Автокаталог
- ВАЗ
- УАЗ
- ГАЗ
- АЗЛК
- ИЖ
- ЗАЗ
- ЗИЛ
- ЛуАЗ
- РАФ
- BYD
- Chevrolet
- Daewoo
- Geely
- Great Wall
- Hyundai
- Lifan
- Tata
Грузовики и прицепыАвтобусыТрактора и комбайныСпецтехникаДвигатели, КПП, ТНВДМотоциклы и снегоходыЗамена радиатора
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (подъемник
электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный “на 10”).
Снять защиту картера двигателя
Снять передний бампер
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя (см. выше).
Промыть систему охлаждения двигателя (см. выше).
Для автомобилей с гидроусилителем рулевого управления
Снять бачок 1, рисунок 13-4, насоса гидроусилителя рулевого управления с кронштейна крепления, не отсоединяя трубопроводов, и подвязать к двигателю.
Рисунок 13-4 – Отсоединение бачка насоса гидроусилителя рулевого управления:
1 – бачок насоса гидроусилителя рулевого управления;
2 – винт крепления;
3 – кронштейн крепления бачка насоса гидроусилителя рулевого управления
Отвернуть два винта 2 и снять кронштейн 3 крепления бачка насоса гидроусилителя рулевого управления (отвертка с насадкой Torx Т30).
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять хомуты подводящего и отводящего шлангов радиатора системы охлаждения двигателя (приспособление для снятия упругих хомутов Mot. 1448).
Отсоединить подводящий и отводящий шланги радиатора системы охлаждения.
Для автомобилей с кондиционером
Рисунок 13-5 – Снятие воздухоотражателя:
1 – воздухоотражатель;
2 – винт крепления воздухоотражателя
Отсоединить жгут проводов от держателя на электровентиляторе.
Отсоединить трубопровод кондиционера от держателя на электровентиляторе.
Отсоединить конденсор 2, рисунок 13-6, кондиционера от радиатора системы охлаждения двигателя (отвертка плоская).
Снять воздухоотражатель 1, рисунок 13-5. |
Рисунок 13-6 – Отсоединение конденсора кондиционера от радиатора системы охлаждения двигателя:
1 – болт крепления кронштейна радиатора;
2 – конденсор кондиционера
Закрепить конденсор кондиционера к верхней поперечине.
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. ниже).
Отвернуть болты 1, рисунок 13-7, крепления кронштейна радиатора к кузову автомобиля (головка сменная 10, удлинитель, вороток трещоточный).
Снять кронштейны 2 крепления радиатора с радиатора системы охлаждения двигателя.
Извлечь радиатор 1, рисунок 13-8, системы охлаждения двигателя из крепления на подрамнике передней подвески и снять радиатор.
Рисунок 13-7 – Верхнее крепление радиатора системы охлаждения двигателя:
1 – болт крепления кронштейна радиатора;
2 – кронштейн крепления радиатора
Рисунок 13-8 – Нижнее крепление радиатора системы охлаждения двигателя:
1 – радиатор системы охлаждения двигателя;
2 – конденсор кондиционера;
3 – нижнее крепление радиатора
Установка
Установить радиатор системы охлаждения двигателя в нижние крепления на подрамнике передней подвески.
Установить кронштейны 2, рисунок 13-7, крепления радиатора на радиатор системы охлаждения.
Установить и затянуть болты 1 крепления кронштейна радиатора к кузову. Момент затяжки болтов крепления кронштейнов радиатора 8 Н.м (0,8 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, вороток
трещоточный, ключ моментный).
Установить электровентилятор системы охлаждения двигателя (см. ниже).
Присоединить подводящий и отводящий шланги к радиатору системы охлаждения.
Установить новые хомуты подводящего и отводящего шлангов радиатора (приспособление для снятия упругих хомутов Mot. 1448).
Для автомобилей с кондиционером
Установить и зафиксировать конденсор кондиционера на радиаторе системы охлаждения двигателя.
Установить воздухоотражатель 1, рисунок 13-5, и закрепить фиксаторами к кузову автомобиля (отвертка с насадкой Torx Т30).
Закрепить трубопровод гидроусилителя рулевого управления в держателе на электровентиляторе системы управления.
Присоединить жгут проводов к держателю на электровентиляторе.
Присоединить трубопровод кондиционера к держателю на электровентиляторе.
Для автомобилей с гидроусилителем рулевого управления
Установить кронштейн 3, рисунок 13-4, крепления бачка насоса гидроусилителя рулевого управления и закрепить двумя винтами 2 (отвертка с насадкой Torx ТЗ0).
Установить бачок 1 насоса гидроусилителя рулевого управления на кронштейн крепления.
Операции для всех комплектаций автомобилей
Заполнить систему охлаждения двигателя (см. выше).
Установить защиту картера двигателя.
Установить передний бампер.
Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный “на 10”).
Удалить воздух из системы охлаждения двигателя (см. выше).
Замена шестерен пятой передачи или при 3000 об/мин – 114 км/ч. часть №2. – неофициальный лада ларгус клуб
Два года собирался, читал эту тему, смотрел видео, заказывал детали. Усвоил замечания в комментариях. Позавчера собрался. Делал все как написано. Усвоил замечания в комментариях.
Хорошее руководство по ремонту коробки передач Renault, чтобы не попутать, какой стороной снятые детали ставить, в какой очередности.
http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MRBVJHJR.pdf
Несколько раз был в отчаянии, в тупике. Штифт вилки не выбивался. Маялся с ним целый день, всю дырку в вилке раздолбал, а штифт на месте. Подумал, посмотрел новый штифт. Оказывется он полый внутри. Трубочка, свернутая из узенькой пластиночки. Бур по диаметру штифта просто обязателен, длинной 10-15 см. Но на конце нужно обточить по типу бойка, острого носика на конце бура, чтобы входил во внутреннее отверстие штифта, чтобы при ударах не соскальзывал и не бил по алюминию отверстия вилки. После этой модернизации выколотки из бура выбил штифт часа за 2.
Второе отчаяние. После снятия шестерни первичного вала (там где гайка) двухлапным съемником с толстыми крюками, открутил болт вторичного вала. Но подлезть невозможно, расстояние от шестерни до стенки – только влазит шлицевая отвертка. Сточил крюки до размера отвертки, но крюки были толстыми и узкими. При стачивании получились узкими и тонкими, гнулись, соскальзывали, шестерня как приваренная.
В интернете посмотрел съемники специально для Ларгус.
http://www.ladato.ru/catalog/section-252/275/#catalog/section-252/275/product-1456/
http://ladatorg.ru/67-7801-9703l-semnik-vedomoj-shesterni-5oj–kpp-lada-largus.html
но дорогие, только под определенный диаметр, подойдет ли мне по диметру, так и не узнал.
Другие подходящие цельные, широкие планки, захваты тонкие, но широкие, скользящие на плечиках, в середине стягиваются двумя болтами, чтобы не соскочили захваты с шестерни.
http://tolyatti.satom.ru/p/2459449-semnik-2-h-lapyy-peredvizhnoy-na-traverse-s-fiksatorom-100-mm-avtodelo/#
Купил такой случайно, за 700 рублей, уже определившись, что все возвращаю взад.Но съемник оказался эффективным, шестерню диаметр 65 мм снял.
Еще одно отчаянье. Когда установил шестерни, коробка не хотела переключаться. По совету предыдущего комментария, обязательно проверять перед окончательной сборкой. Штоки выходящие рядом со штоком вилки 5 передачи слева 1-2 передачи, справа 3-4. Должны быть согласованы с рычагом переключения передач в салоне. Несколько часов встану подергаю рычаг, подвигаю штоки 1-2, 3-4, 5. Пока не понял, что при утоплении штока 1-2 (остается несколько миллиметров, чтобы вытащить пассатижами), должно соответствовать рычагу в салоне 1 скорости. Вытащить 1-2 длинной на ноготь – выключенная1-2, вытащить на два ногтя 2 скорость. Шток справа 3-4 аналогичный. Шток с вилкой 5 скорости, если утоплен включена, не дает включать 3-4. шток 5 в среднем положении позволяет переключать штоки или 1-2, или 3-4. Шток 5 в вытянутый на в крайнее третье положение – рычагом 1-2 работает, 5-задняя работает, 3-4 не работает. Долго разбирался, пока понял, что надо шток, где вилка 5, переместить в среднее положение, между утопить и полностью вытащить.
Еще одно досадное недоразумение. Когда орудовал первым съемником, упорный болт вставляется в отверстие первичного вала (где гайка. Такое же отверстие есть во вторичном валу, туда вставил болт съемника и несколько часов ворочал, сдирая металл внутри. Только на следующий день дошло, там же резьба для болта. Понял это когда искал второй съемник. Если сорвал резьбу, капец всей коробке, даже обратно собрать нельзя. Но вернувшись провернул старым болтом. Оказалось ,сорвал несколько ниток внутри, а так старый болт вращается, поставил новый.
Спасибо авторам видео, темы в фотографиями, много раз их просматривал на смартфоне, останавливая, чтобы рассмотреть как гильзу на вилке ставить, где у нее перед, где зад, тоже чуть не ошибся.
После срыва резьбы стал перестраховщиком, несколько раз проверял все, в т.ч. переключение из салона. Только после этого забил штифт в вилку, завернул гайку и болты с фиксатором. Но дальше собирать не стал. Жду, когда фиксатор затвердеет, что то он мне не понравился, может после зимних морозов испортился. Завтра буду завершать. Но хочу тоже предварительно проверить, залив старое масло и погонять на герметичность крышки.
Зачем менять шестерни пятой передачи?
Владельцам Ларгусов известна одна из проблем этого в целом неплохого автомобиля- педаль газа уже упирается в пол, уши закладывает от воя мотора, а машина по трассе всё равно едет километров 130 в час. Проблема кроется в особенности коробки переключения передач.
Дело в том, что конструкторы посчитали Ларгус коммерческим фургоном, который будет всю свою сознательную жизнь таскать грузы, а семиместый «люкс» будет надрываться под тяжестью пассажиров и водителя. В результате далеко не самый мощный мотор пришлось агрегатировать коробкой передач с короткими передаточными числами.
В зависимости от модификации, Ларгус мог оснащаться двумя типами коробок передач, причём оба типа тоже бывают в нескольких вариантах исполнения. И если 1 и 2 передачи имеют одинаковые числа, то дальше начинаются различия, достигая апофеоза на 5 передаче.
И чем слабее мотор, тем короче и медлительнее будет пятая скорость, поэтому самые «дикие» передаточные числа встречаются в автомобилях с восьмиклапанными моторами. Впрочем, даже в самых мощных Ларгусах проблема всё равно присутствует: на трассе придётся жать газ в пол, раскручивая мотор до 4 – 4,5 тысяч об/мин, иначе машина просто не захочет ехать.
На форумах в Интернете можно встретить увлекательные ветки, посвящённые теме замены коробок на Ларгусах. Народ был настолько озабочен воем моторов на трассе, что серьёзно готовился к длительной и трудоёмкой работе по замене коробки переключения передач с подгонкой по месту напильником.
К счастью, прошло совсем немного времени, и выход был найден. Оказывается, всё можно сделать гораздо проще, а главное дешевле- достаточно заменить шестерни 5 передачи, и Ларгус поедет быстрее без вдавливания педали газа в пол. Замена шестерней 5 передачи на Ларгусе– одна из услуг, которые осуществляет Ларгус-Сервис (Логан-Сервис).
В первую очередь придётся купить сам комплект шестерней 5 передачи для замены. В «Логан-Шоп.СПб» такие комплекты имеются в наличии в двух вариантах– с передаточным числом (u) 0,756 или 0,738.
Если делать всё самостоятельно, то пригодится набор головок (от 10 мм до 27 мм), ключ-баллонник для снятия колеса, молоток и много всякой мелочи (которая есть в любом гараже).
Желательно иметь и подъёмник– это значительно упростит процесс.
Ещё очень полезным было бы наличие специальных съёмников для шестерней. Однако такой инструмент, как правило, не найти в открытой продаже, и далеко не в каждом автосервисе он имеется. В Ларгус-Сервисе этот вид работ осуществляется с применением именно таких съемников.
В данной статье мы рассмотрим процесс без применения специальных инструментов.
Сливаем масло из КПП. Тут всё элементарно, если только не спутать картер двигателя и коробки передач.
Откручиваем заливную пробку, закручиваем сливную (не забывая поставить новую уплотнительную шайбу).
