Отличный на ВАЗ 2106 практически любой двигатель ВАЗ. Здесь вы можете управлять двигателем от «Приора», «Нива», «Самара», «Калина» и т. Д. С успехом поставили и двигатель ВАЗ 2112. При установке таких двигателей в ГИБДД не будет серьезных трудностей при оформлении бумаг. В противном случае вы должны заполнить документы для внесения изменений в дизайн автомобиля. И это долго и дорого.
Владелец Вконтакте канал на .
Если, однако, принято решение избавиться от «души» ВАЗа в машине, то двигатель из FIAT 124 станет хорошей заменой. Этот двигатель идеально подходит для ВАЗ 2106, и необходимо выполнить работы по его установке с минимальной суммой.
Другой ВАЗ 2106 можно превратить в BMW, поставив двигатель на модели 326, 746, 536 или что угодно. Но поскольку такие двигатели всегда достаточно мощные, необходимо усилить подвеску, тормозную систему и так далее. В противном случае было бы опасно ездить на ВАЗ 2106. В общем, все зависит от фантазий владельца и кошелька.
Как уже было сказано ранее, затянуть болты на ГБЦ не так уж и сложно
Однако чтобы этот процесс не оказался тяжелым для водителей, нужно обязательно учитывать важность данной процедуры и выполнять ее строго по схеме, с которой можно ознакомиться на интернет-ресурсе
Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:
В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине
На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:
На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.
https://youtube.com/watch?v=YsGF6eI1L34%3Ffeature%3Doembed
Автомобиль ВАЗ 2106 Дмитрия из г. Набережные Челны – с пробегом 220 тыс.км, начал подъедать масло и дымить. Профилактическая замена маслосъемных колпачков лишь уменьшила дымление, но полностью двигатель не исцелила – ясно, что необходим капитальный ремонт двигателя.
Клиент решил откапиталить и поставить двигатель с другой машины – ВАЗ 2103 (объем 1.45 литра). Этот мотор прошёл без капремонта более 240 тыс.км, затем был снят по причине утилизации автомобиля после ДТП. Уменьшение объема с 1.6 литра до 1.45 после замены двигателя клиента ничуть не смущала, т.к. стиль езды – спокойный. Итак, был привезен снятый троечный двигатель в сборе (мотор еще советский). Разбираем:
Видно, что мотор с большим пробегом – внутри обильные отложения масляного шлама, цилиндры изношены. Вкладыши коленвала – с задирами.
Снимаем промежуточный валик. Он изношен, так же как и втулки.
Займемся, прежде всего, головкой блока цилиндров. Сначала её разбираем и дефектуем. Затем – отмываем. Удивительно, но направляющие втулки, еще советские, с пробегом 240 тыс.км – в отличном состоянии – клапана совершенно не люфтят!
После мойки обработали фаски седел на импортном станке. Клапана – новые, польские AMP. Притирка – не требуется. Плоскость отфрезеровали “как чисто”. Новые маслосъемные колпачки GOETZE. Регулировочные болты и рокера оставили старые – они в хорошем состоянии. Так же как и распредвал с постелью! Головка собрана и готова к установке.
Пора заняться троечным блоком. Цилиндры расточены в ремонтный размер 76.4 мм, выполнено платохонингование на станке SUNNEN. Детали помыли. Вкладыши промвала заменены на новые и развернуты. Для классического мотора это очень важно. Если не сделать данную операцию, то лампочка давления масла после сборки и запуска откапиталенного двигателя будет помаргивать на холостом ходу. Валик промвала так же заменяем на новый.
Цепь обновляем. Звездочки еще в хорошем состоянии, их сохраняем. Коленвал шлифуется в ремонтный размер 0.25 мм, вкладыши и упорные полукольца – всё новое. Шатуны сохраняем, поршни – ВАЗовские, как и кольца. Палец сажаем в шатуны на горячую. Маховик протачиваем, венец меняем на новый. Сцепление – Крафт. Маслонасос был вскрыт – проверили шестерни, они оказались в хорошем состоянии. Подшипник коленвала заменяем на новый.
Пора загонять в бокс машину, на снятие и установку двигателя. Двигатель снимаем целиком, без разъединения головки.
Попутно меняем прогоревший резонатор:
Откапиталенный двигатель 2103 ставим в моторный отсек так-же – в сборе. По двигателю обновлены все сальники, ремень приводных агрегатов. В обязательном порядке обновляются помпа, башмаки натяжителя и успокоителя цепи. Устанавливаем автоматический натяжитель цепи Пилот.
После сборки двигателя выполняются регулировочные работы – выставляются зазоры клапанов, заливается новое масло на обкатку, мотор запускается и работает на холостом ходу полтора часа – это первичная обкатка. Во время неё регулируется угол опережения зажигания, холостой ход, проверяется работа системы охлаждения. После всех проверок машина выдаётся клиенту.
Все неисправности в моторе, делятся на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые требуют вмешательства специалистов и специального оборудования. Давайте рассмотрим незначительные поломки.
Ремонт двигателя ВАЗ 2106 не всегда требует денежных затрат, а иногда только значительного количества времени. Например, очень часто случается такая проблема, как нехватка уровня топлива в карбюраторе. Причины такой поломки могут быть в том, что топливо провод засорился осадком с бензобака или кусочками ржавчины. Чтоб избежать такой неприятной ситуации, вовремя меняйте фильтры. Если же, такая поломка случилась, то нужно продуть и промыть под давлением трубки топливо-провода, почистить бензобак, и продуть жиклеры карбюратора.
Часто, ржавчина, которая идет по топливному проводу, может повредить мембрану топливного насоса. Тогда, простой продувкой не обойдешься. Нужно разобрать насос, и поменять мембрану, а также, произвести замену вкладышей.
https://youtube.com/watch?v=HZbngIuI9bc%3Ffeature%3Doembed
Более проблемная ситуация – когда в цилиндрах пропадает компрессия, и двигатель глохнет, или не может развить максимальную скорость и мощность. Норма для двигателя ВАЗ 2106 – 11 атмосфер. Если компрессия в цилиндрах меньше или больше, то это свидетельствует о явной поломке.
Но, причина того, что двигатель глохнет, может стать и карбюратор. Он может приготавливать неправильную смесь, в которой больше кислорода, чем полагается. Это связанно с тем, что вовремя не произведена замена вкладышей, и в них образовываются дырки, через которые лишний воздух попадает в поплавковую камеру.
Также, могут быть неправильно отрегулированные винты качества и количества топлива. Их регулировку можно запросто провести своими руками. Для этого, заверните оба винтика до упора, и потом, поочередно открутите винт качества на 1,5 оборота, а количества – на 4.
Если дело не в карбюраторе, и компрессия в цилиндрах нормальная, то ищите причину поломки в других узлах. Например, в кулачковом валу. Их нужно отрегулировать, используя отвертку. Делать это, нужно не снимая самого механизма с двигателя, так как собрать потом его обратно, вряд ли получится самостоятельно.
Давайте вернемся к ситуации, когда в цилиндрах недостаточная компрессия. Причиной этого, часто стает не своевременная замена вкладышей. Для устранения этой поломки, разберите двигатель, сняв крышку головки цилиндров и газораспределительный механизм. Под ними и располагается прокладка, пропускающая воздух. Ее необходимо заменить, и в обратной последовательности собрать двигатель.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106, производится очень нечасто. Он подразумевает собой замену всех деталей и вкладышей, которые находятся в постоянной работе, на новые. К ним относятся:
Приспособление для крепления мотора на стапеле
Перед тем, как начать капремонт, двигатель нужно снять с автомобиля, а для этого, потребуется специальное устройство, так как вес агрегата составляет почти 125 килограмм. Проводить разборку и сборку рекомендуется только при наличии соответственного опыта. Если Вы не встречались с такими проблемами раньше, то лучше не проводите данную процедуру самостоятельно, иначе Вы рискуете не собрать двигатель обратно.
К нам обратился Дмитрий из г.Москвы, с просьбой откапиталить двигатель автомобиля Москвич 2141. Так же приветствовались некоторые доработки и тюнинг двигателя, в рамках заданного бюджета. Машину пригнали своим ходом и оставили на ремонт.
Итак познакомимся с “пациентом” – автомобиль Москвич-2141, двигатель ВАЗ 2106, объемом 1.6 литра. Пробег двигателя – 314 тысяч км! Без единого капремонта. На 300 тысячах развалился башмак натяжителя и погнуло клапана, в Москве был сделан ремонт головки и заменены звездочки с цепью. После ремонта двигатель начал расходовать масло в больших количествах и хозяин задумался о капремонте.
С историей автомобиля можно ознакомиться на Википедии, я лишь отмечу, что на заводе АЗЛК устанавливали широкую гамму двигателей – это и вазовские классические двигатели с кубатурой 1.6, 1.7, 1.8 литра и двухлитровый мотор Рено. Машина большая и тяжёлая, исторически позиционировалась как авто между ВАЗовской классикой и Волгой. Немудрено, что мотор Ваз-2106 с кубатурой 1.6 литра, откровенно слаб для такого автомобиля. Из самостоятельных доработок, сделанных клиентом, можно перечислить установку низового распредвала №14, и двух УПГС (устройство приготовления гомогенной воздушной смеси) в карбюраторе.
Было решено увеличивать объем двигателя – до 1.7 литра (как наиболее бюджетный вариант для двигателя ВАЗ 2106), поднимать степень сжатия, дорабатывать головку блока цилиндров.
Посмотрим под капот. Мотор смещен вперед (если сравнивать с классикой), и стыкуется с оригинальной коробкой. Привод осуществляется на передние колёса. Места для радиатора не осталось и на заводе придумали расположить его за левой фарой. Система пластиковых щитков направляет поступающий извне воздушный поток к радиатору. Решение сомнительное – мотор склонен к перегреву и закипанию. Клиент провёл в салон кнопку принудительного включения радиатора.
Для тех, кто не видел и не ездил на Москвиче-2141: краткий компоновочный экскурс – спереди двухпоршневые тормоза, мощные лонжероны и балка под мотором (наблюдаются неиспользованные кронштейны – очевидно, под разные двигатели).
Начинаем разбирать двигатель. Под клапанной крышкой – обильные чёрные отложения. Явный признак износа цилиндропоршневой группы. Цепь, как обычно – двухрядная. Всю систему привода ГРМ мы заменим на однорядку, но об этом – чуть позже. Тюнинговый распредвал №14 в хорошем состоянии, его с постелью оставим.
Головку снимаем вместе с коллекторами и карбюратором – так быстрее и удобнее. На плоскости ГБЦ ничего криминального пока не наблюдаем и переходим к блоку. Головкой займёмся чуть позже.
В цилиндрах наблюдаем приличный износ, поршни болтаются. На коренной гайке – следы зубила, видимо при ремонте ГБЦ мучались с её откручиванием. Перед двигателем демонтируем все пластиковые щитки, снимаем навесное оборудование и отсоединяем блок от коробки.
Двигатель вытаскиваем лебедкой, сначала выводим кожух сцепления из КПП, затем блок приходится разворачивать, т.к. появляются сложности с его подъемом из отсека. Развернутый, как показано на фото ниже, блок – выходит вверх из отсека.
Разбираем блок цилиндров. Сцепление SACHS свое уже отходило – лепестки корзины стоят вразнобой – лучше менять комплектом. Коленвал с пробегом 314 тыс.км – с предельным износом, вкладыши так же – на пределе. Всё внутри в чёрных отложениях.
Вкладыш валика бензонасоса с завода оказался бронзовым, но его лучше заменить на новый, как и сам валик – пары трения имеют следы износа. Обнаружили и причину расхода масла – маслосъемные кольца на поршнях полностью изношены, от их гребешков ничего не осталось.
В блок цилиндров врезаем форсунки охлаждения поршней. Тема форсунок обсуждалась на сайте неоднократно в других отчётах и статьях, по-этому повторяться не будем.
Теперь немного арифметики. Блок 2106 имеет диаметр цилиндра 79 мм, ход шатунной шейки 80 мм. Получается объем 1.6 литра. При этом недоход поршня до кромки блока составляет 2 мм, а степень сжатия – 8.5
Нивовский мотор 1.7 имеет диаметр цилиндра 82 мм, другую конструкцию поршней (более современную), тот же ход 80 мм. Недохода нет – блок по высоте более низкий, чем 2106. Шатуны – с плавающим пальцем и бронзовой втулкой. За счёт разницы в диаметре цилиндров, получаем объем 1.7 литра.
Что мы будем делать? Расточим цилиндры блока 2106 с 79 мм до 82 мм. Уберем недоход в 2 мм, повысив степень сжатия до 9.2, поршни используем нивовские, а шатуны оставим родные, 2101, для экономии средств клиента. Т.е. поршень под плавающий палец будет сидеть на пальце 2101, запрессованном на горячую в шатун 2101. Метод, проверенный еще на переднеприводниках. Таким образом, объем двигателя вырастет с 1.6 литра до 1.7 литра. Повышение степени сжатия до 9.2 снизит расход и повысит кр.момент и мощность двигателя, при эксплуатации на том же Аи92. Все расчёты выполнены по результатам проливок выборок в поршнях и ГБЦ. Повышать СЖ более 9,5 для данного проекта было сочтено нецелесообразным. Недоход 2.0 мм убираем фрезеровкой плоскости блока.
Если бы мы использовали коленвал от “Надежды” с ходом 84 мм, то получили бы объем 1.8 литра, и блок бы пилить не пришлось (2 мм как раз бы скомпенсировались увеличением хода шатуна), но этот коленвал на момент написания статьи стоил 9.5 – 10 тыс.руб и в бюджет клиента не вписывался.
Итак, поршни (производства ТДМК) – на родных шатунах 2101. Кольца поршневые – наборные, MAHLE. Лужа (выборка) в поршне – 12 кубиков.
Коленвал прошлифовали в ремонтный размер. Так же была выполнена полировка шеек коленвала, что уменьшает пробег приработки коленвала, снижает мех.потери на трение и риск проворота вкладыша.
Блок собран с коленвалом и поршнями, на фото видно, что недоход отсутствует. Вкладыш “поросёнка” и сам валик – заменены на новые. Блок переточен в 82 мм, выполнено платохонингование цилиндров.
Двигатель модернизируем – двухрядная цепь привода ГРМ заменяется на однорядную. Для конверсии используем комплект “Sport” от ООО “РусМаш”. Преимущества однорядной цепи описаны на сайте РусМаш. Вкратце перечислим – снижение шумности двигателя, увеличение его мощности (снижение механических потерь обусловлено тем, что в однорядной цепи, в отличие от двухрядной, трение скольжения заменено на трение качения – трение уменьшается в 12-15 раз. А раз уменьшили мех.потери на трение, значит, снизили расход топлива и повысили кр.момент и мощность двигателя).
В комплекте ГРМ “Sport” – три звездочки, автомат-натяжитель Пилот (уже стоял у клиента), башмак натяжителя с оригинальной осью и башмак успокоителя. Качество комплекта высокое, кроме башмака успокоителя – залитые в него гайки имели плохое качество резьбы, а замена на оригинальный башмак от ШевиНивы
невозможна, т.к. он упирается в звездочку “поросёнка” – хотя, его можно укоротить. В итоге, всё же удалось поставить оригинальный башмак успокоителя из комплекта РусМаш.
В комплекте так же есть однорядная цепь, которую мы и установили.
Все сальники и прокладки – новые, все детали помыты спецхимией.
Сцепление поставили новое – LUK. Надо отметить, что маховик здесь стоит ВАЗовский, классический, а вот сцепление и выжимной – оригинальные, москвичёвские. Удивительно, но родной маховик с пробегом за 300 тысяч оказался совершенно без износа, и не требовал ни проточки плоскости, не перепрессовки венца.
Заменив выжимной подшипник в КПП, загружаем собранный блок цилиндров в отсек. После его установки и соединения с КПП, можно заниматься головкой блока цилиндров.
Головку разбираем. Московские мастера особо заморачиваться с ремонтом не стали – голову не мыли, плоскость не фрезеровали. Гнутые клапана заменили, попутно маслосъемные колпачки – и гуляй, Вася. Сёдла обработали – и то ладно. А вот сломанные направляющие не удосужились заменить на новые – на выходе втулок из канала явно видны трещины (такое бывает, при загибе клапанов) – это уже наплевательское отношение к клиенту и работе.
У нас другой подход к делу. Мы доработали камеры сгорания, расточили и прошлифовали каналы, увеличив их диаметр. Установили бронзовые направляющие, фаски седел обработали на импортном станке (клапана засухариваем без притирки). Все шпильки и метизы заменили на новые.
Клапана у нас комбинированные – впускные облегченные, а выпускные оставили стандартные. Гоночный болид изобрести задачи нам не ставили, во главе угла – надёжность. Диаметры клапанов остались заводские, а вот внутренние диаметры седел расточили, для увеличения проходного сечения канала и улучшения наполняемости цилиндров.
Регулировочные болты оставили старые – новые были такого ужасного качества, что от покупки отказались. Рокера заменили на Пиленгу, тарелки пружин – дюралевые, с роспуском пружин -2.0 мм.
Распредвал остался прежний – низовой №14.
Расточили впускной колектор и собрали головку с коллекторами. Карбюратор остался серийным, без расточки – для мотора с упором на низы оно и не нужно. Головка установлена на блок с нивовской прокладкой и затянута.
Далее вы увидите сравнение башмаков успокоителя из комплекта РусМаш и заводского 214-го (вверху). У РусМашевского башмака низкое качество залитых гаек не позволило вкрутить ни один болтик, а вот у заводского – совсем другая конструкция. После плясок с шарошками и удаления наплывов материла, РусМашевский башмак всё же установили. Болтики пришлось подобрать более длинные, чем заводские.
Натяжитель цепи поставили автоматический “Пилот”. По инструкции промерили растояние от площадки натяжителя до башмака натяжителя – намерили 60 мм (по инструкции, предельное растояние 67 мм – больше Пилот просто не выдвинется).
С учётом суммарной фрезеровки блока и головки, установили свою разрезную звездочку-однорядку и отрегулировали положение распредвала относительно коленвала.
Генератор профилактически вскрыли и пополнили сухие подшипники смазкой.
После заливки масла и антифриза, пускаем двигатель, и обкатываем на холостом ходу не менее часа.
Проверяем работу всех систем и регулируем углы зажигания. Машина готова к выдаче клиенту. Надеемся, что Дмитрий найдёт время на написание своего отчёта и поделится с нами мнением о эксплуатации доработанного двигателя, и его расходе топлива. По поступлении такогового отчёта, обязуемся опубликовать его на сайте.
Обновление от 1 марта 2013 г.
По приезду в Москву, владелец вышеописанного автомобиля Москвич-2141 написал письмо с первыми впечатлениями от поездки по трассе и в городе. Публикуем письмо без сокращений:
Стоит ли делать капремонт двигателя
Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.
Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.
Подготовка к сборке двигателя
В интернете легко можно найти видео по сборке двигателя ВАЗ 2106, которое позволяет практически любому водителю научиться самостоятельно обслуживать силовой агрегат своего автомобиля.
Такие технологические операции, как сборка/разборка двигателя ВАЗ 2106, предполагают, наряду с наличием полного комплекта слесарных инструментов, комплекта обновленных запчастей, наличие определенных навыков слесарных работ и помощь специалиста.
Инструмент для ремонта
Из технических жидкостей и смазок:
Услуги
Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.
Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.
Что необходимо делать при проведении ремонта двигателя
Если планируется на ВАЗ 2106 ремонт двигателя своими руками без вмешательства со стороны, то сделать расточку не получится. Причина в том, что данная процедура должна выполняться на специальном оборудовании. Кроме того, человек, который делает ее, должен обладать всеми необходимыми навыками. Если вы решили просто поменять кольца или поршни, фронт работ уменьшается. Вам нужно приобрести комплект поршней, колец, пальцев, также рекомендуется произвести замену коренных и шатунных вкладышей.
Кроме того, в обязательном порядке проводится притирка клапанов в головке блока цилиндров. Рекомендуется замена направляющих клапанов, сальников, поэтому их необходимо приобрести заранее. Также у вас должен быть необходимый инструмент, в частности электрическая или ручная дрель. Причем функция реверса в ней должна быть. Потребуется также заменить цепь привода газораспределительного механизма, успокоитель, а также все прокладки.
Какие запчасти нужны
Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.
Разборка двигателя
Снятый двигатель 2106 устанавливается на ремонтный стенд и производится снятие следующих его элементов:
Затем двигатель переворачивается на стенде для следующей разборки.
Крышка заднего сальника коленвала вместе с сальником и прокладка крышки.
При разборке головки блока цилиндров снимаются:
Блок цилиндров и головка блока очищаются, моются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки каналов.
Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шейки шлифуются под следующий ремонтный размер. Предварительно на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, моются и продуваются сжатым воздухом. Устанавливаются новые заглушки.
Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. После сушки начинают сборку двигателя, с установкой таких новых деталей, как:
Остальные детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации моют и очищают с помощью пескоструйной установки. 2 этап
Сборка двигателя ваз 2106
При необходимости производится шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.
Процесс ремонта
Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.
Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!
Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.
Сборка двигателя ваз 2106. Полный видеоотчет
Перед тем, как собирать двигатель, нужно очистить нагар и все старые отложения с блока цилиндров и с масляных канавок. После этого можно заниматься вставкой вкладышей коренных подшипников обратно в блок. Здесь важно не забыть, что только у среднего вкладыша имеется проточка. Перед тем, как установить, каждый вкладыш нужно смазать с помощью моторного масла, а в процессе самой сборки важно следить за стопорными усиками деталей, чтобы все они подходили к соответствующим пазам постелей. После того, как все вкладыши установлены, можно устанавливать коленчатый вал, который должен находиться в блоке цилиндров.
При установке упорных колец их также нужно смазать с помощью моторного масла, при этом канавки поворачивают к самому коленчатому валу. Белому полукольцу соответствует передняя сторона средней постели, рядом с приводом распределительного вала. Полукольцо желтого цвета соответствует обратной стороне постели.
Дальше идет установка крышек цилиндра. Это делается с помощью соответствующих насечек на деталях, которые соответствуют номеру цилиндра. Но у второй и пятой крышки метка одинаковая, различаются они тем, что у второй крышки имеются резьбовые отверстия в количестве двух штук. Прикручивают крышки следующим образом: сначала третью, потом вторую, четвертую, первую, пятую.
Теперь нужно затянуть все крепления и проверить правильность установки: проворачивание коленчатого вала должно происходить легко, без заеданий.
После этого к блоку прикрепляется прокладка масляного насоса, в этом участвует специальная консистентная смазка. Затем происходит установка масляного насоса и держателя заднего сальника. Шатун устанавливается по меткам, которые делают во время разборки. Потом происходит вставка поршневого пальца и закрепление стопорных колец. Потом на поршень надевается разжимная пружина и на поршень устанавливаются поршневые кольца.
Затем устанавливаются шатунные шейки коленчатого вала и зеркала цилиндров. Все это нужно предварительно очистить. Теперь происходит установка вкладыша шатуна и оправка поршня, и после этого в шатун опускается цилиндр. Теперь на коленчатый вал устанавливается головка шатуна и цилиндр закрывается крышкой
После этого осталось установить маслоприемник, закрепить маховик и установить масляный картер. Дальнейшая сборка двигателя происходит в обратной последовательности разборки.
Головка блока
Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.
После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.
Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.
Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.
Мы капитализируем двигатель на 2106
Если есть сильное желание сэкономить деньги, можно провести капитальный ремонт или даже настройку собственного двигателя ВАЗ 2106. Это значительно сэкономит, однако, результат будет почти эквивалентен покупке нового движка. Если вам нужно увеличить мощность двигателя, вы можете растратить устройство и установить большие баллоны в объеме. Вы можете увеличить сжатие, поставить турбину, но что угодно. Способность увеличивать мощность любого двигателя всегда есть. Срок службы двигателя также может быть увеличен за счет установки качественных деталей и нанесения соответствующего масла.
Но основным плюсом в ремонте собственного двигателя является то, что вам не нужно связываться с дорожной полицией, чтобы перерегистрировать автомобиль, и это, опять же, является экономией. В конце концов, на блоке двигателя есть номерной знак, который указан в паспорте для автомобиля.
Все сэкономленные деньги можно потратить на улучшение тормозов, комфорта и так далее. Но хороший пересмотр требует как хороших навыков, так и инструмента от мастера. Однако это может быть сделано в сервисе, в любом случае, будут сбережения.
Разумеется, каждому решать, какой двигатель он может быть или восстановить существующий ВАЗ 2106. Как вы можете видеть, выбор действий достаточно широк, и все зависит от таланта, желания и финансовых возможностей владелец.
Техника проведения тюнинга двигателя
Доработка двигателя ВАЗ-2106 ориентирована на улучшение многих характеристик «сердца» машины. В частности, приверженцы отечественной «шестёрки» знают, что производитель обеспечил транспортное средство мощностью в 75 лошадиных сил.
При этом, чтобы достичь максимальной скорости, которую вновь-таки указывает производитель, следует выдержать некоторую паузу. Однако опытные мастера указывают, что тюнинг мотора ВАЗ-2106 позволяет повысить мощность движка, поспособствовать увеличению максимальной скорости авто, а также сокращению времени, при котором эта скорость достигается.
Безусловно, такие уверения приветствуются автовладельцами «шестёрок», которые готовы превратить самостоятельно свою «ласточку» в быстрого и немного «агрессивного зверя». Те, кто изучил рекомендации, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, проведёт все манипуляции на высоком качественном уровне, сумеет удивить окружающих, когда на автотрассе «шестёрка» начнёт с лёгкостью обгонять престижные и хвалёные иномарки.
Ремонт двигателя на ВАЗ 2106 своими руками -порядок работ.
Итак, прежде чем начать капитальный ремонт двигателя необходимо снять его, чтобы получить доступ ко всем поврежденным механизмам. Чтобы сделать ремонт двигателя вам понадобятся следующие инструменты и механизмы:
Процедура разборки двигателя выглядит таким образом:
После тщательного осмотра узлов и агрегатов и замены поврежденных деталей новыми деталями, нужно собрать двигатель назад, только в обратном порядке. Таким образом, ремонт двигателя завершен.
Сбой в нормальной работе автомобиля может вызвать и деформация, а также трещины в блоке двигателя. Механические повреждения вызваны, как правило, длительной эксплуатацией, или обрывом внутренних механизмов. В таком случае, от хозяина автомобиля требуется в капитальный ремонт двигателя включить ремонт блока двигателя.Обкатка двигателя после капремонта, безусловно, важный процесс, ведь именно в этот период происходит притирка новых деталей друг к другу. Специалисты рекомендуют обкатывать автомобиль с двигателем после ремонта первые 2-3 тысячи километров.
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103
Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут.
Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.
Загрузка...