содержание ..
40
43
44
45
46
47
49 50
..
ВАЗ-21213 (Нива). Разборка и сборка коробки передач
Привод переключения передач
Детали первичного вала
Детали вторичного вала
Детали рычага и механизма выбора передач
Механизм выбора передач
Разборка
1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и
снимите нижнюю крышку с прокладкой.
2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки
передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и
соединительной пружиной.
4. Выверните выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность,
чтобы не деформировать его корпус.
5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач.
Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно
включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного,
вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие
операции по разборке.
10. Снимите с вторичного вала внутреннего кольца заднего подшипника 43
распорную втулку 44 подшипника (см. рис. Коробка передач).
12. Снимите маслоотражательную шайбу 45 (см. рис. Коробка передач).
17. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток
выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники
промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного подшипника
нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в
наружном кольце подшипника.
19. Выньте из картера коробки передач поочередно штоки вилок
переключения I, II, III и IV передач, предварительно отвернув болты
крепления вилок. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных
сухаря 6 (см. рис. Привод переключения передач).
23. Разберите первичный вал (см. рис. Детали первичного вала):
– снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5
синхронизатора;
– установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу
2, снимите стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.
24. Разберите вторичный вал (см. рис. Детали вторичного вала).Снимите с
задней стороны вала шестерню 11 первой передачи с втулкой 12, ступицу 3
со скользящей муфтой 4 переключения I и II передач, шестерню 10 второй
передачи вместе с блокирующим кольцом 5 синхронизатора.
26. Снимите защитный чехол 10, стопорное и упорное кольца 6 и 7, пружину
5 и сферическую шайбу 4 с рычага переключения передач (см. рис. Детали
рычага и механизма выбора передач).
27. Отметьте визуально расположение деталей относительно риски (А),
нанесенной на направляющей пластине, чтобы при сборке соединить детали в
том же положении (см. рис. Механизм выбора передач).Отвернув гайки с
болтов крепления, разъедините детали механизма выбора передач и снимите
рычаг 9, его шаровую опору 4 и резиновые уплотнительные кольца 15.
1. Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной
разборке.
2. Учтите, что ось промежуточной шестерни заднего хода крепится до
установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н·м (7,8 кгс·м).
3. Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода
в картер, установите на него дистанционную втулку.
4. Внутреннее кольцо подшипника напрессовывается на блок шестерен пятой
передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки.
5. Задний подшипник вторичного вала напрессовывается на вал для
облегчения установки задней крышки.
7. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н·м (7,8
кгс·м).
8. При установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач
отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на
рис. из п.3.
9. Перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой
Литол-24.
10. При установке сальников и подшипников пользуйтесь следующими
оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.
Пятиступенчатая коробка переключения передач Нивы
(21074-1700005-40) создана на базе КПП 2107 и отличается от нее
незначительно. Отсутствует
центрирующее и стопорное кольца на конце вторичного вала.
Вот хвостовик классической КПП:
Нет также привода троса спидометра,
соответственно, внутри
КПП вместо шестерни для привода спидометра, установлена
дистанционная втулка. Есть ещё незначительное отличие – фланец
подшипника вторичного вала. На классике этот фланец
удерживает подшипник и ось промежуточной шестерни заднего хода. На Ниве
фланец удерживает только подшипник вторичного вала, а ось
притянута гайкой к картеру КПП. Других отличий нет, поэтому при
ремонте КПП от классики также можно смело руководствоваться этой
статьёй.
Устройство и принцип действия
коробки можно посмотреть в иллюстрированном альбоме.
В автомобилях семейства Нива этот агрегат,
пожалуй, наиболее часто выходит из строя,
что и подвигло автора на создание статьи.
Идея статьи долго вынашивалась. Я
давно начал собирать дефектные узлы и
детали, ставшие причиной выхода из строя
коробки передач. Работа над статьёй заняла
полтора месяца. За это время
отремонтировано 7 КПП
и от каждой взято немножко материала для FAQ.
Сделано 396 фото цифровым и 46 пленочным
аппаратами.
Основой статьи стала переборка КПП с машины
staTOOs’a:
Хочу выразить ему благодарность за безвозмездно предоставленный агрегат.
Причиной неисправности его КПП был классический случай – отвинтившаяся гайка хвостовика:
Я снимал, перебирал, ставил на место КПП и комментировал свои действия. ALER, еле-еле успевая за мной, конспектировал материал на ноутбуке и фотографировал. Там, где я щёлкал клювом с комментарием, ALER быстренько формулировал мысль:-). За что ему большое спасибо!
Еще выражаю ALER’у большую благодарность за огромный вклад и помощь в подготовке статьи, обработке фотографий, редактировании всего материала и за его терпение ко мне.
Также хочу поблагодарить продавца запчастей
Андрея за помощь в поиске по рынку некондиционных железок:
Кстати, занятие это оказалось сложным. Раньше, этак в году 98-99, их даже искать не надо было: лежали на каждом прилавке, было трудно найти хорошую запчасть. Теперь же ситуация изменилась, что, собственно, радует меня.
Внимание! Важное предупреждение!
Если при сливе масла перед ремонтом КПП вы обнаружили, что масла крайне мало, такую КПП
рекомендую не ремонтировать. Задушите жабу в зародыше
(или наоборот – послушайтесь ее) и
купите новую коробку – так будет дешевле, и машина быстрее “встанет на ноги”.
Мой недавний случай тому пример. Владелец машины утаил от меня, что
ездил некоторое время без масла в коробке. Когда он это обнаружил, было уже поздно. Естественно, после этого он стал регулярно следить за уровнем масла, каждый раз подливая его,
и перед ремонтом я слил из КПП ровно столько масла, сколько и должно было быть. В результате, ремонт этой КПП обошёлся для него дороже новой с установкой, а для меня большим геморроем. Мне пришлось трижды снимать
и ставить ее, каждый раз заменяя запчасти, пока я
не определил истинную причину шума –
недопустимый износ всех шестерён.
Масло вытекало из неё ручьём из-за того, что сломалось
и порезало сальник пружинное кольцо подшипника первичного вала:
Обилие иллюстративного материала сделало
объем статьи очень большим. Для удобства
читателей было решено разбить ее на
несколько самостоятельных разделов в
соответствии с этапами работы. Например,
начать следует с Таблицы дефектов, изучение
которой позволит с той или иной степенью
вероятности определить причину
неисправности по ее внешнему проявлению.
Дефектовка деталей и узлов
Выбор и покупка запчастей
Удачи всем и каждому! Шершавой дорожки и меньше поломок!
От Ведущего FAQ. На сайт добавлен перевод этой группы
статей на испанский язык, сделанный Alejoint (порядок
статей тот же):
La
tabla de defectos – pdf-файл объемом 435 Кб,
оригинал перевода.
El demontaje de la caja de cambios – pdf-файл объемом
423 Кб,
оригинал перевода.
El desarmado de la caja de cambios – pdf-файл объемом
480 Кб,
оригинал перевода.
Inspeccion de los diferentes componentes
– pdf-файл объемом 546 Кб,
оригинал перевода.
Eleccion y compra de las partes de recambio
– pdf-файл объемом 596 Кб,
оригинал перевода.
Ensamblaje de la caja de cambios
– pdf-файл объемом 737 Кб,
оригинал перевода.
Instalacion de la caja de cambios – pdf-файл объемом
107 Кб,
оригинал перевода.
От Ведущего FAQ. На сайт добавлен перевод этой группы
статей на английский язык, также сделанный Alejoint (порядок
статей тот же):
The table of defects – pdf-файл объемом
520 Кб.
Gearbox removal – pdf-файл объемом
506 Кб.
Gearbox disassembly – pdf-файл объемом
604 Кб.
Inspection of the gearbox components – pdf-файл объемом
659 Кб.
Choice and purchase of spare parts
– pdf-файл объемом 700 Кб.
Gearbox assembly – pdf-файл объемом
860 Кб.
Gearbox installation – pdf-файл объемом
139 Кб.
ALER: Рекомендую посмотреть замечания,
которые сделал firesanek (Переделка КПП в “разорванный пакет”).
В процессе сборки нужно помнить об одной
важной операции – проворачивании валов
после каждой, следующей установленной
детали. Валы должны вращаться легко, без
подклинивания. Если ощущается тугое
вращение после установки какой-либо детали,
то эта деталь бракованная, и её необходимо
заменить. Не поленитесь это сделать, иначе
работа будет напрасной, КПП либо не будет
нормально работать, либо опять быстро
выйдет из строя.
Зажмите вторичный вал в тиски через
тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух
сторон на его заднем конце для фиксации
гайки хвостовика:
Внимание! Если вторичный вал изношен или
неисправен, у купленного взамен пропилы
имеет смысл делать только в самом конце
процесса сборки, после установки механизма
переключения передач и проверки его работы.
В случае брака из-за этих пропилов вам не
удастся вернуть в магазин купленный вал.
Смазываем внутреннюю обойму подшипника
первичного вала маслом или литолом. Ставим
первичный вал на деревянную чурку, надеваем
на него подшипник проточкой с фиксирующей
шайбой вверх. Через оправку (трубу
подходящего диаметра) осаживаем его на вал:
Ставим пружинное кольцо и стопорное
кольцо, осаживаем его легкими ударами
молотка через зубило до полной фиксации:
При необходимости замены синхронизаторов
снимаем их, как писалось выше про пятую
передачу, и меняем синхронизаторы:
Стопорные кольца при этом нужно
перевернуть из-за выработки в местах
контакта с синхронизатором. Загнутый конец
пружины обязательно должен попасть в “свою”
впадину между зубьями:
Если синхронизатор “заедает” или не
параллельно прижимается к упорному кольцу
при перемещении вдоль оси, конец пружины
поставлен неправильно.
Собираем вторичный вал. На левом фото
показаны все детали и узлы, монтируемые на
вторичный вал. Порядок расположения их
следующий: нижний ряд слева направо, затем
средний тоже слева направо, затем верхний.
На правом фото эти же детали и узлы
установлены на вторичный вал:
Ставим на вторичный вал шестерню третьей
передачи и ее ступицу. Обратите внимание
на асимметричность ступиц. С одной стороны
у шлицов есть вырез (левое фото), с другой –
нет :
Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть
направлены к шестерне (слева – правильно):
Пружинное кольцо и стопорное кольцо
надеваем точно так же, как ставили эти
детали на первичный вал.
Надеваем шестерню второй передачи и
ступицу первой-второй передачи:
Вырезы у шлицов ступицы должны быть
направлены к шестерне второй передачи (слева
– правильно):
Надеваем муфту первой-второй передачи,
шестерню первой передачи в сборе, а также
муфту третьей-четвертой передачи.
Проверяем легкость перемещения муфт на все
шестерни:
Вторичный вал c собранными с первой по
третью передачами устанавливаем в картер
КПП.
Ставим подшипник вторичного вала – загоняем
его на место легкими ударами молотка по
внутренней обойме. Устанавливаем
игольчатый подшипник, ставим первичный вал
в сборе (ставится легко, от руки).
Устанавливаем вилки первой-второй и
третьей-четвертой передач дырками под
болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках
поддоном вверх).
Устанавливаем фланец подшипника
вторичного вала. Перед затяжкой винтов
осматриваем корончатые шайбы под их
головками на наличие трещин. Винты
затягиваем ударной отверткой с помощью
молотка.
Далее после установки каждой следующей
детали несколько раз проворачиваем
первичный и вторичный валы. Они должны
вращаться без заеданий.
При установке штоков проверяем легкость
их перемещения в отверстиях стенки картера:
заеданий быть не должно.
Устанавливаем шток первой-второй
передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть
валы) и закладываем длинный сухарь:
Устанавливаем шток третьей-четвертой
передачи. Вдеваем его в вилку не до конца,
ориентируем отверстие в штоке под
блокирующий сухарь горизонтально и
вставляем сухарь:
Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните
валы). Аналогично сухарю штока первой-второй
передачи устанавливаем короткий сухарь.
Вставляем промежуточный вал: сначала
задний конец, затем передний. Ставим
средний подшипник промежуточного вала.
Обратите внимание, что внутренняя обойма
подшипника состоит из двух деталей: втулки
и кольца.
Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал
будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.
Втулка должна быть ориентирована внутрь
картера коробки.
Устанавливаем двухрядный подшипник.
Ставим его на посадочное место и
одновременно одеваем на передний конец
промежуточного вала. Болтом без шайбы и
шайбы Гровера запрессовываем подшипник на
посадочное место. Заканчиваем установку,
надев на болт шайбу:
Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его,
но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала,
надеваем большую шестерню задней передачи
выступающей частью назад и ступицу пятой
передачи (выемка ступицы должна сесть на
выступ шестерни).
Собираем пятую передачу. Для этого
привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку
на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой
передачи. Одновременно надеваем шестерню
на конец вторичного вала и вставляем шток в
отверстие. Продолжаем вдвигать пятую
передачу до тех пор, пока между верхним
концом вилки и осью малой шестерни заднего
хода не останется 35 мм. Вкладываем малую
шестерню задней передачи в вилку, затем
вдвигаем все до упора муфты в ступицу.
Поворачиваем муфту пятой передачи так,
чтобы она попала на шлицы ступицы.
Устанавливаем кольцо на средний подшипник
промежуточного вала и ставим “грибок”:
Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до
конца (провернуть валы).
Внимание! Последнее время ВАЗ стал
ставить на шток пятой-задней передачи
дополнительную упорную втулку:
Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.
При дефектных вилках зазоры между тремя
штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни
не будет надеваться на ступицу. На левых
фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней
передачи цепляет за шток третьей-четвертой:
Из-за дефектных вилок проворачивание
валов будет сопровождаться подклиниванием.
Надеваем на вторичный вал
маслоотражательное кольцо (вершина конуса
должна быть направлена к хвостовику),
дистанционную втулку и внутреннюю обойму
заднего подшипника вала (выступающим
буртиком вперед – показан стрелкой на
правом фото):
Собираем механизм фиксации передач.
Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с
помощью бокорезов. Закладываем шарики в
отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная
пружинка – для штока пятой передачи).
Смазываем литолом прокладку и
устанавливаем ее и планку-заглушку на место:
Проверяем, как включаются передачи с
первой по пятую, каждый раз проворачивая
первичный вал:
Передачи должны включаться четко и без
заеданий, при проворачивании первичного
вала не должно ощущаться подклинивание.
Внимание! При проверке пятой передачи, для
того, чтобы избежать задевания шестерни
пятой передачи за большую шестерню “грибка”,
при проворачивании первичного вала нужно
другой рукой нажать на одетую ранее на
вторичный вал внутреннюю обойму заднего
подшипника.
Смазываем прокладки задней крышки и
картера сцепления литолом или герметиком и
укладываем их на место. Устанавливаем
направляющую выжимного подшипника
сцепления. Если нет оправки, можно
использовать неисправный подшипник
вторичного вала:
Устанавливаем сальник в картер
сцепления и закладываем в картер сцепления
пружинную шайбу вершиной конуса назад:
Запрессовываем сальник в заднюю крышку,
смазываем литолом его рабочую кромку. Если
подшипники задней крышки были сняты,
устанавливаем их, осаживая деревянной
ручкой молотка ударами по кругу:
Если снималась пластмассовая заглушка,
приклеиваем ее герметиком.
Устанавливаем заднюю крышку.
Предварительно включаем заднюю передачу,
нажав на шток пальцем. Первоначально крышку
поворачиваем по часовой стрелке, затем
поворачиваем ее в правильное положение:
Через отверстие для механизма выбора
передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму
заднего подшипника вторичного вала в сам
подшипник и надвигаем крышку дальше,
проворачивая при этом первичный вал:
Внимание! Молотком или киянкой
пользоваться не рекомендуется! Задняя
крышка должна одеваться от руки. Удары
могут привести к разрушению сепараторов
подшипника.
Все штоки передач ставим в среднее
положение (нейтраль). Смазываем литолом
прокладку механизма выбора передач,
устанавливаем ее и сам механизм выбора
передач на место; помогает небольшое
покачивание рычага кулисного механизма
другой рукой:
Проверяем включение всех передач с
проворачиванием первичного вала.
Если пропилы на хвостовике
вторичного вала не были сделаны ранее,
делаем их теперь болгаркой с двух сторон:
Устанавливаем на хвостовик “вертолет”,
надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы
“вертолета”:
Тщательно промываем резьбу старой гайки
хвостовика или берем новую. Резьбу
хвостовика и резьбу на гайке смазываем
герметиком для долговременной фиксации
резьбовых соединений:
Примечание от 14.11.04.
Нужно использовать герметик,
допускающий отвинчивание гайки ручным
инструментом. Некоторые марки таких
герметиков для развинчивания резьбового
соединения требуют нагрева до температур
порядка 250 градусов.
В конференции этот вопрос поднял Chaynik.
Ведущий FAQ ALER.
От Ведущего FAQ: советую посмотреть
статью Затяжка гайки хвостовика КПП,
авторы Кистей и qwe.
Положив хвостовик на опору, зачеканиваем
буртик гайки хвостовика в пропилы:
Зубилом отгибаем края шайбы, затем
обжимаем ими грани гайки пассатижами:
Гайка хвостовика надежно зафиксирована:
Привинчиваем кронштейн крепления хомута
приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с
квадратной головкой М8 и две гайки на 13).
Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв
подложить медную уплотнительную шайбу.
Привинчиваем траверсу (“третью опору”,
две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем
пыльник на кулису:
Смазываем тонким слоем литола
направляющую выжимного подшипника и опору
вилки выключения сцепления:
Установить выжимной подшипник и вилку
сцепления в картер сцепления. На левом фото
показана правильная установка подшипника
на вилку (вид как бы изнутри коробки), на
правом – установленные в картер сцепления
подшипник и вилка:
Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с
гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в
нормальное положение. Внимание! После
заливки масла возможно небольшое
подтекание в районе кулисы, поэтому
оставлять коробку с залитым маслом в
перевернутом положении на длительное время
нежелательно.
Загрузка...