Почему трудно включаются передачи

Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности

Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.

Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиляПеречень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Возможен засорен воздушный фильтрНеобходимо открыть и посмотреть воздушный фильтрСнимаем или продуваем фильтр
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газовОсматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектораЗаменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы)
возможен подсос постороннего воздуха во впускной трактОсматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!)Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонкиОпределяется визуально на остановленном двигателеОтрегулируйте привод дроссельной заслонки
Нарушены фазы газораспределенияПроверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валовУстанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам)
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверяем компрессиюЗаменяем неисправные детали
Зазоры между электродами свечей не соответствуют нормеПроверьте зазорыПодгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродамиДиагностируется только осмотромПроверяем или при необходимости заменяем свечи
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепейОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗаменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топливаПо указателю уровня и сигнализатору резерва топливаДолейте топливо
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистралиПроверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар)Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системеПроверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуляЧистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его релеПроверяется омметромЗачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода
Неисправны форсунки или их цепиГорит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неправильно установлен датчик положения коленчатого валаПроверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм)Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик
Неисправны датчик фаз или его цепиГорит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчикВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепиОценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен один или оба датчика концентрации кислородаГорит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените
Неисправен контроллер или его цепиМожет гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправнымЗамените неисправный контроллер
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазоры в приводе клапановОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного валаОсмотр после частичной разборки двигателяЗамените изношенный распределительный вал
Осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателяОтремонтируйте двигатель
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепиГорит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонкиВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепиПроверьте тестером сопротивление датчика при различной температуреВосстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Провалы при разгоне

Может кто сталкивался с похожей поблемой

Имеется турбо форик 2000 год 240 коней. И недавно появилась такая фигня: Находясь не в турбозоне, например 2000 оборотов, нажимаешь “тапку в пол”. Двигатель начинает уверенно набирать обороты, в районе 2700-2800 турбоямка, потом подхват и . периодические “провалы” при наборе оборотов, например, на 3500, 4500 и 5500.

Свечи новые, ВВ провода в норме.

Да, в сервисе почему-то намерили давление 0,9 (у меня чуть челюсть не отвисла — сток 0,6-0,7). Наверно ошиблись

Куда смотреть, как выявить болячку? 1. Датчики (расхода воздуха, детонации, посоветовали проверить датчик нейтрали)? 2. Турбина? 3. Патрубки? 4. Топливный насос (или еще чего с топливной системой)?

В остальных режимах машина ведет себя абсолютно нормально. Более того, если не топить газ резко, то вроде и нет никаких провалов, может просто не замечаю

Похожая тема уже обсуждалась. В ней я писал, что данные симптома я вылечил заменой высоковольтных проводов. Хотя в центре тоже сказали, что все ОК.
Поменял и провалы пропали.

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Вот что еще пришло в голову: обязательно проверь топливный насос и топливный фильтр. У знакомого на Субе была такаяже беда, оказалось что-то с насосом.

Новая Лада:  Где находится номер двигателя на Лада Калина - АвтоРем

Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.

Топливный фильтр поменян. Завтра тогда поменяю ВВ провода проверят топливный насос.

Топливный фильтр поменян. Завтра тогда поменяю ВВ провода проверят топливный насос.

Расскажи потом как избавился от этого. Поменял свечи и возд. фильтр, вроде прошло на неделю-сейчас опять тоже самое.

теже яйца на фореге. думаю на свечи

Итак.
Свечи, фильтры заменены заменены ВВ провода.

Фигня не пропала, стала меньше выражена, т.е. провальчики стали меньше.

Буду ждать Петровича, когда приедет из отпуска — сдаваться ему на диагностику.

Вот попандос я тоже ищи причину такой же хрени, вылечу-отпишусь, ты тоже отпишись как что!

1 Только сегодня забрал машину из плеяды.. неделю простояла там((( При нажатии тапки в пол идут рывки. поменяно все что можно, свечи, аппайп, датчик кислорода, датчик темп. выхлопных газов, датчик нейтрали, фильтра, бензонасос, вся проводка проверена.. сегодня электрик по телефону сказал, что после замены датчика Т выхл. газов. машина нормально поехала и что остался маленьктй затык на 6 тысячах оборотов, но типа если бы я не сказал что он есть ты бы и не заметял. получив машину и выехав на трассу выяснилось, что проблема так и не ушла, и осталось ровно такой же как и была. (а нахер, извиняюсь за выражение, этот датчик был заменен (как и все остальное. Плеяда не всегда рулит)))) если проблема не даже частично, а вообще была не решена. ) Жду Петровича с отпуска((

крута!этот датчик решает все проблемы!

Парни, кому удалось эту проблему решить. жду ваших ответов, так как таже проблема.

p.s. Кстати где то читал что проблема может быть в загрязнении дросельной заслонки. правда писал хондовод. но мне кажется что это не турбина.

Проверь, правильность подключения трубок мапа и всех остальных, если машина билась, ремонтировалась, возможно не хватает некоторых элементов.
У мну был подобный опыт.

Происходило тоже самое..рывки, провалы, турба то свистит, то нет. Все симптомы пропали после замены датчика детонации, но! горел check. Спасибо мастерам с Лихоборки!

Да нет ничего небыло ни дтп ни поломок, как то постепенно началось. и главное на несильно прогретый двигатель это не проявляется, но когда движок прогреется до нормальной температуры появляется.

lexir
у меня как раз начиналось тоже в зависимости от температуры окружающей среды и подкапотного пространства, потом перетекло в постояный трабл(( Завтра скорее всего поеду к Петровичу, если не поможет в четверг в альпину к евгению. думаю к концу недели смогу выложить полный отчет о возможных неполадка при дергании автомобиля при динамичном разгоне, в прочем как и про просто трогание.. не хватает так сказать последнего томика)))

ValiDol
Рассказывай, не помог Петрович. Везет вам что есть спецы хорошие, у меня тоже есть Петрович в отделе, асс!, только он по тачкам други как бы его из инженера-электроника по ПК переделать в инженера-субариста вот тема была, видимо Петровичи все такие. не сглазить бы.

скорее всего датчик массового расхода воздуха кердык! =(
у нас на нескольких СТИхах такая фигня была и решалась путём замены датчика. либо проводка его лагует

lexir
К Петровичу не ездил, в понедельник записался к нему. как что сразу сообщу

Вобщем вылечил я, точнее Петрович)), свою болячку с дерганием машины)))) Оказалось. барабанная дробь. СВЕЧИ сцуко. При этом замена свечей была 1.5 тыс. назад. Когда я приезжал в Плеяду на сканирование на старых свечах, были пробои воспламенения по всем цилиндрам, ну так как пробои во всех цилиндрах сразу мало вероятны, то менялся МАФ на заведомо исправный, мерялось давление, выявился шум в аппайпе, была мысль, что кат рассыпался и забился и от турбины газы соответственно плохо проходят и чего-то там глючит, это была моя догадка)) после этого я решил поменять свечи на даче, так как там все равно делать особо нечего)) поехал в КЭМП и купил свечи иридиевые нжк для моего врыкса. поменял, но трабл остался, причем не в лучшую не в худшую сторону ни чего не сдвинулось, почистил форсы, результата ноль((. Больше ни каких догадок небыло и решил всетаки менять аппайп и заодно сделать ТО 100, свечи я попросил не менять, так как буквально неделю назад их поменял, и после ТО я на следующий день загодя записался к электрику, машина зависла у электрика на неделю, ни чего не улучшилось, поменяли датчик температуры выхлопа, только зачем я так и не понял, походу мой сломали, когда аппайп меняли, ну и под предлогом типа проверил, не работает поменял и поехало! его поменяли и вручив мне машину электрик сказал, что машина вобще едет офигенно, но затык все таки есть, но если бы он мне не сказал, то я типа этого бы и не заметил. выехав на Энтузиастов я понял, что изменений нет. Ну и на самом деле проверить авту на территории Плеяды по “Полной” мало возможно, мало места для разгона) Вобщем приехал опять к Петровичу, по катались с ним за пределами территории получили более полную картину происходящего. если машину разгонять и при этом, когда начинаются рывки все равно давить газ, то в итоге вылазила ошибка, пробои зажигания, только теперь в одном цилиндре, но я вспомнил, что до этого были пробои по всех цилиндрах и Петрович решил поменять свечи. Вывернув их, оказалось, что свечи ни те, с бОльшим зазором, толи не турбовые, толи турбовые но хз знает от чего. при этом на них был нагар от плохого бензина, поменяли свечи, страшные рывки пропали, но как то машина все равно затыкалась, но не так сильно как было, воющем результат был виден сразу и невооруженным глазом. Подумал раз Петрович сказал, что бензин гагно, то нужно заправится на другой заправке, заправился на БиПи, но все равно в этот день и в утро следующего ехал авто как-то не так как раньше, а к вечеру толи мозг настроился на новый бенз, толи цилиндры очистились, вобщем она начала ЕХАТЬ как надо)))) Собсна, чему я очень рад, так как проблему решал, аж месяца два))) Ну и виноват был я, решив поменять свечи сам, но больше я считаю виноваты дебилы из кемпа на Нагатинской, подобрали ни те свечи, вобщем как всегда, где должны сидеть грамотные люди, сидят идиоты и суют всякую херь народу((((
Простите, что слишком много слов, пытался по подробнее, авось каму нить поможет

Новая Лада:  Место установки домкрата лада калина

)) Хорошо что все хорошо заканчивается

да забыл, спасибо дорогая ПЛЕЯДА и, естественно, Андрей Петрович))) Куда мы без Вас.

Я свой трабл пока/уже не наблюдаю (возможно просто не замечаю).

Есть у меня подозрение, что в бак попала вода, либо с бензом, либо еще как.

Короче, сейчас вроде все дует как надо, иногда создается впечатление, что на 3500 “проваливается”, но в этом я не уверен.

К Петровичу пока съездить времени нет.

В сверхъестественных способностях Петровича мы канеш не сомневаемся.. на то он и Петрович))). но фак, как можно доверица продавцу запчастей для тазов при покупке такого высокоточного инструмента как свечи для турбосердца. Имхо накосячил ты!)) хотя из-за свечей такая тема мне не ясна.. т.к. мозг штатный в силах исправить этот косяк сам.. по крайней мере устранить дергания (явные промахи в зажигании).. короче, век живи, век учись.. а лучче на чужих))

Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения

На заведенной машине стала плохо включаться первая передача. Задняя передача включается с хрустом, как будто сцепление не выжато до конца. Если несколько раз прогазуеш, первая или задняя передачи включаются. Трогаюсь с сегодняшнего дня на второй передаче.

При заглушенной машине все передачи переключаются нормально и легко. Сегодня заезжал в шабашкину контору, озвучили: Замена комплекта сцеления — 4 000 руб 6 000-10 000 р. стоимость этого комплекта. Дорого. Завтра хочу ехать в другой, дорогой сервис, послушаю что там скажут.

Приехал только что с сервиса. Мастера заявили-при хрусте задней скорости 100% меняй сцепление. Цена была озвучена на улице 2000 руб, когда подняли на подъемник, цена выросла в 2400 руб., не знаю почему. Потом мне сказали иди домой съезди, часа три снимать.

К обеду позвонили, приезжай. Увидел разобранный узел сцепления, меняй говорит целиком. Коробка снималась в первый раз (слова мастера). за 13 лет эксплуатации не плохой результат. Ферридо было съедено до заклепок, заклепки начали шаркать по диску корзины.

На корзине все лапки целые, но диск корзины был в круговых фиолетовых полосах, что говорило о том, что сцепление не дожимали или буксовали. На пятаке, в который упирается шток не было “пятачка”, в который шток упирается, его сорвало, вместе с заклепкой.

Старый шток был короче, чем новый, который я привез, на 2 мм. При замене опорного подшипника вылилось с пол литра масла!За одно нашли два места подтекания антифриза. Из-под крышки термостата (купил новую) и из патрубка, который идет на недавно установленный редуктор газового оборудования.

О расходах:Комплект сцепления SACHS — 6 000 руб. опорный шток сальник кулисы — 1000 руб.Крышка термостата — 200 руб.Масло для коробки 1л. — 500 руб.Работа по замене сцепления — 2400 руб.Работа по замене крышки термостата и сальника кулисы — 500 рублей (я сторговал 200 рублей).

И того: 10 600 рублей.

Номерочек моего масла этот: VAG G 060 726 A2Мне дольют пол-литра этого: Castrol 4008177071775Syntrax Universal PlusСпецификации API у них одинаковые GL-4

Причиной был отломанный пятак, которго нет на фото 1,2 и старый шток (толкатель) был короче нового на 2 мм., из-за чего был недожим сцепления на 4-5 мм. Корзина была в нормальном состоянии, только имела фиолетовые круговые кольца, что говорило о её перегреве.

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи , либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя . Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

  • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
  • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
  • Неисправна реактивная тяга.
  • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
  • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
  • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
  • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
  • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
  • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Новая Лада:  Калина. Пропадает тяга при движении. ВАЗ форум

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Заключение

Возникновение проблем с переключением передач на заведенном двигателе свидетельствует о неисправности коробки либо сцепления. Так или иначе диагностировать неполадки, найти и устранить причину помогут специалисты автосервиса. Самостоятельно заниматься ремонтом столь важных агрегатов без наличия практики и знаний крайне не рекомендуется.

Одна из неисправностей механической КПП, это нечеткое включение передач или невозможность их включения.

В подобной ситуации может быть несколько причин неисправности и необходимо сразу определить относятся они к самой КПП или проблема связана с узлом сцепления. Так, если на незаведенном двигателе все передачи включаются четко, а при работающем моторе появляются проблемы, то вероятнее всего причина кроется в сцеплении.

Помимо этого, проблема с включением скоростей может быть вызвана и неисправностью привода переключения передач. При этом рычаг переключения может быть конструктивно расположен на самой МКПП (заднеприводные автомобили ваз 2101-07), так и через систему тяг или тросов от кулисы до коробки переключения передач.

Сам принцип работы трансмиссии одинаков для всех марок авто, независимо иномарка это или отечественный автомобиль.

В случаях появления вопросов с включением передачи не обязательно обращаться к профессионалам автосервисов, можно попытаться решить их своими руками.

Разберем по порядку, что может влиять на плохое включение скоростей или невозможность их включения.

Кулиса и тяга переключения скоростей

На переднеприводных моделях кулиса соединяется с МКПП посредством тяг, при неисправности которых могут возникнуть проблемы с включением передач. Привод от рычага переключения может быть и на заднеприводных моделях, например, BMW 3, Москвич 412 и других.

По кулисе могут быть такие проблемы как ослабление ее крепления, перелом ручки переключения. По системе привода могут быть такие неисправности как, потеря стопора фиксации тяги, ослабление затяжки крепления ползуна привода коробки передач.

Для выявления неисправности необходимо сделать ревизию кулисы в салоне автомобиля и осмотреть привод под днищем машины.

На более современных моделях авто привод выполнен посредством троса. При разрыве троса переключение передач становится невозможным.

Привод сцепления

При неисправности привода, например, подтекании гидравлического соединения, происходит неполный выжим, что также ведет к тому, что передачи включаются с трудом, либо не включатся.

Опоры двигателя и КПП

При изношенных подушках силового агрегата, когда они просели от времени или лопнули, то привод кулисы будет работать с перекосом и возможна ее поломка. Также просевшие подушки могут спровоцировать заедание первичного вала коробки передач.

Особенно критично это для заднеприводных автомобилей, когда проседают подушки крепления МКПП, вызывая перекос, что ведет к затруднению или невозможности включения скоростей.

Вилка переключения

Вилка служит для передачи усилия от педали сцепления к блоку сцепления через выжимной подшипник. В случаях, когда у вилки образуется трещина, либо она выходит из зацепления с подшипником выжима, переключение передач становится затруднительным, либо вообще невозможным.

Требуется ревизия вилки или ее замена.

Выжимной подшипник необходим для передачи усилия от вилки на лепестки корзины, которая в свою очередь отводит диск сцепления от маховика двигателя, разрывая крутящий момент (мотор работает отдельно от трансмиссии), давая возможность включить необходимую скорость.

Когда наступает износ подшипника, то скорости будут включаться с трудом или переключение станет вообще невозможным. Проблема решается заменой выжимного подшипника.

Корзина

При износе лепестков корзины или появлению трещины в лепестковом диске, не происходит полного выжима, в итоге ведомый диск не полностью отходит от маховика двигателя, вызывая невозможность включения передачи.

Ведомый диск сцепления

При износе демфирующих пружин диска или ослаблении их крепления передачи будут включаться с трудом и будет наблюдаться тряска силового агрегата. Также при замене диска сцепления возможен вариант установки изделия, толщина которого выше допуска, что ведет к невозможности полного отсоединения диска от маховика, так как не хватает хода пружины корзины, что также ведет к невозможности включения передач.

Проблема решается путем замены диска.

Синхронизаторы

Данные элементы выполнены из мягких материалов (медь, латунь) и поэтому часто подвержены износу. Особенно страдают синхронизаторы от резкого отпускания педали сцепления при резких стартах, что ведет к ударным нагрузкам и быстрому износу поверхности конуса синхронизатора или его поломке.

При их износе также переключение будет затруднено, либо невозможно.

Также на невозможность включения передач может повлиять износ валов коробки переключения, когда будет нельзя включить вторую или пятую передачи. Данная неисправность требует полной разборки МКПП и замены валов.

Резюме

При появлении любых проявлений затрудненного включения передач, рекомендуется сразу определить неисправность и принять меры к ее устранению, так как дальнейшая эксплуатации МКПП с неисправностью, в итоге, закончится сложным и дорогостоящим ремонтом трансмиссии.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector