Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay

P0172: ошибка слишком богатой смеси. диагностический код р0172 богатая смесь

Ошибка p0172 говорит об очень обогащенной смеси (либо system too rich). Выходит, что в сгорательные цилиндры попадает слишком обогащенная смесь топлива. Как и кодовое обозначение Р0171, ошибочка обогащенной смеси – в системе. Так как это не говорит о явной неисправности датчиков, то показатели объема топливной смеси выходят за рамки максимального значения.

P0172: ошибка слишком богатой смеси. Диагностический код р0172 богатая смесь

P0172 - слишком богатая смесь

Диагностическое кодовое обозначение ошибки (DTC) P0172 шаблона OBD II.

Исходя из причины, вызвавшей появление указанного кодового обозначения ошибки, поведение автомашины, также, отличается. Иногда появляется заметное расходование топливной смеси, а порой только захлебывается на холостых, либо плавают обороты на согретом движке, или же, если на холодном.

Как появляется сигнал об ошибке?

Движок должен работать, и подача топливной смеси произойдет с противоположной связью с кислородным датчиком (лямбда зонд), но здесь нет ошибочки от датчика охлаждающей жидкости, температурного датчика поглощаемого воздуха, конкретного нажима (МАР – сенсор), ДПРВ, ДПКВ и измеряющего устройства положения заслонки дросселя. Когда средний суммарный показатель краткой и долгой корректировки подавания топливной смеси менее 33 процентов, немного больше трех минут из седьмого испытательного времени. Лампа сигнала индикатора на приборной панельке потухнет только тогда, когда при 3 проверяемых циклах диагностирования не найти сбой.

Вероятные причины, которые повлекли ошибку p0172

Дабы разобраться, почему появилась ошибочка обогащенной смеси, необходимо написать все причины, воспользовавшись маленьким алгоритмом:

Обогащение смеси происходит, когда полностью не сгорает (много подается либо не хватает воздушной массы); не сгорание топлива может указывать на плохую работу свечей либо катушечки; когда большая подача – вина лежит на кислородном датчике либо форсуночке; нет достаточного воздуха – датчик расходования воздуха подает неверные сведения.

Переизбыток топливной смеси очень редко бывает, но вот нехватка воздушной массы – частая причина. Подавание воздуха в топливную смесь бывает на взаимодействии сенсорного МАР и кислородного датчика. Однако, помимо датчиков, причина еще вызывается поломкой тепловых зазорчиков (движки с ГБО), повреждение механики разных прокладок и уплотнений, неисправности в деятельности ГРМ либо нехватке компрессии.

Для разбора со всеми вероятными причинами, которые повлекли сбой, проверяется все по таким пунктикам:

  1. Анализируем сведения со сканера.
  2. Имитируем условия для нахождения такой поломки.
  3. Проверяем узлы и механизмы (наличие неплохихи контактов, нет ли подсоса, функциональность), приводящие к появлению ошибочки р0172.

причины ошибки р0172

Отталкиваясь от всего, что перечислено, определяем главные причины:

  1. ДМРВ (расходомер воздушной массы), его забитость, повреждения, утеря контакта.
  2. Фильтр воздуха, его забитость или подсасываемость воздуха.
  3. Датчик кислорода, его неверная работа (разложение, повреждение проводов).
  4. Клапана адсорбера, его неверная деятельность оказывает влияние на улавливания паров бензиновой смеси.
  5. Нажим в рампе топлива. Повышенный нажим, может появиться из-за неисправного регулятора нажима, поврежденная система обратки топливной смеси.

Устраняем ошибки очень богатой смеси

Выходит, для нахождения виновного узла либо системы, нужно сделать проверку датчика МАФ, ДТОЖ и кислородного датчика с помощью мультимутра. После сделать проверку свечей, проводки и катушечки. Измеряем нажим топливной смеси с помощью манометра. Проверяем меточки зажигания. И еще проверяем связи на впуске воздушной массы и на коллекторе выпуска, есть ли на них подсос воздуха.

После устранения проблемы, понадобится сбросить корректировки подавания топливной смеси, чтобы сбросить долгую корректировку до нуля процентов. Сделав все так, вы скорей всего справитесь с неверной деятельностью движка и устанавливанием кодового обозначения ошибки р0172 как на ВАЗ, так и на заграничных авто типа Тойота, либо Мерс и еще других авто с управлением на электронике. Но, часто все пункты делать и не нужно, во многом промывание либо смена ДМРВ, либо же датчика кислорода, решает проблему.

Замена масла и фильтрующих элементов

Начнем с работ, относящихся к ТО-1, то есть замены смазочного материала и фильтрующих элементов.

Итак, для слива масла предусмотрена сливная пробка, установленная на поддоне. Чтобы к ней добраться, потребуется постановка авто на яму или эстакаду. Имеющуюся защиту картера придется демонтировать, чтобы обеспечить доступ к поддону.

На поддоне и располагается пробка, для выкручивания которой потребуется шестигранник на 8. Для более быстрого стекания смазки перед началом работ следует снять крышку с маслозаливной горловины.Замена масла на ладе X-RAY

Масляный фильтрующий элемент находится в задней части блока цилиндров чуть выше поддона. Добраться до него можно, находясь под авто. Но для его замены необходимо предварительно отсоединить фишку с проводкой, находящейся возле фильтра, чтобы при выкручивании не повредить ее.

Воздушный фильтрующий элемент силовой установки заменить не составит труда, поскольку корпус его расположен на видном месте (возле перегородки моторного отсека). Для замены его достаточно лишь нажать на два фиксатора по бокам корпуса и потянуть на себя и фильтр выйдет вместе с пеналом.Салонный фильтр лады X-RAYСалонный фильтр располагается внизу в задней части центральной консоли. Добрать до него можно с пассажирской стороны. Крышка корпуса фильтра держится на двух фиксаторах. Для снятия крышки необходимо лишь нажать на эти фиксаторы.Замена салонного фильтр лады X-RAY

В процессе извлечения фильтрующего элемента, его придется немного смять и тянуть вниз, поскольку нормально вытянуть его невозможно из-за вещевого бокса. Таким же образом устанавливается новый элемент.

Помимо замены указанных материалов следует проверить уровень иных технических жидкостей. С тормозной и охлаждающей жидкостью проблем не возникнет, поскольку бачки их находятся на видном месте. Бачок тормозной системы располагается справа возле воздушного фильтра, а ОЖ – слева.Бачок тормозной системы лады X-RAYНаибольших проблем доставит бачок ГУР, поскольку он располагается справа внизу, возле фары. Добраться до него, чтобы оценить уровень жидкости – непросто.бачок ГУР лады X-RAY

Для проверки можно воспользоваться фонариком, которым необходимо посветить на бачок.

Замена моторного масла в двигателе лада х-рей

В процессе замены рекомендовано поставить новый фильтр. Техническое обслуживание Икс Рей будет проходить с промывкой системы. Для этих целей берут масло специальное или с аналогичными характеристиками и недорогой масляный фильтр. Перед заменой прогревают мотор до рабочей температуры. Загоняют машину на смотровую яму и глушат двигатель.

Алгоритм проведения работ:

  1. Снимают с днища заводскую защиту, звездочкой Т-30 откручивают 6 болтов.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  2. Для свободного вытекания отработки снимают крышку.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  3. Чтобы не сорвать грани на сливной пробке, ее легкими движениями простукивают молотком.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  4. Шестигранником на 8 крутят против часовой стрелки.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  5. Ставят заранее подготовленную тару и сливают моторное масло.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  6. Запускаю двигатель и дают поработать на холостых оборотах 1,5 мин., чтобы полностью стекли остатки.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  7. Отсоединяют штекер и снимают масляный фильтр для замены новым.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  8. Если руками сорвать с резьбы не получается, используют приспособление для демонтажа фильтра. Откручивают против часовой стрелки.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  9. Обрабатывают место посадки чистой ветошью. Проводят замену новым недорогостоящим составом, чтобы провести промывку системы
  10. Когда все полностью стекло, возвращают на место, пробку прикручивают по часовой стрелке.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  11. Для промывки заливают 4 л, запускают двигатель, дают поработать на холостом ходу 10 мин., затем сливают по тому же принципу, как и старую отработку.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  12. Убирают временный фильтр, предназначенный для промывки двигателя и проводят замену новым постоянным, предварительно наносят смазку на уплотнительное кольцо.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
  13. Заливают новое масло и проверяют уровень по щупу.
    Техническое обслуживание (ТО) Lada XRay
Новая Лада:  LADA XRAY Cross – Технические характеристики – Официальный сайт LADA

Заводят автомобиль, диагностируют сливную пробку и масляный фильтр на предмет протечки. Затем снова проверяют уровень по щупу при необходимости заливают еще, до максимальной отметки. Возвращают защиту двигателя на место.

Совет! Перед утилизацией отработки рекомендовано проверить ее на наличие в составе металлической стружки

Присутствие металла указывает на серьезные проблемы с мотором.

Перечень работ по то 1

Первое техобслуживание проводится после первых пройденных 15 000 км или спустя год использования автомобиля. Оно включает:

  • Зачистка, смазывание зажимов и клемм АКБ.
  • Проверка надежности крепления аккумулятора.
  • Замена свечей в системе зажигания.
  • Замена масла двигателя и масляного фильтра.
  • Смазывание ограничителей и петель на дверях.
  • Проверка затягивания опор двигателя.
  • Анализ работы системы управления ДВС (если имеются ошибки).
  • Проверка работы КПП (четкость срабатывания передач, наличие посторонних шумов).
  • Проверка поведения подвески (задней и передней) на неровностях. Важно убедиться в отсутствии скрипов и стуков.
  • Проверка углов колес.
  • Регуляция положения выключателя стоп-сигнала.
  • Тестирование системы торможения и ее эффективности.
  • Проверка работы вакуумного тормозного усилителя.
  • Анализ работы электрокорректора оптики.
  • Проверка выхлопной системы на герметичность.
  • Проверка состояния крепления глушителя.
  • Проверка целостности и натяжения ремня ГРМ.
  • Замер уровня охлаждающего вещества.
  • Замер уровня гидравлической жидкости в насосе усилителя руля.
  • Проверка пыльников на шарнире рулевой тяги и рейки.
  • Анализ степени износа тормозных колодок.
  • Замер уровня масла коробки передач.
  • Проверка состояния защитных кожухов привода КПП.
  • Анализ плотности и уровня электролита в АКБ.
  • Проверка генератора на исправность.
  • Анализ работы обогрева заднего стекла.
  • Анализ работы подогрева сидений.
  • Очистка дверного дренажного отверстия.
  • Замена воздушного фильтра в воздухоочистителе двигателя.
  • Проверка качества работы ДВС.
  • Проверка герметичности уплотнителей и сальников мотора. Важно, чтобы отсутствовали потеки моторного масла.
  • Проверка включения/выключения сцепления.
  • Анализ работы шарниров на передних колесах при движении по прямой и прохождении поворотов.
  • Проверка герметичности и целостности трубопроводов гидравлического привода системы торможения.
  • Проверка ручного тормоза.
  • Замер уровня жидкости тормозной системы.
  • Анализ системы освещения, световой сигнализации и системы звуковых сигналов.
  • Корректировка света оптики.
  • Анализ состояния и натяжения ремня дополнительных узлов.
  • Проверка состояния радиатора, а также трубопровода системы охлаждения мотора.
  • Анализ герметичности трубок в топливной системе.
  • Замер люфта управления рулем.
  • Оценка состояния компонентов подвески.
  • Анализ работы стеклоомывателей и стеклоочистителей.
  • Проверка работы наружных зеркал и электропривода.
  • Проверка дверных замков и замка капота на исправность.
  • Анализ работы климатических установок.
  • Смазка шарниров и пружин люка бака для топлива.
  • Проверка состояния проводки.
  • Анализ целостности кузова. Проверка на предмет коррозии.

Причины завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры

, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор.

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.
Новая Лада:  LADA (ВАЗ) XRAY: технические характеристики, комплектации и цены

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля.

Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может принести немало неприятностей. Начинается перегрев узлов двигателя, начинают неправильно работать датчики, происходят сбои в работе термостата, не до конца прогревается салон машины.

Причины, вызвавшие образование воздушной пробки, могут быть разными. Наиболее часто встречающиеся причины следующие:

Недостаточная герметичность в местах соединения трубок со штуцерами и патрубками. Когда жидкость проходит по трубке, она создает в местах соприкосновения жидкости и внутренней стенки трубки пониженное давление. Если в местах соединения есть дефект, воздух втягивается внутрь системы.

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может возникать при замене охлаждающей жидкости или при доливании жидкости в систему.

Если имеет неисправность воздушный клапан в расширительном бачке. Как только клапан выходит из строя, он вместо того, чтобы выпускать лишнее давление, начинает работать на впуск воздуха, который потом попадает в систему.

Происходит нарушение герметичности помпы. Помпа начинает засасывать воздух снаружи.

Возможные дефекты во внешней оболочке радиаторов охлаждения и отопления, вызывающие протекание.

Возникновение дефекта в прокладке блока цилиндров. При этом возникает протекание жидкости из-под головки, выхлопная труба выдает белый пар, появляется охлаждающая жидкость в масляном картере, происходит излишнее бурление в расширительном бачке.

Удаление воздушной пробки из системы

Если устранены механические дефекты, которые давали возможность подсоса воздуха в систему, следует перейти к устранению воздушной пробки.

Для этого автомобиль устанавливают на наклонную поверхность, таким образом, чтобы горловина радиатора оказалась в верхней точке. Воздух в системе, по естественным причинам поднимается вверх.

Для некоторых моделей обычного поднятия передней части автомобиля недостаточно. Система имеет замкнутый цикл, и воздушная пробка в системе охлаждения сама по себе не сдвинется, так как ее будет удерживать внутреннее давление в системе. Нужно сбросить давление в системе, говоря иначе – разгерметизировать систему. Для этого ослабляют соединение, на выходящем патрубке радиатора, и ждут, пока начнет литься охлаждающая жидкость.

Есть еще один способ, требующий наличия охлаждающей жидкости. Автомобиль ставят передней частью вверх. Можно для этих целей использовать любой пригорок или даже наехать передними колесами на бордюр.

В расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость до верхней отметки. На радиаторе открывается пробка для стравливания воздуха. Двигатель заводится и включается печка на максимум. Периодически происходит перегазовка двигателя. Второй человек должен следить, как выходят пузырьки воздуха в расширительном бачке.

Как только воздух от печки начинает идти в салон с максимальной температурой, это означает, что термостат окончательно сработал, открыв задвижку на максимум. Как только из отверстия для сброса воздуха начинает течь жидкость без пузырей, отверстие закрывается, а в расширительный бачок доливается нужное количество жидкости.

Система охлаждения двигателя поддерживает работоспособность автомобиля даже в самых суровых условиях эксплуатации. Если в системе охлаждения вашей машины образовалась воздушная пробка, то, прочитав данную статью, вы сможете легко удалить ее.

Воздушная пробка — это воздух, который, попав в каналы и трубки системы охлаждения двигателя, препятствует циркуляции охлаждающей жидкости. Образуются воздушные пробки из-за недостаточного количества охлаждающей жидкости, либо из-за негерметичности системы.

Слив отработанной жидкости

Чтобы слить масло с Х-Рей желательно наличие ямы или эстакады, так как основные действия будут проходить снизу автомобиля. Поэтому ставим машину над технологической канавой, спускаемся в нее и снимаем снизу защиту двигателя. Для этого необходимо открутить болты под головку на 10мм.

Новая Лада:  Фото Lada XRay - фотографии, фото салона Lada XRay, I поколение

Когда все готово, переходим непосредственно к сливу:

  1. Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).

    Как поменять масло в двигателе на Лада Х-Рей
    Рис.1 Горловина для залива масла

  2. Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
  3. На родную сливную пробку много нареканий по поводу откручивания, поэтому лучше приготовить новую для замены (код для заказа 21120211106100). Старая откручивается шестигранником на 8, но высока вероятность сорвать шлицы. Поэтому сначала можно взять молоток и через деревянную дощечку аккуратно простукать ее. После этого пробка должна открутиться легче. Если пробка не идет ни в какую, можно воспользоваться газовым ключом, она расположена ниже поддона, поэтому есть место для захвата (Рис.2).

    Как поменять масло в двигателе на Лада Х-Рей
    Рис.2 Сливная пробка

  4. На автомобилях с автоматом, поддон имеет другую форму, а также и пробку, которая откручивается обычным ключом, либо головкой на 17 (Рис.3).

    Как поменять масло в двигателе на Лада Х-Рей
    Рис.3 Сливная пробка на АМТ

  5. Теперь нужно открутить масляный фильтр. Это можно попробовать сделать сверху из подкапотного пространства. Вроде и доступ есть, но фильтр часто прикипает, силы рук не хватает, а съемником не подлезть (Рис.4).

    Как поменять масло в двигателе на Лада Х-Рей
    Рис.4 Масляный фильтр сверху

  6. Другой вариант сделать это снизу, тут поставить съемник не составит труда (Рис.5). Но перед этим желательно открутить с помощью ключа на 10 датчик положения коленчатого вала. Также убираем провода, идущие на него. Теперь ничего сломать не должны, можно откручивать сам фильтр.

    Как поменять масло в двигателе на Лада Х-Рей
    Рис.5 Масляный фильтр снизу

Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. Для этих целей можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Как поменять масло в двигателе на Лада Х-Рей
Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Способы удаления

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector