Пришло время отрегулировать замки дверей. Правая пассажирская дверь, открывается и закрывается идеально, а вот водителькая и задние плоховато. Суть процесса в том, что ракушка в которую входит замок, при откручивание болтов держащих ее ходит вверх-вниз и в лево-право.
Если дверь сильно выступает, то регулируем лево-право, а если плохо закрывается то вверх-вниз, при этом смотрим что бы замок входящий в раковину не цеплял её. С начало отрегулировал водительскую, получилось отлично, дверь стала мягкой. Ещё поменял, порваные прокладки под ракушками на резиновые, которые вырезал из старой камеры.
Пометил маркером положение, что бы не ошибиться.
А вот с задними дверьми уже стало проблематично, ракушку в задней правой двери нужно было поднять вверх, но она и так уже была почти максимально вверху, ещё под ней было аж три регулировочные пластины. А с левой стороны на оборот, даже без единой пластины дверь ципляла об ракушку.
Ракушка с пластинами, почистил все от грязи
Под ракушкой все было засрано, пришлось чистить.
Видно как дверь протерла верхний угол.
Вообщем я так понимаю, что симметрия кузова нарушена и даже без понятия как сделать, что бы дверь не терлась. Огорчает то, что сдали так криво на заводе. Пока довольствуюсь отрегулироваными дверьми, которые работают теперь без заеданий.
После длительной эксплуатации автотранспорта регулировка дверей ВАЗ 2107 неизбежна. Дверное устройство заклинивает из-за любой мелочи и если не провести своевременный ремонт, то придется менять все изделие. Цена кузовной детали высокая, поэтому каждый водитель стремится изучить регулировочный процесс дверей, чтобы сэкономить на обслуживании авто.
Разборка передних дверей ВАЗ 2107
При замене деталей и механизмов двери требуется ее разборка.
Выньте декоративную заглушку 2 (
Рис. 9–3. Замок передней левой двери: 1 – рычаг внутреннего привода замка; 2 – пружина рычага блокировки замка; 3 – рычаг наружного привода; 4 – тяга выключателя замка; 5 – тяга кнопки блокировки замка; 6 – скоба; 7 – кнопка блокировки замка; 8 – поводок тяги наружного привода; 9 – наружная ручка замка; 10 – выключатель замка; 11 – пружина сухаря; 12 – сухарь фиксатора; 13 – ротор замка; 14 – тяга наружного привода; 15 – корпус фиксатора замка; 16 – храповик замка; 17 – пружина центрального валика; 18 – валик выключения замка; 19 – центральный валик; 20 – рычаг блокировки замка; 21 – тяга внутреннего привода замка
Снимите кнопку 7 (
Рис. 9–4. Привод переднего опускного стекла: 1 – ручка стеклоподъемника; 2 – облицовка ручки стеклоподъемника; 3 – розетка ручки стеклоподъемника; 4 – механизм стеклоподъемника; 5 – верхние ролики; 6 – винты крепления прижимных пластин; 7 – прижимные пластины; 8 – кронштейны опускного стекла; 9 – опускное стекло; 10 – трос; 11 – нижний ролик; 12 – болт; 13 – натяжной ролик
Ослабьте болт крепления натяжного ролика 13 (
Рис. 9–5. Крепление внутренней ручки привода замка двери: 1 – винт крепления ручки; 2 – внутренняя ручка; 3 – гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника
Выверните два винта 1 (
Рис. 9–6. Крепление замка двери: 1 – кнопка блокировки замка; 2 – тяга кнопки блокировки; 3 – трос стеклоподъемника; 4 – винты крепления замка; 5 – тяга внутреннего привода замка
Выверните винты 4 (рис. 9–6) крепления замка двери и снимите его, предварительно отсоединив тяги кнопки блокировки и выключателя замка.
Видео про “Разборка передних дверей” для ВАЗ 2107
Снятие (замена) двери на ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106 и 2107
Ремонт: Двери ВАЗ 2107
Как снять карту двери на ВАЗ классике 2106
Другие материалы раздела
На семёрё моей провисли три двери, в закрытом состоянии можно палец просунуть снизу под них. Притом регулированием положения замков ничего не решает. Может это надо петли откручивать и подвигать, незнаю правда если там какойнибудь ход дверных петель в какуюнибудь сторону.
На форуме 18 лет
Откуда: челябинская обл
Иногда лечили таким образом : немного откручивали от стоек петли и под нижний болт вставляли шайбы и снова затягивали . Низ немного поднимался и рамкой не било по стойке. Надо только подрегулировать замки.
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02D
Эт они у тебя не провисли, а поднялись, в первые слышу. Уточни где зазор?
Оба-на! Да у тебя все в норме стоит. Если бы все было сделано заподлицо- тада это был ба мерс, ауди, фолькс и т.д. Но у тебя же ВАЗ (ТАЗ).
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
На форуме 19 лет
У меня когда дверь водительская провисла я высверлил нижние винты так как по другому их не открутить.
Они закручены ударной отверткой, откручивать их тоже надо было ударной отверткой.
Умный да поэтому и высверливал так как нет у меня ударной отвертки и взять не откуда. Что делать то
Умный да поэтому и высверливал так как нет у меня ударной отвертки и взять не откуда. Что делать то
Хороший инструмент – это половина правильно сделанной работы. Покупать надо, цена вопроса сто руб. в хозяйственном или 200 руб. в автомагазине, (разницы кроме цены нет, а вот почему в 2 раза дороже не пойму. 🙁 )
Ну не знаю где я только его не искал в Уфе так найти и не смог так бы купил конечно же. Правда народ говорит что не помогает он при откручивании и все равно высверливают темболее цена вопроса копеечная а потом вот при закрутке очень бы не помешал 😎 😎 😎
ВОТ ЭТА ОТВЁРТКА ШОЛЬ? тока она нифига не 200 рублей стоит
ДА хрен ее знает какая она может и такая я ее не видел . Теперь уже и не важно. А эта сколько стоит?
По виду это SATA и она действительно стоит ~500-600 руб, хотя саташный унструмент мне нравится.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы
Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.
Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину – в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.
Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.
Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).
Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.
Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.
Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.
Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома. Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается. После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину. Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.
Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.
Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого – привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.
Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.
Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.
Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком.
Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.
Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.
Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.
Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается. Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.
Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.
Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.
Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае – обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.
Что необходимо для работы
Понять, как отрегулировать двери на автомобиле ВАЗ 21053, 2107 довольно просто, поскольку не потребуется особых навыков.
Заранее необходимо подготовить:
Если нет ключа на 10, то его сможет заменить рожковый инструмент.
Ремонт и Доработка › Blog › Замена дверных петлей ( ВАЗ Классика )
Часть, которая предназначена во внутрь двери, выбрасывается.Дальше снял дверь, накернил и сверлил сверлами по возрастающей
После того как старый шток в середине просверлен, остатки выбиваются в разные стороны.
Так как я начал затягивать свое авто пленкой, я обклеил новые петли пленкой и поставил их на место. Шток, чтобы не выпал, сверху приварил капелькой сварки. Верхняя петля не сильно была изношена, а вот в нижней износилась и ответная часть петли, которая вварена в дверь, поэтому я приварил шток с обеих сторон и люфт исчез совсем.
Далее облагородил и поставил дверь на место, с выставлением зазоров пришлось потратить некоторое количество времени, т.к. ставил первый раз, но в итоге все стало идеально, никаких провисаний, зазорчики ровные и на почти новую дверь начал устанавливать бесшумные замки от переднего привода, но эта уже другая запись. 😉
Проблемы дверей ВАЗ 2107
Расшатанное состояние дверной конструкции – основная причина неправильной работы механизма. Регулировка замков двери ВАЗ 2107 позволит исправить массу проблем, но перед этим выясняется причина и суть поломки.
Перечислим основные проблемы, с которыми сталкиваются автолюбители:
После аварии практически всегда происходит деформация кузова, даже при незначительном ДТП. Если дверцу повело, то регулировка петель не поможет.
Рис. 9–2. Вид внутренней стороны двери: 1 — кнопка блокировки замка; 2 — декоративная заглушка; 3 — ручка подлокотника; 4 — внутренняя ручка привода замка; 5 — ручка стеклоподъемника; 6 — заглушка окна. Стрелками показано расположение держателей обивки двери
Рис. 9–3. Замок передней левой двери: 1 — рычаг внутреннего привода замка; 2 — пружина рычага блокировки замка; 3 — рычаг наружного привода; 4 — тяга выключателя замка; 5 — тяга кнопки блокировки замка; 6 — скоба; 7 — кнопка блокировки замка; 8 — поводок тяги наружного привода; 9 — наружная ручка замка; 10 — выключатель замка; 11 — пружина сухаря; 12 — сухарь фиксатора; 13 — ротор замка; 14 — тяга наружного привода; 15 — корпус фиксатора замка; 16 — храповик замка; 17 — пружина центрального валика; 18 — валик выключения замка; 19 — центральный валик; 20 — рычаг блокировки замка; 21 — тяга внутреннего привода замка
Рис. 9–5. Крепление внутренней ручки привода замка двери: 1 — винт крепления ручки; 2 — внутренняя ручка; 3 — гайка крепления оси натяжного ролика троса стеклоподъемника
Рис. 9–6. Крепление замка двери: 1 — кнопка блокировки замка; 2 — тяга кнопки блокировки; 3 — трос стеклоподъемника; 4 — винты крепления замка; 5 — тяга внутреннего привода замка
Видео про «Разборка передних дверей» для ВАЗ 2107
Штатная обивка выглядит очень дешево, что портит внешний дизайн отечественного автомобиля. «Семерки» после 2000 года выпуска оснащаются аналогичным типом обшивки, как и более ранние версии этой модели. Штатная обшивка представляет собой тонкую ДВП, которая обшита дешевым черным полимером.
Крепится штатная обивка на пистонах, которые при каждом снятии приходят в негодность, в результате чего требуется их замена. Заменить штатную дешевую обивку на ВАЗ-2107 можно более совершенными материалами, что позволит скрасить салон автомобиля. Что представляет собой замена обшивки дверей ВАЗ-2107 своими руками, узнаем далее.
Материалы для перетяжки обшивки
Заменить штатную обивку дверных карт можно следующими материалами, которые отличаются не только ценой, но и качеством:
Заводской вариант отделки
Рекомендуем: Как своими руками заменить масло в МКПП на Митсубиси Лансер 9?
Можно воспользоваться любым из перечисленных материалов, но самыми доступными и простыми в работе являются: дермантин, кожа и винил. Помимо основного материала для замены обшивки потребуется фанера толщиной 4 мм. Стандартную ДВП рекомендуется заменить, так как она достаточно хлипкая и быстро изнашивается. Понадобятся также защелки для крепления обивки, поролон и клей.
Особенности демонтажа обшивки
Самодельные карты дверей на ВАЗ-2107 – это оптимальное решение для модернизации штатной обшивки. Чтобы снять штатные карты на «семерке», потребуется выполнить следующие действия:
После того, как штатная карта будет демонтирована, можно провести обесшумливание дверей. Одновременно можно выполнить аудиоподготовку, если планируется установить динамики в передние двери.
Процесс изготовления дверной карты
Карты на двери ВАЗ-2107 своими руками изготовить очень просто, особенно если имеется подручный инструмент. Перед началом работ потребуется запастись терпением и временем, так как на изготовление одной обивки может уйти до 3-4 часов.
Ремонт петли двери ваз 2107
Замена пальцев в петлях
Итак, если ремонт подразумевает только замену пальцев, то потребуется первым делом снять дверь, чтобы получить доступ к петлям (просто выкручиваются 3-4 крепления в зависимости от модели). Далее выбиваются пальцы. Если они из-за коррозии или деформации не выходят, то сперва следует все тщательно залить средством WD-40, чтобы убрать ржавчину, и повторить операцию. Если не удается, придется высверливать пальцы или полностью заменять петли.
При установке новых пальцев обязательно выполняется их смазка солидолом или маслом, а после монтажа — регулировка двери (опустить или поднять на несколько миллиметров через утяжку). Дверь должна точно попадать в захват при закрывании без дополнительных физических усилий. В противном случае износ и дверей, и петель будет намного выше. Спустя 1-2 года такой эксплуатации придется полностью менять дверь вместе с петлями.
Главная сложность в ремонте петли дверей ВАЗ — это правильно выбить штифты (те самые пальцы). Удобнее всего просто выклепать, после чего выровнять петлю, если в этом будет необходимость. Самый эстетичный метод — это рассверливание каждого из концов пальца, после чего стачиваются или просто сдавливаются его края. Сверло сразу берется минимальное, потом постепенно увеличивается буквально по миллиметру. Времени это займет достаточно много, зато петля не будет повреждена.
Если же палец имеет и другие деформации, может потребоваться выполнение сквозного отверстия через штифты. В будущем это не помешает эксплуатации новых пальцев. Для такой цели пригодится либо ударная отвертка, либо мощная дрель с качественным сверлом (идеальный вариант — карбоновая сталь).
Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107
Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео. Из инструментов и «расходников» нам будут нужны: – ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой; – ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ); – молоток; – небольшое зубило; – болгарка; – сварочный аппарат (желательно полуавтомат); – старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров; – проникающая смазка типа ВД-40; – графитовая смазка. Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.
Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.
Этот штифт нужно выбить
Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).
Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.
Видео о том, что делать если дверь не снимается
После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.
Сначала нужно ослабить все винты
Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.
В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.
Способ №1 с установкой шайб
Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.
Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.
Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.
Медная шайба для шарнира
Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.
Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.
Способ №2 с заменой осей
Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.
Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.
Изношенная ось. Виден продольный паз
Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.
Ось, изготовленная из клапана
Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.
Способ №3 с применением сварки
Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.
Прорезаем продольный паз
Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.
Зубилом расширяем прорез
Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.
Шарнир с осью сжимаем в тисках
Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.
Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.
Завариваем проушины и зачищаем швы
В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.
Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.
Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.
Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей
Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.
Сверлим в шарнире два отверстия
Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой
Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.
После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.
Регулировка замков
После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).
Ослабляем винты корпуса фиксатора
Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку. Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.
Особенности регулировки зазора, петель и замка
Настроить дверь можно несколькими вариантами:
Когда закрывающий механизм заедает и дверца немного провисла – подтягиваются петли или болты. Если произошло смещение, то небольшое постукивание молоточком по кузовной детали, где находится кронштейн, решит проблему.
Регулировка двери
Зазоры по периметру двери должны быть одинаковы.
Для регулировки по высоте ослабляем затяжку винтов обеих петель и перемещаем дверь по вертикали.
Удерживая ее в требуемом положении, заворачиваем винты петель обычной крестообразной отверткой.
Прикрываем дверь и проверяем ее положение в проеме.
При необходимости повторяем регулировку.
Наружная поверхность двери должна быть вровень с поверхностью другой двери и крыла.
Для этого ослабляем затяжку трех винтов верхней петли и выдвигаем либо утапливаем верхнюю часть двери. Заворачиваем винты обычной отверткой, закрываем дверь и проверяем результат.
Так же регулируем нижнюю часть двери. После регулировки затягиваем все винты ударной крестообразной отверткой.
Замена двери и ограничителя двери
Перед заменой двери желательно ее разобрать. В этом случае дверь будет легче, и регулировать ее будет не сложно. А собрать дверь можно после навески и регулировки
Снятие обивки и замка двери рассмотрено в статье – «Замена обивки и замка двери».
Снятие стекла и стеклоподъемника рассмотрено в статье – «Замена стекла и стеклоподъемника».
Молотком через бородок выбиваем вверх палец ограничителя двери.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта.
. и вынимаем ограничитель из внутренней полости двери.
Придерживая дверь, ударной крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов
В некоторых случаях трудно откручиваются потайные винты крепления навесов двери.
В этих случаях можно высверлить сверлом диаметром 9 мм шляпки винтов.
После снятия двери оставшиеся части винтов легко откручиваются пассатижами.
. и снимаем дверь с автомобиля
Установив новую дверь, регулируем ее положение в проеме.
Варианты ремонта дверных петель
Вышедшие из строя или сильно деформированные петли ремонтируются следующими методами:
Замена дверных петель, а также пальцев — самый рациональный в данном случае вариант. Обойдется недорого, выполняется сравнительно легко. При необходимости дополнительное оборудование всегда можно арендовать в сервисном центре или магазине автомобильных товаров. Стоимость же самих петель ВАЗ 2110 и схожих моделей — всего порядка 300-500 руб. Можно в продаже найти и старые, бывшие в эксплуатации. За них придется отдать меньше. А вот новые двери ВАЗ 2110 обойдутся в несколько тысяч рублей. И продаются они, как правило, без стекла и обшивки. Их монтаж — это дополнительная трата денег.
Установка центрального замка двери на ВАЗ 2107
Центральный замок (ЦЗ) на ВАЗ 2107 устанавливают с целью более простой и комфортной эксплуатации автомобиля, благодаря чему становится возможным запирание и отпирание двери при помощи брелока. Для монтажа ЦЗ на свой автомобиль потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из четырёх актуаторов (приводов), пульта и блока управления (БУ), проводки, предохранителей и кронштейнов.
Для установки центрального замка на «семёрку» нужно подготовить необходимый перечень инструментов:
Перед началом монтажа ЦЗ снимаем минусовую клемму с АКБ, после чего производим следующие шаги:
При установке замка рекомендуется промазать все трущиеся части смазкой, что обеспечит беспроблемную работу устройства.
Установка центрального замка на примере «шестёрки»
Проблемы с дверными элементами ВАЗ 2107 возникают не так часто, но иногда эту деталь приходится разбирать для ремонта, регулировки либо замены. Процедура вполне по силам каждому автолюбителю и сводится к подготовке необходимого инструмента и следованию пошаговым инструкциям.
Для выполнения работы по снятию и установки передней двери автомобиля ваз 2107 потребуется помощник, а также ключ Тогх-30 и ударная отвертка.
Снятие передней двери с автомобиля ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Выколоткой выбиваем вверх из петель кузова палец ограничителя открывания двери и плоскогубцами извлекаем палец.
3. Ударной отверткой ослабляем затяжку пяти винтов крепления петель передней двери.
4. Придерживая переднюю дверь, окончательно отворачиваем винты ее крепления и снимаем с автомобиля ваз 2107 переднюю дверь.
Установка передней двери на автомобиль ваз 2107
1. Установку передней двери на автомобиль ваз 2107 выполняем в обратной последовательности, ориентируясь на незакрашенные участки передней стойки кузова. 2. Регулируем положение передней двери в проеме кузова таким образом, чтобы зазоры по периметру двери были равномерными. 3. При необходимости регулируем положение фиксатора передней двери, ослабив ключом Тогх-30 три винта крепления фиксатора. Перемещая фиксатор, добиваемся плотного закрытия двери с равномерными зазорами по периметру. Заворачиваем винты.
Суббота, 17 августа 2020 г.
Ограничитель открывания двери необходим для предотвращения чрезмерного и резкого ее открывания, например, при сильном порыве ветра, чтобы не деформировать наружную рубашку двери и лакокрасочное покрытие. Ограничитель, также, обеспечивает более плавный ход двери и фиксирует ее в промежуточных положениях при открытии, что обеспечивается наличием пружины в механизме.
Отсутствие данных положений и свободное открытие двери практически перпендикулярно к кузову — первый признак выхода ограничителя из строя. В этом случае ограничитель необходимо заменить или отремонтировать.
Для начала, снимаем обшивку двери.
С помощью бородка выбиваем палец ограничителя и откручиваем два болта крепления, вынимаем ограничитель из полости двери.
Внимательно осматриваем, проверяем целостность пружины, пластикового корпуса, а также резиновых уплотнителей. Ш ток не должен свободно ходить относительно пластикового корпуса, что в нашем случае и есть, так как лопнула пружина — ее необходимо заменить.
С помощью пассатижей устанавливаем новую пружину на место, смотрим, чтобы при этом не выпали металлические шарики-фиксаторы.
Пружина должна жестко фиксировать шток.
Смазываем места трения консистентной смазкой — это снизит посторонние шумы и сделает ход ограничителя более плавным.
Устанавливаем его на место и проверяем работу двери.
Ручки двери
Дверные ручки (наружная и внутренняя) ВАЗ 2107 предназначены для отпирания двери. Со временем эти детали могут выйти из строя, что говорит о необходимости их замены.
Наружная ручка двери
Наружные ручки двери ВАЗ 2107 бывают левые и правые, что нужно учитывать при покупке и замене. Кроме этого, деталь может быть выполнена из металла или пластмассы. Металлическая ручка хоть и дороже, но гораздо надёжнее, что особенно актуально в зимнее время: можно надавить не опасаясь её сломать, если она вдруг примёрзнет.
Какие можно поставить
На «семёрку» помимо заводских наружных дверных ручек можно поставить евроручки. Такая процедура относится к тюнингу автомобиля, что позволяет изменить внешность машины, придать ей привлекательный и современный вид. Суть процесса заключается в демонтаже штатной ручки и установке вместо неё новой детали, которая встаёт без каких-либо доработок.
Как снять ручку двери
Для замены внешней ручки двери потребуется подготовить такой набор инструментов:
Процедура демонтажа состоит из следующих действий:
Как установить ручку двери
После снятия старой ручки можно приступать к установке новой детали:
Замена всей петли
Если провисла дверь, то вероятная причина — это деформация или механический износ ресурса петель. Исправляется их полной заменой, вместе с пальцами. Не обязательно их покупать. Можно изготовить и самостоятельно, если имеется станок по металлу. Такой ремонт обойдется дешево — платить придется только за покупку качественных металлических пластин.
Петли рекомендуется вырезать строго по границам их вклинивания. Пальцы ставятся в последнюю очередь. И опять же нужно их смазать, забить, застопорить, как это рекомендует делать сам производитель. Замена без учета их изготовления (если делать самостоятельно) займет от силы несколько часов вместе со снятием и повторной установкой дверей. Останется только выполнить регулировку. И стоит понимать, что в последующие несколько дней петля может опуститься. Это и есть усадка. Дверь может скрипеть, не всегда нормально захлопываться. При необходимости выполняется повторная регулировка.
Регулировка замков дверей
Перед регулировкой замка рекомендуется очертить контур фиксатора на стойке кузова.
1. Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте болты крепления фиксатора, сместите его наружу и затяните болты. Если дверь закрывается слабо – фиксатор смещайте внутрь. При этом не должно быть выступания или западания двери относительно кузова.
2. Если дверь при закрывании опускается – фиксатор поднимите. Если дверь при закрывании приподнимается (провисание в открытом положении) – фиксатор опустите.
3. Если дверь плохо отпирается внутренней ручкой, то регулируется положение внутренней ручки привода замка. Для этого ослабьте винты, крепящие кронштейн ручки, и ручку вместе с кронштейном передвиньте в нужное положение. Затем винты затяните.
В этом разделе представлены запчасти для ВАЗ-2101, -2103, -2104, -2105, -2106, -2107 или как принято говорить в народе — «классика». От кузовного железа до электроники — ассортимент автозапчастей на классические ВАЗы весьма широк и позволяет подобрать все необходимое для любой задачи, связанной с ремонтом или модернизацией.
Полюбившиеся отечественному автолюбителю своей ремонтопригодностью, хорошей маневренностью, высоким клиренсом и вместительным багажником автомобили ВАЗ модельной линейки 2101-2107 долгое время были самыми распространенными автомобилями на просторах нашей родины. С течением времени казавшиеся приличными ездовые качества и комфорт салона вашего автомобиля могут выглядеть уже не так впечатляюще на фоне новинок Волжского автозавода, да и износ основных узлов и электроники не добавляет автовладельцу оптимизма. Замена износившихся деталей, ремонт неисправностей любой степени серьезности или тюнинг — в этом разделе найдутся все необходимые запчасти для того, чтобы вернуть вашей «ласточке» былую резвость и улучшить комфорт.
Несмотря на то, что модели ВАЗ 2101-2107 перестали сходить с конвейера (последний из них был произведен в 2012 году), они все еще занимают видное место на отечественных дорогах. Мало того, сейчас эти «классические» модели бережно сохраняются их владельцами, поддерживаются в рабочем состоянии и на ходу. А это невозможно без запасных частей. И если вы ищете запчасти ВАЗ «Классика», то купите их в интернет-магазине AvtoALL — здесь вы по лучшим ценам найдете все, что необходимо!
В магазине AvtoALL представлены запчасти для всей «Классики» — и для старушки «Копейки» ВАЗ-2101, и для тридцать лет стоявшей на производстве «Семерки» ВАЗ-2107. При этом мы предлагаем не просто запчасти, а только качественные детали, узлы и механизмы известного происхождения. А цены запчастей приятно удивят вас и позволят не тратить слишком много на ремонте любимого автомобиля.
AvtoALL: все запчасти для «Классики» по лучшим ценам!
Пальцы дверных петель ВАЗ — это больное место владельцев машин от «копейки» до 2114. В этих автомобилях используются не самые качественные петли, которые разбалтываются уже спустя несколько месяцев активной эксплуатации машины. В негодность они приходят и из-за жестких замков, когда нужно дверь сильно хлопать для закрывания, а также из-за дорог, при езде по которым не только петли, но и сам кузов медленно, но уверенно деформируется. Если же петли и вовсе придут в негодность, то двери попросту перестанут закрываться, так как зажим не будет попадать в замок (захват). Как же заменить пальцы?
Когда нужна регулировка
Определенная симптоматика подскажет, что нужна регулировка дверей 2107:
Чтобы визуально определить необходимость регулировки можно осмотреть авто, при неполадках она будет немного выпирать. Чтобы не полагаться только на свой глаз, можно произвести замеры, с обеих сторон они должны быть одинаковыми.
Перед заменой двери желательно ее разобрать. В этом случае дверь будет легче, и регулировать ее будет не сложно. А собрать дверь можно после навески и регулировки Снятие обивки и замка двери рассмотрено в статье – «Замена обивки и замка двери».
2105-6106082
Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.
Ремонт дверей авто ваз 2107
Самого большого внимания требует водительская дверца. Сначала выполняется тщательный осмотр транспорта.
Необходимо несколько раз закрыть и открыть конструкцию, обращая внимания на:
Если смазать замыкающее устройство и петли, то возможно удастся избежать остального ремонта.
Итоговая регулировка двери
Регулировка двери после замены пальцев или петель — это выравнивание нормального уровня замков для точного закрытия захвата. Если запланировано и их заменять, то лучше останавливать внимание на так называемых бесшумных замках. Стоят они незначительно дороже, но позволяют не так быстро изнашивать сам механизм закрывания. При их установке можно выбрать любой уровень. Работают они по принципу классической защелки. В момент закрывания не создают дополнительного сопротивления, поэтому дверь закроется даже при легком толчке. Открыться на ходу замок уже не сможет.
После установки петель или пальцев необходимо строительным уровнем проверить, ровно ли располагается дверь ВАЗ.
Если да, можно приступать к регулировке. Лучше всего это делать с фиксатора. С ним все достаточно просто — смещаем его немного выше и в сторону салона. Так делать можно по несколько миллиметров, пока усилие для закрывания не будет минимальным.
Перед тем как выполнять замену пальцев или петель, следует точно установить, что является причиной скоса дверей. Может быть, достаточно просто выполнить регулировку, а может, придется полностью менять крепеж.
Наружные ручки и решение проблем с ними
Если внешних повреждений нет, то придется разбирать элемент. Для работы потребуется отвертка номер 20.
После разбора проводится вычистка внутренних деталей, при необходимости замена отдельных элементов. Сбор происходит в обратном порядке.
Загрузка...