Осталось установить защиту, а заодно любой консистентной смазкой обработать болты защиты, чтобы предотвратить их закисание в будущем.
Теперь снимаем шестеренки, начинаем с первичного вала.
Откручиваем гайку, затем аккуратно подцепляем шайбу за ней и вытаскиваем из посадочного места. Бывает, что они улетают куда-то в недра гаража следом за штифтом, но если кроме звёздочек Вы приобрели новую гайку, шайбу и штифт, ползать на коленках с фонарём не нужно.
Далее пытаемся снять первую шестерёнку с первичного вала. Тут как раз используется специальный съёмник. Но при его отсутствии действуем иначе. Можно попробовать аккуратно поддеть её с обеих сторон монтажками и потянуть, но скорее всего это окажется не действенным. Тогда берём обычный универсальный съёмник и пользуемся им.
Когда шестерёнка снята, откручиваем звёздочкой-торксом гайку шестерни вторичного вала.
Теперь осталась ещё одна шестеренка на первичном валу, но её можно снять и пальцами.
На этом вся сложная работа окончена, собирать всё будет намного проще.
Начинаем с установки шестерёнок.
Надеваем приобретённую Вами шестерёнку на вал, после чего берём молоток и слегка обстукиваем её по кругу, насаживая чуть дальше. Затем берём первую шестерёнку с первичного вала и надеваем её на вал. Насаживаем вторую и поступаем с ней так же, как с самой первой: проходимся молотком.
Внимание! Необходим именно новый штифт! Многие про него забывают, собирая набор.
Чтобы стучать по нему не мешал подрамник, берём какой-нибудь металлический стержень (например, обычный удлинитель для ключа-трещётки). Бить опять надо снизу, упорно, настойчиво и точно.
После того, как вилка оказывается там, где положено, проводим предварительную проверку. Двигатель пока не запускаем, садимся в автомобиль и переключаем все передачи последовательно. Пугаться слишком громкому звуку включений не надо: коробка у нас ещё пока открытая, да и масла в ней нет, поэтому тихо в этом случае не получится. Если все передачи включаются, можно поздравить себя с успешным завершением этого этапа сборки.
Продолжаем…
Ставим обратно крышку коробки переключения передач, причём обращаем внимание на резиновый уплотнитель, который должен попасть на своё место, иначе масло из коробки передач сразу же вытечет и придётся снова вскрывать коробку.
Теперь можно надеть разъём датчика заднего хода, а главное– не забыть закрепить его проводку (помните про хомутик, который перекусывали?).
Берём ключ и ставим усилитель подрамника.
Как только всё масло оказывается в коробке передач, можно приступить к полноценному испытанию.
Тут снова понадобится второй человек! Машина в это время всё ещё стоит на подъёмнике. Запускаем двигатель, и один человек начинает последовательно переключать все передачи, а второй стоит рядом с автомобилем и смотрит на колесо. При переключении давить на тормоз нельзя!!! Только газ и сцепление.
Все скорости переключаются? Тогда опускаем Ларгус на землю.
В данном случае были установлены шестерни с u=0,738.
При скорости 120 км/ч до установки новых шестеренок подопытный Ларгус стабильно держал 4 000 об/мин. Теперь коленвал делает только 3 200 оборотов. Разница получается очень существенная.
Комплекты шестеренок бывают с разными передаточными отношениями, и если не знаете, какой лучше выбрать, есть смысл посоветоваться со специалистом.
Кстати, совсем не обязательно мучиться в гараже самостоятельно. В Ларгус-Сервисе стоимость замены шестерней пятой передачи- 2 500 рублей.
Тем, кто отважился самостоятельно произвести эти работы, желаем успеха и не забудьте, что через 1000 км необходимо заменить масло!
Отметим, что данный вид работ, прежде всего выгоден владельцам Лада Ларгус с двигателем Renault 1,6 16V и позволяет сделать передвижение более комфортным.
В зависимости от целей, известны разновидности шестерёнок 5 передачи со следующими передаточными отношениями: 0,738, 0,756, 0,795 и 0,820. Наиболее популярны их них – 0,738 и 0,756.
Шестерни с передаточным числом 0,738 наиболее подходят тем, кто часто передвигается по трассе в спокойном режиме движения с высокой “крейсерской” скоростью и для ускорения при обгонах или на крутых подъемах переходит на пониженную передачу. Так же это наиболее подходящий вариант для тех, чьи автомобили прошиты (чип-тюнинг).
u=0,738 позволит двигаться со скоростью 115 км/ч при оборотах двигателя 3000 об/мин.
Шестерёнки с u=0,756 – универсальный вариант, обеспечивающий хорошую эластичность во всех режимах движения. Однако при крутых подъемах и обгонах придётся спускаться на пониженную передачу, если машина полностью загружена. Передаточное число 0,756 позволит двигаться 110 км/ч при оборотах двигателя 3000об/мин.
Шестерни с передаточным отношением 0,795 могут заинтересовать тех, кто использует авто в коммерческих целях, загружая его по полной. Однако это не лучший вариант для тех, кто использует прицеп. u=0,795 позволит двигаться 100 км/ч при 3000 об/мин.
Шестерёнки с u=0,820 наиболее подходят для тех, кто часто использует прицеп при максимальной загрузке авто. Передаточное число 0,820 позволит двигаться 95 км/ч при 3000 об/мин.
Лампочка подсветки номера лада ларгус
Фонарь освещения номерного знака автомобиля «Лада Ларгус» выполнен в наружной накладке левой двери багажного отделения.
Ключом Torx Т-20 отворачиваем саморез крепления рассеивателя.
Снимаем рассеиватель фонаря освещения номерного знака.
Вынимаем лампу из патрона фонаря.
Новую лампу W5W устанавливаем в обратной последовательности.
Когда я первый раз увидел Lada Largus, сразу решил для себя: Он будет у меня.
Светодиоды были установлены пробно, в июле месяце. Пробег с ними составил больше 7000 км. Нареканий нет. Вот и решил выложить в бортовик.
На пробу были заказаны у «товарищей» из поднебесной светодиоды, которые решил пробно установить вместо штатных лампочек в габариты. Все светодиоды были заказаны в одном магазине.
Вот эти лампочки для габаритов в основные фары. Лампы двухсторонние, без торцевых светодиодов:
Эти лампочки для подсветки заднего номерного знака. Ну и можно в плафон освещения салона их применить.
Вот так светит стоковая лампочка габарита.
Вот так светит установленная светодиодная.
Это для ощущения разницы.
Меняем и правую лампу на светодиодную.
Вот так светодиоды светят внутри фары.
Ну а так это все светит ночью.
Перехожу к замене лампы в подсветке заднего номерного знака.
Вот так светит стоковая лампа.
Отверткой ТОРКС откручиваем саморез крепления стекла подсветки номерного знака.
Вот так расположена лампа внутри фонаря. Контакты расположены вертикально. Светодиодные лампы подобрать проблематично. Что бы светодиоды были расположены вниз, к стеклу. А свечение по сторонам, не имеет смыслы установки таких светодиодных лампочек.
Беру светодиодную лампочку и устанавливаю взамен стоковой.
Установить автомобиль на рабочее место, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание. Поднять капот, отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный «на 10»).
Фонарь освещения номерного знака встроен в наружную декоративную накладку погрузочной левой задней двери.
1 — винт крепления рассеивателя;
2 -колодка жгута проводов к фонарю освещения номерного знака;
3 — фонарь освещения номерного знака;
Отвернуть винт 1, рисунок 11-1, крепления рассеивателя 4 фонаря освещения номерного знака к накладке левой задней погрузочной двери (насадка Torx Т20, отвертка).
Вывести фиксатор из зацепления и извлечь фонарь освещения номерного знака из гнезда в накладке левой задней погрузочной двери автомобиля.
Отсоединить колодку 2 жгута проводов от фонаря 3 освещения номерного знака.
Повернуть и потянуть лампу на себя.
Установку фонаря освещения номерного знака выполнять в порядке обратном снятию.
Прайс-лист
- Запчасти на легковые Волжанки
- Запчасти для Газелистов
- Запчасти на грузовые Газоны
- Запчасти на гусеничку ГАЗ-71
Запчасти УАЗ, УМЗЗапчасти КрАЗ, БелАЗЗапчасти УРАЛЗапчасти АВТОБУСЫТракторы, ком.техника, навесное оборудованиеЗапчасти для ТРАКТОРОВ и СПЕЦТЕХНИКИЗапчасти и двигатели ММЗЗапчасти ВАЗЗапчасти Москвич, ИЖЗапчасти для корейских грузовиковЗапчасти для корейских легковых автомобилейЗапчасти DAEWOO, CHEVROLETЗапчасти ИНОМАРКИ ещеПрицепы и полуприцепыАвтозвук и навигацияАвтохимия, фильтрыАккумуляторы, АКБАксессуары и тюнингВело, мото, квадроциклыГайки, болты, крепежДвигатели, кабины, рамыИнструмент, ключиПодшипникиХозтовары, сувенирыШины, диски, колпакиЭлектрика, приборыРаспродажа запчастейВсе запчасти от А до Я(173 877 запчастей на 06.08.2021)
Регламент то после 06.2021 года
Примерно с июня 2021 года АВТОВАЗ изменил регламент технического обслуживания LADA. Изменения коснулись замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), замены тормозной, охлаждающей жидкости и пр.. Таблица предоставил сайту Лада.Онлайн один из официальных дилерских центров LADA:
1 | Контрольно-осмотровые (диагностические) работы (Осмотреть и проверить на вывешенном автомобиле) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков, защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес. | – | ||||||||||
1.1.1 | Состояние шаровых пальцев передней подвески и их защитных резиновых чехлов. | – | ||||||||||
1.1.2 | Состояние и герметичность амортизаторных стоек передней подвески и амортизаторов задней подвески. | – | ||||||||||
1.1.3 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов(осмотр снизу автомобиля) – по разъему задней крышки с корпусом коробки передач; – по разъему корпуса коробки передач с картером сцепления; – по разъему масляного картера с блоком цилиндров; – сальников коленчатого вала и приводов передних колес. | – | ||||||||||
1.1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания, состояние шлангов, трубок. | – | ||||||||||
1.1.5 | Герметичность системы гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления, состояние шлангов, трубок и соединений. | – | ||||||||||
1.1.6 | Состояние дисков колес и шин. | – | ||||||||||
min допустимая остаточная высота протектора 1,6 мм. | ||||||||||||
1.1.7 | Состояние колодок, дисков передних тормозов и состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза. | – | ||||||||||
min допустимая толщина тормозной накладки 1,5 мм. | ||||||||||||
1.1.8 | Состояние задних тормозов, троса привода стояночного тормоза. | – | – | – | – | – | – | |||||
1.1.9 | Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора) на автомобилях с двигателем К4М, К7М. | – | – | – | ||||||||
1.1.10 | Состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора) на автомобилях с двигателями 11182, 11189, 21129. | – | – | |||||||||
1.2 | Осмотреть и проверить без вывешивания автомобиля на подъемнике. | |||||||||||
1.2.1 | Работу замков передних и задних дверей, капота, задних погрузочных дверей, при необходимости отрегулировать. | – | ||||||||||
1.2.2 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов (в моторном отсеке) – по разъему крышки головки блока; – модуля впуска и выпускного коллектора. | – | ||||||||||
1.2.3 | Герметичность систем охлаждения, питания, состояние шлангов, трубок и соединений. | – | ||||||||||
1.2.4 | Герметичность системы гидравлического привода тормозов и сцепления, гидроусилителя рулевого управления, состояние шлангов, трубок и соединений. | – | ||||||||||
1.2.5 | Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления (при наличии). | – | ||||||||||
1.2.6 | Уровень тормозной жидкости, при необходимости довести до нормы. | – | ||||||||||
1.2.7 | Уровень охлаждающей жидкости. | – | ||||||||||
1.2.8 | Состояние аккумуляторной батареи. | – | ||||||||||
Нормальное напряжение на клеммах АКБ не ниже 12,6 В. | ||||||||||||
Нормальная плотность электролита АКБ 1,24-1,27 г/см3. | ||||||||||||
1.2.9 | Состояние защитных чехлов тросов переключения передач (в зависимости от комплектации). Проверить методом опробования и визуального осмотра. | – | ||||||||||
1.2.10 | Состояние верхних опор амортизаторных стоек передней подвески. | – | ||||||||||
1.2.11 | Давление воздуха в шинах (включая запасное колесо). | – | ||||||||||
1.2.12 | Работу генератора, наружного освещения, световой и звуковой сигнализации, приборов освещения салона, контрольных приборов, стеклоочистителей, омывателей, обогрева стекла погрузочной двери, работу системы зажигания. | – | ||||||||||
1.2.13 | Работу сигнальных ламп комбинации приборов. | – | ||||||||||
1.2.14 | Работоспособность электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД. | – | ||||||||||
1.2.15 | Работоспособность усилителя рулевого управления. | – | ||||||||||
1.2.16 | Работоспособность рабочей и стояночной тормозных систем. | – | ||||||||||
1.2.17 | Отсутствие посторонних стуков, шумов и вибраций двигателя, сцепления, коробки передач, привода передних колес и рулевого механизма. Чистоту и полноту выключения и включения сцепления и работу привода переключения передач. | – | ||||||||||
1.2.18 | Суммарный люфт в рулевом управлении. | – | ||||||||||
1.2.19 | Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля. | – | ||||||||||
1.2.20 | Соответствие установленным нормативам границ пучков головных фар. | – | – | – | – | – | – | |||||
2 | Регламентные работы | |||||||||||
2.1 | Установить автомобиль на пост технического обслуживания и произвести следующие работы: | |||||||||||
2.1.1 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра. | – | ||||||||||
2.1.2 | Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона. | – | ||||||||||
2.1.3 | Заменить фильтр низкого давления системы ГБО (для автомобилей с ГБО). | – | ||||||||||
2.1.4 | Заменить свечи зажигания. | – | – | – | – | – | – | |||||
2.1.5 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ и проверить надежность их крепления | – | – | – | – | – | – | |||||
2.1.6 | Заменить высоковольтные провода системы зажигания на автомобилях с двигателями 11182 и 11189. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2.1.7 | Смазать: – трущиеся участки ограничителей открывания и осей дверей, оси и пружины крышки люка топливною бака – замочные скважины на двери водителя. | – | ||||||||||
2.2 | Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и провести следующие работы: | |||||||||||
2.2.1 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме, заменить прокладку клапанной крышки (на автомобилях с двигателем 11189) | – | – | – | – | – | ||||||
2.2.2 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме, заменить прокладку клапанной крышки (на автомобилях с двигателем 11182) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2.2.3 | Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и ролики (на автомобилях с ДВС К4М и автомобилях в комплектации сДВС К7М без кондиционера с гидроусилителем рулевого управления) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2.2.4 | Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов и ролик на автомобилях с двигателями 11182, 11189 и 21129). | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2.2.5 | Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов, ролики (при наличии) на автомобилях с двигателем К7М: -без кондиционера и без гидроусилителя рулевого управления; -с кондиционером и усилителем рулевого управления; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2.2.6 | Заменить ремень привода механизма ГРМ, ролики и отрегулировать натяжение ремня на автомобилях с двигателями К4М и К7М. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2.2.7 | Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала на автомобилях с двигателями 11182, 11189 и 21129. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
через 180 тыс.км. | ||||||||||||
2.2.8 | Заменить комплект привода ГРМ и отрегулировать натяжение ремня на автомобилях с двигателями11182, 11189 и 21129 . | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2.2.9 | Заменить тормозную жидкость и проверить герметичность тормозной системы. | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
или через 5 лет, в зависимости от того что наступит ранее | ||||||||||||
2.2.10 | Заменить охлаждающую жидкость и проверить герметичность системы охлаждения. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
или через 5 лет, в зависимости от того что наступит ранее | ||||||||||||
2.2.11 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя с проверкой уровня и герметичности системы смазки. | – | ||||||||||
2.2.12 | Заменить масло в коробке передач. | через 180 тыс. км или через 5 лет | ||||||||||
2.2.13 | Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей. | – | ||||||||||
3 | КОНТРОЛЬНО-ОСМОТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ЛКП И АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ КУЗОВА | Год эксплуатации | ||||||||||
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
3.1 | Проверить, состояние кузова и сделать опись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя. Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища. После устранения выявленных дефектов произвести обработку закрытых полостей кузова. | – | ||||||||||
3.2 | Проверить состояние кузова и сделать запись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя. Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии , а так же иных повреждений лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища. | – | ||||||||||
Стоимость ТО всех моделей Лада указана на официальном сайте.
Загрузка...