Ремонт лада калина своими руками

Руководство по ремонту автомобилей Lada Kalina модификаций ВАЗ 1117, 1118, 1119 – предназначено для автомастерских и владельцев автомобилей выполняющих ремонт сомостоятельно, своими руками. В руководстве подробно описаны работы по ремонту, замене узлов, агрегатов и отдельных деталей. Инструкции снабжены цветными фотографиями, комментариями и советами.

Седан ВАЗ-1118 Калина открыл новую страницу в истории АвтоВАЗа. Конструкторам Научно-технического центра ВАЗа удалось создать современный автомобиль, а для производства Калины в Тольятти построили новый автозавод.

История создания семейства Калины — долгая и сложная. Еще в конце 80-х годов в типаж моделей АвтоВАЗа внесли автомобиль второй группы особо малого класса ВАЗ-1112 — он был больше Оки, но меньше ВАЗ-2108. Работы над проектом ВАЗ-1112 были остановлены в 1989 году, когда ВАЗ получил задание создать две базовые модели для нового автозавода в Елабуге. Первая из них, ВАЗ-1121, по размерам повторявшая Оку, относилась к тому же классу. Для проектирования второй модели были привлечены иностранные партнеры — концерн FIAT и студия Italdesign.

Основные опытно-конструкторские работы вели группы конструкторов и дизайнеров Научно-технического центра (НТЦ) ВАЗа, в том числе во время длительных командировок в Италию. У итальянцев проект назывался А93, то есть автомобиль 1993 года, а в СССР — ВАЗ-1125. Из-за политических событий в России и распада СССР Волжский автозавод участвовал в проекте только до конца 1991 года. Однако итальянская сторона довела начатое дело до конца, и в 1993 году появился хетчбэк FIAT Punto первого поколения, который свободно продавался в России. В то время нигде не говорилось о том, что значительная часть конструкторских работ проведена специалистами ВАЗа и первый Punto — это серийное воплощение проекта A93/BA3-1125.

В начале 90-х годов возник коммерческий проект «Всероссийский автомобильный альянс», или AVVA, собиравший средства на создание «народного автомобиля». В тот период НТЦ ВАЗа получил задание разработать машину того же класса, что ВАЗ-1125 (А93). В качестве аналога была выбрана модель Opel Corsa В концерна General Motors, активно осваивавшего российский автомобильный рынок. Конструкторы ВАЗа, как настоящие профессионалы, добросовестно выполнили задание. Работой руководил А.Мос-калюк. Модель ВАЗ-1116 дошла до стадии макетов. Когда проект AVVA закрылся, НТЦ ВАЗа продолжал самостоятельно заниматься ВАЗ-1116, поскольку это была единственная перспективная модель, способная обеспечить выживание предприятия в будущем.

ВАЗ-1116 создавался на оригинальной платформе, производство которой на тот момент оказалось невозможным. При участии главного конструктора ВАЗа Г. К. Мирзоева было принято решение совместить наработки по кузову ВАЗ-1116 с готовыми узлами платформы ВАЗ-2108. Это привело к изменению размерностей шасси, увеличению длины базы, ширины колеи и габаритов автомобиля.

Ведущим конструктором проекта стал Ю. Ку-теев. Использование новой платформы на узлах ВАЗ-2108 означало создание нового, по сравнению с ВАЗ-1116, автомобиля, поэтому семейство проектировали уже под другими индексами. Базовой моделью считался хетчбэк ВАЗ-1119, модификациями — седан ВАЗ-1118 и минивэн ВАЗ-1120. На первом этапе повторилась ошибка 80-х годов — замена универсала минивэном. Уже в процессе опытно-конструкторских работ выяснилось, что осваивать минивэн сложно и дорого из-за отсутствия унификации с другими моделями и несоответствия размеров существующему конвейеру. Поэтому его заменили обычным универсалом ВАЗ-1117. Как оказалось, именно эта версия впоследствии стала наиболее востребованной, ее модифицированный кузов стоит на конвейере до настоящего времени. А тогда, в 90-х годах, все силы были брошены на хетчбэк.

Отдел общей компоновки выбрал для нового семейства основные размерности, отличающиеся от прежних моделей ВАЗа. Колесная база нового автомобиля (2470 мм) получилась больше, чем у ВАЗ-2108 (2460 мм), но меньше, чем у ВАЗ-2110 (2492 мм). Как и у ВАЗ-2110, колею передних колес сделали шире, чем задних. У будущей Калины она составила 1430 и 1410 мм. У ВАЗ-2110 те же параметры — 1400 и 1370 мм, а у ВАЗ-2108 колея обеих осей одинаковая — 1400 мм. Благодаря большой колее, кузов Калины получился шире, чем у предыдущих моделей — 1700 мм. Так, у ВАЗ-2110 ширина кузова всего 1680 мм. При дорожном просвете 160 мм габаритная высота Калины достигла 1500 мм. Удалось обеспечить водителю и пассажирам более высокую посадку и больше пространства над головой. Интересно, что длина базы Калины (2470 мм) совпадает с базой автомобиля ИЖ-2126. По воспоминаниям ведущего конструктора ИЖ-Авто А. С. Кондрашкина, коллеги с ВАЗа, с разрешения ижевцев, позаимствовали для Калины базу ИЖа как удачный пример просторного салона при небольшой габаритной длине автомобиля. Во всяком случае седан и универсал Калина по габаритной длине ненамного превосходят ИЖ-2126 (4040 мм против 4000), а хетчбэк ВАЗ-1119 получился еще короче (3850 мм) за счет сокращения заднего свеса с830 до 640 мм.

По методике, отработанной при создании семейств ВАЗ-2108, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2123, опытные образцы перспективной модели строились не единицами, а сериями из десятков экземпляров, предназначенных для разных видов испытаний. Серия 100 считалась пробной для проверки правильности выбранных конструкторских решений, в серии 200 исправлялись основные ошибки серии 100 и проверялась правильность внесенных корректив. Серия 300 уже была близка к будущему серийному автомобилю.

Хетчбэки серии 100 проходили испытания с 1997 года. Их изображения быстро попали в печатные издания. Через два года, в августе 1999-го, на автосалоне в Москве такой автомобиль впервые показали публике. Прошедшие испытания образцы не раз передавали спортсменам для участия в соревнованиях, и их фото тиражировали средства массовой информации. К 1999 году появились опытные образцы седанов ВАЗ-1118 серии 100. Публичный показ седана состоялся в 2000 году. Все эти автомобили, начиная с хетчбэков серии 100, уже носили марку Калина.

В 2000 году, когда в НТЦ строились и испытывались прототипы серии 200, департамент технического развития АвтоВАЗа принял решение в первую очередь осваивать не хетчбэк, а седан ВАЗ-1118, и его принять за базовую модель. Рынок уже расставил приоритеты: ВАЗ-21099 пользовался заметно более высоким спросом, чем ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108. В двух следующих семействах Лады первыми стартовали седаны ВАЗ-2110 и ВАЗ-2115, а уже потом очередь доходила до других типов кузова. К тому времени существовали 13 опытных образцов седана Калин серии 100. В 2001 году построили еще 13 автомобилей серии 200. В течение следующего года появилось 12 экз. машин первого этапа серии 300 и 17 экз. автомобилей второго этапа той же серии. В 2003 году Опытно-промышленное производство изготовило 8 экз. серии «Пилот-1» и 10 экз. серии «Пилот-2». В 2004 году увидели свет 18 машин окончательной опытной серии «Пилот-3». Серии «Пилот» служили для наладки производственных и сборочных операций.

Производство Калины не было привязано к трем старым линиям главного конвейера ВАЗа. Для выпуска автомобилей этого семейства построили отдельное сборочно-кузовное производство (СКП) «Калина», фактически новый автозавод производительностью до 220 тыс. автомобилей в год. Для сравнения: на точно такой же объем выпуска было рассчитано ПО «Москвич». В СКП «Калина» внедрялись современные автоматизированные линии сварки, гибкая система окраски, новые технологии сборки. Полностью загрузить СКП «Калина» не удалось, даже в лучшие годы там изготавливалось менее 150 тыс. экз. машин. Позднее мощности СКП «Калина» позволили развернуть выпуск автомобилей новых моделей — Калины второго поколения, Гранты и Datsun.

Официально производство первенца семейства Калина, седана ВАЗ-1118, стартовало в ноябре 2004 года — тогда на новом конвейере в СКП «Калина» собрали всего пять машин. В первые месяцы 2005 года в некоторых автосалонах официальных дилеров выставлялось по одному демонстрационному образцу ВАЗ-1118, эти автомобили окрашивали в яркие цвета. Только в июне-июле 2005 года в продаже появились первые товарные автомобили Калина. Всего в тот год было выпущено 18103 экз. с единственным типом кузова — седан.

Новинку ждала непростая судьба. Печатные издания авмобильной тематики встретили ее крайне недружелюбно. Было много придирок, часто несправедливых, отмечали малейшие недостатки новой модели ВАЗа. Не учитывая класс и стоимость Калины, ее начали сравнивать с недорогими иномарками, ассортимент которых в России в то время постоянно расширялся. Формировалось мнение, будто Калина — заведомо устаревший и некачественно сделанный автомобиль. Сыграли свою роль и просчеты маркетологов ВАЗа. Конкурентами Калины неожиданно оказались старые модели — Жигули и Самара-2: их выпуск продолжался и стоили они заметно дешевле. Еще одним конкурентом стали сопоставимые по цене модели семейства ВАЗ-2110. Снять с производства старые семейства машин, снизить цену Калины, временно потеряв часть прибыли ради перехода на новый автомобиль, заводчане не решились. В результате спрос на ВАЗ-1118 оказался ниже ожидаемого. Правда, за 2006 год удалось продать не так уж мало седанов Калина — 65152 экз. Но в 2007 году показатель снизился до 49 972 экз. Отчасти это объяснялось началом выпуска хетчбэка Калина ВАЗ-1119, занявшего часть производственной программы — более 43 тыс. экз.

Небольшая модернизация семейства Калины была проведена в июле 2007 года, когда на комплектациях «Стандарт» и «Норма» начали внедрять элементы комплектации «Люкс». Прежде автомобили с восьмиклапанными двигателями оснащали 13- дюймовыми колесами, а с 16-клапанными — 14- дюймовыми. После модернизации все машины семейства получили колеса размером 14 дюймов. У всех модификаций появились молдинги дверей. В августе того же года был внедрен 1,4-литровый двигатель ВАЗ-11194 и начали широко применяться подушки безопасности. С сентября 2007 года появилась система ABS, а в следующем месяце в производство пошла полная комплектация «Люкс», включающая электрические стеклоподъемники задних дверей, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних сидений, противотуманные фары и даже маленький пенал для очков. С 2008 года Калины в любой комплектации стали оснащаться кондиционером. Кроме того, покупателю предоставлялась возможность самостоятельно выбрать набор дополнительного оборудования для своего автомобиля.

Относительно благополучным для седана Калина выдался 2008 год, когда выпуск снова увеличился до 64683 экз. Но уже в 2009 году из-за финансово-экономического кризиса производство ВАЗ-1118 снизилось до 6275 экз. Ситуация начала исправляться в 2010 году, когда выпуск снова вырос до 31900 экз. В этот момент было принято решение заменить седан Калина модернизированным седаном Гранта ВАЗ-2190. Поэтому с 1 мая 2011 года первую модель Калины ВАЗ-1118 официально сняли с производства. За первые четыре месяца того же года свет увидело около 15400 экз. первенца семейства Калина. В продаже Гранта появилась только осенью, а хетчбэк ВАЗ-1119 и универсал ВАЗ-1117, две другие модификации Калины первого поколения, сходили с конвейера еще два года, уступив место Калинам второго поколения весной 2013 года.

О выходе LADA Kalina 2 (второе поколение)

– ЛАДА Калина производится с 2005   года и с этого времени  стиль этого автомобиля не претерпевал никаких изменений, хотя за последние полтора года мы провели   много дополнительных опций – это подголовники, навигационная система, парктроник, датчик  дождя, автоматическое включение фар.

Ну а теперь мы представляем новое поколение “Калины” где в первую очередь изменены интерьер и экстерьер. Разработка стиля этого автомобиля это продукт  ВАЗ-овских инженеров и стилистов, кроме накладки переднего бампера, это стилевое решение принадлежит Стиву Мартину. Интерьер будет изготавливаться в двух разных цветах — темный цвет и традиционный базальт, который известен по ныне производимому  автомобилю ЛАДА Гранта и новый цвет разработанный   специально для ЛАДА Калина 2 – цвет “титан”, более прохладный, более строгий. Салон имеет дополнительную отделку, здесь можно увидеть дополнительные декоративные вставки которые делают интерьер более интересным, более привлекательным. Есть возможность комплектации автомобиля автоматической коробкой передач или механической коробкой передач нового поколения с тросовым типом, но вероятнее всего  что этот современный автомобиль будет востребован больше с коробкой “автомат”. Объем двигателя у нее 1,6 л.,  предусмотрена ABS,  наличие четырех подушек безопасности — не только фронтальные для водителя и пассажира, но и подушки встроенные спинки передних сидений. Автомобиль будет отвечать требованиям Евро 4. Ценовая ниша останется прежней и будет находиться между ЛАДА Гранта и  ЛАДА Приора.

Сегодня мы представляем   две новые модели ЛАДА Калина 2 — это   хэтчбек и универсал, это самые продаваемые автомобили в России и мы надеемся что они в дальнейшем останутся такими же востребованными. Со временем мы сделаем наш автомобиль более современным, понятным, более удобным, более конкурентоспособным. Данный автомобиль имеет новый, более современный стиль более выразительным экстерьером. Изменена форма передней части автомобиля, которая стала более функциональной, блок фара имеет встроенный ходовой огонь, который хорошо зарекомендовал себя на автомобилях ЛАДА Гранта, это позволяет не включать фары, о которых можно забыть, а огни включаются автоматически при повороте ключа зажигания. Интерьер этого автомобиля тоже новый, и  здесь представлена концепция цветовой гаммы. Изменения коснулись не только кузова интерьера, изменения появились и   двигателя, тут будет использоваться новый двигатель который заимствован у ЛАДА Гранта, улучшенными показателями по расходу топлива и по динамике разгона. Шасси  автомобиля также претерпят некоторые изменения, доработкой   которых занимаются вместе с компанией Renault.  Автомобиль будет иметь три комплектации  – стандарт, норма и  люкс.

Стоит отметить что лицевые штампы для Калины заказывались в Японии, тем самым гарантируя хорошее качество   производимого по ним  кузова. Оснастка на интерьер изготавливается в Корее, обеспечивая хорошее качество,  сопрягаемость и функциональность этих деталей. За систему безопасности в этом автомобиле отвечает немецко-японская компания, которая производит не только рулевое колесо, но и все подушки безопасности и ремни безопасности. Многие электромеханические узлы системы в этом автомобиле становится современными и производятся на современных заводах России или за рубежом.

Учитывая большой интерес со стороны потребителей мы стараемся сделать автомобиль более интересным, более экономичным и динамичным. (
Олег Груненков, директор проекта LADA Kalina, ОАО “АвтоВАЗ”)

Lada Kalina TMS GTI

Яркий пример спортивного тюнинга седана Калина продемонстрировала тольяттинская фирма «ТоргМаш» летом 2006 года. Прототип ярко-оранжевого цвета назывался Lada Kalina TMS GTI. Внешне он отличался продуманной формой спортивных бамперов — переднего и заднего, аккуратно присоединенных к боковинам расширителями арок и выполненными заодно с ними накладками порогов, а также воздухозаборником на капоте и антикрылом на багажнике. Спортивную внешность дополняли большие колеса размерностью 205/50R16. В салоне устанавливали трехспицевый руль и четыре спортивных сиденья — «ковша».

Однако самые существенные отличия касались узлов и агрегатов. Полной переработке подверглись узлы подвески, все колеса оснащались дисковыми тормозами, применялась короткая спортивная рулевая рейка, повышавшая остроту рулевого управления. Двигатель остался восьмиклапанным, но его рабочий объем был доведен до 1,8 л, мощность достигла 160 л. с., а крутящий момент — 169 Нм. В паре с таким мотором работала шестиступенчатая коробка передач. Эта машина использовалась в качестве автомобиля безопасности (Safety саг), сопровождавшего участников кольцевых гонок Национальной гоночной серии АвтоВАЗа.

Основные параметры моделей

* при этом вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепиого устройства в статическом состоянии должна быть не более 50 кг.

Разное
КАЛИНА на выставке 1999 г.
Электромобиль на базе Lada Kalina

Не дайте замку замёрзнуть
Набор для диагностики системы охлаждения

Ремонт Лада Калина

Лада Калина троит при запуске, поиск причин

Замена расширительного бачка на Лада Калина своими руками

Замена и натяжка ремня генератора на Лада Калина своими руками

Ремонт коробки передач Лада Калина

Замена воздушного фильтра на Ладе Калина своими руками

Замена салонного фильтра Лада Калина своими руками

Замена термостата на Лада Калина своими руками, подробная инструкция

Замена топливного фильтра на Лада Калина своими руками

Как подтянуть ремень генератора на Лада Калина своими руками

Замена моторного масла в двигателе Лада Калина

Замена датчика скорости на Ладе Калине

Замена тормозных колодок на Ладе Калине

Снятие и установка панели приборов на Лада Калина

Установка защиты двигателя на Лада Калина (Калина2)

Снятие и замена переднего ступичного подшипника на Лада Калина

Показаны 1-15 из 36

Теме сборки на основе Лады Калины почти безупречного автомобиля посвящены сотни страниц форумов. И результаты обычно получаются неплохими: задатки для этого у Калины есть. Да и каких-то серьёзных конструктивных недостатков, способных поставить крест на машине, нет. И если бы не переходящее из поколения в поколение умение чего-нибудь не докрутить на конвейере и чего-нибудь не сломать у официалов, то Калину можно было бы без скидок назвать первым образцом неплохого отечественного автомобиля постсоветского производства. Впрочем, есть у нее и несомненные достоинства, а уж ремонт и обслуживание этого автомобиля – просто песня, а не работа. Споём её вместе.

Чуть-чуть истории

Калина прошла довольно долгий путь от старта проекта до серийного автомобиля. Всё началось в 1993 году, когда слово «калина» было больше знакомо поклонникам творчества Шукшина и любителям пирогов с этой ягодой. Имя собственное автомобиль получил гораздо позже, в 1998 году, а в 2002-м название модели было зарегистрировано.

Многие знают историю о том, что в Финляндии слово «калина» означает треск и грохот, поэтому там эта машина известна под названием Lada-119. Но удалось отыскать малоизвестный факт, подтверждающий версию того, что интересной истории возникновения названия этой модели нет.

Пользователи одного форума задались вопросом: почему именно «калина»? Как обычно, было много предположений и догадок, зависящих от степени остроумия и культуры посетителей ресурса. Самый радикальный шаг выглядел так: взяли и отправили запрос на АвтоВАЗ: «Почему автомобиль Лада Калина назван именно КАЛИНА???” Именно так, с тремя вопросительными знаками. Ответ был таким: “Имена автомобилей исключительно вопрос предпочтений. Специалист пресс-центра ОАО ”АВТОВАЗ”. Так что, к сожалению, никаких романтических историй тут не будет. Просто кому-то нравится калина.

В 1999 году был показан первый прототип – в кузове хэтчбек, а годом позже продемонстрировали и седан. Использование математического моделирования и других технологий позволило добиться достаточно короткого срока проектирования, прототип 1999 года был не похож на то, что предполагалось построить в 1993 году. В феврале 2004 года на АвтоВАЗе вышел приказ о создании производства по изготовлению Калины, а уже в ноябре того же года началась сборка Калины в кузове седан, а с июля 2006 года – хэтчбеков. Универсал встал на конвейер последним, в августе 2007 года.

Непременно надо отметить, что всё время производства в конструкцию автомобиля вносилось что-то новое, а также проводились отзывные кампании, дважды – в связи с дефектами рулевой колонки, один раз – из-за дефекта опор двигателя.

Для поездки в сервис мы взяли одну из последних Калин первого поколения. Она была выпущена в 2012 году, куплена в автосалоне со скидкой в 2013-м. Двигатель – 1,6 л, 16-клапанный, 98 л.с., комплектация «Люкс», пробег составляет всего 34 тысячи километров. Всё это время машина обслуживалась у официального дилера, причём последнее ТО проходила летом 2015 года. Часть цен на обслуживание у дилера мы возьмём из наряд-заказов, сейчас они чуть выше, но по карману ударить всё так же не способны. Посмотрим, насколько это хорошо – обслуживать ВАЗ у дилера. Или плохо.

Двигатель

Моторы ВАЗ 21126 хорошо знакомы по другим моделям ВАЗа: такой же стоял на Приорах ВАЗ-2170, есть он и на Грантах. Он похож на более ранний «приоровский» агрегат ВАЗ 21124, но с существенными доработками. Основной их целью было повышение ресурса (он заявлен в 200 тыс. км) и мощности (98 л.с.). В этом двигателе используются облегчённые детали кривошипно-шатунного механизма, появились автоматический натяжитель ремня привода ГРМ и металлические прокладки газопроводов и ГБЦ. Также есть отличия в помпах и сальниках коленвала.

Но самое важное отличие 126-го мотора от его предшественника – это отсутствие на поршнях проточек под клапаны и, как следствие, загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ или смещении фаз. Некоторые бедолаги после такой поломки предпочитают при ремонте ставить поршневую от 124-го мотора в мощности машина почти не теряет, зато клапаны остаются целыми в любых ситуациях. На моторе используется ремень Gates 76 137 х 22 мм (137 зубьев), причём его ресурс ограничивают двумя сотнями тысяч километров пробега. Оптимистично, конечно, с учётом, что ресурс ремня совпадает с ресурсом двигателя. Однако на практике может быть наоборот: ремень вполне способен «ограничить» ресурс мотора. Само собой, менять его самостоятельно могут и хотят не все, в сервисе за это возьмут 4 500 – 5 000 рублей, а если менять вместе с помпой – рублей на 500 дороже. Но не будем о грустном, посмотрим, как заменить моторное масло.

Если честно, то абсолютно так же, как и на любой другой лёгкой в обслуживании машине. Откручиваем пробку горловины, сливную пробку, масляный фильтр. Что радует: в защите картера ДВС есть отверстие под сливную пробку, снимать её не надо. Фильтр легко достать сверху, но если в характере есть сталь, а голове – тяга к приключениям, то получится открутить и снизу, достать его можно с любой стороны. Дилер заливает масло Shell Helix 5W40 почему бы и нет. Фильтр даже у официалов стоит всего 320 рублей (ставят, кстати, MANN), экономить на нём не стоит. Масла потребуется 3,5 литра. Сколько сможете сэкономить на самостоятельной замене? От 200 до 700 рублей: кто-то в сервисе считает Калину иномаркой, кто-то до сих пор называет Жигулями, поэтому цены могут сильно отличаться.

Замена воздушного фильтра – работа несложная, но потребуется отвёртка: крышка крепится винтами, а не защёлками. Думаю, открутить их будет легко, особенностей в замене самого элемента нет. Да и в сервисе за это возьмут всего рублей 100200, так что много отложить на чёрный день не выйдет.

Вряд ли получится сэкономить и на замене ремня генератора. Но тут ситуация обратная: самому здесь лазить будет неудобно, за что спасибо конструкторам, для замены придётся снимать опору двигателя. На восьмиклапанных моторах этого делать не нужно, там потребуется только ослабить ремень натяжным роликом. За замену в сервисе попросят от пятисот рублей, сам ремень стоит 550.

Для замены свечей потребуется ключ-звёздочка (torx). В остальном – всё точно так же, как на любой машине, где катушки расположены на свечах. В официальном сервисе на ТО поставили свечи APS, которые стоят 70 рублей за штуку. На самостоятельной замене можно сэкономить от 400 рублей.

Пока капот открыт, посмотрим на замену лампочек. Лампы левой (по ходу движения) фары менять несложно, особенно если вы обладаете рентгеновским зрением или чертовской интуицией: действовать придётся наощупь. Справа еще чуть сложнее: придётся снять бачок стеклоомывателя, для чего надо открутить один болт и одну гайку креплений. После этого его можно сдвинуть в сторону, более ничего отсоединять не придётся. Первый раз, конечно, покажется неудобным, потом привыкаешь. Штатные лампы Калины умерли в первые же месяцы, чуть лучше показали себя лампы Phillips, теперь в машине стоят изделия Osram, и за полтора года ни одна лампа не сгорела. Правда, стоят такие недёшево: от 1 000 рублей за штуку. За замену одной лампы в сервисе просят 200 рублей.

А теперь обратим внимание вот на что: закидывать грязь в моторный отсек любит не только недавно осмотренная нами Веста, но и Калина. Выход прост: на средней части капота нет уплотнения (по задумке производителей, такое решение позволит сохранять в чистоте руки при открывании замка капота), его туда лучше приклеить. Подойдёт любой дверной уплотнитель, в моторном отсеке станет заметно чище.

Пара слов о замке капота. Достаточно слегка подцепить подручным средством и потянуть тросик капота, и он откроется (как на всём «восьмом» семействе). Этим пользуются любители бесплатных аккумуляторов, а «калиноводы» конструируют новые запорные устройства. Об этом тоже стоит задуматься, особенно если район обитания Калины не находится под контролем Человека-паука, Бэтмена или другого борца с несправедливостью.

Ходовая часть, трансмиссия и тормоза

Всё, что мы увидим на подъёмнике, объединим в один раздел: по отдельности говорить смысла нет, но зато чуть ниже обратим внимание на действительно интересные вещи.

Самое скучное в Калине – это ходовая часть. Она ничего нового и неожиданного в себе не таит, ремонтируется в любом сервисе или «на коленке». На нашей машине в ходовой части ещё ничего не меняли, но и явных дефектов осмотр не выявил, даже все «резинки» оказались целыми. Поэтому перейдём к более интересным вещам: к трансмиссии.

Известная «болячка» Калины – гул коробки передач. Речь идёт о МКПП с индексом 2181, которая сразу после выхода получила множества нареканий именно из-за гула, особенно при торможении двигателем на 2-й и 3-й передаче. АвтоВАЗ ошибку признал, объяснив типично «самолётные» звуковые характеристики посредственной обработкой зубьев шестерен передач и главной пары. Однако отметил, что кроме расшатанной нервной системы никаких иных последствий быть не должно, на надёжность это никак не влияет. Владельцам машин с гудящей коробкой посоветовали съездить к дилеру, который от неприятного шума позволит избавиться. Владельцы машин с АМТ на базе коробки 2180 («робот» построен на ней) такой проблемы не знают.

Итак, если нет желания ехать в сервис, то что можно сделать с коробкой? Вариант один: поменять масло на более качественное. На нашей Калине масло меняли дважды (сначала – на ТНК, потом – Тотал 75W90). К чему это привело? Гул остался, зато на подъёмнике мы увидели, что масло из коробки бежит ручьём. Причём – отовсюду. И если в сервисе это признали неисправностью, с которой надо бороться, то мнение опытных владельцев поражает оптимизмом: фиг с ним, если течёт, то есть чему течь, а это хорошо. Мол, потеплеет на улице – течь перестанет. Отметим, что «сопливая» коробка – атрибут любителей заставить «затихнуть» гул пятой передачи, переливая масло в КПП. Кому-то помогает, но и через сальники, конечно, давит. Одним словом, замена масла – не панацея. Но и повода сильно расстраиваться из-за гула нет, это особенность КПП.

Кузов и салон

Чтобы в салоне было хорошо, в машине есть много электрических штучек: датчиков, проводочков и даже климатическая установка. И вот как раз при общении с ними частенько и возникает необходимость достать бубен и потанцевать. Опираться будем на рассказ владельца, попутно «покуривая» тематические форумы.

Ситуация первая: штатная магнитола и её желание послушать музыку без владельца. Бывает такое нечасто, но владелец нашей машины с этим сталкивался, подобные истории есть и на форумах. Борются с этим радикально: меняют магнитолу. Штатная может не только сама выбирать треки без ведома хозяина, но и посадить за ночь аккумулятор, гоняя музыку в отсутствие хозяина.

Есть одна проблема: китайский девайс, который ставится на машину с завода, поддерживает штатную же навигацию, а вот «подружить» чуждую Калине магнитолу с “матюгальником” навигации, скорее всего, не получится. Да и не очень нужно: как обновить в ней карты с 2011 года, всё равно никто не понял, а кто понял – тот, наверное, тайну открывать не хочет. Навигаторов сейчас в продаже полно, жертвовать ради него качественно звучащей музыкой смысла, думается, нет. Да и передняя панель у новой магнитолы болтаться вряд ли будет, а вот у родной – запросто.

Ситуация вторая: перегорающий предохранитель F1. Симптомы – потухшая приборная панель и указатели поворотов. Причина может крыться в том, что официалы при установке защиты картера (металлической, с пластиковым пыльником обычно проблем нет) не слишком заморачиваются с прокладкой плюсового провода «лягушки» заднего хода, который перетирается и «коротит» на массу. Сгорает F1 – проверьте изоляцию этого провода в месте его выхода из защиты.

Ситуация третья: система управления электропакетом. Если начинает сходить с ума один борт, то дело может быть не в контроллере СУЭП, как полагают в официальном сервисе (штука дорогая, им выгодно такое полагать), а в проводке, идущей в центральной стойке. Снимите накладку и осмотрите жгут, скорее всего, есть проблема в изоляции. К слову, на АвтоВАЗе во времена выхода первой Калины стандарты сборки были много ниже нынешних, и мастера прокладывали провода кое-как. Поэтому проблема может возникнуть не только электрическая, но и акустическая: жгуты могут болтаться и стучать внутри полостей, а найти такого жирного «сверчка» могут не все.

Ситуация четвёртая: самоуправство климатической установки. Причина, по которой она бросает то в зной, то в холод, не обязательно кроется в датчике температуры (хотя можно проверить и его, он находится за плафоном освещения на потолке), но и в моторедукторе заслонки отопителя. Вообще этот редуктор работает довольно шумно, как образно сказал владелец Калины, «он издает крик издыхающего жирафа. Ну хоть, по крайней мере, это дает понять, что он еще жив».

На этом разговор об электрике закончим. На формах периодически возникают претензии к ЭБУ, но в нашей машине всё в порядке, да и специалисты сервиса на этом заострять внимание не стали.

Следующая проблема салона – колония окопавшихся в нем «сверчков», борьба с которыми может стать целью жизни владельца Калины первого поколения. Назовём основные места их поселений.

Скрип водительского кресла лечится снятием обшивки и укладкой поролона в витках пружин. В приборной панели может дребезжать пластик окантовки вокруг стекла – проклейка маделином (материал, позволяющий компенсировать трение и исключить возникновение звуков). В перчаточном ящике может греметь плафон освещения – помогла изолента. В центральной консоли («бороде») шумят проводка и тросики – оклейка поролоном. Скрип «лыжи» под лобовым стеклом можно устранить использованием бипласта и поролона. Ну и не забываем об уже упомянутой проводке в стоках дверей – она может стучать в полости при движении. Помогут поролон или что-то другое, что попадётся под руку. Это далеко не полный список мест обитания “сверчков” и способы борьбы с ними. Но направление мысли, думаю, понятно.

Теперь посмотрим машину снаружи. В целом ЛКП нельзя назвать плохим если не сдирать краску до металла, то ржавчины бояться не стоит. Но более серьёзные дефекты надо «лечить» сразу, хотя бы преобразователем ржавчины и лаком. Отдельно скажем про значок ВАЗа на пятой двери: ржавчина вокруг него – такой же фирменный знак Калины, как и сам логотип. Возникает от того, что какой-то сумрачный гений догадался её не клеить, а крепить через резиновые уплотнители с жестяными шайбами. Вот как раз от жести всё и начинается: она ржавеет, красивое пятно ползёт по значку и пятой двери. Радикальный метод – отодрать значок, всё зачистить, обезжирить и приклеить, шайбы – в мусорку.

Если заткнуть уши или не обращать внимания на скрипы, то салон Калины не так уж плох. Он до сих пор вполне современен, сидеть тут приятно, но самое главное – это замечательный обзор. Большие зеркала, узкие стойки, хорошая площадь остекления – всё без нареканий. Попробуем проехаться.

Педали, на мой вкус, какие-то маленькие и невнятные, но привыкнуть можно. Гораздо хуже обстоит дело с рычагом КПП. Вибрация от него исходит приличная, но это единственное, что связывает его с машиной жёстко — переключения весьма невнятные. Но и тут можно научиться, тем более что других замечаний к машине нет. Разгоняется она весело, реакция на руль замечательная, развернуться на «пятачке» без вопросов. Наверное, это лучшее, что я видел для новичка. Как первая машина, особенно в городе – самое то.

На скорости немного «галопирует» задняя часть (короткая база, малый вес и балка делают своё дело), но и тут ничего криминального нет. Если убрать все «сверчки» и гул КПП, то вообще прекрасно, особенно за те деньги, которая Калина стоит. Да и её ремонт, не говоря уж об обслуживании, не сделает хозяина нищим. Нервным – может быть, но нищим точно нет.

За помощь при подготовке материала выражаем благодарность автосервису «SMG-Marshal»

Решили заменить руль Калины на спортивный, тогда сначала изучите, как его самостоятельно снять. Рулевое колесо также снимается в случае снятия торпедо (панели), контактного кольца или рулевой колонки.

Стал слишком часто включаться вентилятор системы охлаждения или автомобиль перегревается? Одна из причин — грязный радиатор охлаждения, который уже не может выполнять свои обязанности на все 100%. А Вы знаете, как снять радиатор двигателя Лада Калина/Гранта своими руками?

Передняя подвеска Lada Kalina существенно отличается от автомобилей прошлых лет. В данной статье Вы найдете схему и описание конструкции передней подвески автомобиля.

Двигатель не тянет или глохнет? Причиной могут быть неисправные форсунки, которые следует проверить и при необходимости почистить. А Вы знаете, как заменить топливные форсунки Калины своими руками?

Если на Калине не работает стеклоподъемник, тогда первым делом проверяются предохранители, реле, а также прозванивается проводка. Если проблема неисправности не в этом, тогда следует выполнить ремонт стеклоподъемника, но сначала его нужно снять.

Салон ЛАДА Калина плохо прогревается в холодное время года, и замерзает или запотевает лобовое и боковые стекла ? Причина одна — плохо греет печка. Система отопления, кондиционирования и вентиляции салона ЛАДА Калина выполняет ряд функций (греет, охлаждает, вентилирует салон), в этой статье мы рассмотрим устройство отопителя в отдельности.

Демонтаж комбинации приборов Kalina может выполняться по ряду причин, например, для снятия торпедо, либо для тюнинг приборки. Разбираемся, как снять панель Калины своими руками.

Если купили чехлы на сиденья Калины или решили установить кресла от иномарки, тогда Вам потребуется снять передние и задние сиденья Lada Kalina своими руками.

Фары играют одну из главных ролей во внешнем дизайне автомобиля. Не важно, будет это ремонт или тюнинг фар, все равно все начинается с их демонтажа. Изучаем вопрос, как снять фары ЛАДА Калина.

Если плохо дует печка или запотевают окна в салоне автомобиля, не паникуйте, проблема может быть в забитом воздушном фильтре. А Вы знаете, как заменить фильтр салона Калины своими руками ?

Центральная накладка панели или консоль новой Калины по сравнению с предыдущими автомобилями АвтоВАЗ претерпела изменения. А Вы знаете, как снять накладку панели?

Замена ламп в фонарях автомобиля производится в случае их перегорания или для замены на более производительные. А Вы знаете, как заменить лампы в фонарях Калина 2 хэтчбек и универсал?

Тоннель (туннель или борода) пола Калина демонтируется для снятия панели приборов, шумоизоляции, доработок или тюнинга интерьера. Снятие бороды процесс не сложный, и не потребует много времени.

Отличия приборной панели Лада Калина 2 от приборок предшествующих отечественных автомобилей очевидны, вместо ламп подсветки используются светодиоды, расширились функциональные возможности. Однако, чтобы сделать панель приборов Калина 2 индивидуальной потребуется ее доработать, но сначала ее следует разобрать..

Салонный фильтр новой Калины завод изготовитель рекомендует менять через каждые 15000 км. пробега. Если условия эксплуатации более суровые (много пыли), тогда замена салонного фильтра производится в 1,5-2 раза чаще.

Снятие сидений новой Калина производятся для их ремонта или замены, для установки чехлов, либо для шумоизоляции салона.

Если Вы заметили, что в автомобиле воет или гудит печка, тогда причина может быть в неисправном подшипнике вентилятора отопителя Калина 2. Чтобы решить проблему потребуется его заменить или отремонтировать. А Вы знаете, как снять моторчик печки новой Калины?

У автомобиля Лада Калина 2 панель (торпедо) демонтируется для замены радиатора отопителя, вентилятора, а также для тюнинга или доработок. В статье представлена инструкция как снять торпедо своими руками.

Потолок Калины (обшивка) снимается для ремонта, чистки, обтяжки или установки шумоизоляции. По недавней традиции АвтоВАЗ он приклеен к крыше автомобиля на специальный клей. А Вы знаете, как заменить обшивку потолка новой Калины?

Чтобы доработать или сделать тюнинг панели приборов Калина 2 потребуется ее снять. Как ни странно, подобную инструкцию найти не легко, а в популярных сервисных руководствах процесс раскидан по всей книжке. В статье рассмотрим процесс с фото, как снять приборную панель Калина 2 своими руками.

Замена арок автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

https://youtube.com/watch?v=9b1v0CpRxoM%3Ffeature%3Doembed

Исправить ситуацию можно различными видами ремонта, а также заменой арок, если ремонт уже невозможен. Чтобы справиться своими силами, вам понадобятся определённые навыки владения болгаркой, сварочным аппаратом, шлифовальной машинкой и краскопультом. В этом случае вы без труда сумеете справиться с задачей и устранить проблему.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры.  Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подробно.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон металлу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го крыла

Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го металла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие варианты:

Перед­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го крыла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го металла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет внахлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не повело.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпаклёвку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном баллончике.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окрашиванию.

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния крыла.

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсека.

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плашмя.

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повреждения.

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стекло.

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бампером.

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя деформации.

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”  ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и простукивая.

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бампер.

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны автомобиля.

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от коррозии.