Почему в автомобиле лада калина печка дует холодным воздухом
Поломки свойственны не только старым, но и новым автомобилям. Некоторые владельцы автомобилей Лада замечают, что печка дует холодным воздухом, Калина тоже может быть подвержена такой проблеме. Произойти подобное может в силу многих причин.
Вне зависимости от этого, с ремонтом лучше не затягивать. Здесь, как и в организме человека, одно маленькое нарушение может спровоцировать цепную реакцию. Справиться с подобной поломкой можно самостоятельно или в условиях СТО.
Техническую неисправность легче предупредить, чем потом тратить время и деньги на ее устранение. Для того чтобы не пришлось проводить на Ладе ремонт печки (Калина это будет или Веста — неважно), необходимо внимательно следить за техническим состоянием машины:
- каждое утро на месте стоянки Калины надо проверять наличие темных пятен, говорящие об утечке антифриза;
- осматривайте шланги системы на предмет наличия потеков;
- если таковые обнаружены, то необходимо немедленно поменять пробку бачка;
- ежедневный осмотр радиатора печки;
- если печка дует холодным воздухом, то причину стоит искать в повышенном расходе охлаждающей жидкости.
Ежедневные проверки состояния «здоровья» транспортного средства позволят избежать многих проблем.
Если клапан радиатора ослаблен или бачок с охлаждающей жидкостью негерметичен, то в течение короткого времени проблема с ужасающей скоростью начнет распространяться дальше.
Первым результатом станет поломка компьютера транспортного средства. Подобная неисправность не относится к гарантийным, поэтому ремонт отопителя и замена компьютера лягут полностью на плечи автолюбителя. Снизить риск подобных неприятностей у Калины поможет небольшая перестановка бортового компьютера:
- аккуратно демонтировать облицовку;
- выкрутить 2 самореза;
- выдавить аккуратно компьютер по направлению к себе;
- поместить его на полку в районе бардачка;
- жгуты проводов отсоединять не нужно;
- закрепить компьютер на новом месте;
- повторное заземление не проводится.
Если все сделано правильно, то в будущем Лада Калина не останется без бортового компьютера даже в условиях неожиданно случившейся неполадки. Главное, чтобы водитель убедился в надежности креплений после перестановки.
В большинстве случаев ремонт отопителя занимает немного времени. Если Лада Калина таковой требует, то при наличии необходимого инструмента все можно сделать самостоятельно.
Для того чтобы решить проблему с печкой на Калине, необходимо выполнить такую последовательность действий:
- слить всю охлаждающую жидкость;
- снять воздушный фильтр (заслонка печки при этом не извлекается);
- демонтируется педаль тормоза и газа для более удобной замены радиатора;
- в некоторых случаях существует необходимость демонтажа рулевой структуры в сборе;
- аккумулятор снимается вместе с подставкой;
- снять воздуховод;
- аккуратно откручивается шланг от радиатора;
- демонтируется шланг отопления салона.
Для экономии времени в последующем необходимо фиксировать положение деталей в пространстве. Это позволит не затягивать ремонт отопителя Калины. В некоторых случаях вышеописанный алгоритм срабатывает не в полной мере. Виной здесь — индивидуальные характеристики транспортного средства. Спешить, как и начинать применять грубую силу, в таком случае не стоит.
Водители со стажем рекомендуют снять больше деталей и узлов транспортного средства, что в итоге позволит осуществить замену радиатора и решетки.
Вне зависимости от сложности ремонта, необходимо убедиться в том, что охлаждающая жидкость была правильна слита и потом залита. Любые потеки и протечки способны негативным образом отразиться на техническом состоянии железного коня.
Во время ремонта автовладелец может обнаружить износ некоторых узлов машины. В таком случае их следует заменить.
Во-первых, это исключит риск повторного ремонта. Невозможно предсказать, когда именно машина начнет себя плохо чувствовать. Во-вторых, качественная работа транспортного средства экономит время и деньги, которые бы водитель потратил на визит СТО.
Основные ошибки
Ниже в таблице сведены основные коды ошибок Калина категории «Р» без учета буквенной приставки.
Номер | Расшифровка |
0030, 0031, 0032 | Неисправен подогрев лямбда-зонда, установленного до нейтрализатора (перегорание спирали или замыкание) |
0036, 0037, 0038 | Неисправен подогрев лямбда-зонда, установленного после нейтрализатора (перегорание спирали или замыкание) |
0101 | Параметры работы датчика подачи воздуха в двигатель вне поля допуска |
0102 | Падение уровня сигнала от датчика подачи воздуха в двигатель ниже допустимого |
0103 | Рост уровня сигнала от датчика подачи воздуха в двигатель выше допустимого |
0112 | Падение уровня сигнала от датчика температуры воздуха на входе в двигатель ниже допустимого |
0113 | Рост уровня сигнала от датчика температуры воздуха на входе в двигатель выше допустимого |
0115 или 0116 | Некорректные данные от датчика температуры двигателя |
0117 | Падение уровня сигнала от датчика температуры двигателя ниже допустимого |
0118 | Рост уровня сигнала от датчика температуры двигателя выше допустимого |
0122 | Падение уровня сигнала от датчика угла поворота дроссельной заслонки ниже допустимого |
0123 | Рост уровня сигнала от датчика угла поворота дроссельной заслонки выше допустимого |
0130, 0131 и 0133, 0134 | Отсутствующий или низкий сигнал от первого лямбда-зонда |
0132 | Ошибка датчика положения коленвала |
0135 | Некорректная работа системы подогрева первого лямбда-зонда |
0136 | Короткое замыкание второго лямбда-зонда |
0137, 0138 | Отсутствующий или низкий сигнал от второго лямбда-зонда |
0140, 0141 | Некорректная работа системы подогрева второго лямбда-зонда |
0171, 0172 | Чрезмерное обеднение или обогащение смеси |
0201-0204 | Разрыв в проводке управления форсункой (от 1 до 4 цилиндра) |
0217 | Выход температуры ДВС за верхний предел |
0230 | Сломано реле привода бензонасоса |
0261, 0262 | Пробой на «минус» или «плюс» проводки управления форсункой первого цилиндра |
0264, 0265 | Аналогично для второго цилиндра |
0267, 0268 | Аналогично для третьего цилиндра |
0270, 0271 | Аналогично для четвертого цилиндра |
0300 | Многочисленные перерывы в зажигании во всех цилиндрах |
0301-0304 | Проблемы с зажиганием в конкретном цилиндре (от 1 до 4 цилиндра) |
0326-0328 | Выход из строя датчика детонации |
0335-0338 | Повреждения цепи сигнала от датчика коленвала |
0340 | Не работает датчик положения распределительного вала (только для 16 клапанов) |
0342, 0343 и 0346 | Датчик фаз (только для 16 клапанов) |
0351-0354 | Выход из строя катушек (только для 16 клапанов) |
0363 | Ограничение подачи топлива из-за попусков зажигания |
0422 | Низкая эффективность работы нейтрализатора |
0441, 0444 и 0445 | Неисправности абсорбера |
0480, 0481 | Не работают вентиляторы радиатора |
0500 | Неисправен датчик скорости |
0506, 0507 | Отказ системы поддержания холостого хода |
0511 | Нет сигнала от РХХ |
0560, 0562 и 0563 | Проблемы с напряжением в бортовой сети |
0601 | Ошибка памяти контроллера ЭСУД |
0615-0617 | Проблемы с работой реле стартера |
0627-0629 | Необходимо проверить реле бензонасоса |
0645-0647 | Проблемы с подачей питания через реле на муфту включения компрессора |
0650 | Не работает лампа предупреждения о неисправности |
0654 | Выход из строя цепи тахометра |
0685-0687 | Замыкание цепей главного реле |
0691, 0692 | Замыкание реле вентилятора |
1102, 1115 | Падение сопротивления спирали нагрева лямбда-зонда |
1123, 1124 | Нарушение параметров смеси на холостом ходу |
1127, 1128 | То же, но при средней нагрузке |
1135 | Замыкание цепи нагревателя первого лямбда-зонда |
1136, 1137 | Нарушение параметров смеси на малой нагрузке |
1171, 1172 | Неверные параметры работы датчика СО |
1335, 1336 | Ошибка положения дроссельной заслонки |
1386 | Ошибки в цепи передачи данных от датчика детонации |
1410, 1425 и 1426 | Поломка продувки абсорбера |
1500, 1501 и 1502 | Обрыв или замыкание в цепи реле бензонасоса |
1509, 1513 и 1514 | Повреждение цепи регулятора холостых оборотов |
1606, 1616 | Ошибки датчика неровной дороги |
1620-1622 | Ошибки в блоках памяти ЭБУ |
2070, 2071 | Неисправность клапана системы изменения длины каналов впуска |
2100, 2101 | Обрыв цепи электропривода дроссельной заслонки |
2102, 2103 | Замыкание электропривода дроссельной заслонки |
2122, 2123, 2127 и 2128 | Поломка датчика положения педали газа |
2187, 2188 | Нарушение состава смеси на холостом ходу |
2135, 2138 | Несинхронная работа датчиков положения дросселя |
2176, 2178 | Необходимо выставление нулевого положения заслонки дросселя |
2187, 2188 | Нарушение состава смеси на холостом ходу |
2301, 2304, 2307 и 2310 | Замыкание управляющих цепей катушек зажигания |
2500, 2501 | Выход параметров работы цепи возбуждения генератора за поле допуска |
0720 | Неисправен датчик выходного вала АКПП |
0717 | Выход из строя датчика оборотов турбины АКПП |
0706, 0705 | Неисправны контакты в селекторе АКПП |
0962, 0963 | Выход из строя соленоида регулировки давления в АКПП |
0973, 0974 | Поломка соленоида включения и выключения передач в АКПП |
0731-0734 | Ошибки передач в АКПП |
0744, 1744 | Неисправности муфты сцепления АКПП |
0711-0713 | Отказ датчика температуры масла в АКПП |
0863 | Ошибка связи блока АКПП по CAN шине |
1735-1738 | Блокировка выбора передач |
062F | Перезагрузка памяти блока управления АКПП |
230 | Нет сигнала от реле топливного насоса |
263, 266, 269 и 272 | Выход из строя блока управления (драйвера) форсунок инжектора |
650 | Перегорание индикатора «чек» или его проводки |
Ролик, снятый каналом «В гараже у Сандро», демонстрирует всю функциональность дополнительного компьютера Штат.
Доработки системы отопления
Каждый владелец Лады Калины сталкивается с необходимостью доработки печки. Улучшение обычно предполагает установку нового термостата на 6 отверстий, фильтрующего элемента для очистки охлаждающей жидкости и другого крана отопителя. Многие, учитывая посредственную работу помпы, устанавливают дополнительный водяной насос.
Данный способ подойдёт для Лады Калины с электронной педалью газа. Раньше дроссельной заслонкой, которая обогревалась от общей системы охлаждения, управлял тросиковый привод. После установки электроники шланг, который шёл на обогрев, был закольцован с системой охлаждения.
Для модернизации потребуется тройник, дополнительный шланг и хомуты. Второй воздуховод монтируется максимально близко к термостату – тройник устанавливается в патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору. Другой конец воздуховода соединяется с отводом лишнего пара возле штуцера расширительного бачка.
В канал пароотводящей трубки вставляется обычная медицинская капельница, которая погружается в антифриз до дна расширительного бачка. По мере охлаждения жидкость, подчиняясь закону физики о сообщающихся сосудах, начнёт затягиваться в пароотвод, предотвращая возможное образование воздушных пробок – завоздушивание. Благодаря такому простому способу печка начнёт греть гораздо эффективнее, а значит, в салоне будет теплее.
Также можно поменять хомуты на более надёжные – самозатягивающиеся, а обычные резиновые шланги – на силиконовые. Для сокращения тепловых потерь стоит проклеить все места соединений воздуховодов, но для этого снова придется демонтировать панель. Удобнее всего это сделать при устранении какой-нибудь неисправности.
Чтобы добраться до заслонки отопителя, придется разобрать часть передней панели – открутить центральную консоль. Именно здесь расположен блок управления печкой. Понадобится снять пепельницу и две заглушки под кнопкой аварийной сигнализации. Там находятся два самореза, которые нужно открутить.
Зачастую причиной неисправности заслонки становится износ и поломка крепления ее привода. Если нет возможности заменить деталь, воспользуйтесь эпоксидным клеем и заклейте сломанное крепление. Оно может быть сломано из-за тросика привода, который опускался слишком туго. В таком случае придется разработать его вручную – обычно этого хватает, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
Корректировку положения заслонки лучше начать с настройки крана печки. С его корпуса следует снять скобу, удерживающую оболочку троса. После этого можно снять трос с крана. Рычажок крана повернуть в максимально открытое положение и убрать старый трос. По факту кран отопителя можно и вовсе не закрывать в дальнейшем.
Если этот метод не устроит, воспользуйтесь другим, более трудоемким способом:
- Длина оболочки троса должна быть отрегулирована таким образом, чтобы в крайнем правом положении переключателя на блоке управления кран был открыт на «максимум».
- С помощью скобы-защелки трос фиксируется в таком положении, после чего можно приступать к регулированию заслонки.
- Снять скобу, которой крепится оболочка троса на корпусе печки, и нащупать жёлтый рычажок, который находится справа. Его нужно потянуть до упора на себя.
- Оболочку троса следует отрегулировать таким образом, чтобы рычаг на блоке управления в крайнем правом положении полностью открывал заслонку.
- После этого трос можно зафиксировать скобой.
Один и тот же трос управляет положением и заслонки, и рычажка крана отопителя. Неисправность заслонки – самая распространенная проблема в системе отопления не только Лады Калины, но и других вазовских моделей. Поэтому рекомендуется перед наступлением холодов обязательно отрегулировать эту деталь.
Добрый день! Позавчера весь день шел снег, я сел в машину завел. Положение мощности обдува стояло на 2-ом режиме. Проехав 5 км все запотело и я понял что моторчик печки не работает. Но при этом направления обдува все работают и на скорости самотеком воздух идет теплый.
Вечером, заехав в теплый гараж, печка стала на пару секунд шуметь, даже дуть немного и затухать. Подскажите пожалуйста в чем проблема, кто знает? Официальный дилер лупит цену и говорит не гарантия.
- Плохо греет печка, нижний патрубок чуть теплый ВАЗ Калина – 4 ответа
- Запотевает правая сторона лобового стекла Лада Калина – 4 ответа
- Не достаточная циркуляция через радиатор печки ВАЗ Калина – 4 ответа
- Слабо греет отопитель Лада Калина – 4 ответа
- На пассажира очень слабо дует отопитель в Калине – 3 ответа
Если напряжение доходит до двигателя, то щетки на двигателе стерлись или зависли.
Вряд ли это регулятор частоты вращения, скорее с мотором проблема. Снимите бардачок, посмотрите, может просто разъём соскочил.
Щетки внутри двигателя
Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности
Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.
Двигатель не развивает полной мощности, автомобиль не обладает достаточной приемистостью Рывки и провалы при движении автомобиляПеречень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Возможен засорен воздушный фильтр | Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр | Снимаем или продуваем фильтр |
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора | Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы) |
возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель |
Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
Нарушены фазы газораспределения | Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов | Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверяем компрессию | Заменяем неисправные детали |
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Диагностируется только осмотром | Проверяем или при необходимости заменяем свечи |
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода |
В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали | Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления |
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода |
Неисправны форсунки или их цепи | Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала | Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм) | Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик |
Неисправны датчик фаз или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз |
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода | Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените |
Неисправен контроллер или его цепи | Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным | Замените неисправный контроллер |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Не греет печка на холостых, журчание под панелью
В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах.
Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.
Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.
Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:
- Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
- Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
- Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
- Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.
Есть 2 основных способа:
- Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
- Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.
После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.
При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе.
Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе.
Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.
Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.
Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять.
На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате.
В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.
Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.
Плохо греет печка? попробуйте это!!!
Всем привет сегодня хочется поговорить о возможных причинах, по которым плохо греет печка и дует холодным воздухом автомобиль Лада Калина. Основных причин я насчитал 7 штук, и поэтому в названии статьи присутствует «7 причин».
Холодно, мороз, Калина
Назло и печка дует мимо
Вполне проблема устранима
Ведь главное найти причину.
Чем мы и займемся в ближайшее время.
Итак, начнём с самых безобидных и легко устраняемых причин.
Первое это крышка расширительного бачка, в случае необходимости заменить на новую.
Третье это уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости нужно долить жидкость до нормального уровня.
Четвёртое это грязный салонный фильтр, который уменьшает поток. Тоже нужно заменить.
Пятое это радиатор печки, конечно на Калине менять его малоприятное ощущение, но, а куда деваться.
Шестое это разгерметизация системы охлаждения нужно найти повреждённый патрубок и заменить его на новый.
Седьмое это неисправный термостат, если двигатель не прогревается до нужной температуры и долго греется то, скорее всего это он. Соответственно и печка плохо работает, термостат или термоэлемент следует заменить.
Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон.
Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.
Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов.
Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры.
Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!
А когда прочел одну статью, то понял, что проблема не единичная и скорее всего у моей Калины такая проблема тоже имеет место быть.
Суть доработки заключается в том, чтобы заслонка уходила максимально вперед (по ходу движения автомобиля) при повороте рычага в крайнее «горячее» положение. Если вы сомневаетесь, что у вас присутствует эта проблема, можете сделать так как я.
В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).
Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум.
По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры.
Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.
Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки
Очень много владельцев автомобиля Лада Калина не довольно работой её печки. Причём очень много разных симптомов, которые требуют индивидуального решения. У некоторых печка на Калине просто плохо работает, у других дует холодным воздухом или дует не в том направлении, какое её указываешь.
Почему из печки Калины дует холодный воздух?
Вот один из реальных случаев, на Калине печка на холостых оборотах дула холодным воздухом, тепло было только на высоких оборотах. Замена термостата ничего не дала. Оказалось, что немного подтекал антифриз, уровень был постоянно минимальным, приходилось подливать.
Вначале было определено место протечки, оказалось что это прокладка помпы, эта проблема была устранена без её снятия, просто немного подтянули соединения. Затем был долит антифриз и в машине наступил Ташкент.
Ещё одни из часто встречающихся причин, почему дует холодный воздух из печки Калины, прогорает прокладка над головкой, часть выхлопа попадает в систему охлаждения, в итоге печка завоздушивается.
Многие не следят за уровнем антифриза, а зря, за летний сезон часть его естественным образом пропадает, минимальный уровень напрямую влияет на печку, некоторым удавалось вернуть её к нормальной работе, только восстановив уровень.
Всё дело в том, что в блоке управления рычагами отопителя, бывает неприятный брак, связанный с большими зазорами в механизме, в результате чего отопитель начинает дуть к примеру всё время в ноги, при этом обходя вниманием стекло или же, наоборот.
Заслонка забора воздуха не плотно прилегает, тёплый воздух непропорционально смешивается с холодным.
1. Если у вас плохо или долго отогреваются стёкла, можно поставить дополнительные «лопушки», которые есть в продаже специально для Калины. Вот так они выглядят:До стёкол от печки начинает доходить больше тепла, оттаивают они гораздо быстрее.2. Старый дедовский способ известный многим владельцам ВАЗ в том числи и Калины, установка картонки на радиатор, существенно помогает в работе печки, машина быстрее прогревается, меньше охлаждается при езде.3.
Вовремя проводите замену салонного фильтра. Забитый фильтр в Ладе Калине создаёт дополнительную нагрузку на печку, с ним плохо отогреваются стёкла в сильный мороз.4. В обязательном порядке первым делом проверяйте уровень ОЖ в расширительном бачке, простой долив может реанимировать работу печки. 5.
Плохо греет, печка на Калине. Воздушная пробка
Вы проверили все основным системы, заслонки функционируют, термостат рабочий, уровень ОЖ в норме, но при этом печка на вашей Калине плохо греет. В таком случае, скорее всего в систему охлаждения попала воздушная пробка, которая не даёт нормально работать.
Как выгнать воздушную пробку из системы? На горячем двигателе необходимо открыть пробку расширительного бачка, при открытии вы должны услышать характерный «пшик», если после этого значительно поднимается уровень охлаждающей жидкости, необходимо повторять так раз 15, с интервалом в 2-3 минуты.
Если вы не услышали «пшик», то скорее всего неисправен клапан на пробке.
Калина управление печкой
Холодная печка на калине.
Печка на Калине считается одной из самых лучших и тёплых, это подтверждают многие владельцы, но до тех пор пока не встретятся с браком, о котором мы писали выше или не поймают воздушную пробку, которая испортит всё впечатление.
Управлять работой печки на Ладе Калине очень просто, как на старой версии, так и на новой.
Расшифровка кодов, проверка приборов
Ошибка № 2. Завышенное напряжение. Ошибка № 3. В уровне топливного датчика выявлена ошибка, она возникает, если цепь оборвалась.
Ошибка № 4. Ошибка температурного датчика охлаждающей жидкости. Ошибка № 5. Датчик определения температуры снаружи дал сбой. Ошибка № 6. Перегрелся мотор. Случается, если сработал звонок перегрева мотора. Ошибка № 7. Масляное давление в аварийном состоянии.
Для того чтобы сбросить все типы ошибок, следует нажать и удерживать кнопку сброса до того момента, пока не обнулятся все данные на дисплее. Проверка приборов и их комбинаций осуществляется в соответствии с техническими условиями при помощи спецоборудования (импульсный генератор, от стабильного источника питания и тому подобное).
Приборы работают от электронного модуля, в него идут сигналы от всевозможных датчиков. Тахометр со спидометром работают от шаговых электромоторов. Электрокомбинацию приборов нельзя отремонтировать. Суточный пробег машины может устанавливаться на 0 клавише, которая располагается справа. Счетчик и показания к нему сохраняются, когда отключен аккумулятор. Вот и все. Удачи!
Перед покупкой автомобиля рекомендую проверить ошибки бортового компьютера, чтобы быть уверенным в железном коне. Если же Вы выявили какие-то неполадки, мы дает возможность ознакомиться с кодом ошибок бортового компьютера.
Прежде всего нужно посмотреть видео.
Сам процесс запуска режима диагностики панели приборов думаю из видео стал понятным, а ниже теперь рассмотрим основные коды ошибок, которые могут высвечиваться у вас на дисплее бортового компьютера: Коды ошибок бортового компьютера Лада Калина
2 — повышенное напряжение бортовой сети автомобиля3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течение 20 секунд определяется обрыв цепи датчика)4 — ошибка датчика температуры ОЖ5 — ошибка датчика наружной температуры6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания акустического сигнала выполнен)
На приведенном выше видео, было видно, что у меня отображались ошибки 4, 6 и 8. С четверкой все понятно, сколько читал отзывов, на холодном двигателе эта ошибка выдается всегда. Что касается номера 6, то здесь скорее всего в памяти бортового компьютера остались данные о сработавшем однажды сигнализаторе перегрева двигателя.
Если мне не изменяет память, то произошло это, когда пришлось плестись за скрепером со скоростью 10 км/час на протяжении пары километров в 40 градусную жару. Но благо, что сразу же после срабатывания сигнала, удалось выехать на отремонтированный участок дороги и быстро остыть.
Остальных ошибок, перечисленных выше, к счастью на моей Калине не было. Сбросить показания очень просто, опять же нажав на кнопку суточного пробега.
Внимание! Если вы решили покупать подержанную Калину, то обязательно проделайте процедуру диагностики и посмотрите на те ошибки, которые покажет компьютер. Наверняка не каждый владелец об этом знает и будет их обнулять. А для вас информация может оказаться очень полезной.
Если же Вы решили провести техническое обслуживание автомобиля, советую ознакомиться со статьей о замене топливного фильтра на Лада Калина своими руками.