Что значит когда в вконтакте возле сообщения красный восклицательный знак?
Вот эти сообщения с восклицательным знаком не отправляются. Это типа новая фишка вконтакте? Цензура что-ли?
Екатерина муталапова
Этот знак означает, что ваше сообщение не дошло до адресата.
У меня так происходит, если вдруг неожиданно отрубается интернет, либо потому, что просто плохой сигнал, то ловит, то нет. В этом случае можно просто нажать на сообщение и выбрать команду «отправить повторно».
Но может быть причина в том, что адресат добавил вас в чёрный список, тогда отправить ему сообщение вы никак не сможете.
В общем, если вы увидели такой значок в контакте рядом со своим сообщением — проверьте интернет-соединение, восстановите его, если оно пропало, в этом случае сообщение должно отправиться повторно, если не отправилось, повторите отправку самостоятельно.
Про чёрный список — если пользователь, с которым вы общаетесь добавил вас в чёрный список, то при отправке сообщения будет указано внизу, что пользователь заблокировал вас.
Помощни к
У меня появлялся красный восклицательный знак, когда я не заплатил за Интернет вовремя и провайдер урезал скорость подключения к Сети. Оказывается, что при недостаточной скорости соединения сообщение может не отправиться. Вот и получается, что принимать СМС выходит, а отправлять — нет.
Вам нужно разобраться со скоростью подключения и тогда все будет хорошо. Либо просто перезагрузите страницу — это тоже бывает помогает.
Владимир09854
Очень странно. Но, когда я печатал сообщение вконтакте и писал ерунду, то такие красные восклицательные знаки не появлялись. А вот когда начал печатать сообщение с упоминанием слова война и НАТО, то реально создалось такое впечатление, что сайт как бы меня предупреждает, что не стоит писать в сообщениях такие слова.
Оказалось все банально просто. Просто на тот момент, когда я отправлял сообщения, то у меня были проблемы с интернет соединением. И просто как-то так совпало, что проблемы возникли именно при отправке сообщений с упоминанием этих слов. Просто так получилось. А я уже себе накрутил, испугался, думал еще страницу забанят.
Elden
Это значит то, что сообщение не дошло туда, куда вы его отправляли. Причин несколько:
- файл очень большой и прога не может его перекинуть или стоит ограничение…
- сбой сети во время передачи файла, тоже скорее всего из-за веса…
- сбой вашего браузера, тоже во время передачи…
- вы не можете отправлять сообщение туда, куда хотите, поздравляю — вы в чёрный список попали…
Любопытство
Зависима
У меня такое было однажды, красный восклицательный знак около моего сообщения вконтакте. Это значит, что сообщение не ушло, какие-то проблемы с интернетом. Нужно перезагрузить браузер, посмотреть, не отвалился ли интернет. Если дело в интернете, попробовать перезагрузить компьютер, модем или позвонить в службу поддержки.
Nesio
Красный восклицательный знак может быть нескольких случаях:
1) Если вы сидите в ВК с мобильного телефона, то тогда означает что сообщение не отправлено из за плохого интернета.
2) Если с компьютера, то возможно вас добавили в черный список и вы не можете отправлять сообщения.
Master key 111
В любом случае красный восклицательный знак означает то что сообщение не прошло, или оно вызывает внимание, попробуйте перефразировать сообщение и просто проверить контакт куда отсылаете его может он уже заблокирован и потому недоступен, а может цензура действительно введена. Annn. Annn
Annn
Это значит, что сообщение не отправлено, интернет у Вас отвалился) нажмите на сообщение и выберите «отправить повторно». Если соединение восстановится, то сообщение будет отправлено и восклицательный знак пропадет.
Nelli4ka
Конечно, ВКонтакте есть цензура, но не такого продвинутого уровня: Ваши сообщения, пока в этом нет необходимости, никто не читает. Цензура срабатывает там, где есть публика, в частности, это различные сообщества, группы.
Поэтому если произошла ошибка при отправлении личного письма — вините либо плохой интернет, либо думайте, за что адресат мог отправить Вас в черный список, ведь именно в этом случае Вы не можете входить в его зону доступа, в том числе и отправлять личные сообщения.
Замена маслосъёмных колпачков (со снятием гбц) лада веста (lada vesta)
Для замены маслосъемных колпачков двигателя ВАЗ-21129 необходимо снять головку блока цилиндров, так как при «рассухаривании» невозможно удержать клапан через свечное отверстие, как это делают на некоторых других моделях двигателей.
См. также Замена маслосъёмных колпачков без снятия ГБЦ
Потребуются ключи «на 10, 13, 16, 17, 19», торцовые головки «на 10, 13, 17», ключи Torx Е8, Е10, Е12 и Т30, отвертки – плоская и крестовая, герметик АН-501 или Loctite 574, приспособление для сжатия пружин клапанов, пинцет или магнитный стержень (для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов), приспособление для снятия и установки маслосъёмных колпачков.
Так выглядит универсальное приспособление для сжатия пружин клапанов.
Так выглядит универсальное приспособление для маслосъемных колпачков:
оправка А для напрессовки колпачков, боек b, цанга C для снятия колпачков.
1. Снимите ГБЦ (см. тут)
2. Отсоедините от головки катколлектор (см. тут).
3. Установите ГБЦ на рабочем столе камерами сгорания вниз.
4. Снимите распределительные валы.
5. Выверните свечи зажигания, чтобы не повредить их.
6. Извлеките из отверстий ГБЦ гидротолкатели клапанов.
7. Чтобы стержень снимаемого клапана не перемещался при рассухаривании, подложите под тарелку клапана подходящий упор (например, клиновидный деревянный брусок).
8. Закрепите приспособление для сжатия пружин клапанов на головке блока. Для этого вверните в одно из отверстий головки болт крепления корпуса подшипников распределительного вала и зацепите приспособление за этот болт. Установите подпятник приспособления на тарелку клапана.
9. Нажмите на рычаг приспособления и сожмите пружину.
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточек клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.
10. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
11. Снимите верхнюю тарелку пружины и пружину.
12. Снимите опорную тарелку пружины.
13. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цангу приспособления для снятия колпачков и зафиксируйте цангу, резко ударив бойком по втулке приспособления. Затем так же резко ударьте бойком вверх, по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами.
Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!
14. Выньте колпачок из цанги приспособления.
Если зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана больше предельно допустимого, замена маслосъёмного колпачка не даст желаемого результата. Из-за люфта стержня клапана новый колпачок очень быстро деформируется и образуется зазор. Через этот зазор маслоопять начнет попадать в цилиндр двигателя. Поэтому перед заменой колпачков проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами.
Рис. 2.13. Люфт клапана в направляющей втулке: А – люфт клапана; Б – деформация маслосъемного колпачка; 1 – головка блока цилиндров; 2 – направляющая втулка; 3 – стер-жень клапана; 4 – маслосъемный колпачок
15. Для проверки зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана выньте клапан из ГБЦ.
После длительной эксплуатации на верхнем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы. Перед извлечением клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем. Категорически запрещается выбивать клапан из направляющей втулки без удаления заусенца, так как при этом неизбежно будет повреждена внутренняя поверхность втулки.
16. Очистите клапан от нагара подходящим инструментом. Предварительно размочите нагар керосином.
Чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.
Рис. 2.14. Клапан: 1 – проточки под сухари; 2 – стержень; 3 – тарелка; 4 – фаска
Рис. 2.15. Размеры клапанов и их направляющих втулок: А – впускной; В – выпускной
Таблица 2.1. Зазор между клапаном и направляющей втулкой, мм
Параметр | Впускные клапаны | Выпускные клапаны |
Номинальный зазор | 0,018-0,047 | 0,018-0,047 |
Предельно допустимый зазор | 0,300 | 0,300 |
17. Осмотрите клапан.
Деформация стержня 2 (рис. 2.14) клапана и трещины на его тарелке 3 не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска 4. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов.
18. Проверьте зазор (табл. 2.1) между направляющей втулкой и стержнем клапана одним из двух способов:
– приподнимите тарелку клапана на 25 мм, затем измерьте индикатором часового типа перемещение клапана по двум перпендикулярным осям. Половина полученной величины даст значение зазора между стержнем и направляющей втулкой клапана;
– измерьте внутренний диаметр отверстия втулки и диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определите зазор.
19. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана (рис. 2.15). Если это не удается сделать или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Втулки можно заменить в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами и оборудованием.
20. Проверьте состояние седла клапана. На рабочей фаске седла не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов.
21. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.
Рис. 2.16. Параметры проверки пружины клапана
22. Проверьте состояние пружины клапана. Трещины, снижение упругости пружины и отклонение оси пружины от вертикали в свободном состоянии более 4° не допускаются. Дефектную пружину замените.
23. Для проверки упругости пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (рис. 2.16). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.
24. Установите клапан в головку блока, предварительно смазав его стержень моторным маслом.
Если устанавливаете старый клапан, наждачной бумагой снимите заусенцы с проточек под сухари.
25. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуется снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда их рабочие кромки будут проходить через проточки под сухари на клапанах.
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предотвратить повреждение рабочей кромки колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана. В этом случае пружины с колпачков можно не снимать.
26. Вставьте колпачок в оправку.
27. Осторожно запрессуйте колпачок до упора в нижнюю тарелку.
28. Установите на колпачок пружину, если ее снимали. Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.
29. С помощью приспособления установите пружины и тарелку клапана в порядке, обратном снятию.
При установке сухарей проследите, чтобы выступы на их внутренней поверхности вошли в проточки на стержне клапана (показано на снятом клапане).
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
30. Установите гидротолкатель клапана.
31. Аналогично замените маслосъёмные колпачки остальных клапанов.
Видео
По каким еще причинам могут начать гореть лампочки на приборной панели
По мнению специалистов, неисправности в электронике могут также стать причиной индексации. Проявиться непроизвольно значки на приборной панели могут из-за таких поломок:
- если контакты поддадутся процессу окисления;
- если клеммы изменят свое местоположение;
- если поломки проявятся в бортовом автомобильном компьютере.
Учитывая советы специалистов, и чтобы не навредить одной из автомобильных систем, нужно проверить функциональность электронных компонентов. Для этого потребуется произвести диагностику электронной части, что делается довольно легко – снимается приборная панель и проверяется расположение клемм в так называемых гнездах.
Понять, почему загорается лапочка на приборной панели, и выяснить, на какую именно поломку указывает тот или иной знак, довольно просто, если ознакомиться с каждым элементом, расположенным на приборном щитке.
Сообщения: 620 Зарегистрирован: 29 июн 2021, 00:00 Стаж: 21.04.2021 Авто: киа сид
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
Сообщение wladimir7221 » 07 янв 2021, 12:43
тормозной жидкости долей и не будет моргать, была точно такая же проблема)
Добавлено спустя 30 секунд:
уровень ее маленький вот и горит, а сначала моргала 
Сообщения: 3176 Зарегистрирован: 15 дек 2008, 00:00 Откуда: Москов сити Стаж: с рождения Авто: Мечта :
Награды:
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз
Сообщение advokat86 » 07 янв 2021, 12:43
Сообщения: 3463 Зарегистрирован: 15 дек 2008, 00:00 Откуда: Ялуторовск Стаж: 1985 Авто: Lada Largus :Награды: 1
Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 28 раз
Сообщение victorovi44 » 07 янв 2021, 12:44
Я езжу на: Ford Focus
Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 26 раз
Сообщение hugo_ » 07 янв 2021, 12:46
Сообщения: 3463 Зарегистрирован: 15 дек 2008, 00:00 Откуда: Ялуторовск Стаж: 1985 Авто: Lada Largus :Награды:
Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 28 раз
Сообщение victorovi44 » 07 янв 2021, 12:47
Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз
Сообщение daskatzchen » 07 янв 2021, 12:47
Сообщения: 820 Зарегистрирован: 20 окт 2008, 00:00 :Награды: 1
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз
Сообщение EvgeN-72 » 07 янв 2021, 12:48
Я езжу на: Kia Rio
Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 142 раза
Сообщение Enzo72rus » 07 янв 2021, 12:49
Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз
Сообщение daskatzchen » 07 янв 2021, 13:01
Сообщения: 820 Зарегистрирован: 20 окт 2008, 00:00 :Награды: 1
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз
Сообщение EvgeN-72 » 07 янв 2021, 13:04
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 24 раза
Сообщение norb21 » 07 янв 2021, 13:13
Я езжу на: Kia Rio
Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 142 раза
Сообщение Enzo72rus » 07 янв 2021, 13:15
Сообщения: 9413 Зарегистрирован: 21 авг 2007, 00:00 Откуда: Тюмень, 1-ый Заречный Стаж: с 11.09.2004 Авто: Skoda Octavia :Награды:
Благодарил (а): 78 раз Поблагодарили: 163 раза
Сообщение Denver » 07 янв 2021, 13:23
Сообщения: 29 Зарегистрирован: 06 сен 2021, 00:00 Откуда: КПД Стаж: 2004 Авто: белый хетч 
Сообщение romario026 » 07 янв 2021, 13:27
Сообщения: 820 Зарегистрирован: 20 окт 2008, 00:00 :Награды:
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз
Сообщение EvgeN-72 » 07 янв 2021, 13:58
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 24 раза
Сообщение norb21 » 07 янв 2021, 14:15
Сообщения: 3928 Зарегистрирован: 01 ноя 2021, 00:00 Откуда: Тюмень “Видный” Стаж: маловато будет. Авто: Nissan Juke
Благодарил (а): 200 раз Поблагодарили: 248 раз
Сообщение автовладелица » 07 янв 2021, 14:17
ну. у меня горит, когда на ручнике машина стоит..
автор, вы надеюсь, снимаете с ручника, когда начинаете движение. хотя видимо нет, раз горит воскл. знак 
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
norb21 , это в каком году открывали капот в автошколах. ничего там уже давно не открывают.
Если не можете быть джентльменом, так не будьте хотя бы свиньей. Чарльз Буковски
Сообщения: 116 Зарегистрирован: 10 авг 2021, 00:00 Авто: MarkII jzx90 
Сообщение klays » 07 янв 2021, 14:19
Сообщения: 2217 Зарегистрирован: 07 окт 2007, 00:00 Откуда: Tyumen Авто: R2D2 :Награды:
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 13 раз
Сообщение kds72 » 07 янв 2021, 14:22
Сообщения: 1135 Зарегистрирован: 06 апр 2021, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2007 Авто: некс,ваз,opel, kia cerato
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 2 раза
Сообщение rusNexsia » 07 янв 2021, 14:22
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 24 раза
Сообщение norb21 » 07 янв 2021, 14:24
Сообщения: 399 Зарегистрирован: 05 июн 2021, 00:00 Стаж: 2005 Авто: VW JETTA TSI
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 3 раза
Сообщение catharina » 07 янв 2021, 14:27
norb21 , а нам вообще не показывали, что и где в машине находится)) привели в оборудованный класс, где препод целый час вещал про двигатель и электрику на макетах, а потом дружно всем оценки проставил по устройству автомобиля..
и, тем не менее, я все же знаю, что означает восклицательный знак..потому что, купив машину, потрудилась пролистать руководство к автомобилю..
я понимаю, можно не знать, например, где находятся свечи и как их почистить, но индикацию-то знать нужно, если берешься эксплуатировать авто..
Сообщения: 820 Зарегистрирован: 20 окт 2008, 00:00 :Награды: 1
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 9 раз
Сообщение EvgeN-72 » 07 янв 2021, 14:31
Не знаю конечно где вы обучались, но меня учили (УПК, обучение 2 года, 1 года — ПДД, 2 год — практическое вождение и тех.знание автомобиля) что в первую очередь нужно проверить рулевое управление (утрируя, покрутить рулем, чтоб там не было люфтов) и тормозную систему (утрируя, понажимать педаль тормоза, чтоб не проваливалась и вообще нажималась), потому как даже в правилах написано: движение транспорта при неисправном рулевом управлении и тормозной системе запрещена. А восклицтельный знак на то он и восклицательный да еще и красного цвета и предупреждает о чем то серьезном.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
catharina писал(а): norb21 , а нам вообще не показывали, что и где в машине находится)) привели в оборудованный класс, где препод целый час вещал про двигатель и электрику на макетах, а потом дружно всем оценки проставил по устройству автомобиля..
и, тем не менее, я все же знаю, что означает восклицательный знак..потому что, купив машину, потрудилась пролистать руководство к автомобилю..
я понимаю, можно не знать, например, где находятся свечи и как их почистить, но индикацию-то знать нужно, если берешься эксплуатировать авто..
Тахометр, спидометр, индикаторы бортового компьютера, лампочки – все эти компоненты расположены на панели приборов Лада. Предназначена «приборка» для отображения текущего состояния различных систем Лада Приора. Опытный автомобилист сразу заметит, что одному из узлов требуется ремонт, об этом ему сообщит определенный значок.
Преимущества и недостатки установки пламегасителя
Установленный катализатор для Приоры выполнял функцию очистительного фильтрующего элемента. Пламегаситель исключительно снижает температуру выхлопов и препятствует сильному шуму при их прохождении. Поэтому возможны проблемы при проведении ТО. Хотя в большинстве случаев проверки системы и ее соответствия европейским правилам не проводятся.
Выполнение переоборудования выхлопной системы освободит владельца от больших затрат в будущем. Поскольку вставка катализатора Приора больше не потребуется. А работать автомобиль будет качественно и надежно. И проведение специальной диагностики выхлопной системы станет необязательным.
Существует и более лояльный способ, не требующий изменения конструкции выхлопной системы. Чтобы не потребовалось удаление катализатора на Приоре можно осуществить перепрошивку системы управления и установить сниженные запросы на качество и состав выхлопных газов.
Выполнять работу следует у специалистов, поскольку самостоятельная перепрошивка не всегда возможна. Обновленная Приора не будет столь «требовательной», правда, последующие замены катализатора владельцу все равно придется проводить.
Симптомы: выхлопные газы прорываются под капот, увеличение шума.
Возможная причина: прогорела прокладка катколлектора или же он сам.
Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, торцовая головка «на 13», плоская отвертка.
1. Отсоедините отрицательный кабель от вывода аккумуляторной батареи.
2. Демонтируйте декоративный кожух двигателя.
3. Слегка открутите нижнюю крепежную гайку хомута, скрепляющего трубы основного и дополнительного глушителей; верхнюю крепежную гайку открутите полностью.
4. Извлеките болт, а затем снимите крепежный хомут.
5. Разъедините трубы глушителей, а затем извлеките кольцо уплотнения соединения.
6. Отожмите усики (1) стопорной пластины и два стопорных усика (2) термозащитного экрана катколлектора.
7. Открутите три гайки, скрепляющие фланец приемной трубы дополнительного глушителя и фланец катколлектора, после чего снимите стопорную пластину.
8. Демонтируйте термоэкран катколлектора.
9. Немного сместите вверх дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов, после чего выньте его кронштейн из передней подушки подвески.
10. Отсоедините фланец приемной трубы дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов от шпилек катколлектора, а затем извлеките прокладку уплотнения соединения.
11. Сдавите фиксирующие элементы колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.
12. Отключите от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.
13. Отожмите усики держателей жгутов проводов диагностического и управляющего датчиков.
14. Снимите держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода с теплозащитного щита рулевого механизма.
15. Открутите крепежные болты катколлектора к кронштейну, используя торцовую головку «на 13».
16. Открутите и снимите три крепежные гайки теплозащитного щита рулевого механизма к моторному щиту, используя гаечный ключ «на 10» (на прилагающейся картинке указана только одна гайка, а две другие расположены под рулевым механизмом).
17. Демонтируйте щиток.
18. Открутите и снимите две крепежные гайки кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости, используя гаечный ключ «на 13».
19. Демонтируйте кронштейн.
20. Открутите и снимите восемь гаек, крепящие катколлектор к головке блока цилиндров, используя гаечный ключ «на 13».
21. Произведите демонтаж катколлектора.
22. Снимите прокладку, установленную под катколлектором.
23. Осмотрите прокладку на предмет износа и других дефектов.
24. Произведите проверку плоскостности фланца катколлектора: поставьте ребром металлическую линейку на фланцевую поверхность, после чего измерьте, используя щуп, зазор между плоскостью фланца и линейкой. Произведите шлифовку поверхности фланца или замените катколлектор при превышении зазором величины в 0,1 миллиметра.
25. Установите демонтированные детали в обратном снятию порядке.
Разборка двигателя ваз-21179, капремонт лада веста (lada vesta)
См. также Разборка двигателя H4M
Рисунок 1 – Внешний вид двигателя ВАЗ-21179
Общие требования
Двигатель, поступающий в ремонт, должен быть очищен от загрязнений, промыт снаружи и продут сжатым воздухом.
Моменты затяжки резьбовых соединений, подлежащие контролю при сборке, приведены тут.
Для контроля моментов затяжки резьбовых соединений при выполнении сборки двигателя допускается использовать ключи моментные и стрелочные изготовителей, имеющих сертификаты соответствия и об утверждении типа средств измерений в РФ.
Разборка
Установить двигатель на стенд для разборки и сборки агрегатов (таль электрическая или ручная, стенд для разборки и сборки агрегатов).
Снять крышку маслоналивной горловины, вывернуть пробку картера двигателя и полностью слить масло (ключ под внутренний шестигранник 8 мм, ёмкость для отработанного масла).
Снять с двигателя навесное оборудование
Снять заглушку 1, рисунок 2, натяжного ролика, ослабить гайку 2 крепления и перевести натяжной ролик 3 в направлении против часовой стрелки в верхнее положение (головка “на 13”, насадка Torx Т55).
Рисунок 2 – Снятие ремня привода навесных агрегатов:
1 – заглушка натяжного ролика;
2 – гайка крепления натяжного ролика;
3 – натяжной ролик;
4 – шпилька крепления натяжного ролика;
5 – ремень привода навесных агрегатов
Снять ремень 5 привода навесных агрегатов.
Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от компрессора системы кондиционирования.
Отвернуть три болта 1, рисунок 3, крепления и снять компрессор 2 системы кондиционирования (головка “на 10”).
Рисунок 3 – Снятие компрессора системы кондиционирования:
1 – болт;
2 – компрессор системы кондиционирования
Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от генератора.
Отвернуть четыре болта 1, рисунок 4, крепления и снять генератор 2 (головка “на 10”).
Рисунок 4 – Снятие генератора и кронштейна навесных агрегатов:
1 – болт;
2 – генератор;
3 – болт М8;
4 – кронштейн навесных агрегатов;
5 – шайба 10,
6 – болт М10
Отвернуть болты 3 и 6 крепления и снять кронштейн 4 навесных агрегатов (головка “на 13”, 17, удл.).
Снять модуль впуска
Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 5, проводов от катушек 5 зажигания и элементы крепления жгута от модуля впуска (плоскогубцы).
Рисунок 5 – Снятие жгута проводов катушек зажигания:
1 – жгут проводов катушек зажигания;
2 – болт крепления клеммы провода “массы”;
3 – шайба 6;
4 – болт крепления катушки зажигания;
5 – катушка зажигания;
6 – свеча зажигания
Отвернуть болт 2 крепления клеммы провода “массы” жгута проводов катушек зажигания, снять шайбу 3, отсоединить разъём жгута проводов от кронштейна крепления жгута и снять жгут проводов катушек зажигания с двигателя (головка “на 10”, удл.).
Отвернуть винт 3, рисунок 6, крепления трубки направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снять трубку 2 с указателем 1 уровня масла в сборе (отвёртка крестовая).
Рисунок 6 – Снятие трубки направляющей указателя уровня масла:
1 – указатель уровня масла;
2 – трубка направляющая указателя уровня масла с уплотнителем в сборе;
3 – винт;
4 – шайба 6
Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока цилиндров (плоскогубцы).
Отвернуть три гайки 1, рисунок 7, снять шайбы 2, снять дроссельный патрубок 3 и уплотнитель дроссельного патрубка (головка “на 10”, удл.).
Рисунок 7 – Снятие дроссельного патрубка:
1 – гайка М6;
2 – шайба 6;
3 – дроссельный патрубок
Отвернуть две верхние гайки 1, рисунок 8, крепления модуля 4 впуска к головке цилиндров и снять шайбы 2 специальные (головка “на 10”, удл.).
Рисунок 8 – Снятие модуля впуска:
1 – гайка М6;
2 – шайба 6 специальная;
3 – уплотнитель дроссельного патрубка;
4 – модуль впуска;
5 – уплотнитель газового канала;
6 – шайба 8;
7 – болт М8х13;
8 – гайка М8
Отсоединить элементы крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвёртка плоская, плоскогубцы).
Отвернуть два болта 7 и три гайки 8 крепления модуля впуска к головке цилиндров, снять шайбы, снять модуль впуска и уплотнители 5 газового канала (головка “на 13”, вороток и удл.).
Снять жгут проводов форсунок и рампу форсунок
Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 9, проводов форсунок от топливных форсунок 2, датчика детонации, разрезать два хомута 4 крепления жгута, отсоединить разъём жгута проводов от элемента крепления на кронштейне и снять жгут проводов форсунок с двигателя (нож, отвёртка плоская, плоскогубцы).
Отвернуть два болта 5 крепления рампы, снять шайбы 6 и рампу 3 с форсунками в сборе (ключ под внутренний шестигранник 5 мм).
Рисунок 9 – Снятие жгута проводов форсунок и рампы форсунок:
1 – жгут проводов форсунок;
2 – топливная форсунка;
3 – рампа форсунок;
4 – хомут крепления жгута;
5 – болт крепления рампы форсунок;
6 – шайба 6
Снять катушки и свечи зажигания
Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания и снять свечи (головка Torx Е8, ключ для свечей зажигания 16).
Снять датчики
Отвернуть болт 1, рисунок 10, снять шайбу 2 и датчик 3 положения коленчатого вала (головка “на 10”, вороток и удл.).
Рисунок 10 – Снятие датчиков:
1 – болт М6х20;
2 – шайба 6;
3 – датчик положения коленчатого вала;
4 – болт М8х25;
5 – датчик детонации
Отвернуть болт 4 и снять датчик 5 детонации (головка “на 13”, вороток и удл.).
Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 11, контрольной лампы давления масла (ключ кольцевой 21).
Рисунок 11 – Снятие датчика контрольной лампы давления масла:
1 – датчик контрольной лампы давления масла
Отвернуть болт 1, рисунок 12, и снять клапан 2 регулирования положения распределительного вала (головка “на 8”, вороток и удл.).
Рисунок 12 – Снятие клапана регулирования положения распределительного вала:
1 – болт М5х10;
2 – клапан регулирования положения распределительного вала
Отвернуть болт 1, рисунок 13, крепления и снять датчик 2 фаз (головка Torx Е8, вороток и удл.).
Рисунок 13 – Снятие датчика фаз:
1 – болт крепления датчика фаз;
2 – датчик фаз
Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 14, температуры охлаждающей жидкости с термостата 5 (ключ кольцевой 19).
Рисунок 14 – Снятие термостата:
1 – датчик температуры охлаждающей жидкости;
2 – гайка М8;
3 – шайба 8;
4 – шпилька М8х80;
5 – термостат;
6 – прокладка
Снять термостат
Отвернуть две гайки 2, снять шайбы 3, снять со шпилек 4 термостат 5 и прокладку 6 (головка “на 13”, удл.).
Снять трубу приемную глушителя с нейтрализатором в сборе
Отсоединить колодку 2, рисунок 15, жгута проводов датчика концентрации кислорода от элемента крепления на кронштейне 1 и вывернуть датчик 5 концентрации кислорода из приемной трубы 6 глушителя с нейтрализатором в сборе (отвёртка плоская, плоскогубцы, ключ кольцевой открытый 22).
Рисунок 15 – Снятие датчика концентрации кислорода:
1 – кронштейн крепления жгута проводов;
2 – колодка жгута проводов датчика концентрации кислорода;
3 – гайка М8;
4 – кронштейн трубы подводящей водяного насоса;
5 – датчик концентрации кислорода;
6 – труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе;
7 – гайка М8
Отвернуть три болта М6х12, снять шайбы и два кронштейна крепления жгутов проводов (головка “на 10”, удл.).
Отвернуть гайку 3 крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка “на 13”, удл.).
Ослабить гайку 7 крепления приемной трубы 6 глушителя на шпильке крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса (головка “на 13”, удл.).
Отвернуть семь гаек 1, рисунок 16, снять шайбы 9, отвернуть два болта 4, снять приемную трубу 7 глушителя с нейтрализатором в сборе и прокладку 8 газопровода (головка “на 13”, удл.).
Рисунок 16 – Снятие приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе:
1 – гайка М8;
2 – кронштейн приемной трубы;
3 – опора кронштейна приемной трубы;
4 – болт М8х16;
5 – экран нижний;
6 – шпилька М8х25;
7 – труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе;
8 – прокладка газопровода;
9 – шайба 8 пружинная
Отвернуть четыре болта 4 крепления и снять кронштейн 2 приемной трубы, экран 5 нижний и опору 3 кронштейна приемной трубы (головка “на 13”, удл.).
Снять детали привода ГРМ
Установить на двигатель фиксатор 1, рисунок 17, и заблокировать маховик 2 (фиксатор 67.7820-9526).
Рисунок 17 – Блокирование маховика:
1 – фиксатор 67.7820-9526;
2 – маховик
Отвернуть болт 1, рисунок 18, крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала (головка “на 17”).
Рисунок 18 – Снятие демпфера коленчатого вала:
1 – болт;
2 – шайба;
3 – демпфер коленчатого вала
Отвернуть пять винтов 1, рисунок 19, с шайбами 2, и снять крышку 4 защитную привода ГРМ переднюю верхнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).
Отвернуть три болта 1 с шайбами 2 и 5, снять крышку 3 защитную привода ГРМ переднюю нижнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).
Рисунок 19 – Снятие передних защитных крышек ГРМ:
1 – винт;
2 – шайба 6 Ø12;
3 – крышка защитная привода ГРМ передняя нижняя;
4 – крышка защитная привода ГРМ передняя верхняя;
5 – шайба 6 Ø18
Ослабить болт 1, рисунок 20, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2-3 оборота, снять со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу 1, рисунок 21, и ремень 3, рисунок 20, привода ГРМ (головка на 15, отвёртка плоская – 2 шт.).
Рисунок 20 – Снятие ремняГРМ:
1 – болт М10;
2 – натяжитель автоматический ремня ГРМ;
3 – ремень ГРМ;
4 – ролик опорный;
5 – шкив выпускного распределительного вала;
6 – механизм поворота впускного распределительного вала со шкивом в сборе;
7 – болт крепления механизма поворота распределительного вала;
8 – заглушка механизма поворота впускного распределительного вала;
9 – болт крепления шкива;
10 – шайба
Отвернуть болт крепления и снять натяжитель 2 автоматический (головка на 15).
Отвернуть болт крепления и снять опорный ролик 4 (головка на 15).
Снять зубчатый шкив 2, рисунок 21, коленчатого вала (отвёртка плоская – 2 шт.).
Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от крышки головки цилиндров (плоскогубцы).
Рисунок 21 – Снятие шкива коленчатого вала:
1 – шайба дистанционная;
2 – шкив зубчатый коленчатого вала;
3 – вал коленчатый;
4 – шпонка
Отвернуть пятнадцать болтов крепления и снять крышку 1, рисунок 22, головки цилиндров (головка Torx Е8, вороток коловоротный).
Снять две заглушки 3 головки цилиндров (выколотка технологическая, молоток, отвёртка плоская).
Рисунок 22 – Снятие головки цилиндров:
1 – крышка головки цилиндров;
2 – корпус подшипников распределительных валов;
3 – заглушка;
4 – впускной распределительный вал;
5 – головка цилиндров;
6 – прокладка;
7 – сальник распределительного вала;
8 – выпускной распределительный вал
Отвернуть болт 1, рисунок 23, крепления задающего диска 3, удерживая впускной распределительный вал 5 гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 2, задающий диск 3 и центрирующую втулку 4 (ключ “на 17”, ключ под внутренний шестигранник 6).
Рисунок 23 – Впускной распределительный вал:
1 – болт крепления задающего диска;
2 – шайба 8×20;
3 – задающий диск датчика фаз;
4 – втулка центрирующая;
5 – впускной распределительный вал
Отвернуть и снять заглушку 8, рисунок 20, механизма поворота впускного распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике (ключ “на 17”, головка “на 30”).
Отвернуть болт 7, рисунок 20, крепления механизма поворота распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, и снять механизм 6 поворота распределительного вала (ключ “на 17”, насадка Torx Т55, отвёртка плоская – 2 шт.).
Отвернуть болт 9, рисунок 20, крепления шкива, удерживая выпускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 10 и шкив 5 выпускного распределительного вала (ключ “на 17”, головка “на 17”, отвёртка плоская – 2 шт.).
Снять маховик
Отвернуть шесть болтов крепления, снять маховик 2, рисунок 17, и фиксатор 1 (головка “на 17”, вороток и удл.).
Снять головку цилиндров
Отвернуть болты 1, 2 и 3, рисунок 24, с шайбами и снять кронштейн 5 правой опоры двигателя (головка “на 13”, 17, удл.).
Рисунок 24 – Снятие кронштейна правой опоры двигателя:
1 – болт М8х80;
2 – болт М8х90;
3 – болт M10х 1,25×30;
4 – шайба 10;
5 – кронштейн правой опоры двигателя;
6 – шайба 8
Отвернуть четыре болта 1, рисунок 25, крепления с шайбами 2 и снять заднюю защитную крышку 4 ремня ГРМ в сборе с уплотнительными кольцами 3 и 5 и уплотнителем 6 (головка “на 10”, удл.).
Рисунок 25 – Снятие задней защитной крышки ГРМ:
1 – болт М6х16;
2 – шайба 6;
3 – уплотнитель;
4 – крышка защитная привода ГРМ задняя;
5 – кольцо уплотнительное;
6 – уплотнитель
Отвернуть 20 болтов крепления и снять корпус 2, рисунок 22, подшипников распределительных валов (головка Torx Е8, удл.).
Снять впускной 4 и выпускной 8 распределительные валы, сальники 7.
Отвернуть 10 болтов крепления и снять головку цилиндров 5 и прокладку 6 (головка Torx Е14, удл.).
Снять детали системы смазки
Отвернуть масляный фильтр 1, рисунок 26 (ключ для масляного фильтра).
Отвернуть штуцер 2 крепления масляного фильтра (ключ кольцевой 24).
Рисунок 26 – Снятие масляного фильтра и штуцера:
1 – масляный фильтр;
2 – штуцер крепления масляного фильтра
Отвернуть шестнадцать болтов 1 и 2, рисунок 27, и снять масляный картер 6 (головка “на 10”, вороток коловоротный, приспособление 67.7812-9712 для снятия картера, молоток с пластмассовым бойком).
Рисунок 27 – Снятие масляного картера:
1 – болт М6х45;
2 – болт М6х20;
3 – шайба 6;
4 – пробка;
5 – кольцо;
6 – картер масляный
Отвернуть болт 1, рисунок 28, два болта 3, и снять приемник 2 масляного насоса (головка “на 8”, удл.).
Отвернуть пять болтов 5 крепления, снять масляный насос 6 и прокладку 4, извлечь сальник из корпуса насоса (головка Torx Е8, выколотка, молоток).
Рисунок 28 – Снятие приемника масляного насоса и масляного насоса:
1 – болт фланцевый;
2 – приемник масляного насоса;
3 – болт фланцевый;
4 – прокладка масляного насоса;
5 – болт фланцевый крепления крышки масляного насоса;
6 – насос масляный
Снять детали системы охлаждения
Отвернуть два болта 1, рисунок 29, снять шайбы 2, снять трубу 3 подводящую водяного насоса и прокладку 4 фланца трубы подводящей (головка “на 10”, удл.).
Отвернуть гайку 5, снять шайбу 6 и отсоединить кронштейн 7 крепления от трубы подводящей водяного насоса (головка “на 13”, удл.).
Рисунок 29 – Снятие трубы подводящей водяного насоса:
1 – болт М6х20;
2 – шайба 6;
3 – труба подводящая водяного насоса;
4 – прокладка фланца трубы подводящей;
5 – гайка М8;
6 – шайба 8;
7 – кронштейн крепления трубы подводящей
Отвернуть три болта 1, рисунок 30, с шайбами 2, снять водяной насос 3 и прокладку 4 корпуса водяного насоса (вставка сменная Torx ТЗО, переходник, удл.).
Рисунок 30 – Снятие водяного насоса:
1 – болт крепления водяного насоса;
2 – шайба 6;
3 – насос водяной;
4 – прокладка корпуса водяного насоса
Снять держатель заднего сальника
Отвернуть шесть болтов 1, рисунок 31, снять держатель 3 заднего сальника коленчатого вала с сальником 2 в сборе и прокладку 4 (головка Torx Е8, удл.).
Извлечь сальник 2 коленчатого вала задний из держателя 3 (молоток, выколотка).
Рисунок 31 – Снятие держателя заднего сальника коленчатого вала:
1 – болт держателя сальника;
2 – сальник коленчатого вала задний;
3 – держатель заднего сальника коленчатого вала;
4 – прокладка;
5 – блок цилиндров
Снять коленчатый вал
Отвернуть болты 1, рисунок 32, снять крышки и вкладыши 3 шатунных подшипников (головка Torx Т10, удл.).
Рисунок 32 – Снятие деталей шатунно-поршневой группы и коленчатого вала:
1 – болт крепления шатуна;
2 – шатун;
3 – вкладыш шатуна;
4 – палец поршневой;
5 – полукольцо упорного подшипника коленчатого вала;
6 – вкладыш коренного подшипника нижний;
7 – вкладыш коренного подшипника верхний;
8 – вал коленчатый;
9 – блок цилиндров;
10 – поршень;
11 – поршневое кольцо
Отвернуть болты крепления, снять поочередно крышки коренных подшипников и извлечь из них нижние вкладыши 6 коренных подшипников (головка “на 17”, удл.).
Снять коленчатый вал 8, верхние вкладыши 7 коренных подшипников и упорные полукольца 5.
Снять шатунно-поршневую группу
Извлечь из блока цилиндров поршни 10 с шатунами 2 в сборе (выколотка технологическая пластмассовая или деревянная диаметром 30 мм и длиной 300 мм).
Снять с поршней поршневые кольца 11 (отвёртка плоская, клещи типа 11069-1 код 74152001).
Снять стопорные кольца, извлечь поршневые пальцы 4 и разъединить поршни 10 с шатунами 2 (отвёртка плоская).
ПРИМЕЧАНИЕ.Для сохранения порядка установки промаркировать детали шатунно-поршневой группы любым способом, не приводящим к повреждению деталей.
Промыть детали двигателя и продуть сжатым воздухом (установка L-90 для мойки узлов и деталей, пистолет типа АН 050101 для обдува сжатым воздухом).
См. также Дефектовка деталей двигателя, Сборка двигателя
Видео
Самостоятельная замена свечей зажигания
Замена свечей на Ладе
Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:
- первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
- далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
- свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
- чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
- вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
- подключаются высоковольтные провода,
- проверяется работа двигателя,
- собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.
Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.
Ребята, у кого какие есть соображения. Приора 2009 г.в. Куплена мной в 2021 году. Покатался неделю, понял что вообще не едет, до этого ездил на приорах знаю как должны ехать. Что сделано: Заменены поршни на сток (втык) 82,0 Е Блок не точился (замерен) идеальные цилиндры без элипса, родной хон)
Вкладыши коренные Вкладыши шатунные ДПДЗ около 5 штук новых РХХ примерно 4 штуки новых Чистился дроссель 4 раза Проверялась на подсос новый ДМРВ Воздушный фильтр Новые форсунки бош 022 Фильтр бензиновый Бензонасос снимался сетка новая Давление в рампе 3,9 хоть на горячую хоть на холодную Поменян комп (мой был чем-то паян) поставили с нивы 797 поехала вроде После этого поменял ролики грм, ничего кроме не трогая, выехал из гаража и всё не едет.
После проверяли метки раза 4 , всё на месте! Стояли ролики от 12 шки с буртиками, ставил такие же, хотя помпа стояла приоровская и шестерни валов тоже приоровские и ремень. не знаю почему так, до меня колхозили. После этого)))) Началась детонация после того как прогреется примерно пол часа постоит на холостых, начинаешь ехать и начинает детонировать, проедешь около 3 км и проходит.
УОЗ при этом по диагностике 13 Было принято решение вскрывать…))) Вскрыли поршни немного болтаются вперёд назад, но это нормально для приоры. Полностью отремонтировал головку, поставил новые клапана, валы, сальники, клиел локтайтом. Гидрики некоторые стучат, их не менял.
Поставил ролики родные от приоры грм. (Ремень сильно смещён к блоку, ходит по самым краям роликов и появилась линия пунктиром на нём, где- то задивает, буду смотреть) Ах да, было поменяно 3 комплекта сцепления, дёргалось при трогании сильно, не знал в чём дело.
Менял маховик, в итоге старый родной маховик проточил и поставил всё прошло. Свечи 4 комплекта меняны катушка одна Ролик ремня генератора подшипники генератора Стартер перебран Втягивающее Тормозные диски Колодки Тросик сцепления Прокладки под впускным коллектором Ставил паук, потом поставил назад каталик, потому что звук ужасный, разницы не заметил.
Прошита евро 2. Лямбду отключал разницы нет. Короче больше моих сил нет… Машина практически новая))) На всё это ушло около 100000. Может кто-то скажет что я болен, но я не могу ездить на машине когда она вообще не едет. Очень медленно набирает мощность и когда 4 передачу на 80 кидаешь в пол, идёт гул внутриутробный какой-то и очень медленно набирает мощность.
Короче после сборки головы и установки, начало дёргаться сцепление))))) Просто так после 3 дней простоя в гараже, никуда к сцепе вообще не лезли. Короче сняи коробку, сальник бежит первичный и коленвала. Поменяли результата ноль((((((((( Помогите… P/S: кому нужен совет по ремонту приоры, обращайтесь)))
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
Сообщающие о неисправности
Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.
Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла.
Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.
Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления.
Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее.
Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.
Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением
Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает.
Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.
Значок двигателя, некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.
Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала читайте тут.
Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.
Загрузка...