РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ – ЛАДА ЛАРГУС БЛОГ

Двигатели

Под капотом Lada Largus размещали только атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 литра. Изначально это были агрегаты Рено мощностью 84 и 103 л.с. Характерная особенность французских моторов – хороший крутящий момент уже на низких оборотах.

Хотя Лада Ларгус и большой автомобиль, но его масса сравнительно небольшая. Базовая версия весит всего 1330 кг. Благодаря выгодному соотношению веса и мощности двигателя динамика удовлетворительная, а расход топлива небольшой.

Прежде 8-клапанный вариант К7М поставлялся из Румынии, а 16-клапанный К4М – из Португалии. С 2021 года моторы стали собирать на АВТОВАЗе.

А весной 2021 года восьмиклапанный 1.6/87 л.с. от Приоры (с индексом 11189) полностью сменил французский К7М.

Осенью 2021 года пришла очередь 16-клапанного мотора. К4М уступил место вазовскому аналогу 1.6/106 л.с. с индексом 21129, знакомому по Весте и XRAY.

Французские двигатели уже прошли проверку временем, показав себя только с лучшей стороны. Вазовские моторы пока серьезных проблем не доставляют.

С любым из двигателей неприятностей следует ждать только при обрыве ремня ГРМ (только до конца 2021 года). Официальный регламент технического обслуживания рекомендует обновлять его каждые 120 000 км. Некоторые механики советуют перестраховаться и сократить интервал замены до 60-90 тыс. км.

Вместе с ремнем стоит освежить и помпу. Цена нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой – около 5-6 тыс. рублей, а за работу в сервисе попросят – 2-3 тыс. рублей.

С конца 2021 года вазовские моторы получили «невтыковые» поршни. Специальные проточки в поршнях позволяют избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Из мелочей можно отметить эпизодические случаи выхода из строя термостата на французских моторах (600 рублей). А после 80-120 тыс. км пробега сдается задняя опора силового агрегата, так называемая «гитара» (1200 рублей).

Двигатель

Сегодня новых Largus с реношным мотором не купить, потому что двигатели заменены на вазовские, а жаль. Ничего не хочу сказать плохого про 129-й мотор, но Renault K4M для длительной эксплуатации очень хорош. И даже лучше чем H4M, который в последнее время продвигает французская компания.

Чугунный блок надежен и долговечен, гидрокомпенсаторы избавляют от дорогой регулировки клапанов даже на газу, нет ненадежных фазовращателей, обслуживание очень простое и относительно недорогое. Самое главное, мотор не ест масло. Если вазовские двигатели и H4M могут это делать чуть ли не с салона, то K4M не израсходовал ни грамма за 150 тысяч километров.

Да, он немного послабее, чем два вышеназванных конкурента, но ей богу лучше отказаться от лишних «лошадок», чтобы ездить и горя не знать. Судя по опыту таксистов если вовремя менять масло и ремень ГРМ, то 300-400 тысяч этот двигатель выхаживает без особых проблем.

Кстати, про ремень ГРМ. У всех машин, на которые устанавливался K4M, разный интервал замены. На Almera декларируется 60 тысяч километров, на Logan – 90 тысяч километров, у Largus в сервисной книге написано 120 тысяч километров. Понятное дело, что один и тот же ремень на одном и том моторе ходит одинаково, а дальше начинается маркетинг.

Почитав отзывы, я для себя решил ездить до отметки 120 тысяч – и не прогадал: ремень легко перенес этот пробег и выглядел при замене пусть и не как новый, но без критического износа, замена раз в 60 тысяч выглядит явной перестраховкой, которая обходится в дополнительные 6 тысяч рублей (вместе с работой). Помпу, кстати, при замене оставил родную. На 120 тысячах она была в отличном состоянии и должна еще один ремень отходить.

На том же пробеге поменял и ремень вспомогательных агрегатов. А следующая его замена была через… 5 тысяч километров. То ли сам ремень оказался бракованный, то ли в сервисе как-то накосячили с установкой, но через 5 тысяч ремень был реально в труху. Установленный ему на замену пока в хорошем состоянии.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

  • Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
  • масляные подтеки;
  • стук, вибрация и скрип при передвижении;
  • плохая управляемость;
  • при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

  • при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
  • если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
  • на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Наши действия

На сегодняшний день чаще всего на дорогах встречаются машины с реечным рулевым управлением, передней подвеской типа МакФерсон.

Чтобы произвести регулировку схода-схождения, нужно выполнить следующие последовательные действия:

  1. Установить автомобиль на яму или подъемник, обеспечив беспрепятственный доступ к рулевым тягам.
  2. Разблокировать замок колонки руля, после чего повернуть каждое колесо из одного крайнего положения в другое. После этого установить их в центральное положение.
  3. С помощью линейки найти точку, которая находится посередине расстояния между двумя шаровыми опорами.РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ - ЛАДА ЛАРГУС БЛОГ
  4. Замерить диски колес по внутренней стороне. Вначале определить расстояние от одной передней кромки до другой, а затем – от одной задней кромки до другой. Разница этих величин как раз представляет собой угол развала. Полученные данные сравнить с техническими нормами для конкретного авто.РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ - ЛАДА ЛАРГУС БЛОГ
  5. Для регулировки требуется ослабить контргайку рулевой тяги, прокручивать муфты соединения до тех пор, пока угол установки одного колеса не совпадет с другим.
Новая Лада:  Не закрывается водительская дверь с центрального замка — причины и что делать

Для подтверждения совпадения нужно измерить расстояние от средней точки до каждого колеса. Эти значения должны сравняться. После этого затянуть контргайки.РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ - ЛАДА ЛАРГУС БЛОГ

Для регулировки развала-схождения зачастую используют вращающиеся эксцентрики, подкладные пластины.

Самостоятельная регулировка колес позволит значительно сэкономить. С другой стороны, неправильно выполненная работа может привести к отрицательным результатам. Поэтому для современных машин лучше подойдет профессиональный автосервис.

Источник

Особенности сцепления автомобиля лада ларгус

Сцепление автомобиля Лада Ларгус однодисковое, сухого типа

Устанавливается нажимной диск с центральной диафрагменной пружиной и ведомый диск, с фрикционными накладками, прикрепленными заклепками.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе и прикрепляется к маховику шестью болтами (рисунок 1).

 Особенности сцепления автомобиля Лада Ларгус

На данном автомобиле с механической коробкой передач устанавливается одинаковое сцепление. Только отличается приводом в зависимости от модели коробки передач.

На автомобиле с коробкой передач JH3 управление сцеплением производится тросом, а на автомобиле с коробкой передач JR5 управление производится с помощью гидравлического привода.

И на автомобиле с коробкой передач JH3 выжимной подшипник движется по направляющей втулке с помощью вилки, а на автомобиле с КПП JR5 установлен гидравлический рабочий цилиндр непосредственно на муфту коробки передач.

Особенности сцепления автомобиля Лада Ларгус

Ведомый диск (рис. 2), устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач и зажимается диафрагменной пружиной.

Выжимной подшипник 1 (рис. 3), в коробке JH3 управляется вилкой 2.

Особенности сцепления автомобиля Лада Ларгус

Выжимной подшипник закрытого типа и при эксплуатации не требует добавления смазки.

Вилка вставляется в пазы муфты выжимного подшипника.

На плечо вилки установлен резиновый чехол.

Вилка управляется тросом, который одним концом вставляется в вилку, а другим концом прикрепляется к педали сцепления.

Выжимной подшипник в коробке передач JR5 объединен с рабочим цилиндром, прикрепленным двумя болтами к картеру сцепления.

Выжимной подшипник в коробке JR5 на рисунке 4.

Особенности сцепления автомобиля Лада Ларгус

Гидравлический привод выключения сцепления с КПП JR5 состоит из главного цилиндра, который установлен в моторном отсеке и рабочего цилиндра.

Соединяется гидравлический привод с помощью трубки и шланга. Главный цилиндр соединяется с бачком, который является общим для тормозной системы и сцепления.

Неполное выключение сцепления (сцепление ведет)

Недостаточный полный ход педали сцепления – Отрегулируйте начальную установку троса привода сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) – Выправьте или замените диск

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала – Очистите шлицы, промойте растворителем.

При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск

Перекос или коробление нажимного диска – Замените нажимной диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска  – Замените накладки или ведомый диск, проверьте торцовое биение диска

Нарушение работоспособности троса привода сцепления или механизма компенсации износа накладок ведомого диска – Замените трос

 Попадание воздуха в систему гидропривода автомобиля с коробкой JR5 – Прокачайте гидропривод сцепления

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра – Замените неисправный цилиндр

Неполное включение сцепления (сцепление буксует)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска – Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.

Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика, при наличии течи установите болты на герметик

Повреждение или заедание привода сцепления – Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Рывки при работе сцепления

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска – Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя.

Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика, при наличии течи установите болты на герметик

Заедание в приводе сцепления – устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска  – Замените нажимной диск в сборе

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка демпферных пружин ведомого диска – Замените ведомый диск в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления – Замените подшипник

Процедура прокачки, если нет снятых частей гидропривода

Прокачка с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Присоединить установку для удаления воздуха из системы гидропривода к бачку для тормозной жидкости (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. “ОМА”, Италия).

Снять заглушку 1, рисунок 8-1, со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, сосуд технологический).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Рисунок 8-1 – Удаление воздуха из системы гидравлического привода сцепления:

1 – заглушка штуцера для удаления воздуха;2 – фиксатор;3 – трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;4 – рабочий цилиндр привода сцепления;5 – коробка передач

Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.

Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.

Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить заглушку на штуцер.

Отсоединить установку для удаления воздуха.

Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками “МАХ” и “MIN” на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Процедура прокачки, после снятия части гидравлической системы

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Новая Лада:  Рефрижератор Лада Ларгус Куб КУПИТЬ ПО ЦЕНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок (трубка технологическая).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода сцепления.

Подсоединить новый шприц к концу прозрачной трубки, наполненный 60 мл тормозной жидкости.

Медленно и полностью вытеснить жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.

Установить заглушку на штуцер для удаления воздуха. Довести до нормы уровень тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками “МАХ” и “MIN” на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления.

При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Установить защиту картера двигателя

Видео

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

  1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе.

  1. Ситуация вторая — вольтметр на “приборке”, а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (~14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.
  1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение “F10”, его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
  1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

  • Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
  1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае – замените реле-регулятор.

Рефрижератор лада ларгус куб купить по цене производителя

Салон

За эргономику Largus часто прилетает от людей, которые на 5 минут присели в автомобиль. Действительно, сигнал и многие кнопки находятся, скажем так, в нестандартных местах и поначалу вызывают отторжение, но в реальности уже через неделю ты полностью привыкаешь к машине.

Сигнал на подрулевом переключателе – так это даже удобнее, не нужно снимать рук с обода, регулировка зеркал под ручником – не проблема, потому что пользуешься ей раз в год, кнопки ЭСП на торпедо – правшам их даже удобнее нажимать. Реально раздражает только одна вещь – кнопки подогрева сидений, причем не то, что приходится глубоко лезть, чтобы включить или отключить свое сидение, а то, что с водительского места до пассажирской кнопки без акробатических трюков не дотянешься. Забыл пассажир отключить обогрев – приходится останавливаться, вот это реально неудобно, а остальное дело привычки.

Что касается самого салона, то он, можно сказать, удивил. Да, дизайн никакой и материалы отделки дешевые, но это с самого начала понятно, а вот то, что торпеда не заскрипела за 150 тысяч километров – это приятно. Немного побрякивают карманы в дверях на кочках, но, в целом, салон все равно остался тихим.

Порадовали и сидения. Несмотря на эксплуатацию без чехлов они не протерлись и не сморщились. Сделать химчистку и будут выглядеть очень прилично. Правда, водительское кресло уже с пробега в 10 тысяч километров стало донимать скрипами. Но это легко лечится периодической обработкой WD-40 замка ремня и крепежных элементов самого кресла.

Единственное, что выдает возраст машины в салоне – это руль. Вот тут, как говорится, фиаско. За 150 тысяч верхняя его часть настолько затерлась, что стала почти гладкой. На удобство особо не влияет, но вид, конечно, портит, придется надевать оплетку.

Сход развал лада ларгус

Рисунок 10 — Регулировка схождения передних колес автомобилей LADA LARGUS R90 и F90: 1 — контргайка регулировки схождения колес; 2 — муфта тяги рулевой трапеции

Новая Лада:  Где находится номер краски на гранте
Модель автомобиляРазмерность шинДавление воздуха в шинах, МПа (кгс/см 2 )
передних колесзадних колес
LADA Largus R90185/70 R14,
185/65 R15
0,24=0,01 (2,4=0,1)0,26=0,01 (2,6=0,1)
LADA Largus F90185/65 R150,24=0,01 (2,4=0,1)0,30=0,01 (3,0=0,1)
Модель автомобиляУглы установки передних колес:
Автомобиля под нагрузкойСнаряженного автомобиля
Развал колес, град.Угол продольного наклона оси поворота колес, град.Схождение колес:Развал колес, град.Угол продольного наклона оси поворота колес, град.Схождение колес:
Линейное, ммУгловое, град.Линейное, ммУгловое, град.
R90, F90-0°10=40′2°42’±30′ *-0°40′..0°20′

* — разница углов между правым и левым колесом не должна превышать 1 o

Углы установки задних колес снаряженного автомобиля
Модель автомобиляРазвал колес, град.Схождение колес, град.
LADA Largus R90, F90-0 o 51±15′ 0 o 44’±15′

1. На автомобилях LADA R90 и F90 угол продольного наклона оси поворота и развал передних колес заложены в конструкцию автомобиля и регулировке не подлежат, значения углов для справки приведены в таблице 2. При отклонении значений параметров, приведенных в таблице, выполнить проверку деталей передней подвески и мест крепления подвески к кузову. При необходимости заменить поврежденные детали передней подвески и устранить отклонения геометрии кузова.

Читать еще: Телефонный код ухты республики коми

2. Отрегулировать схождение передних колес автомобилей LADA R90 и F90.

2.1. Установить рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

2.2. Ослабить затяжку контргаек 1, рисунок 10, удерживая муфты 2 рулевых тяг ключом (ключи гаечные 13, 21).

2.3. Поворачивая муфты 2, установить длины рулевых тяг, при которых схождение передних колес будет соответствовать параметрам, приведенным в таблице 2. После регулировки длин рулевых тяг рулевое колесо должно находиться в положении, соответствующем прямолинейному движению (ключ гаечный 13).

2.4. Затянуть контргайки 1 тяг рулевой трапеции. Момент затяжки контргаек 50 Н м (5,0 кгс м) (ключи гаечные 13, 21, ключ моментный и вставка сменная типа 819В21 ф. USAG).

2.5. Проверить углы установки передних колес. Значения углов установки передних колес приведены в таблице 2. При проверке под нагрузкой, прикладываемая нагрузка должна быть: — 320 ± 5 кгс. Проверку проводить согласно инструкции по эксплуатации прибора. При отклонении значений параметров, приведенных в таблице 2, выполнить их регулировку.

Об углах установки задних колёс

Углы установки задних колёс на Largus не регулируются. Это не предусмотрено ни регламентом, ни конструкцией автомобиля. Но их можно измерить! (см. таблицу выше) И в ввиду того, что у многих автомобилей углы нарушены (по разным причинам), автовладельцы используют способ, который заключается в подкладывании 2-х шайб нужной толщины (толщина подбирается индивидуально), между тормозным щитком и задней балкой, со стороны индивидуальной для каждого конкретного случая.

Алгоритм примерно такой: замеряется сход-развал (либо просто оценивается самостоятельно, исходя из неравномерного износа шин). Определяется какие болты открутить для вставки шайб, примерно прикидывается толщина шайб.

Снимают колесо. Ступицу снимать не нужно. Для открычивания болтов тормозного щитка используется головка Torx E16. Откручиваются (но не до конца) все четыре болта. Щиток отодвигается, на сколько позволяют болты, от балки. Полностью откручиваются только те два болта, со стороны которых будут подкладываться шайбы.

Всем добра.Вообщем с первых дней владения ларгусом, меня немного напрягала то, что он как бы “плавает” по дороге, после относительно резкого перестроения на скорости.Естественно я как нормальный человек грешил на узкие шины и мягкую подвеску.

Сегодня мотался в районе южнопортового рынка, и вспомнил что где то в этом районе работает мой когда то коллега и старый друг Алексей, который может сделать сход развал на чем угодно.

Было решено заехать проведать друга и за одно, ради интереса просто померить углы установки колес на моем Ларьке.

Ехать куда либо просто на сход развал, я не хотел, т.к. был почти уверен, что все показания по углам будут в норме и мне скажут, что то типа “вам кажется.”, “колеса поменяй.” и все в таком духе.

Вообщем прилетел я к развальщику Лешке, поставили машинку на подъемник, подкачали колеса и начали смотреть параметры установки колес.

Также к необходимости регулировки сход-развала на Лада Ларгус ведут ремонтные работы по ходовой части, а именно: замена рулевых тяг и наконечников, шаровых опор, рычагов или сайлентблоков, амортизаторов и пружин. Замена подшипника ступицы тоже может привести к изменению углов установки колёс.

Выполнить работы по регулировке развал-схождения на Ларгусе можно в сервисе Алтуфьево-Авто. Мы располагаем высокоточным оборудованием, огромным опытом работы в этом направлении. Естественно имеется специализированная программа по регулировке именно Лада Ларгус.

Ходовая часть

Ресурс подвески оставил противоречивое впечатление. Главное разочарование – это шаровые опоры. Я их меняю раз в 60 тысяч километров, сейчас стоит уже третий комплект. Причем, это не какая-то особенность моего автомобиля, а средний показатель, судя по отзывам, особенно неаккуратные гонщики убивают шаровые за 30-40 тысяч километров, 60 – это еще нормально. Просто, видимо, конструктивно узел сделан не слишком удачно.

Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что рычаги у Largus формально неразборные. То есть если вышла из строя шаровая, то будь добр меняй рычаг в сборе. Естественно, опору можно перепрессовать, чем многие, в том числе и я, пользуются. Но посадочное место от этого разбивается, что повышает риск «вылета» шаровой.

На этом негатив заканчивается и начинается позитив. На машине с пробегом в 150 тысяч километров стоят родные пружины, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники и, конечно, рулевая рейка, причем ничего из этого на данный момент замены или ремонта не требует.

Ресурс передних тормозных колодок зависит от производителя. Заводские отходили 70 тысяч километров, пришедшие им на замену Hi-q – 30 тысяч километров, третий комплект Ferodo служит уже 50 тысяч и пока еще жив. Но срок жизни колодок, видимо, негативно влияет на срок жизни дисков.

После длительного отрезка на жестких заводских колодках, тормозные диски пришлось заменить на 100 тысячах километров. Вторые диски вряд ли проживут дольше. В задние барабаны за 150 тысяч потребности залазить не возникло. Но ручник стал уже чуть хуже держать, так что, наверное, скоро все-таки придется с ними разбираться.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector