48 дмрв, рхх и дпдз приора ваз-2170 — лада приора седан, 1.6 л., 2007 года на drive2
Доброго дня всем, кто прочитает, напишу, про избитую тему с датчиками.Вообще мои предыдущие датчики работали исправно, кроме как датчик ХХ иногда при длительном толкании в пробках поглючивал при выжиме сцепления (падали немного обороты).У меня стоял 54 мм дроссель и я как бы ездил потихоньку, так как машина у меня не гонка и я иногда только на трассе могу навалить на газ.
Но тут довелось мне прокатиться на приоре 2021 или 2021 года с пробегом, как у меня 130000 км , многое мне в ней показалось непривычным и не понравилось (тот же ГУР без демпфера при рулёжке или точность выбора передач на КПП), но вот ехала она хорошо, нет прям ХОРОШО.
Ну я понимаю, что у меня шуба ШВИ 100 кг, усилители кузова, музыкальный конфиг, 15ые диски и тп и тд, но прям не мог я поверить, что такая разница будет.И тут я понял, что моя машина просто едет, а та приора ЕДЕТ!Прям пересев с той приоры в свою я почувствовал горящий пукан от такого вялого разгона и раскручивания…Решил начать с простого для того, чтобы понять почему его машина эластичней газ, острее в разы, хотя там стоял электронный дроссель, а у меня механический.
Начал я с того, что свой 54ый дроссель поменял вновь на стандартный 46ой.А дальше пошёл я мерить свой ДМРВ. ИнструкцияРезультат — 1,04 на двух разных мультиметрах (“предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатировать дальше”), не есть хорошо, хотя закономерно для датчика, который относительно ненадёжен по сравнению с ДАД и проработал 9 лет , решил я заменить его и продать старый тому у кого вообще ДМРВ не рабочий за шапку сухарей.
Полный размер
Старый ДМРВ Bosch 0 280 218 116 (Made in Russia)
Полный размер
Упаковка нового в коробке BOSCH и рядом старый
Полный размер
Общий вид нового с упаковочными заглушками Bosch 0 280 218 116 (Made in Germany)
Полный размер
При установке нового датчика понял, что у меня отсутствует в принципе уплотнительная резинка с пластиковым корпусом воздушного фильтра, номер резинки 21083-1130020
Полный размер
Вот как она должна стоять
Полный размер
Также установка нового фильтра у нас в Новороссийске очень пыльно и менять фильтр можно хоть каждую неделю =)
Полный размер
Проверка нового ДМРВ — 1.01 (хорошее состояние датчика)
Поменял на новый РХХ КЗТА и заменил ДПДЗ.У меня стоял ДПДЗ Арзамас (самый массовый и самый г…ый), но отдам должное на корпусе было 2021 г. и он до сих пор работает, нашёл у нас в магазине только такие же Арзамасовские и итог как всегда один, оба — нерабочие, с ними начался плохой пуск двигателя, зависание оборотов на 1500 при отпускании педали газа.
Полный размер
Сравнение датчиков
Полный размер
ДПДЗ Калуга 2112-1148200-06 (36.3855) на дросселе
Также в дополнение, наконец то нашёл заглушку на салонное зеркало заднего вида, которой у меня небыло с покупки авто.Не знал её номер и не мог найти, а тут оказались в наличии спустя 10 лет с выхода приоры…
Полный размер
Номер заглушки 2170-5702146
Полный размер
Стоит на месте под плафоном освещения и для справки не имеет ни люфтов не паразитных дребезжаний и хорошо защёлкнулось на месте.
ВЫВОД:Ну и что в сухом остатке, машина на стандартном конфиге не поехала конечно, как гонка, но разгон стал лучше, на 46ом дросселе и на более точном и новом бесконтактном датчике ДПДЗ Калуга стала меньше микро дерготни на разгонах, также при движении внатяг на пониженной передаче ровнее разгон и движение.
Обороты держит ровно, единственное на кондиционере при подключении муфты иногда РХХ не успевает реагировать и есть небольшой скачок, но я такое и на ино видел, так что всё в норме.При переходе на 46ой дроссель при 51ом выхлопе и замене датчиков не заметил никаких изменений в худшую сторону, наоборот только в лучшую и не советую никому без перекалибровки просто менять дроссель на больший, как сделал я (таки грешит очень много “тюнеров” таким), так что операция Антитюнинг для стокового 21126 я произвёл.
Доволен результатом, единственное пришлось помучаться вновь с ожиданием и поиском нормальных датчиков русского производства, в точности ДПДЗ Арзамас (2 новых работали некорректно, даже хуже старого 2021 года выпуска) и два датчика РХХ точно также были глючные и только третий стал нормально работать, а он на вид был хуже все
Артикулы расходников и заправочные объемы lada priora
11 600
АВТОВАЗ рекомендует проходить техническое обслуживание (ТО) Lada Priora каждые 12 месяцев или 15 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Если некоторые запчасти и расходные материалы (масло, фильтры и т.д.) вы заказываете самостоятельно, то вам пригодятся артикулы артикулы на оригинальные расходники и аналоги для каждого конкретного ТО.
Внимание! Артикулы оригинальных расходников для планового ТО автомобилей LADA представлены тут. Далее более расширенный список деталей и запчастей.
| Наименование | Каталожный номер или название | Количество или объемы | Инструкция по замене |
|---|---|---|---|
| Моторное масло | Класс по API SL, SM или SN. Оригинальное моторное масло LADA:
Рекомендации завода: РОСНЕФТЬ Premium или РОСНЕФТЬ Maximum 5W-40 или 10W-40. Либо Лукойл Генезис RN 5W-40 | Система смазки двигателя:
| Есть |
| Масляный фильтр | LADA 21050-1012005-00, 21080-1012005-00, 21080-1012005-08, 21080-1012005-09 (Рекомендации по выбору) | 1 | |
| Трансмиссионное масло |
(Рекомендации по выбору) |
| Есть |
| Охлаждающая жидкость** |
(Рекомендации по выбору) |
| Есть |
| Система гидропривода тормозов | LADA DOT-4 – 88888100000582 и 88888100001082 (Рекомендации по выбору) | 0,45 л | Есть |
| Озонобезопасный фреон в системе кондиционирования | R134а | 0,500±20 г | |
| Салонный фильтр | LADA:
| 1 | Есть |
| Воздушный фильтр двигателя | LADA 21120-1109080-00, 21120-1109080-02, 21120-1109080-03, 21120-1109080-04, 21120-1109080-06 | 1 | |
| Фильтр топливный | LADA 21230-1117010-00, 21230-1117010-01, 21230-1117010-02 | 1 | Есть |
| Свечи зажигания | 8-клапанный двигатель:
16-клапанный двигатель:
(Рекомендации по выбору) | 4 | |
| Ремень привода генератора | LADA 21100-3701720-00, 21100-3701720-01, 21100-3701720-03 | 1 | Есть |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов | LADA 21100-1041020-00 | 1 | |
| Ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики | Комплекты 8кл ДВС 11186, 11189:
Ремень 8кл ДВС 11186, 11189:
Ролик натяжной 8кл ДВС 11186, 11189:
Комплекты 16кл ДВС:
Ремень 16кл ДВС:
Ролик натяжителя ремня 16кл ДВС:
Ролик опорный (обводной) 16кл ДВС:
(Рекомендации по выбору) | 1 комплект | Для 8кл Для 16кл |
| Передние тормозные колодки | LADA 21100-3501080-00, 21100-3501089-00 (комплект) (Рекомендации по выбору) | 1 комплект | Есть |
| Передние тормозные диски | Тормозные диски: Комплекты: (Рекомендации по выбору) | 1 комплект | Есть |
| Задние тормозные колодки | Барабанные: LADA 21080-3502090-01 Дисковые: LADA 11196350208900 | 1 комплект | Есть |
| Задние тормозные диски | 11196-3502070-00 – Диск заднего тормоза R14 Kalina Sport, Granta Sport | 1 комплект |
* Для комплектации без предпускового подогревателя.
** Для комплектации с предпусковым подогревателем.
*** – при замене масла (с заменой масляного фильтра)
p.s. таблица будет дополняться по мере появления новых данных. Есть что добавить/изменить? Пишите в комментариях!
Где купить: в нашем интернет-магазине.
Вся справочная информация по Lada Priora представлена тут.
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Замена масла в коробке передач (кпп) на приоре
Добро пожаловать!
Коробка передач – не может работать без масла, так и двигатель работать без него не может, масло это неотъемлемая часть большинства механизмов в которых идёт постоянное трение, за счёт масла это трение существенно снижается и детали уже не изнашиваются так сильно как это было бы при отсутствие смазки, кроме этого масла обладают различными присадками, они не дают замерзать металлическим частям и поэтому в лютый мороз хорошее синтетическое масло, даст двигателю на много быстрее завестись, нежели в автомобиль будет залита дешёвая минералка (На минеральном масле вообще замучаетесь движок заводить в мороз, да и вряд ли это вообще получится), если масло долго не менять, то все присадки которыми оно обладает теряются и оно становиться попросту бесполезным, поэтому периодически нужно всё же заглядывать в КПП и обязательно в двигатель, потому что при отсутствие смазки или при её испорченности, механизмы изнашиваются гораздо быстрее чем в том случае, когда в эти механизмы будет залито новое качественное масло.
Примечание!
Для смены масла в коробке, нужно будет: Смастерить специальный инструмент при помощи которого масло и будет заливаться в коробку (Он состоит из воронки или если её жалко то можно обычную разрезанную бутылку использовать и из длинного но тонкого шланга, более подробно смотрите на фото ниже, данный инструмент на нём как раз показан), кроме него ключ будет нужен (Лучше накидной, «на 17» примерно) и большая ёмкость в которую будет сливаться старое масло и про тряпку не забудьте, она Вам пригодиться!
Краткое содержание:
Где находится масло в коробке передач?
По сути уже понятно что масло расположено в коробке, но где сама коробка в передне приводных автомобилях расположена очень мало кто знает, начнём со слов, сама коробка передач закреплена на болтах и крепиться она к двигателю автомобиля, чтобы увидеть двигатель придётся открыть капот так вот после открытия, нужно будет смотреть в самую нижнюю часть движка и искать коробку (Из неё щуп торчит для проверки уровня масла) для наглядности мы разместили фотографию ниже, на которой стрелкой указали куда вставляется щуп (Он вынут) и кстати туда же вы будете новое масло заливать, когда старое из коробки сольёте.
Когда нужно менять масло в коробке передач?
Если придерживаться рекомендации завода изготовителя, то моторное масло рекомендуется раз в 15 тыс. км., менять (Категорически нельзя, это очень много, раз в 7. тыс., нужно или раз в 5 тыс., если средства позволяют и двигатель проживёт довольно долгую жизнь), а трансмиссионное раз в 75 тыс. км., или после 5 лет после заливания, мы Вам не рекомендуем к этому прислушиваться, потому что масла бывают разные и какое то масло проживёт кой как 5 лет, а какое то уже через 3 года испортиться (Кстати на коробках при покупке трансмиссионного масла, тоже читайте срок годности, обычно он указывается там), ну так вот, в коробке масло рекомендуем менять раз в 50 тыс. км., или раз в 3 года, но когда сливать его будете, обратите внимание, нет ли стружки металлической в нём (Это от шестерёнок летит, если её нет то всё хорошо), если есть то смените стиль езды (С коробкой аккуратней обращайтесь) или в будущем шестерёнки полностью сносятся и ремонтировать коробку придётся или даже покупать новую и не забывайте о своевременной замене масла в коробке, оно тоже влияет на её работоспособность.
Примечание!
Если будет найдена стружка в старом масле, то коробку передач необходимо промыть спец. маслом, делается это точно так же как и масло меняется, то есть старое сливается, заворачивается сливная пробка, заливается промывочное масло в коробку и один момент, когда промывка будет залита, нужно домкратом поднять одно из передних колёс у автомобиля (Другое прочно стоять на земле в это время должно) или если боитесь, то сразу оба вывесить можете и после этого завести автомобиль нужно будет и включить первую передачу и пусть машина поработает около 2-3 минут, когда время истечёт, выключите двигатель, слейте промывку и залейте новое масло и кстати, если соберётесь только одно колесо вывешивать учитывайте тот факт что если автомобиль уже был на руках у других людей, то на нём может быть установлена блокировка дифференциала, из-за которой он вместо того чтобы крутить одно колесо, сорвётся обоими и в перёд поедет, если автомобиль всю жизнь был у Вас и был куплен в салоне, то такого не произойдёт и можете смело одно колесо вывешивать и включать передачу!
Примечание!
Так как коробка передач находится рядом с двигателем, то при езде и двигатель и коробка передач нагревается, соответственно и масло тоже греется, поэтому мы Вам рекомендуем менять масло только лишь на горячем движке, так оно гораздо лучше сольётся и вся грязь вместе с ним выйдет и если вдруг так получится что машина у Вас холодная, то не поленитесь и прогрейте её и не на месте стоять нужно, а поездить некоторое время, так как шестерёнки начинают работать только когда автомобиль едет на скорости (Из-за этого лучше коробка нагреется), на холостом же ходу ничего не крутиться и соответственно коробка холоднее будет когда двигатель прогреется!
1. Сперва открутить снизу пробку сливную будет нужно, через неё то и сольётся отработанное масло в ёмкость, если вдруг мешать защита будет, то снимите её (Как снять защиту, читайте в статье: «Замена защиты картера в автомобиле») а то масло на неё попадёт и запачкает защиту, когда откручивать пробку начнёте, крутите её ключом до того пока она легко не начнёт вращаться, после чего рукой отверните (Если Вы будете в перчатках, то снимите их, а то их выкинуть потом придётся, потому что они в масла запачкаются) и снимите пробку, масло начнёт выливаться (Ёмкость поставьте) по началу быстро будет потом намного медленней, чтобы создать разряжение, чтобы масло лучше слилось из коробки, выньте ещё и щуп из верхнего отверстия (В которое масло заливать нужно) и тогда масло по быстрее по течёт и более полностью сольётся.
Примечание!
Если в масле будет обнаружена металлическая стружка, то промойте коробку, если же что то по серьёзней (Большие частички металла к примеру), то рекомендуем обратиться на сервис они там и определят от чего именно откололись данные частички (Если от шестерён, то скорее всего коробку передач Вам отремонтировать придётся)!
2. Теперь переходим к заливанию масла, сначала чутка в коробку плесните нового масла (Прямо чуть-чуть, при помощи спец. инструмента который изготовить нужно было, как мы это показывали ранее), чтобы оно вылилось из коробки и после чего заверните сливную пробку (Протереть её тряпочкой не забудьте на сухо) и как только пробка будет закручено на своё место, можете смело заливать масло, только не переборщите а то шприцом придётся лишнего высасывать и заливать нужно не сразу всё масло из бутылки, а по чуть-чуть и проверять постоянно щупом уровень нужно, таким образом Вы никогда лишнего не зальёте и проблем в дальнейшем никаких не будет.
Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите видео-ролик в котором на примере Лады Приоры показывается то, как заменяется масло в коробке передач в таких автомобилях, дополнительная информация лишней для Вас не будет.
Замена передних стоек, пружин и опор на приоре
Основной проблемой передней подвески, с которой приходится сталкиваться многим владельцам свыше 80-100 тысяч километров, является износ деталей передних стоек. Из-за этого в подвеске появляются посторонние стуки и нередко потеки масла у штока. В данном случае приходится менять весь узел стойки. Также можно проверить остальные детали подвески, такие как опорные подшипники, сами опоры и пружины.
Для того, чтобы выполнить ремонт самостоятельно в гаражных условиях, нам понадобится следующий инструмент:
- баллонный ключ
- молоток с монтировкой
- ключ на 9 рожковый и на 22 накидной, чтобы отвернуть верхнюю гайку стойки
- домкрат, удобнее подкатной
- плоскогубцы
- ключи на 17 и 19, а также головки с воротком
- головка на 13 с трещоткой
- проникающая смазка и стяжки пружин
Что касается стяжек, то наиболее удобными будут усиленные варианты, которые имеют по два захвата с каждой стороны, к примеру, как на фото ниже:
Итак, первым делом, когда машина стоит еще на колесах, и не поднята, необходимо открутить верхнюю гайку крепления стойки к опоре, но не до конца, а просто ослабить ее.
После этого можно поднимать переднюю часть машины домкратом и снимать колесо:
Теперь необходимо вынуть тормозной шланг из зацепления на стойке, как это показано на фото внизу:
И сразу можно побрызгать гайки крепления стойки снизу:
Далее можно отворачивать гайку шарового пальца рулевого наконечника, предварительно плоскогубцами вынув шплинт:
И при помощи специального съемника или монтировки с молотком выпрессовываем наконечник из поворотного кулака:
И приступаем к отворачиванию нижних гаек крепления:
Если болты не вынимаются, то можно аккуратно через деревянную проставку выбить их молотком:
Затем можно открутить гайки крепления опоры:
И теперь можно отсоединять стойку от рычага снизу:
И окончательно вынимаем весь модель в сборе:
Дальше можно приступать к разбору модуля. Для этого необходимо стянуть пружину до необходимого момента:
И потом открутить верхнюю гайку до конца:
Как видите, теперь можно без каких-либо проблем снимать опору:
Также подшипник, если не снялся в сборе с опорой, и после этого можно вынимать пружину:
И остается снять отбойник и защитный кожух:
Теперь можно брать новую стойку и производить установку всех снятых деталей в обратной последовательности. Собирать следует также, с использованием стяжек пружин. После окончательной установки необходимо обязательно сделать сход-развал передних колес.
Цены на стойки для Приоры значительно отличаются и варьируются от 2500 до 6000 рублей за пару передних.
Регламент технического обслуживания лада приора
Для Приоры периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тыс. км пробега.
| Наименование работы | Пробег автомобиля ВАЗ 2170,2171,2172, т.км | |||||||
| 3 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
| Двигатель | ||||||||
| Убедитесь в отсутствии посторонних шумов и стуков двигателя | – | |||||||
| Проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке | – | – | ||||||
| Проверьте герметичность системы охлаждения | ||||||||
| Проверьте герметичность системы питания (топливной) | ||||||||
| Подтяните крепления подушек двигателя | – | – | – | – | – | – | ||
| Проверьте состояние ремня ГРМ и совпадение меток | – | – | – | – | – | – | – | |
| Замените ремень ГРМ | – | – | – | – | – | – | – | |
| Замените масляный фильтр, масло в двигателе и проверьте уровень масла | ||||||||
| Замените охлаждающую жидкость* | – | – | – | – | – | – | – | |
| Замените воздушный фильтр двигателя | – | – | – | – | – | |||
| Замените свечи зажигания | – | – | – | – | – | |||
| Замените топливный фильтр | – | – | – | – | – | |||
| Замените датчик концентрации кислорода | – | – | – | – | – | – | – | |
| Проверьте токсичность отработавших газов | ||||||||
| Убедитесь в отсутствии ошибок в электронной системы управления двигателем (ЭСУД) | ||||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Убедитесь в отсутствии посторонних шумов и стуков в коробке передач (КПП), сцеплении и приводах передних колес | ||||||||
| Проверьте приводы управления КПП и четкость переключения передач | ||||||||
| Проверьте уровень масла в КПП | – | – | ||||||
| Проверьте герметичность КПП | – | – | – | – | ||||
| Проверьте состояние приводов колес и состояние реактивной тяги | – | |||||||
| Подтяните подушки трансмиссии | ||||||||
| Замените масло в коробке передач* | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ходовая часть | ||||||||
| Проверьте состояние элементов передней и задней подвесок, состояние резинометаллических шарниров и чехлов элементов подвесок | – | |||||||
| Подтяните крепления передней и задней подвесок | ||||||||
| Проверьте и отрегулируйте сход-развал передних колес | – | – | – | – | ||||
| Сделайте балансировку колес и переставьте их по рекомендуемой схеме | – | – | – | – | – | |||
| Рулевое управление | ||||||||
| Проверьте надежность крепления рулевой колонки | ||||||||
| Проверьте состояние шарниров рулевых тяг; их защитных колпачков и состояние чехлов рулевой рейки | – | |||||||
| Проверьте исправность ЭУР (электромеханического усилителя руля) | ||||||||
| Проверьте люфт рулевой рейки | – | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, а также исправность контрольной лампы в панели приборов о недостатке жидкости | – | – | – | |||||
| Проверьте герметичность соединений гидравлического привода тормозов, а также состояние шлангов и трубок | ||||||||
| Проверьте состояние передних тормозных колодок | – | |||||||
| Проверьте состояние чехлов и смазки направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес | ||||||||
| Проверьте состояние задних тормозных колодок | – | – | – | – | – | |||
| Проверьте герметичность рабочих тормозных цилиндров | – | – | – | – | ||||
| Проверьте регулировку ручника | – | – | – | – | ||||
| Замените тормозную жидкость** | – | – | – | – | – | – | ||
| Проверьте работоспособность вакуумного усилителя тормозов | – | – | – | – | – | – | ||
| Проверьте работоспособность регулятора давления тормозных сил задних колес | – | – | – | – | – | |||
| Проверьте эффективность торможения передних и задних колес | ||||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Проверьте отсутствие следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов | ||||||||
| Проверьте работоспособность электрооборудования: генератора, освещения салона, световой и звуковой сигнализации, печки, контрольных приборов, очистителей стекол и фар, обогрева заднего стекла и передних сидений, омывателей, корректора света фар, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал | ||||||||
| Проверьте состояние и натяжение ремня привода генератора | – | |||||||
| Замените ремень привода генератора | – | – | – | – | – | – | – | |
| Зачистите и смажьте клеммы и зажимы аккумулятора | – | – | – | – | – | |||
| Проверьте заряд аккумулятора | – | |||||||
| Зачистите контактные кольца генератора, проверьте износ и прилегание щеток | – | – | – | – | – | – | – | |
| Зачистите коллектор стартера, очистите и смажьте детали привода стартера, проверьте износ и прилегание щеток | – | – | – | – | – | – | ||
| Проверьте границы световых пучков фар | – | – | – | – | – | |||
| Кузов | ||||||||
| Проверьте кузов на наличие сколов, трещин, коррозии | – | |||||||
| Проверьте работоспособность замков дверей, капота, крышки багажника, а также механизмов сидений и ремней безопасности | ||||||||
| Замените воздушный фильтр салона | – | |||||||
| Прочистите дренажные отверстия дверей и порогов | – | |||||||
| Смажьте трущиеся участки ограничителей открывания дверей, шарниры и пружины крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей и крышки багажника | – | – | – | – | – | |||
* Или через 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
** Или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
*** При необходимости дозаправить.
При пробеге автомобиля больше 105 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.
Сообщества › лада приора (lada priora club) › блог › е-газ — неисправность сопутствующих исполнительных датчиков.
* к сожалению, сворачивание под cut не работает.
Со временем у автомобилей, оснащенных электронной системой управления дроссельной заслонкой, появляется неисправность — пропажа отзыва на нажатие педали газа, кратковременное повышение оборотов двигателя при переключениях передач, сопровождаемое выставлением Chek-а на приборной панели,
Фотография из борт.журнала Mikkeee
причиной сему — выход из строя Датчиков педалей Сцепления и Торможения, расположенных на педальном узле, подробнее о них — в Борт.журнале gosharik73
Причиной, чаще всего, является механический характер повреждения.
Выключатель сигнала положения педали сцепления :ВСППС
Выключатель сигнала положения педали сцепления. Фотография из борт.журнала aligator013
1. Отсутствие самого датчика, по различным обстоятельствам — Борт.журнал Romul-ua , Борт.журнал aligator013
2. Обрыв, замыкание цепи — Материал VORON36
3. Подгорание, окисление, залипание, (зазор), или иная поломка контактной части датчика, препятствующее образованию устойчивой электрической цепи — Борт.журнал Maxxiss
Фотография из борт.журнала AndreiCherniy
Выключатель сигнала положения педали сцепления имеет одну группу контактов, коммутирующую электрическую цепь.
По сигналам датчика положения педали сцепления и выключателя сигналов торможения контроллер различает нажатое и не нажатое положения педалей :
— педаль сцепления отпущена — контакты сомкнуты, коммутация цепи — подача сигала ЭБУД .
— педаль сцепления нажата — размыкание контактов, прерывание электрической цепи — подача сигала ЭБУД : (мгновенное) снятие нагрузки двигателя — условия :
скорость не равна нулю (ДСА), обороты двигателя в диапазоне (ДПКВ), при этом учитываются сигналы подаваемые с Модуля педали газа.
Характерное проявление при неисправности — повышение оборотов двигателя при выводе КПП в нейтральное положение (или иное оперирование педалью сцепления), что так же характерно неисправному ДПДЗ при тросовом приводе дроссельной заслонкой. Материал AndreiCherniy
В иных случаях есть и положительные моменты задержки оборотов — Борт.журнал sochinec93
Состояние сцепления передается в ЭБУ автомобиля с помощью выключателя сцепления. Этот сигнал позволяет ЭБУД обработать резкое изменение нагрузки на двигатель автомобиля.При нажатии педали сцепления во время движения с двигателя снимается нагрузка.
При неисправности Выключателя сцепления ЭБУ полагает, что нагрузка имеется, поскольку в него поступают сигналы с датчика VSS (ДСА) и, следовательно, управляет ненагруженным двигателем как нагруженным.Поскольку в этом случае нарушается оптимальность управления впрыскиванием топлива, обороты двигателя становятся неровными и образуется дым.
Кроме того, сигнал выключателя сцепления, наряду с сигналами скорости автомобиля и частоты вращения коленчатого вала, используется для определения включенной передачи.
Код неисправности — P0830 регистрируется, если изменение сигнала от выключателя сцепления не определяется:1) в течение 2 с после переключения передачи во время движения2) после четырех переключений передач при скорости более 10 км/ч и частоте вращения более 1000 об/мин.
Причиной этого может быть:1) неисправность выключателя сцепления;2) обрыв или КЗ в цепи или3) неправильная высота педали сцепления.ЭБУД распознает включенную передачу на основании данных, получаемых от датчиков частоты вращения коленчатого вала и колес.
При устойчивом проявлении неисправности за определенное количество поездок — контроллер выдает ошибку и высвечивает сигнализатор неисправности в приборной панели — код ошибки — “Р0830- Выключатель педали сцепления, цепь неисправна”. Подробнее об ошибке — в Борт.журнале gosharik73
Фотография из борт.журнала gosharik73
При необходимости замены датчика, требуются следующие действия :
Использованы материалы из бортовых журналов korniloff и K0styanych.
1. Снять дворник и облицовочные панели с левой стороны по ходу движения автомобиля.2. Снять с кронштейна расширительный бачок и аккуратно отвести в сторону.
Фотография из борт.журнала korniloff
3. Обнаруживаем за ВУТ резиновый кожух и снимаем его — доступ к педали открыт.
Фотография из борт.журнала K0styanych
4. Далее по вашему усмотрению — или снимаете педаль, или умудряетесь заменить датчик по месту.
Фотография из борт.журнала korniloff
Педаль сцепления. Описание изображения у источника.
Источник
В последующей поездке неисправность уходит, ошибка остается в памяти ЭБУ.
Выключатель сигналов торможения.
Выключатель сигнала торможения входит в состав узла педали тормоза и предназначен для подачи на контроллер ЭСУД соответствующих сигналов о нажатии/ отпускании водителем педали тормоза.
Фотография из борт.журнала Mikkeee
Выход из строя датчика педали торможения — знаменуется периодической пропажей отзыва на нажатие педали газа*, с последующим загоранием ошибки — Chek-а на приборной панели.
Код ошибки** — “Р0504 — Датчик педали тормоза: рассогласование сигналов 1 и 2 датчиков”, виной сему — отсутствие требуемой для правильной работы датчика и контроллера электрической цепи.* ЭБУД переводит двигатель в режим холостого хода, вследствие неправильной работы выключателя торможения.** Ошибка остается в памяти в ЭБУ.
В некоторых автомобилях, оснащенных АКПП, выход из строя Выключателя сигнала торможения приводит к отказу, трудностям переключения АКПП, препятствующие движению автомобиля — подробнее в Борт.журнале PaWiw
Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов и замыкающую пластину с контактами, перемещающуюся между ними :
Равноценно нажатой педали. Фотография из борт.журнала Desant161
Первая группа (нижний/ близкий контакт) :
— педаль тормоза отпущена — коммутируется цепь, сигнал идет ЭБУД — запрет управления электронной дроссельной заслонкой — снято.
— педаль тормоза нажата — цепь* разомкнута, сигнал идет ЭБУД — запрет управления электронной дроссельной заслонкой — активно. Условия снятия нагрузки двигателя — нажатие педали торможения (ВСТ), скорость не равна нулю (ДСА), обороты двигателя в диапазоне (ДПКВ).
Вторая группа (верхний/ дальний контакт) — срабатывает при нажатии педали тормоза :
педаль тормоза нажата :
— коммутируется цепь, загорание Стоп-сигналов — сигнализация остановки автомобиля.
— для Первой группы контактов (нижний/ близкий контакт) — нет замыкания цепи — запрет управления электронной дроссельной заслонкой — активно.
Сигналы обоих групп поступают на контроллер ЭСУД.
Причиной некорректной работы выключателя торможения являются :
1. Обрыв, замыкание цепи.
2. Неправильно отрегулированный зазор.
Повреждение контактной части выключателя :
3. Подгорание, окисление, залипание контактов — Запись в борт.журнале Desant161
Фотография из Борт.журнала Desant161
То приоры график. тех обслуживание лада приора. регламент технического обслуживания лада приора
Priora заслужила свое уважение у любителей отечественного автопрома.Одна из последних моделей ВАЗ, во многом превосходит ранее выпускаемые аналоги. Современные модели, выпускаемые отечественным производителем, имеют более высокие технические характеристики и отличаются большей комфортабельностью. В Лада Priora, устранены многие ошибки, свойственные классическим моделям ВАЗ. Сегодня автомобилестроение постоянно развивается и российский производитель старается идти в ногу со временем. Lada Priora во многом соответствует европейским стандартам качества производства авто. В то же время популярность рассматриваемого автомобиля среди жителей нашей страны объясняется относительно простым и понятным устройством. Так же, как и ранее выпускаемые модели ВАЗ, Лада Priora проста и неприхотлива в обслуживании. Запчасти на современный ВАЗ, отличаются своей дешевизной и взаимозаменяемостью. Большинство владельцев отечественных машин, привыкли ремонтировать и проводить сервис автомобилей своими руками. Возможность самостоятельного обслуживания, несомненно, одно из наиболее ярких преимуществ наших автомобилей. Конечно, по сравнению с более ранними моделями, эксплуатация ВАЗ Lada Priora требует гораздо меньше внимания в ходе жизни. Но, как и любая другая машина, современный ВАЗ имеет свои слабые стороны. Как показывает статистика, отраженная в руководстве по ремонту, владельцы Лада Priora нередко сталкиваются с одними и теми же неисправностями, как например масло в свечных колодцах. Таким образом, автомобильные эксперты выявили уязвимые места современного ВАЗ. Зная, на что стоит обращать внимание в ходе эксплуатации транспортного средства, можно значительно продлить срок службы важнейших систем и узлов авто. Каждый элемент системы транспортного средства имеет определённый срок службы. Без вмешательств в устройство, автомобиль успешно функционирует определенный период. Как известно, важнейшая совокупность любого автомобиля – двигательная система. Любой двигатель имеет свой ресурс. Ресурс двигательной системы, в свою очередь, зависит от грамотного и регулярного обслуживания. Мотор Priora имеет достаточно долгий срок эксплуатации и даже без вмешательства автолюбителя прослужит продолжительный период.
Оптика
Для того чтобы продлить срок эксплуатации двигательной системы и период жизни автомобиля в целом необходимо своевременно обращать внимание на уровень и состояния рабочих смесей. Рабочие составы играют важную роль в правильном и долгосрочном функционировании важнейших узлов транспортного средства. В ходе эксплуатации автомобиля, рабочие жидкости предотвращают большую нагрузку на двигатель, тем самым увеличивая перевод его эксплуатации. При долгосрочном использовании автомобиля, рабочие смеси постепенно утрачивают свои свойства. Использование отработанных составов приводит к преждевременному износу рабочих компонентов системы. Среди важнейших жидкостей в системе транспортного средства можно отметить: моторное масло, тормозную жидкость, охлаждающую жидкость. Периодичность замены указанных составов определяется заводом изготовителем. При этом необходимо понимать, что частота замены моторного масла и охлаждающей жидкости во многом зависит от интенсивности и условий эксплуатации авто. Соответственно, если автомобиль часто используется в сложных климатических условиях, частота замена рабочих составов возрастает. Помимо рабочей жидкости, на ресурс двигательной системы, также влияет состояние расходных элементов, среди которых: резиновые уплотнители, фиксаторы, патрубки и т.д. Расходники необходимо заменять на новые по мере износа. Таким образом, можно снизить нагрузку на рабочие элементы важнейших систем авто. Двигательную систему, установленную на Лада Приора принято считать новым поколением моторов, которыми комплектуются отечественные машины. Существенным отличием первой Приоры от ранее выпускаемых моделей при эксплуатации ВАЗ стало новое устройство двигательной системы. Первая Priora, оснащалась парой клапанов на каждый цилиндр, которая не требуеся регулировка зажигания. Последующие модели Priora, имели двигательную систему, оснащенную четырьмя клапанами на цилиндр. В зависимости от особенностей устройства двигательной системы, различаются условия использования и обслуживания авто.
Советы по эксплуатации транспортного средства.
Соблюдение определенных правил, позволяет добиться более долгого срока эксплуатации двигательной системы вне зависимости от особенностей её устройства за счет новой конструкции маслосъемных колпачков. Строго соблюдая правила эксплуатации, владелец транспортного средства продлевает срок службы автомобиля без проведения капитального ремонта. Таким образом можно сказать, что своевременное обслуживание является одним из наиболее действенных методов экономии для каждого автолюбителя. По словам производителя, Priora является одним из представителей нового поколения отечественных автомобилей. При этом необходимо учитывать, что среднее качество сборки российских машин во многом уступает иностранным аналогам.Поэтому даже новая Priora требует проведения некоторых операций для оптимизации работы важнейших систем. Приобретённый автомобиль, следует подвергнуть первичному техническому обслуживанию перед началом эксплуатации. Первичное техническое обслуживание Лада Приора заключается в диагностике всех соединений. В случае обнаружения недостаточной фиксации, следует восстановить герметичность всех креплений.В большинстве случаев, автомобиль сошедший с конвейера ВАЗ, имеет недостаточное натяжение навесного оборудования и плохую герметичность проводников двигательной системы.Отдельное внимание стоит уделить системе питания, совокупности охлаждения и газораспределительному механизму. После проведения первичного технического обслуживания можно приступать к эксплуатации транспортного средства. При прохождении первой 1000 км пробега, необходимо своевременное обращать свое внимание на состояние обслуженных узлов.
Салон
Как уже было сказано, на ресурс мотора сильно влияет качество рабочей жидкости. Моторное масло недостаточного качества, имеет слабые защитные свойства и плохо предотвращает трение рабочих элементов ДВС. В связи с этим использование моторного масла низкого качества неизбежно приводит к преждевременному износу элементов двигателя, а зимой и к выходу из строя стартера ВАЗ. Приора оснащается инжекторной системой питания, поэтому необходимо уделить должное внимание качеству используемой топливной смеси. Бензин, содержащий в себе большое количество примесей, приводит к преждевременному износу форсунок и ДМРВ. Помимо этого, использование низкокачественного бензина приводит к неравномерной функции двигательной системы, что так же неблагоприятно сказывается на ресурсе мотора. Вне зависимости от качества используемой топливной смеси, для увеличения ресурса ДВС рекомендуется своевременно промывать топливную систему. На удивление многих владельцев транспортных средств, большое влияние на ресурс движка имеет манера управления машиной. Агрессивная манера вождения приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы. Таким образом, при спокойной и размеренной езде владелец транспортного средства удаляет себя от проведения капитального ремонта.
Частые проблемы ВАЗ
Рассмотрим наиболее уязвимые места двигательной системы автомобилей ВАЗ на примере Лада Приора. В ходе эксплуатации транспортного средства Лада Priora, владельцами автомобиля были выявлены уязвимые места ДВС. Обладатели Лада Приора, отметили недостаточную надёжность жидкостного насоса. В ходе эксплуатации современного ВАЗ, нередко нарушается функция помпы. Как известно, неисправность жидкостного насоса может привести к серьезным последствиям и может повлечь за собой немалые денежные затраты на ремонт автомобиля. Поэтому рекомендуется своевременно обращать внимание на показания температурного анализатора. Поломка помпы, неизбежно приводит к увеличению нагрузки на двигательную систему. Перегрев мотора является сложной поломкой, гораздо проще вовремя заметить неисправность помпы. Также обладатели Лада Приора во время попытки осуществить ремонт ваз своими руками нередко отмечают нарушение герметичности радиатора в месте соединения. В случае если в областях спайки появляются следы рабочей жидкости, необходимо оперативно приступить к восстановлению герметичности элемента. Ещё одним слабым местом Лада Приора является ролик привода ГРМ. Выявить неисправность ролика, можно заметив нехарактерное звуковое сопровождение при работе движка. В большинстве случаев, при появлении гула следует заменить ролик. Если вы столкнулись с неисправностью ролика привода газораспределительного механизма в пути, следует обильно смазать элемент до проведения технического обслуживания. Так же, распространённая неисправность с которой сталкиваются владельцы приоры – утечка масла из-под крышки клапана. В случае возникновения течи, необходимо заменить уплотнитель крышки. Печка ВАЗ так же зачастую становится причиной расстройства водителя зимой при низкой температуре воздуха.
Обслуживание двигателя Лада Приора.
При соблюдении условий использования, частота ремонта двигательной системы соответствует указанной производителем. По словам завода изготовителя Лада Приора, двигатель машины необходимо обслуживать каждые 15.000 км. При покупке нового транспортного средства, первое техническое обслуживание рекомендуется производить после прохождения 3000 км пробега. В ходе обслуживания необходимо проверить герметичный всех соединений, а также выполнить замену масла и фильтрующего элемента. После прохождения пробега в 30.000 км, необходимо подробно диагностировать совокупность зажигания и при необходимости заменить свечи. На этом же этапе обслуживания, необходимо осуществить замену фильтрующих элементов системы питания. Тут же, необходимо проверить состояние ролика газораспределительного механизма. При необходимости, также осуществляется натяжка привода ГРМ. Состояние свечных колодцев рекомендуется просматривать раз в 15 тысяч километров.
После прохождения пробега в 60.000 км необходимо выполнить замену привода генератора и свечей зажигания. В ходе эксплуатации Priora, необходимо своевременно обращать свое внимание на состояние датчиков системы авто. Как известно, формирование оптимальной топливовоздушной смеси и корректная работа двигательной системы во многом определяется исправностью датчиков. Соблюдение правил использования и своевременная диагностика Лада Приора, позволят увеличить ресурс двигателя и отсрочить проведение масштабного ремонта. Своевременная замена расходных элементов и рабочих жидкостей позволит избежать непредвиденных затрат на ремонт транспортного средства. Удачи в эксплуатации и обслуживании!
Загрузка...