Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом

Что такое катализатор и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая снижает уровень токсичности отработавших газов. Простыми словами, это толстая труба с пористым несущим материалом внутри — керамикой или металлом с сотовой структурой.

Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом
Строение катализатора автомобиля

На стенки этих сот нанесён тонкий слой из пыли благородных металлов с высокой химической активностью (палладий, родий, платина, иридий). Отработанные газы при контакте с таким напылением вступают в реакцию, и часть элементов, образующихся при сгорании топлива, связывается. В итоге из выхлопной трубы машины выходит воздух со степенью очистки до 98%.

Катализатор начинает работать только при достижении температуры 300 градусов. То есть сразу после запуска мотора он бесполезен.

Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом
Где он находится

Нейтрализатор расположен в выхлопной трубе между мотором и глушителем. Современные устройства трёхкомпонентные: первый элемент связывает оксиды азота, второй — уничтожает часть несгоревших частиц топлива и окись углерода, а третий — датчик — анализирует выхлоп на выходе и передаёт информацию в БК.

Прошивка под евро2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5).

Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

  1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
  2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
  3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
  4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
  5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

Новая Лада:  Почему падает давление в топливной рампе калины

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Износ подшипников.

Другой распространенной причиной шума кпп является износ подшипников. Только в отличии от изношенных шестерен коробка из за подшипников гудит не долго. Подшипники разрушаются, при этом зачастую повреждается картер кпп. Так что если загудела тянуть с ремонтом не стоит.

Конечно такой подшипник сразу видно, что на выброс. Но нужно внимательно осматривать те которые кажутся хорошими, малейшие пятнышки — тоже менять. При этом имейте ввиду, не все подшипники одинаково долговечны. Самый слабый это конечно задний подшипник первичного вала.

На фото как раз обоймы с такого. Он работает при заведенном двигателе не зависимо стоит машина или нет, но главное при разгоне у него те же обороты что и у двигателя. Кроме того чем интенсивней разгон, тем больше на него нагрузка. Этот подшипник подвергается не только радиальным, но и осевым нагрузкам.

Зубья же шестерен косые и при нагрузке вал пытается сдвинуться в продольном направлении, от смешения его удерживает только этот подшипник. Ну а подшипник удерживает в одну сторону стопорное кольцо, а в другую стопорная пластина. Хочу заметить, что в похожих коробках именитых иномарок в таких узлах применяют роликовые конические, либо конструкции с упорными подшипниками, которые способны выдерживать гораздо большие нагрузки.

На второе место по частоте поломок я бы поставил такой же 305-й подшипник который устанавливается на вторичном валу. Поэтому если хотите хорошо сделать коробку эти два лучше заменять как и сальники на новые независимо от состояния. Конечно при условии, что эти новые качественные, потому как новые могут попасться еще хуже старых.

Следующий это роликовый подшипник переднего конца вторичного вала. Вот этот уже довольно надежный, хотя последнее время тоже бывает что разрушается, обычно с разрывом картера. Ну и самые надежные это передний первичного вала и подшипники дифференциала.

Они очень редко требуют замены. Поэтому их, если выглядят прилично, можно смело оставлять старые. Еще пару слов по выбору подшипников. Обычно считаются лучшими вологодские, но на самом деле среди них тоже нередко попадаются бракованные. На новых с завода коробках могут загудеть тысяч через пятьдесят.

Видите, ролики меньше по размеру и количеству. Эти очень недолговечные, но это и понятно, мелкие ролики не смогут нести такую же нагрузку как оригинальный подшипник. Так же не забывайте проверить стальную пластину, корорая фиксирует задние подшипники.

Как установить в передние двери лада гранта стеклоподъемники марки гранат. иллюстрированный отчет |
стеклоподъем.рф

Наш покупатель – Бурлаков Сергей Игоревич (г. Волгоград, Волгоградская область), в рамках участия в акции, подготовил и прислал вот такой отчет об установке электрических стеклоподъемников “ГРАНАТ” в передние двери LADA Granta.

Всем привет!
Хотелось поделиться своим опытом по установки стеклоподъёмников Гарант для Lada Granta (в передние двери) и блока переключателей стеклоподъемников!

Для начала пришлось снять обшивку двери, лучше использовать не отвертку (можно покарябать обшивку) – чтобы ее поддевать, а можно пластиковой картой или спец. инструментом для работы с пластиком. Как видно мы сняли пластиковую обшивку, а также откручиваем металлический крепеж с правой стороны (он держится на 3 болтах), чтобы подсунуть сам стеклоподъёмник и снять старый.

Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом

Дальше, чтобы стекло не трогать лишний раз – нужно его зафиксировать отверткой около резинки, но перед этим само стекло приподнять до верха. Дальше откручиваем все держатели, шурупчики и т.д. и вынимаем старый стеклоподъёмник через большое отверстие.

Теперь можно примерить новый стеклоподъёмник и отметить место, где нужно просверлить дырку! Можно делать как по схеме, которая находится в инструкции к стеклоподъёмникам. Также можно поставить стеклоподъёмник на штатные места, с внутренней стороны рукой нащупываем место, где нужно просверлить и по нему стучим отверткой. Это на мой взгляд быстрее и легче, но нужно быть уверен, что это именно отвертка стучит. Сам делал 2 двери и не раз не ошибся! На фото видно сам итог сверления.

Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом

Теперь закрепляем весь стеклоподъёмник на место и посадочные места крепим к стеклу аккуратно, чтобы они не давили на начальном этапе на стекло и не было шансов его расколоть! Дальше проводим пробный старт стеклоподъёмника вверх-вниз пару раз, чтобы убедиться, что ничего не мешает ему двигаться нормально и только тогда можно прикручивать все окончательно.

Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом

Протягиваем проводку, опуская остатки части проводки так, чтобы они лежали внизу двери и не мешали открыванию стеклоподъёмника! Минус можно подключить к болтику от стеклоподъёмника.

Ставим все на место (обшивку, ручку и металлический крепеж), перед этим мы прорезали дырку для кнопки стеклоподъёмника.
Самый быстрый способ — это сделать, приложить саму кнопку, где нужно сделать дырку, отметить цветным карандашом место, затем просверлить его по контуру и канцелярским ножом вырезать, шкуркой зачистить края, чтобы не цеплялись. И теперь проводим по салону проводку до середины с двух дверей.

Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом

Подключаем два проводка с двух дверей, чтобы пассажирской дверью управлять с водительской кнопки, а дальше подключаем ” ” и подсветку к прикуривателю. Чтобы не снимать всю консоль, можно снять бардачок и верхнем левом углу просунуть провода к прикуривателю. У прикуривателя:
– красный с белым – это постоянный плюс,
– белый – подсветка,
– черный – это минус.

Ремонт кпп лада гранта с тросовым приводом

В итоге все работает, только перед подключением снимайте клеммы от аккумулятора, а то предохранитель можно спалить!!
Очень быстро поднимаются, прям понравились очень)))
Спасибо магазину Стеклоподъем.РФ

И Вам спасибо, Сергей Игоревич, за фотоотчет и перечисляем обещанный приз на счет мобильного телефона.
 

Купить электростеклоподъемники “ГРАНАТ” для LADA Kalina и LADA Granta (в передние двери) Вы можете в нашем интернет-магазине

Купить

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Как удалить катализатор на гранте51

голосов, средний:

4,47

из 5)

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб тел.: 7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Новая Лада:  Прямоточные глушители Калина в Балашихе 🥇

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода.

К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.

Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Разборка и ремонт кпп на лада гранта

Разборка КПП с тросовым приводом Лада Гранта потребует достаточно много инструмента. Основными является набор ключей и головок разных размеров.

Итак, преступим к разборке коробки передач:

  1. Первым делом, как и в любом ремонте, очищаем деталь от грязи.
  2. Выворачиваем шпильки крепления картера сцепления.
  3. При помощи ключа на 13 вынимаем пружину фиксатор из картера.
  4. Демонтируем пробку фиксатора вилки задней передачи.
  5. Для того чтобы вынуть шарик фиксатора передачи используем магнит.
  6. Ключом на 13, демонтируем крышку заднего картера. На этих крепления находится также кронштейн троса для выключения сцепления.
  7. Верхнюю часть кронштейна, троса привода выключения сцепления демонтируем при помощи ключа на 17.
  8. Теперь демонтируем заднюю крышку картера. Для этого ключом на 13 нужно открутить 5 гаек крепления.
  9. Легкими ударами молотка с резиновым наконечником по приливу крышки сдвигаем ее и снимаем.
  10. Для демонтажа валов нужно зафиксировать их от проворачивания. Вдавливаем до упора шток и включаем 3 передачу.
  11. При помощи ключа на 10 выкручиваем болт крепления вилки 5 передачи.
  12. При помощи штыря с мягкого металла наносим несколько легких ударов по вилке 5 передачи.
  13. Взяв головку на 32 мм, откручиваем гайку крепления валов.
  14. Поддеваем отверткой и демонтируем 5 передачу в сборе.
  15. Вынимаем вилку с 5 шестерни.
  16. Отделяем муфту от шестерни 5 передачи.
  17. Демонтируем синхронизатор.
  18. Снимаем пластину синхронизатора.
  19. При помощи отвертки поддеваем втулку ведомой шестерни.
  20. Демонтируем шестерню с вторичного вала.
  21. При помощи отвертки или двух, снимаем шестерню 5-й передачи.
  22. Демонтируем упорное кольцо с вторичного вала.
  23. Выкручиваем винты упорной пластины и демонтируем ее.
  24. При помощи ключа на 13 снимаем пробки фиксаторов штоков вилки КПП.
  25. При помощи магнита вынимаем шарики фиксаторов.
  26. Теперь, выкручиваем 13 гаек и 1 болт на 13 крепления картера сцепления к картеру КПП.
  27. Между ними вставляем отвертку.
  28. Приподымаем аккуратно картер КПП.
  29. Вынимаем магнит из углубления картера.
  30. Выворачиваем болты крепления вилки 1-2 передачи.
  31. Поднимаем шток и освобождаем вилку с муфты синхронизатора.
  32. При помощи ключа на 10 удаляем крепления вилки 3-4 передачи.
  33. Освобождаем вилку 3-4 передачи из муфты синхронизатора.
  34. Выводим рычаг штока из механизма. Для этого нужно поворачивать шток вилки 1 передачи.
  35. Демонтируем ось шестерни заднего хода.
  36. Снимаем шестерню заднего хода.
  37. При помощи головки на 10 откручиваем три болта, которые крепят механизм переключения передач.
  38. Демонтируем механизм переключения передач.
  39. Аккуратно вынимаем первичный и вторичный вал. Эту процедуру стоит делать одновременно.
  40. Демонтируем дифференциал.
  41. Снимаем переключатель передач.
  42. Демонтируем ролики переднего подшипника вторичного вала.
  43. Снимаем сепаратор подшипника.
  44. Теперь нужно выпрессовать наружное кольцо подшипника.
  45. Проводим демонтаж маслосборника.
  46. Демонтируем сальник сцепления привода колес. Это можно сделать при помощи специального съемника или трубы.
  47. С помощью молотка и бородка выбиваем наружное кольцо подшипника дифференциала.
  48. Так само демонтируем кольцо и сальник с КПП.

Теперь коробка передач Лада Гранта с тросовым приводом полностью разобрана, и можно определить детали, которые нужно заменить.

Снятие катколлектора lada granta

Инструменты:

  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка на 8 мм
  • Головка на 13 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 22 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
  • Плоскогубцы
  • Зубило
  • Молоток средний
  • Отвертка крестовая средняя

Детали и расходники:

  • Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
  • Прокладка катколлектора и впускной трубы
  • Комплект гаек крепления катколлектора к блоку цилиндров
  • Графитовая смазка
  • Ветошь

Примечания:

Работу проводите при замене прокладки в соединении катколлектора и впускной трубы с головкой блока цилиндров или при снятии головки блока цилиндров. Место стыка катколлектора и впускной трубы с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой.

В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора и впускной трубы, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления впускной трубы и катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Работу выполняйте на смотровой яме или эстакаде. Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

1. Отсоедините фланец катколлектора от фланца трубы дополнительного глушителя, как это написано здесь.

2. Снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом, как описано здесь.

3. Отсоедините колодки проводов датчиков концентрации кислорода (ДК) от колодок жгута проводов системы управления двигателем и снимите эти датчики, как описано здесь (управляющий ДК) и здесь (диагностический ДК).

4. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

5. Головкой на 13 мм отверните болты крепления кронштейна к блоку цилиндров.

6. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата.

Установка датчика наружной температуры на лада гранта

Инженеры, работавшие над созданием Лада Гранта, видимо из соображений экономии, отказались ставить датчик наружной температуры на недорогих версиях автомобиля. Однако на свежих автомобилях его можно поставить и самому. Сегодня я расскажу вам, как это сделать.

Для того, чтобы точно знать, сможет ли ваша приборная панель считать датчик, нужно сделать тест и узнать ее версию. Делаем это следующим образом: зажимаем клавишу суточного пробега и включаем зажигание. У вас начнется процесс самодиагностики: стрелки будут ходить вверх вниз и гореть все индикаторы. В этот момент вам нужно еще раз нажать на кнопку суточного пробега, у вас появится номер версии. Если номер версии 090, значит установить датчик у вас есть возможность. Все, что ниже этой версии датчик не считает.Панель приборов Лада Гранта

Если у вас подходящая версия, то следует купить в автомагазине датчик наружной температуры ДВТ-2115-3828210-03.

двт-2115-3828210-03

Разместите его под капотом, наиболее лучше подойдет для него место рядом с радиатором двигателя, загляните под капот и ищите шпильку, приваренную на кузове, рядом с радиатором. В этом месте можете взять массу и закрепить сам датчик. Затем, плюсовой провод протаскиваем через заглушку троса сцепления, либо любую другую, в салон. Снимаем табло приборов и ищем там 25-ый контакт. Вставляем туда плюсовой провод.b7584a4s-960

После всех работ, одним из пунктов меню бортового компьютера должна появится наружняя температура. Если значения не появились, снимите на 5-10 минут клемму с аккумулятора, значения появится.

На этом все. Не забывайте так же читать и другие полезные статьи.

Устройство  и отличия кпп с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

Новая Лада:  Купить Лада Ларгус по цене 2019-2020 в Балашихе у официального дилера в автосалоне на новый Lada Largus, комплектации и характеристики

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

  • Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
  • Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
  • Увеличился размер сцепления до 215 мм.
  • В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
  • Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
  • Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
  • Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
  • Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
  • Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
  • Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

  1. ведущая шестерня главной передачи;
  2. вторичный вал;
  3. первичный вал;
  4. вилка включения пятой передачи;
  5. вилка включения третьей и четвертой передач;
  6. выключатель фонарей заднего хода;
  7. картер сцепления;
  8. механизм переключения передач;
  9. центральный фиксатор.

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.

Штатный дистанционный центральный замок.

По умолчанию иммобилайзер мне не активировали, соответственно дистанционное управление не работало. Активировал я сам, используя инструкцию с просторов интернета. Но загвоздка заключается в следующем. При однократном нажатии на брелке на кнопку разблокировки двери открывается только водительская дверь, при повторном нажатии — оставшиеся 3 двери.

При наборе скорости замки не запирались, приходилось самому блокировать двери, используя кнопку в блоке управления стеклоподъемниками/зеркалами. При опускании фишки на водительской двери блокировалась только водительская дверь, остальные оставались открыты.

Но самое смешное произошло после установки сигнализации — теперь при нажатии на кнопку снятия с охраны открывалась только водительская дверь, остальные открывай или кнопкой на ключе или кнопкой на двери. Консультировался в ДЦ, где устанавливали сигналку — говорят что так и будет, так запрограммирован штатный замок, изменить нельзя.

Консультировался при первом ТО, в другом ДЦ, говорят — так и будет, по-другому не настроить, открывать остальные двери надо отдельно. Погуглив в интернете ничего подобного не нашел, может плохо искал. И вот настал час Х, терпение дошло до предела когда я с ребенком в одной руке, и пакетом с продуктами в другой пытался открыть пассажирскую дверь которая оказалось закрытой.

Приехав домой, решил пойти по простому пути, почитать инструкцию — и вуаля, процесс перепрограммирования на отпирание всех 4-х дверей сразу не требует даже обучающего ключа! Кстати, я в это вечер решил и его поистакь, нашел обходчик иммо за щитком приборов, надо чип сделать, чтобы положить туда простой чип, а не обучающий ключь, но сейчас не о нем. Значит так, мне предлагалось сделать:

1. Включить зажигание основным ключом

2. Нажать на брелке/ключе сразу кнопки открывания и закрывания двери на 5 сек.

3. Дождаться звукового сигнала зуммера. ВСЁ!

Всё-ё-ё-ё! Офигеть! Я полтора месяца мучал себя и жену! Ну, да ладно я. Я читал инструкцию, но наверно не внимательно пролистал этот раздел!

Ладно думаю — пробую! А фиг вам! не получается, прочитал ещё, 1,2,3 пункт, повторил — НЕТ, не работает! 3-й раз — такая-же беда! Думаю, толи я дурак, толи кони не едут. Вытащил ключ из замка, просто нажал на эти 2 клавиши — всё, зуммер пискнул, замки перепрограммированы.

Теперь при снятии с охраны сигналкой (старлайн А91) открываются все 4 двери. При наборе скорости более 15 км/ч замки запираются сами, выключении двигателя — отпираются. Опуская фишку водительской двери — блокируются все двери, при поднятии разблокируются соответственно тоже все.

Машина жены, на фото украшалавка это её идея, говорит хоть что-то женское должно в ней быть!

Шум кпп.

Гул коробки передач может быть вызван несколькими причинами. Банальное нет масла рассматривать не будем, понятно что без масла будет шуметь. А вот последствия езды без масла рассмотрим по подробнее. Одна из самых распространенных причин гула это износ зубьев шестерен.

Причины износа могут быть разные, но самая распространенная это как раз отсутствие масла. Так же может послужить причиной ускоренного износа применение не качественного масла. Конструкция кпп переднеприводных вазов абсолютно всех моделей такова, что даже при небольшом понижении уровня масла начинают страдать шестерни.

Если уровень понижается медленно, то первой выходит со строя шестерни пятой передачи. Если дальше ездить с продолжающейся течью масла выйдет со строя четвертая передача. В случае же пробоя картера и мгновенном вытекании всего масла прежде всего могут выйти со строя первая или вторая передачи.

Дело в том что бывают ситуации когда при повреждении картера, если конечно коробку не заклинило, пытаются доехать до сервиса или дома. Вообще зубья шестерен очень долговечные, при условии что это вазовские шестерни и они имеют достаточное количество качественной смазки.

При отсутствии же масла изнашиваются мгновенно. Типичный признак износа зубьев это гул разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Но не только износ зубьев может дать такой симптом! Гораздо реже, но такой же гул может быть если на изношенный вал поставить нормальную шестерню, но об этом чуть ниже.

Стрелка показывает канавку, которая образовалась в результате износа, справа обратная сторона этой же шестерни, как видно зуб почти не изношен. Не редко износ бывает с двух сторон, только разной интенсивности. Это как раз и причина изменения тональности гула при разгоне и торможении двигателем.

Как правило такой износ возникает от недостатка смазки. Кроме того на внутренней поверхности видны задиры, это шестерня от кпп ваз 2110, в ней она вращается на стальном подшипнике. Если же это ваз 2109, то у них от перегрева расплавляются пластмассовые сепараторы подшипников.

Стрелка показывает выдавленную вмятинку которая образовалась только с одной стороны. Типичное последствие езды с изношенным подшипником вала кпп. Это характерно для всех коробок, независимо какой конструкции вторичный вал. Только у десятых достаточно выбросить только шестерню, а в остальных приходится менять весь вал.

Такой износ происходит потому что при сильно изношенном подшипнике появляется огромный зазор в этом подшипнике и при нагрузке вал сдвигается, отходит от ведомой шестерни и заботает под углом. В итоге шестерни контактируют только уголками, и из за запредельной контактной нагрузки продавливаются выемки.

Если в таком валу поменять подшипник и поставить в коробку гул будет на всех передачах разной тональности при разгоне и торможении двигателем. Причем такие угловые канавки при езде на неисправном подшипнике могут образоваться не только на шестерне вала, но и на остальных шестеренках вторичного вала.

В некоторых случаях гул может происходить и при полностью исправных шестернях, если нормальную шестерню установить на изношенную шейку вала. На валах 2110 и 2112 применены подшипники скольжения, то есть шестерня устанавливается прямо на закаленную шейку вала.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector