Почему заводится и сразу глохнет Лада Калина: фото, видео

Lada kalina, лада калина – определяем, почему скачут обороты, глохнет машина

Если у вас глохнет машина Лада Калина, прежде чем ехать в автосервис, вы должны знать возможные причины, почему скачут обороты и глохнет ваша машина. Сначала посмотрите, машина глохнет только на холостом ходу, когда вы завелись, но еще не тронулись или глохнет при движении, либо глохнет в обоих случаях и так и так.

Затем обратите внимание на двигатель, когда вы заводитесь и трогаетесь, он глохнет сразу или начинает дергаться (троить), а потом глохнет. Зачем это нужно? Чтобы в сервисе вам могли поставить правильный диагноз и не брали лишние деньги с вас. Запомните.

https://www.youtube.com/watch?v=kO_VpSCx85w

Причин, по которым может глохнуть машина и падать обороты много. Какая именно механик вам не определит и не скажет сразу никогда. Он будет действовать методом исключения. Сначала скажет заменить одно, если не поможет, заменить второе, третье … и так далее, а это ваши деньги.

И если вы не хотите тратить лишние деньги и сэкономить свое время и нервы, отправляйтесь сразу к диагносту, который подключится к электронному блоку управления в вашей машине и посмотрит, какие ошибки выдает компьютер. А лучше купите бортовой компьютер и сами смотрите, какие ошибки выдает машина.

Замена датчика кислорода Калина

Рассмотрим возможные причины, когда машина глохнет и как избежать лишних затрат по покупке запчастей, которые предложат вам купить и заменить в автосервисе: 1) Самое первое и основное на что смотрит механик, это неисправность датчика кислорода. Если у диагноста горит ошибка датчика кислорода, либо ее выдает ваш бортовой компьютер, вам предложат купить датчик кислорода для его замены.

Не спешите бежать и покупать датчик кислорода (ДК). Рассмотрим, где стоит и к чему подключен датчик кислорода (ДК). От ДК идет шнур проводов, на конце которых находится соединительный штекер. Этот штекер втыкается в вилку, от которой идет жгут проводов в электронный блок управления (ЭБУ).

Но самое интересное, что завод иногда монтирует подключение датчика кислорода к жгутам, идущим к ЭБУ не напрямую, а через еще один переходник и если этот переходник неисправен, компьютер тоже выдает ошибку ДК, притом что сам датчик кислорода исправен.

Если у вас есть такой переходник, попросите прозвонить его на исправность, если неисправен, бегите в магазин за новым. Если у вас нет такого переходника, то попросите электрика посмотреть, не отгнили или не переломились ли провода жгутов от ЭБУ в месте соединения их с вилкой.

Если там проблема, электрик припаяет туда новую вилку. Если там все в порядке, пусть электрик проверит, не переломились или не перетерлись ли провода, идущие от датчика кислорода (ДК), в месте соединения их со штекером. Если там проблема, то не стоит соглашаться на перепайку штекера, лучше купить новый датчик кислорода.

Comments 59

Перечетав кучу инфы про нестабильный хх и про сырую погоду. Сделал вывод, мне кажется это все подсос воздуха начиная от впускного колектора, проставкой, прокладкой и самим карбом Может я и ошибаюсь. Но у меня бть все поменяно. А вот туда я не заглядывал.

если решишь проблему напиши как и что делал?

Во-вторых, есть еще один электромагнитный клапан, как пишут в мануале — для склаживания толчков двигателя и уменьшения содержания СО в отработанных газах.

Его задача, в дандеме с пневмоприводом, на принудительном холостом ходу и других переходных режимах работы двигателя, придерживать приоткрытой, до определенных оборотов коленвала, дроссельную заслонку 1-й камеры. Место крепления этого клапан везде по-разному.

Проще посмотреть на пневмопривод управления заслонкой 1-й камеры и от него по шлангу определишь где он стоит.
На сколько я понимаю-это и есть решение проблемы.У нас начинает переливать и мы глохнем.Вот у меня этого клапана не стоит.(

Здоров! У меня тоже такая же фигня! Но стоит карб солекс 21073(летом тока поставил новенький).

Все лето и осень проездил все норм, а сейчас при уличной температуре ниже примерно -10° прогревается норм(завел выставил обороты и ушел, пока на работе переодеваюсь, минут5-10) выхожу все норм подсос заткнул и поехал, а вот если на улице 0, -5,10°, то через минуту, две обороты падают и глохнет, короч прогревать только в ней сидеть надо.

С отцом попробуем разобраться. Как будет решена проблема отпишусь.Игорь, если разбёрешься, то жду от тебя совета =)

такая же дрянь. Карб Солекс девятошный стоит. ( при температуре ближе к 0 начинают падать обороты) думаю на влажность( появление конденсата). тоже самое и летом в дождь или после него.

и на Вектре моно такая же ерунда была.так и не выличил.

Здоров! У меня тоже такая же фигня! Но стоит карб солекс 21073(летом тока поставил новенький).

Все лето и осень проездил все норм, а сейчас при уличной температуре ниже примерно -10° прогревается норм(завел выставил обороты и ушел, пока на работе переодеваюсь, минут5-10) выхожу все норм подсос заткнул и поехал, а вот если на улице 0, -5,10°, то через минуту, две обороты падают и глохнет, короч прогревать только в ней сидеть надо.

Здорова.Такая же ерунда.Когда влажно и прохладно надо сидеть в машине, а то заглохнет.Когда влажность небольшая-мороз или достаточно тепло, то проблем нет.В общем в сырость прогреваю до 50-60 и работает.Ещё не разбирался, но поднакидал для себя:провод на ежа проверить, мембраны 2й камеры и вакуума опережения зажигания, и тот же эпхх, моего совсем нет, только концы к нему висят(у меня родной кэйхин 1).Если не поможет, то где-то в трамблёре может отсыревает, машины-то не новые.

Здоров! У меня тоже такая же фигня! Но стоит карб солекс 21073(летом тока поставил новенький).

Все лето и осень проездил все норм, а сейчас при уличной температуре ниже примерно -10° прогревается норм(завел выставил обороты и ушел, пока на работе переодеваюсь, минут5-10) выхожу все норм подсос заткнул и поехал, а вот если на улице 0, -5,10°, то через минуту, две обороты падают и глохнет, короч прогревать только в ней сидеть надо.

Новая Лада:  Купить стойки, амортизаторы Каяба на ВАЗ, Лада

я всё же грешу на эл.магнитный клапан.

Да клапан я уже менял и крутил при прогретом двс (настраивал)-все они работают одинаково, только толку от этого? Сейчас похолоднее стало опять почти норм.

Бесит уже! Прогрев ежа -это все фигня! -это для сильного мороза хорошо-смесь подогретая в двс поступает-а для 0° серьезного толку от ежа нет. Тут чтото другое. Мож смесь богатая победнее сделать? Или наоборот побогаче-вот мне кажется где собака порылась.

Смесь образуется из бензина и кислорода, в сырую погоду воздух сырой и это отражается на смеси- надо мне кажется крутить обогощение смеси в какую нить сторону.

а вакуум опережения(октан корректор который)работает?проверял?он тоже на карбюратор трубочкой идёт не просто так.у меня ни клапана не стоит, вторая камера не работает(мембрана) и корректор мембрана тоже похоже пробита.так вот синмтомы один в один, как у тебя.

Я трамблер полностью пробывал менять тоже-разницы нет.

тогда не знаю, что ещё может быть.у меня 2я машина с такой ерундой.и все всё знают, а толку «0».если когда нибудь разберусь, то напишу.

Ауди 80 глохнет на холодную

Трактор Т-40 » Автомобили

15.11.2021

Всплыла проблема такая — при заводке на холодную схватывает сразу, работает пару секунд и резко глохнет. Далее заводится с ООоочень большим трудом и если завелась, то сначала дико троит. В один прекрасный момент при повторном запуске выдавило все масло из под резинки фильтра.

Как мой знакомый Ауди купилАЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

Хорошая машина «Ауди» — надежная, комфортабельная, не то, что Так, видимо, думал один мой приятель, просматривая газетные объявления о продаже автомобилей. К слову сказать, выбор подержанных машин сейчас богатый. Долго выбирать не пришлось. После нескольких отвергнутых вариантов выбор был сделан в пользу недорогой Audi-80 1990 г.

https://www.youtube.com/watch?v=gZlZj7IW8js

, в очень приличном состоянии и даже «только из Германии, всего 120 тысяч пробега» (последнее оставим на совести продавца). Двигатель работал идеально и почти бесшумно, гидротолкатели в приводе клапанов исправно делали свое дело, да и другие узлы и агрегаты какого-либо беспокойства не вызывали.

Удачная покупка на радостях была «обмыта», как водится, в узком кругу.

Первый «звоночек» раздался недели через две. После июльской жары (а именно тогда была приобретена машина) наступил дождливый август, и в один из прохладных дней машина отказалась заводиться. Не то чтобы совсем: по рассказу хозяина, двигатель завелся, но сразу заглох, а затем долго «пыхтел» и «стрелял» цилиндрами.

Друзья, владельцы «Жигулей», сразу в один голос посоветовали заменить высоковольтные провода, крышку трамблера и бегунок: ведь их чувствительность к повышенной влажности общеизвестна. Правда, в основном для отечественных машин. В данном же случае такая замена, выполненная незамедлительно (запчасти оказались в ближайшем магазине), ничего не дала — на следующее утро процесс повторился.

Похоже, неисправность сидела где-то гораздо глубжеПока хозяин ломал голову и каждое утро выходил во двор с дрожью в душе, погода наладилась. Заметно потеплело, и дефект пропал — мотор снова стал запускаться с пол-оборота. Но недолго: следующее похолодание заставило вспомнить о дремавшем несчастье.

Первое же обращение на специализированную станцию (не дилерскую, но преимущественно обслуживающую Audi и VW) удивило. Специалисты немало сил потратили на проверку систем зажигания и подачи топлива и обнаружили, что компрессия в цилиндрах сильно понижена. А раз так, заключили они, двигатель изношен, требует разборки и серьезного ремонта. Хозяин возмутился.

Как это — «двигатель изношен»? Он, пока работал, не «ел» ни грамма масла! А узнав, что за ремонт назначили сумму, что называется, с тремя нулями, вовсе обиделся и забрал машину со станции. Забрать-то забрал, а куда податься? Не будем утомлять читателя перечислением ремонтных организаций, выполненных и предполагаемых работ.

Внимательный читатель, наверное, уже догадался, что система управления двигателем не виновата. Объяснение отыскалось в системе смазки, а ключ к разгадке крылся, как это ни странно, в гидротолкателях.Как работает гидротолкатель? Это понятно из рисунков и подписей к ним.

Добавим лишь, что когда давление под плунжером велико, небольшое количество масла выдавливается через зазор между плунжером и цилиндром толкателя, в результате чего после сбега кулачка между ним и толкателем образуется зазор 0,05-0,1 мм, который выбирается поступлением под плунжер новой порции масла.

Что помешает маслу, поступающему под плунжер, не только выбрать зазор, но и отжать клапан от седла? Совсем чуть-чуть, на сотые доли миллиметра? Правильно, ничто, если усилие пружины клапана не слишком большое. Но этого «чуть-чуть» будет достаточно, чтобы компрессия в цилиндрах упала, и двигатель заглох.

Но вот температура воздуха упала. Густое холодное масло после запуска поступает к гидротолкателям не сразу, а только через несколько секунд. Но как толькоэто происходит, под его давлением плунжеры гидротолкателей отжимают клапаны, и двигатель глохнет.

Если включить стартер, слышны «хлопки» и ощущаются «схватывания» в отдельных цилиндрах. Но пока двигатель холодный, он работать не будет.В нашем случае был заклинен редукционный клапан системы смазки. Дефект не так уж безобиден — от высокого давления в системе могут потечь некоторые соединения, а масляный фильтр вообще способен

«взорваться». Но оказать влияние на работу холодного двигателя дефект может только при определенном сочетании нескольких параметров: давления масла, площади плунжера гидротолкателя и усилия предварительной затяжки пружин клапанов. Такое критическое стечение обстоятельств с некоторыми моделями Audi и VW иногда случается. В чем и убедился мой знакомый.

Дизельные автомобили

Двигатели, работающие на солярке, более чувствительны к разгерметизации топливной системы, чем бензиновые. Причиной могут быть даже небольшие микротрещины на патрубках магистрали. Качество топлива на постсоветском пространстве зачастую также оставляет желать лучшего, поэтому нередки загрязнения:

  • топливного бака;
  • фильтра:
  • форсунок впрыска.
Новая Лада:  Какие технические жидкости залиты с завода на Lada XRAY » Лада.Онлайн - все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Одно из свойств дизельного топлива — способность к парафинизации при низких температурах. Если после запуска мотор тут же заглох, то, вполне возможно, это произошло из-за забивания парафинами топливной системы. В таком случае самый действенный способ — переместить автомобиль на некоторое время в тёплый гараж.

Вторая распространённая причина также связана с качеством топлива. Большинство современных моделей снабжены сажевым фильтром, повышающим экологические характеристики автомобиля. Эта система создана для того, чтобы накапливать тяжёлые частицы углерода из выхлопов и сжигать их при благоприятных обстоятельствах.

Если автомобиль эксплуатировался интенсивно и на некачественной солярке, сажевый фильтр теряет способность к самоочищению и забивается до такой степени, что становится заметным препятствием для выхлопных газов. Это приводит к тому, что после снятия показания с датчиков заведённого мотора, бортовой компьютер даёт команду заглушить двигатель, диагностируя его работу как аварийную. Забитый сажевый фильтр не ремонтируется и подлежит замене.

Самой неприятной причиной того, что дизель заводится и глохнет, могут быть проблемы с топливным насосом высокого давления. Один из первых признаков приближающегося выхода ТНВД из строя — неустойчивая работа на холостом ходу. Ремонт этого компонента не следует откладывать, все процедуры от диагностики до замены лучше производить на специализированных СТО.

https://www.youtube.com/watch?v=d5RNBEPmW18

Если клапан рециркуляции отработанных газов никогда или очень давно проходил проверку, то неудачный запуск дизеля — хороший повод продиагностировать этот элемент. Нагар и скопления сажи в клапане способны обездвижить или повредить диафрагму, что в значительной степени может сказаться на стабильной работе двигателя.

В любом случае, если автомобиль глохнет после запуска, самым верным решением будет обратиться на станцию техобслуживания. Большинство компонентов не выходят из строя сами по себе. Нарушение их работы может быть признаком неисправности других узлов или предвестником серьёзных поломок.

Заглохла на ходу лада калина 2006 г.

21 октября 2021, 16:54 #1Заглохла на ходу , вся индикация работает , насос не качает , стартер не крутится, все предохранители в норме, что может быть

21 октября 2021, 16:54 #2

21 октября 2021, 17:15 #3

kosin, 21 октября 2021, 16:54, #1

Заглохла на ходу , вся индикация работает , насос не качает , стартер не крутится, все предохранители в норме, что может быть

А ты уверен что все в норме? Под центральной консолью смотрел? Там есть релюхи и предохранители, которые кстати отвечают именно за то что ты описал.

21 октября 2021, 17:17 #4

эти проверял? а ещё дальше, прямо под центральной консолью, реле стоят

1 диагностический разъём

2 Цепи главного реле (обмотка реле включения электровентилятора системы охлаждения, клапана продувки адсорбера, датчика расхода воздуха, датчика скорости, датчика концентрации кислорода, катушки зажигания)

3 Топливный насос

4 Электронный блок управления (цепи постоянного питания)

21 октября 2021, 17:22 #5

Ещё проверь плюсовой провод на стартере.

21 октября 2021, 17:24 #6

21 октября 2021, 18:10 #7

Ну если только реле,где они стоят я знаю только вот как их проверить на работой способность?

21 октября 2021, 18:14 #8

Самое интересное что все это на ходу произошло!

21 октября 2021, 18:32 #9

kosin, 21 октября 2021, 18:14, #8

Самое интересное что все это на ходу произошло!

если на ходу то ещё проверь минус на двигателе, бывали случаи что открутившись он наделывал нехороших делов, включая выход из строя блока ЭСУД

21 октября 2021, 19:57 #10

Такая же ситуация была на калине у друга недельку назад,причину так и не нашли пока,ждёт очереди к авто электрику,но у не началось все с того что при включение зажигания начанал работать обдув радиатора,я дума что это тоже самое что и у меня,все один в один даже заглохла на трассе,только вот вентилятор добавился

21 октября 2021, 20:53 #11

Минус нормально прикручен. а вот какая реле под центральной консолью какая за что отвечает,если правильно понимаю то нижняя за топливный насос,а остальные две ?да ещё там же только чуть выше нашёл ещё одну релюшку,там под рулевой колонкой нашёл какаю то кнопку,она ни где не указана.

18 ноября 2021, 08:56 #12

Ребят, а ничего что стартер то не работает

я так понимаю человек уже мозги собирается менять. Не рановато может все таки сначала заставим стартер крутиться, а там глядишь и мозги оживут с насосов?

18 ноября 2021, 09:07 #13

18 ноября 2021, 11:02 #14

У меня на 12 е два раза глохла на ходу в обоих случаях был обрыв ремня ГРМ

18 ноября 2021, 11:10 #15

Russo, 18 ноября 2021, 11:02, #14

У меня на 12 е два раза глохла на ходу в обоих случаях был обрыв ремня ГРМ

вполне, но в этом случае думается мне что собака зарыта именно в электрике. Отказ стартера и невозможность завести мотор связанны между собой.

18 ноября 2021, 11:18 #16

Вот схема его включения. Выход А это к главному реле. Б выход на 50 контакт/масса/. Либо не поступает питание на обмотку управления реле с главного реле/что и подозреваю/ либо сам замок, ну и в худшем случае уже- нет массы на 50 контакте эбу. Ну естественно цепь акум-замок зажигания условно принимаем исправными.

18 ноября 2021, 11:53 #17

Малой13, 18 ноября 2021, 11:10, #15

вполне, но в этом случае думается мне что собака зарыта именно в электрике. Отказ стартера и невозможность завести мотор связанны между собой.

как по мне может я ошибаюсь но это флуд тема отказа старета не работает бензонасос предохранители все целы и все это на ходу и до этого как понимаю проблем не было все разом сразу

Лада калина не заводится на холодную

  1. Если коленвал вращается медленно, то возможно разряжена АКБ, либо моторное масло застыло.
  2. Неисправна топливная система автомобиля. Возможно замерзла вода в рампе.
  3. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) системы управления двигателем.
  4. Негерметичны топливные форсунки.
  5. Низкая компрессия в цилиндрах.
  6. Неисправна система управления двигателем. Выполнить диагностику.
Новая Лада:  Долго заводится Калина (решено) — 3 ответа

Напомним, что исключить проблемы пуска двигателя поможет регулярное техническое обслуживание автомобиля.

Ключевые слова: двигатель лада калина | система зажигания лада калина | стартер лада калина | система питания лада калина | ЭСУД Лада Калина

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Не заводится калина, не крутит стартер

Возможная неисправностьДиагностикаСпособы устранения
Аккумулятор разряженНапряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Двигатель или навесные агрегаты заклинилоПроверить вращение коленвала, насоса охлаждающей жидкости и шкива генератора.Отремонтировать двигатель, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, или зубья венца маховикаОсмотреть стартер после снятия.Отремонтировать или заменить стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, либо не замыкаются контакты выключателя зажиганияПри повороте ключа в положение “II” тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу 12В на управляющий контакт тягового реле.Заменить реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря релеПри повороте ключа в положение “II” тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но 12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.Заменить тяговое реле
Окислены контакты или провода тягового реле, плохой контакт “масса”При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи “АКБ-Стартер”, а также провод “массы”. Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него 12В от АКБПодтянуть клеммы, очистить контакты, заменить тяговое реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягового релеПри попытке завести двигатель под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Проверяем тяговое реле омметром или по его чрезмерному нагреву.Заменить тяговое реле

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Якорь стартера вращается медленно, либо вообще не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера напрямую от АКБЗаменить стартер или якорь
Пробуксовывание муфты свободного ходаПри включении стартера якорь вращается, маховик неподвиженЗаменить муфту или стартер

Не заводится калина, стартер крутит

Возможная неисправностьДиагностикаСпособы устранения
Топливный бак пустойНа указателе уровня топлива стрелка на нуле.Залить бензин
Аккумулятор разряженНапряжение на клеммах аккумулятора при выключенных потребителях менее 12В. При попытке завести автомобиль из-под капота раздается треск.Зарядить аккумулятор или заменить на новый
Окисление клемм аккумулятора или клемм проводов, не плотная их посадкаПри попытке запустить двигатель напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При этом под капотом может раздаваться треск.Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.Устранить неисправность в соединениях проводов
Повышенное сопротивление вращения коленвала (задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей жидкости)Коленвал проворачивается медленно. Если пуск двигателя выполняется в сильный мороз, а накануне двигатель работал исправно, то скорее всего моторное масло застыло. Если при пуске двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте двигатель. Заменить помпу и генератор.
Неисправность в системе зажиганияПроверить наличие искры.Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы заменить.
Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядке, либо провод отсоединилсяОсмотреть.Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ или срезаны зубья ремняОткрыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.Заменить ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределенияПроверить метки на шкивах коленвала и распредвала.Установить правильное расположение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала или температуры охлаждающей жидкостиПроверить поступление 12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.Заменить ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода или его цепиПроверить регулятор холостого хода. При запуске двигателя слегка нажмите на педаль газа. Если двигатель заводится и глохнет при отпускании педали газа, значит датчик неисправен.Заменить датчик
Перегорел предохранитель или неисправно главное реле системы управленияПроверить предохранитель и реле.Устранить причину перегорания предохранителя. Заменить предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле или насос.При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.Зачистить контакты, заменить неисправные цепи, заменить предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, замерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежденПроверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.Заменить фильтр, продуть или заменить топливопроводы.
В топливной рампе недостаточное давлениеПроверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.Очистить фильтр. Заменить насос, регулятор давления топлива
Неисправны форсунки или цепи их питанияПроверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.Заменить форсунки, заменить цепи
Подсос воздуха во впускной трактОсмотреть стыки и посадки шлангов, хомуты. На время пуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.Устранить подсос воздуха, вакуумный усилитель заменить
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector