Различия коробок передач приора

Болячки

Разумеется, у Приоры есть болячки, к которым просто нужно быть внимательным и всегда иметь на случай «обострения» энную сумму рублей.

• Самая распространенная – ржавчина. Чаще коррозии подвергаются колесные арки, места крепления подкрылок, низ дверей (скрытые полости). Ржавчина появляется на крыше, ближе к лобовому стеклу, и на капоте, возле форсунок омывателя. Чтобы ржавчина не расползалась по машине, обработайте пятна антикоррозийной мастикой.
• Со временем в Приорах часто начинает хрустеть при переключении передач коробка. Причина – слабые синхронизаторы. Хруст часто пропадает также внезапно, как появился, но лучше обратитесь к автослесарям. Из-за ненадежности коробки может лопнуть вал, отчего КПП просто разорвет. Ремонт и новая коробка обойдется в 40-50 тысяч рублей. Некоторые автовладельцы, чтобы проблема не повторилась, ставят коробки от других вазовских моделей, например, ВАЗ-2115.
• Болячка Приоры номер три – иммобилайзер. Со временем он перестает работать совсем, т.к. с завода идет попросту дешевый, китайский. Владельцы ремонтируют его или перепаивают, делают чип-тюнинг. Цена вопроса – 2-3 тысячи рублей. Если у интересующей вас Приоры эта проблема еще не всплыла – готовьтесь.
• 8 из 10 владельцев Приор уже поменяли тормозные шланги, сцепление и шланги отопительной системы. Эти элементы держите под контролем, иначе серьезного ремонта не миновать. Цена вопроса – 5-6 тысяч рублей.
• Часто накрывается блок управления светом. Причем, в каком режиме он ломается, в таком дальше и горят фары. Т.е. если вы ехали по трассе с дальним светом и блок ломается, свет будет гореть, даже когда вы заглушите машину. Благо, поменять его легко и быстро, умелыми руками можно даже самостоятельно. Стоимость элемента – 1-1,5 тысячи рублей.
• Еще одна болячка, которая «всплывает» у 9 из 10 Приор – «жор» масла. Когда она появится, зависит от условий эксплуатации и пробега. Притом свечи и выхлопная труба будут оставаться чистыми, а течи – отсутствовать. Опытные автовладельцы советуют при фантастических потерях масла как можно скорее ехать к мотористам. Скорее всего, придется ремонтировать ГБЦ, а это 20-30 тысяч рублей.

Набор болячек немаленький, немало дорогих в устранении. Но учтите: аналогичные процедуры с более-менее бюджетной иномаркой обошлись бы в 1,5-2 раза дороже. 

Ваз 2170 | коробки передач | приора – new lada

Возможные неисправности кпп и методы устранения

Шум в коробке передач (Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление):

– Недостаточный уровень масла в картере коробки передач

Проверьте уровень, при необходимости долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

– Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белого цвета, ее можно увидеть на щупе)

Замените масло. Броды и глубокие лужи переезжайте осторожно. Установите брызговик двигателя, наденьте трубку на сапун коробки передач и выведите ее наверх, в защищенное от брызг место

– Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

Замените изношенные подшипники, шестерни

Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют:

– Деформирована тяга привода механизма переключения передач

Выправьте или замените тягу

– Ослабли болты крепления шарнира или рычага штока выбора передач

Затяните болты (нанесите на их резьбовую часть анаэробный герметик)

– Поломка пластмассовых деталей привода управления

– Неправильная регулировка привода

– Сломаны пружины механизма переключения передач, деформированы его детали

Замените пружины, выправьте деформированные детали или замените механизм в сборе

– Ослабление посадок вилок переключения передач на штоках

Подтяните фиксаторы вилок на штоках

– Не затянуты гайки валов коробки передач

– Не полностью выключается сцепление

Смотрите неисправность «Сцепление ведет»

Передачи самопроизвольно выключаются:

– Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора

Замените дефектные детали

– Неправильная регулировка привода

– Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки

Замените изношенные детали

– Не затянуты гайки валов коробки передач

– Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата

Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи:

– Сцепление выключается не полностью

См. диагностику неисправностей сцепления

– Нет масла в картере коробки передач

Долейте масло. Проверьте, нет ли течи. Продуйте сапун

– Повреждены подшипники, зубья шестерен

Замените подшипники, шестерни

– Износ кольца синхронизатора включаемой передачи

Шум главной передачи (Шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля):

– Износ или разрушение подшипников

Замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифференциала (даже при минимальном износе). Отрегулируйте предварительный натяг подшипников коробки дифференциала

Не включается передача заднего хода:

Замените соленоид или снимите его и заглушите отверстие в КП

– Неисправна цепь включения соленоида

Можно подать питание на соленоид напрямую с аккумулятора

Утечка масла

– Износ сальников: первичного вала, приводов, штока выбора передач, износ уплотнения датчика скорости

Замените сальники. Продуйте сапун коробки передач

– Сильный износ, забоины на поверхности валов, по которым работают сальники

Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте. Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала (при этом во избежание перекоса можно подложить под сальник дистанционные прокладки толщиной до 1 мм). При значительных повреждениях замените валы и сальники

– Большой люфт первичного вала коробки передач

Проверьте состояние подшипников вала, их посадочных поверхностей, затяжку гайки. Изношенные детали замените

– Ослабло крепление картера сцепления и крышки коробки передач

Подтяните резьбовые соединения

– Неплотно завернуты сливная пробка, выключатель фонарей заднего хода, соленоид блокировки включения заднего хода, пробки фиксаторов штоков вилок

Подтяните сливную пробку, выключатель фонарей, соленоид, пробки фиксаторов

Все о кпп переднеприводных вазов

Первые восьмерки сошли с конвеера в далеком 1984 году. На этих машинах были установлены двухвальные КПП объединенные в одном корпусе с дифференциалом. С тех пор КПП неоднократно подвергались модернизации, тем не менее на всех переднеприводных ВАЗах установлена в принципе все та же восьмерочная коробка.

Но в связи с некоторыми изменениями конструкции они не полностью взаимозаменяемы. Поэтому давайте рассмотрим все то многообразие что было выпущено за 30 с небольшим лет и что куда можно поставить. Первые ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 комплектовались 4-х и 5-и ступенчатыми КПП без щупа.

Сейчас таких коробок почти не осталось. В 4-х ступках устанавливались главные пары 4,1 и 3,9. В пятиступках 3,9 и 3,7. Хочу предупредить, если кто надумает по дешевке купить такого типа 5-и ступку с разборки будьте осторожны – нормальных практически нет.

Как правило изношены до предела, и почти во всех гудящие 5-е передачи. В 90-е на смену этим КПП пришла пятиступенчатая КПП со щупом. И с тех пор выпускаются исключительно 5-и ступенчатые со щупом. За исключением совсем новых “тросовых” в которых нет щупа.

Разнообразием выбора на автовазе решили не баловать и стали применять главную пару только одну – 3,7. Ну а передаточные числа самой коробки как были так и остаются по сей день только одни для всех машин. КПП ВАЗ 2109 со щупом и КПП ВАЗ 2108 без, по установке на машину полностью идентичны, отличия только в самом корпусе.

Детали корпуса не взаимозаменяемы, а вот внутринние детали одинаковые. Эти КПП устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 до 2021 года выпуска. Обратите внимание на крепление стартера: на 3 шпильки с передним подшипником стартера в картере сцепления (колоколе).

На остальные модели ВАЗа они не подходят, потому что не налезают на увеличенный маховик. Кроме того на ВАЗ 2110 самых первых годов выпуска устанавливались КПП внешне такие же. Отличие было в механизме выбора передач, вилке сцепления и кронштейнов. На те десятки можно без проблем ставить эти коробки, только нужно поменять вилку, кронштейны, все это снаружи и меняется за несколько минут.

А вот наоборот такие десятые КП ставить на ВАЗ 2109-15 нельзя, если поставить первая передача будет путаться с задней, потому что в механизме выбора нет фиксатора. На более поздние десятки стали устанавливать маховики увеличенного диаметра, поэтому эти коробки не подходят, для них выпустили КПП с немного увеличенным внутренним диаметром колокола.

Следующая модель вазовской КПП устанавливалась на ВАЗ 2110 и их модификации, изменения претерпели колокол, он стал чуть шире и стартер крепится на две более толстые шпильки. Кроме этого добавилось крепление для кронштейна реактивной штанги. Внутри применили вторичный вал полый со съемной ведущей шестерней.

Механизм выбора силуминовый без блокировки заднего хода. Эти КПП не рекомендуется ставить на ВАЗ 2113 -2115 даже если на них установлен увеличенный маховик, из за отсутствия блокировки заднего хода. При включении первая будет путаться с задней. На такие автомобили с 10 года устанавливали эти коробки со стальным девяточным механизмом выбора передач.

Если поменять механизм выбора и стартер, то на девятку можно ставить, наоборот естественно нельзя. Эти коробки устанавливаются на все автомобили десятого семейства. С 2021 года на ВАЗ 2113-15 устанавливают десяточные коробки (стартер на две шпильки), но у них в отличии от десятки установлен механизм выбора передач от ВАЗ 21083 (с блокировкой заднего хода). Поэтому на такие машины десяточные коробки можно ставить только после замены механизма выбора.

Далее появилась у нас Приора с Калиной. На всех перечисленных выше коробках привод спидометра осуществлялся с помощью пластиковых шестеренок установленных в коробке. На автомобилях Приора ВАЗ 2170 был применен электронный привод спидометра и установлен калиновский колокол, в котором крепление реактивной штанги осуществляется более толстыми болтами.

Эти колоколы взаимозаменяемы с десяточными (если КПП предпологается ставить на десятку или Приору). Для Калины нужен только калиновский колокол, в нем три резьбовых отверстия для крепления задней опоры. Электронные датчики спидометра могут быть двух типов: черные калиновские и серые приоровские.

Они в работе абсолютно одинаковые, вот только правильно работают если к черному кольцу на дифференциале устанавливают черный датчик, и соответственно также с серым. То есть при замене, датчик меняется на такой же. Иногда я встречал, десяточные коробки ставят на Приоры.

На автомобилях Приора после 2021 года стали применять КПП после очередной модернизации. На них изменили форму колокола, применили крепление стартера на трех маленьких шпильках, только в отличии от ВАЗ 2108 уже без втулки подшипника стартера в колоколе.

Внутри появились вторичные валы новой конструкции, тоже полые как и на ВАЗ 2110, только цельные с ведущей шестерней. Десяточные часто ломались именно по проточке под стопорное кольцо для фиксации ведущей шестерни. Так же на некоторых коробках стали устанавливать двухконусные синхронизаторы второй передачи (но далеко не на всех).

Ну и осталась у нас Калина. На Калинах устанавливаются только оригинальные калиновские кпп, никакие другие на нее не поставить. Самое главное, на калиновских КПП к колоколу крепится на трех болтах силуминовый кронштейн крепления силового агрегата. И вторая особенность соленоид блокировки включения заднего хода.

Да, еще, на Грантах устанавливают КПП, этакую помесь Приоры с Калиной. Обычная приоровская кпп на три шпильки, только к ней прикручивается силуминовый кронштейн крепления агрегата, типа калиновского, кронштейн вилки сцепления и датчик включения заднего хода тоже калиновский (точнее девяточный).

Демонтаж и установка кпп лады приора

Для работы понадобится набор инструментов:

• отвёртки;
• набор торцевых головок;
• гаечные ключи;
• монтажные лопатки;
• молоток;
• заглушка для отверстия привода (внутренний ШРУС).

Перед тем как начинать демонтаж, следует слить масло из картера КПП. Схема действий по снятию коробки выглядит примерно одинаково, отличается алгоритм только при демонтаже роботизированной КПП:

1. Найти под торпедо гайку оболочки привода отключения и открутить её ключом на 8 мм, затем отсоединить упор троса от держателя педали сцепления.
2. Снять с педали сцепления короб устройства компенсации и кольцо, для этого нужно поддеть корпус плоской отвёрткой.
3. Со стержня педали снять пластиковую втулку (фторопластовый материал), при ее износе или видимых дефектах поможет замена детали, перед установкой деталь смазать Литолом.
4. Из прорези в передке щитка извлечь уплотнитель тросикового привода (в подкапотном пространстве).
5. Достать наконечник, для этого нужно потянуть его по ходу движения автомобиля.
6. Открутить крепежную гайку наконечника проводного троса, она крепится к кронштейну, который установлен на КПП ключом или головкой на 17 мм.
7. Из отверстия извлечь наконечник троса, затем, потянув, вытянуть трос.
8. Отжать защелку и демонтировать фишку с датчика скорости.
9. При помощи торцевого ключа открутить три крепежных болта верхней крышки поддона и снять ее.
10. Под мотор установить надёжную и прочную опору (можно его вывесить при помощи подходящих приспособлений);
11. Открутить крепеж задней подушки (опоры) силовой установки к кронштейну с помощью ключа или головки с трещоткой на 15 мм.
12. Снять ограничитель задней подушки двигателя.
13. Открутить два болта крепления опоры двигателя к кузову (задняя подушка).
14. Снять заднюю опору.
15. Снять ограничитель подушки снизу.
16. Открутить и извлечь крепежи кронштейна опоры двигателя сзади на картере КПП.
17. При помощи ключа на 8 мм открутить болт крепления сверху, затем демонтировать заднюю опору двигателя и кронштейн.
18. Отстегнуть фиксатор и снять фишку проводов с датчика включения задней скорости (датчик включения сигнального света заднего хода).
19. Открутить крепёжный болт короба шарнира привода переключения скоростей.
20. Снять тягу переключателя вместе с корпусом шарнира.
21. Открутить крепежи реактивной тяги.
22. Демонтировать декоративные накладки или колпаки с передних колес (если речь идёт о штампованных дисках).
23. Поддев отвёрткой, снять защитный колпак гайки ступицы.
24. Расконтрировать ступичные гайки путем выравнивания.
25. Ослабить колесные болты и при помощи головки на 30 открутить ступичную гайку. Для ее откручивания следует приложить значительное усилие, рекомендуется дополнить вороток головки обрезком трубы в качестве удлинителя и усилителя одновременно.
26. При откручивании колёсных и ступичных крепежных элементов ТС должно находиться всеми колесами на площадке, затяжка всех крепежей проводится так же.
27. Поднять ручку стояночного тормоза и зафиксировать автомобиль, под задние колеса установить упоры для предотвращения случайного откатывания. Вывесить переднюю часть и подставить прочные, надёжные опоры. Снять оба колеса спереди и выкрутить ступичные гайки. Рекомендуется заменить гайки на новые при обратной сборке.
28. Демонтировать поворотные кулаки, перед этим следует открутить крепежи шаровых опор.
29. Из ступицы извлечь хвостовик, одновременно с этим отодвигать на себя в наружную сторону переднюю амортизационную стойку. Для снятия левого привода следует вывернуть руль в крайнее правое положение, соответственно, при снятии правого привода – вывернуть в крайнее левое.
30. После снятия левого привода на освободившееся место должна быть поставлена специальная заглушка, если этого не сделать, шестерни сместятся, и установить ШРУСы на место станет невозможно.
31. Выпрессовать правый привод.
32. Снять привод справа.
33. Подставить под коробку передач прочную опору.
34. Открутить крепежные болты, которыми КПП крепится к двигателю.
35. Открутить нижний правый и нижний левый болт крепления КПП к силовой установке.
36. Сдвинуть коробку передач назад, насколько это возможно, и убрать из-под нее опору, одновременно удерживая КПП.

На этом демонтаж закончен, осталось спустить узел и приступить к дальнейшей разборке, дефектовке и сборке с новыми деталями. Установка проводится в порядке, обратном снятию. После монтажа нужно залить новое трансмиссионное масло до оптимального уровня.

КПП Лады Приоры – не самая лучшая, но вместе с тем имеет простое устройство и может ремонтироваться в гаражных условиях своими руками, если есть определенные знания и навыки подобных работ. Для удобства лучше заниматься демонтажем вместе с помощником. КПП – тяжелый узел, и при снятии без страховки можно запросто его уронить на себя, получив травму.

Можно ли установить на «приору» акпп

Этот вопрос необходимо рассматривать со следующих сторон:

• существует ли техническая возможность поставить автоматическую трансмиссию;
• почему от установки такой трансмиссии отказались на заводе;
• существуют ли совместимые с «Лада Приора» автоматические трансмиссии;
• будет ли законной такая установка и не приведет ли она к проблемам с ГИБДД и страховой компанией.

Технически установить АКПП на «Приору» несложно, ведь не придется переделывать кузов и двигатель, а замена части электрики, включая прошивку ЭБУ и некоторого количества деталей механизма выбора передач, не вызовет затруднений у любого опытного мастера.

Единственная причина, по которой на «АвтоВАЗе» отказались от установки гидроавтомата – довольно высокая стоимость агрегата, ведь собственной АКПП у этого автопроизводителя нет, поэтому приходится использовать продукцию других компаний.

Единственным поставщиком АКПП для «АвтоВАЗа» является японская компания Jatco, владельцем которой является «Ниссан». Учитывая, что российский автогигант является «дочкой» французской «Рено» и более половины акций принадлежит альянсу «Рено-Ниссан», было логичным ставить на все «Лады» АКПП собственного производства.

АКПП Jatco JF414E полностью совместима как с кузовом, так и со всеми силовыми агрегатами Lada Priora, поэтому при ее установке не придется ничего подрезать или переваривать. Однако установка такой трансмиссии вместо МКПП или робота является изменением конструкции автомобиля, поэтому проводить ее можно только после получения разрешения от ГИБДД.

Кроме того, после установки нового агрегата необходимо получить протокол технической экспертизы безопасности конструкции автомобиля с внесенными в нее изменениями, затем пройти техосмотр и переоформить документы на машину в ГИБДД и страховой компании.

Приора где маркировка кпп

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку.

В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17.

На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм.

Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода.

На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода.

На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Трансмиссионное масло (группа по API) GL—4 или GL—4/5

Рекомендуемый класс вязкости трансмиссионного масла по SAE:

—40 ˚C— 35 ˚C – 75W80, 75W85

—40 ˚C— 45 ˚C – 75W90

—26 ˚C— 35 ˚C – 80W85

—26 ˚C— 45 ˚C – 80W90

Заправочный объем – 3,1 л

Размеры сальников приводов (правый *2110-2301034, 2110-2301034-01; левый* – 2110-2301035, 2110-2301035-01), мм:

Внешний диаметр – 57

Внутренний диаметр – 35

Размеры сальника первичного вала (2110-1701043), мм:

Внешний диаметр – 45

Внутренний диаметр – 25

Внешний диаметр – 30

Внутренний диаметр – 16

* сальники левого и правого приводов не взаимозаменяемы, так как имеют разное направление маслосгонных канавок

Сравнение ваз 2110 и лада приора

Лада Приора и ВАЗ 2110 – классические народные автомобили отечественного производства, в которых качество полностью соответствует цене. Обновленная Приора лучше модели 2110 внешне и по динамичным характеристиками. Дизайн этого автомобиля подходит для семейного использования.

Кузов ВАЗ 2110 больше соответствует молодежному характеру. Если выбрать эту модель, обойдется автомобиль меньше, однако, комфорта от вождения владелец получи столько же. Лада Приора – комфортный и маневренный автомобиль, соответствующий своей стоимости.

Сравнение экстерьеров и интерьеров Приоры и ВАЗ 2110

Отечественные автомобильные заводы редко радуют автолюбителей новинками, однако, за последние несколько лет в продаже появилась обновленная Лада Приора и еще несколько моделей. Кузов Приоры узнаваем благодаря оригинальным линиям, присущим автомобилям АВТОВАЗа.

Изменилась только передняя область авто. По сравнению с ВАЗ 2110, бампер Приоры получил строгие и плавные линии, а фары увеличились на один размер. Задняя часть новой модели напоминает дизайн корейских автомобилей с раскосыми фарами. Задние фары на ВАЗ 2110 остались оригинальными, поэтому ни с чем не сравнимы.

Экстерьер ВАЗ 2110 больше подходит для молодежи, в то время как Приора внешне – это классический семейный автомобиль. Кузова автомобилей как будто созданы для пользователей разного возраста. Хотя Приору тяжело назвать автомобилем с динамическим дизайном, машина является достойным представителем разряда классических авто с ноткой авангарда. Эта модель в обновленном дизайне выглядит намного современнее других отечественных автомобилей.

Интерьер ВАЗ 2110 не так устарел, как может показаться при первом осмотре салона. Разработчики использовали панель с крупными информативными кнопками. Такая классика отличается удобством и остается актуальной при постоянно меняющейся моде. К салону ВАЗ 2110 можно быстро привыкнуть, так как все в автомобиле вполне узнаваемо.

Салон Лада Приора более современный, да и посадка в машину вызывает меньше сложностей. Хотя внутри автомобиль не совсем похож на новую иномарку, репутацию добротного отечественного авто Приора заслужила. В обновленной Ладе воплотились черты современного автомобилестроения. Пространства для пассажиров в Приоре больше, чем в ВАЗ 2110.

Проверяя качество Приоры на дороге, первое, что замечаешь – отсутствие в салоне шума. Звук от работы мотора слышно, но только на улице. При езде в городских условиях, чувствуется качественная работа электрической системы усилителя руля. По сравнению с «десяткой», Приора – более управляемый автомобиль, который лучше справляется с вхождением в повороты.

Пересаживаясь в ВАЗ 2110, разница чувствуется сразу. Попасть в салон не так легко, да и меньший размер сидений дается в знаки. Заведя двигатель, в салон начинает поступать шум, которого на Приоре не слышно. Зато на дороге «десятка» ведет себя не хуже.

ВАЗ 2110 – вполне динамичное авто, однако, маневренность оставляет желать лучшего. К управлению автомобилем нужно привыкнуть. Машина не так легко входит в повороты, но справляется с виражами уверенно. ВАЗ 2110 оправдывает название народного автомобиля, качество которого сочетается с ценой. Приора по маневренности и динамичности стоит на голову выше «десятки».

Источник