Стук и щелчки при повороте руля влево и вправо, на месте и в движении – New Lada

7 самых распространенных причин появления стука при повороте руля

Укажем самые частые факторы, приводящие к шуму или стуку во время вращения руля. Встречаются и довольно редкие неисправности с такими симптомами. Однако упоминание об этих случаях уместно в рамках разговора о конкретной модели транспортного средства с подобным дефектом.

1. Рулевые наконечники и рулевые тяги

При стуке в рулевых наконечниках или тягах их требуется заменить. Опытные автовладельцы дефектуют данные узлы своими силами. Достаточно пошатать исследуемый элемент. Но важное значение имеет направление воздействия. При стуке в наконечниках их замена неизбежна. Если неисправны рулевые тяги, проблема иногда решается заменой отдельных элементов, например сайлентблоков.

2. ШРУС

При поворотах руля слышится стук или даже хруст. Явный признак необходимости замены ШРУС (шарнира равных угловых скоростей). Однако не во всех случаях требуется именно установка нового узла целиком. Нередко можно ограничиться заменой пыльника и пополнением смазки. Недопустимо применение в качестве последней солидола. Нужно использовать исключительно специализированные составы.

Применяются ШРУСы двух типов: внешние и внутренние. Меняют чаще всего внешние. Внутренние повреждаются только при тяжелых дорожно-транспортных авариях или резкой поломке смежных узлов, в частности шаровой опоры колеса. Можно эксплуатировать авто со стуком в ШРУСе достаточно продолжительное время, но для уверенной езды лучше его оперативно заменить.

3. Рулевая рейка

Стук рулевой рейки – это очень плохая новость. Ремонт данного узла обходится недешево и технически сложен. Для предотвращения серьезных поломок нужно следить за состоянием сальников. При их негерметичности может произойти критическая потеря рабочей жидкости.

Но рулевая рейка может стучать и по другим причинам:

  • Рулевой механизм плохо закреплен штатными средствами.
  • Поломка пластмассовой опорной втулки (сильный износ, наличие люфта).
  • Появление люфта подшипника вала рейки.
  • Нештатно большой зазор в зубьях рулевой рейки, что чревато как глухим стуком при повороте руля на месте, так и люфтом.
  • Износ антифрикционной прокладки, следствием чего является вибрация поджимного сухаря, который еще и стучит о корпус рейки.

Однако затруднительно отличить стук рулевой рейки от шума других неисправных узлов. Диагностику проводят при заглушенном двигателе. Авто фиксируют ручным тормозом. Потребуется помощь товарища, которого нужно посадить на место водителя. Самому лучше спуститься в яму и слушать звук работы рейки, пока товарищ крутит руль. Неисправная рейка издает скрип при повороте руля влево или вправо.

4. Стойки амортизатора и опорные подшипники

Данные узлы стучат не только при изменении направления движения автомобиля, но и во время езды по прямой, если дорога изобилует неровностями. По этой причине нет значительных трудностей в диагностике данной неисправности.

Стоит отметить, что при подобной поломке стук при резких поворотах руля или маневрировании на высокой скорости существенно нарастает. Это происходит по причине увеличения нагрузки, испытываемой опорными подшипниками и стойками амортизатора в такой ситуации.

Если подобное наблюдается, виновником может оказаться лопнувшая пружина амортизатора. Чаще всего разрушается она с краев снизу или вверху. Движение по неровностям и крены в поворотах сопровождаются металлическим лязгом. В зависимости от направления поворота можно определить, какая пружина сломалась.

Исправность подшипника и амортизаторов проверяется путем обследования на люфт. Нужно снять соответствующее колесо и шатать или крутить исследуемый узел.

5. Рулевой кардан

Если при повороте руля слышен стук, – скорее всего, дело в карданном механизме соответствующего вала. Такая неисправность весьма распространена в российских автомобилях УАЗ. А именно увеличивается зазор шлицевого соединения. В машинах ВАЗ рулевая колонка стучит по причине разбитой крестовины кардана.

6. Стойка стабилизатора

Фрагментарные неполадки в стойке стабилизатора проявляются в виде глухого стука в момент поворота руля в движении. Шум начинается при угле поворота колес в 50–60 % от максимального. Если же стойка неисправна, то издает скрип уже не только во время поворота, но и при движении по неровностям.

7. Нетипичные ситуации

Встречаются и совсем необычные причины стука вращающегося руля. Диагностика таких проблем весьма затруднительна. Широко известен пример, когда во время езды в подрамнике застрял камень. Во время маневрирования на авто элементы рулевого привода смещались, наезжая на инородный предмет.

Неудачный ремонт подвески также способен спровоцировать стук. Например, источником шума может стать передний рычаг, задевающий подрамник при повороте колеса. Результатом является скрежет и удары. В этом случае нужно лишь приподнять подрамник, воспользовавшись монтировкой.

Следующая нестандартная поломка связана с болтом подрамника, который либо ломается, или ослабляется затяжка. В результате во время езды он стучит, а на поворотах звук усиливается еще более. Для устранения шума проблемный болт зажимают или заменяют.

Наиболее просто убрать стук при повороте руля, вызванный ослабленными гайками крепления механизма к корпусу. Достаточно лишь крепко затянуть их, и стук уйдет.

Замена втулок рулевой рейки лада калина, гранта, приора

Для замены втулок рулевой рейки ее придется полностью снять с автомобиля. Проще это будет сделать, если отсоединить шаровые наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков. Для этого поступаем так:

  1. Расшплинтовываем пальцы рулевых тяг с обеих сторон, предварительно вывесив машину на подставках. Откручиваем гайки и ударами по кулаку выпрессовываем пальцы.
    рейка калина
  2. В салоне откручиваем стяжной болт хомута, который фиксирует рулевой вал к первичному валу рулевого механизма.
    рейка калина
  3. Из-под капота отворачиваем крепление картера рулевой рейки к кузову автомобиля.
    рейка калина крепление
  4. Рейка крепится на четырех шпильках, после того как гайки откручены, аккуратно снимаем скобы.
    хомут рейки
  5. Из салона выбиваем рулевой вал вместе с картером рейки, если она не поддается из-под капота.
    выбиваем из салона
  6. Вынимаем рейку через левую сторону.
    вынимаем рейку
  7. Снимаем пластину, фиксирующую болты крепления рулевых тяг к рейке, затем головкой на 15 мм откручиваем сами болты и снимаем тяги.
  8. Снимаем хомуты и пыльники по торцам картера рейки, заодно проверяем их состояние. Трещин и разрывов на них быть не должно.
    пыльники
  9. Снимаем хомуты гофрированного кожуха, затем снимаем сам кожух.
  10. Откручиваем регулировочную гайку спецключом.
    спецключ
  11. Откручиваем корпус подшипника первичного вала рулевого механизма.
  12. Зажимаем вал в тиски и легким ударом по картеру выбиваем вал в сборе с подшипником.
    сбиваем вал
  13. Вынимаем зубчатую рейку, оцениваем ее состояние. При необходимости, опять-таки, используем ремкомплект.
    рейка
  14. Старую втулку безжалостно выбиваем плоской отверткой и молотком.
  15. Готовим новую втулку — распаковываем и надеваем резиновые уплотнители.
  16. Смазываем новую втулку Литолом и устанавливаем ее на место с помощью трубы подходящего диаметра.
    новая втулка
  17. Тщательно набиваем смазкой картер рулевого и зубчатую рейку. Литола не жалеем.
  18. Устанавливаем смазанную зубчатую рейку на место. Если она не хочет попадать во втулку от руки, нежно помогаем ей маленьким молотком.
    рейка
  19. Промазываем вал рейки и подшипник, а также резьбу регулировочной гайки.
    подшипник
  20. Ставим вал на место.

Дальнейшая сборка проводится в обратном порядке. Предварительно выставляем затяжку регулировочной гайки — закручиваем до упора и отпускаем на 90 градусов. При этом зубчатая рейка должна ходить от руки, но не слишком свободно. 

Новая Лада:  Комплект черных накладок Аэроэффект на Лада Нива 4х4

После ремонта рейки необходимо выставлять развал-схождение на СТО. Вся работа по замене втулки займет около двух часов.

Замена рулевого механизма калины в сборе

Итак, уважаемые читатели, опишу, как я менял рулевую рейку Калины в сборе. Накануне, обзвонив пару магазинов я выяснил, что обычная оригинальная рейка на 4 оборота обойдется мне в 4 тыс.р, а вариант заводской рейки на 3.1 оборота будет стоить не меньше, чем 4700 р.

Направляясь в магазин, я намеревался купить именно рейку на 3.1 оборота, но в торговом зале мне вдруг пришло понимание, что спортивный антураж рейки на 3.1 оборота мне ни к чему, а штатная заводская рейка на 4 оборота меня полностью устраивает. Кроме того, возможность сэкономить также порадовала, в общем, была приобретена оригинальная заводская рейка на 4 оборота, идентичная установленной с завода.

Если кто не знает, то 4 оборота – это число оборотов руля от крайнего правого положения до крайнего левого и наоборот. У меня машина не оснащена электроусилителем, поэтому с рейкой на 3.1 оборота, крутить руль было бы несколько сложнее, чем с рейкой на 4 оборота.

Зато с рейкой на 3.1 оборота руль становится более чувствительным, например, для объезда препятствия требуется меньшее движение рулем. Можно сказать, что рейка на 3.1 оборота больше подходит водителям со спортивной манерой вождения.

Оригинальный рулевой механизм без рулевых тяг не продается, поэтому пришлось купить все это добро в комплекте, правда рулевые наконечники мне все равно давно пора заменить, поэтому я такому раскладу даже рад. Рулевые наконечники на новой рейке, кстати, отличаются от «родных» калиновских, с которыми бывают затруднения при регулировке развала.

Покупая новую рейку в сборе, я заранее готовился полностью ее разобрать и хорошенько смазать, ведь смазку на Автовазе почему-то экономят. Если Вам дополнительная смазка рейки не интересна, то этот момент можете пропустить, иначе рекомендую Вам разобрать новую рейку и промазать ее заранее, до снятия старой рейки с автомобиля.

Инструмент, который был использован мной при замене рулевой рейки Калины, более подробно описан в статье про ремонт рулевого механизма, можете посмотреть там, здесь приведу только фото.

Если будете разбирать и промазывать новый рулевой механизм, то Вам понадобятся нейлоновые стяжки, чтобы зафиксировать резиновые пыльники рейки. Длина пластиковых стяжек должна составлять хотя бы 28-30 см.

Так как рулевые тяги я пока оставляю старые, то новые пока отложу в сторону. Для снятия их с новой рейки использую мощный вороток с головкой на 15 и усиленный полуметровым куском стальной трубы.

Дальше аккуратно срезаем пластиковые стяжки, снимаем пыльники и смотрим на содержимое нового рулевого механизма. Как и предполагалось, смазки внутри корпуса рейки оказалось немного.

Как видите, втулка в новой заводской рейке работает практически «на сухую».

Со стороны червячного вала ситуация несколько лучше, но добавить смазки не помешает и сюда, особенно снизу, где рейку к червяку прижимает упор.

Как я ни старался, но открутить гайку упора рейки мне так и не удалось. Ключ, который меня выручил в прошлогоднем ремонте, на этот раз сдал свои позиции и начал гнуться в месте соединения с восьмигранником. Толи ключ с прошлого лета размяк, то ли на АвтоВАЗе гайку слишком круто законтрили , но отвернуть ее мне удалось лишь на пол оборота.

При этом старая рулевая рейка уже была снята с автомобиля и такие варианты, как сгонять за новым ключом или отложить ремонт, мне не подходили. В общем, я затянул гайку по максимуму, отпустил на 2 деления (как положено по инструкции) и решил смазать рейку без ее полной разборки.

Поворачивая червячный вал то в одну, то в другую сторону, я набил внутрь рейки с пол тюбика литола, да так от души, что он начал оттуда лезть. Вот что получилось.

Дальше устанавливаем на свои места все пыльники и стягиваем их хомутами. Перед этим не забудьте поставить на место вот эту пластину.

Отлично! Новая рулевая рейка для Калины к эксплуатации подготовлена, можно ее ставить на автомобиль. Процесс снятия и установки подробно описан в статье по ремонту рулевой рейки, повторим кратко. В первую очередь снимаем аккумулятор и площадку под ним, площадку отсоединяем от прикрученных к ней проводов, которые зафиксированы хитрым зажимом (на фото справа).

Гайки крепления рейки к моторному щиту желательно отчистить от грязи и заранее пролить «вэдэшкой» или керосином. Это очень важный момент! Откручивать эти гайки надо с большой осторожностью, без приложения силы, иначе можно запросто свернуть приваренную к кузову шпильку и тогда замена рейки может стать большой проблемой.

Дальше снимаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем и, чтобы сберечь двигатель от возможного попадания пыли, на всякий случай затыкаем тряпками освободившиеся отверстия.

Далее, для удобства работы откручиваем гайку крепления термозащиты.

Снимаем стопорную пластину и мощным ключом с головкой на 15 откручиваем рулевые тяги от рейки.

Хорошо, если к этому моменту проникающая смазка уже сделала свое дело, потому что сейчас настало время откручивать рулевую рейку от моторного щита. Напоминаю: делать это надо буквально двумя пальцами, без лишних усилий. Если не идет, то лучше еще раз очистить резьбу, побрызгать WD-40 и пару минут подождать.

Открутив рулевой механизм от моторного щита, идем в салон и полностью выкручиваем болт, который стягивает фланец эластичной муфты рулевого вала.

Фланец очень желательно чем-нибудь разжать, тогда он легко отсоединится от вала рулевого механизма. Разжать можно, например, мощной отверткой или небольшой монтировкой.

Теперь, из моторного отсека осторожно отодвигаем рулевой механизм от моторного щита, старясь отсоединить его от рулевого вала. Если стяжной болт фланца откручен, а фланец разжат, то это произойдет легко и непринужденно.

Отсоединив корпус рейки, и слегка приподняв домкратом левое переднее колесо (от земли его отрывать не обязательно), достаем рулевой механизм через проем в колесной арке. Внимание! Если Вы будете делать это в гараже, то заранее оставляйте, хотя бы метр свободного пространства слева от левого переднего колеса.

Новая Лада:  Как Обнулить Показания Расхода Топлива на Весте – Дополнительное оборудование

Вот он – родной рулевой механизм, установленный на автомобиль еще на заводе в Тольятти. Снимаем детали крепления и переставляем все это добро на новую рулевую рейку.

Новая рулевая рейка готова к установке на автомобиль.

Через тот же проем в арке левого переднего колеса помещаем новый рулевой механизм в моторный отсек и устанавливаем его на место. А вот здесь, дорогие читатели, начинается самое интересное. Если Вы работаете вдвоем, то соединить рейку с рулевым валом Вам будет легко, а вот в одиночку сделать это довольно сложно, но я Вам сейчас объясню, как надо действовать, чтобы сделать все быстро и сохранить Ваши невры в порядке.

Прислонив рулевой механизм к моторному щиту, слегка наживляете нижние гайки крепления корпуса рулевой рейки к кузову. При этом верхнюю часть креплений не прикручивайте, пусть корпус свободно висит на нижних гайках.

Чтобы шлицевая часть червячного вала легче соединилась с фланцем рулевого вала, место соединения рекомендую Вам слегка смазать какой-нибудь густой смазкой (например, литолом), так детали соединятся гораздо охотнее.

Это странно, но при снятой рулевой рейке рулевая колонка Калины имеет свободный продольный ход. Чтобы проще было соединить фланец эластичной муфты с валом рейки, я потянул рулевое колесо на себя и оно выдвинулось на пару сантиметров в салон.

Теперь, используя отвертку, совмещаем вал рейки и фланец эластичной муфты рулевого вала. Внимание! Прорезь фланца должна быть примерно посередине сточенной части вала рейки. Только так Вам удастся зафиксировать фланец стяжным болтом и не повредить резьбу этого болта.

О положении руля не беспокойтесь, легче его потом переставить в нужное положение, чем пытаться сейчас угадать удачное положение фланца на валу. Когда вал войдет в зацепление с фланцем эластичной муфты, поворачиваем их так, чтобы проточка на валу стояла вертикально.

Как видите, вал рейки и фланец муфты находятся под углом друг к другу, поэтому их и трудно совместить. Решаем проблему так: отверткой или небольшой монтировкой наклоняем фланец, старясь совместить его ось с осью вала рейки. Выглядит все это примерно так:

Когда фланец муфты будет на одной оси с валом рейки, можно слегка ударить по центру рулевого колеса и фланец эластичной муфты как бы наденется на вал рулевой рейки.

Проверяйте. Вал должен зайти в зажим фланца эластичной муфты, вот таким образом.

Как только Вал встанет на свое место, возвращайтесь в моторный отсек и прикручивайте верхние гайки крепления рейки к кузову. Внимание! Затягивая эти гайки, будьте осторожны! Не забывайте, их лучше недотянуть, чем перетянуть!

Если же совместить вал с фланцем с первого раза не удалось, значит, надо попробовать еще раз и тогда все обязательно получится. И вот еще небольшой совет: когда закрутите эти гайки, смажьте выступающую часть резьбы шпилек консистентной смазкой. Тогда шпильки не закиснут даже спустя несколько лет, и Вы всегда сможете открутить рейку, не сорвав шпилек.

https://www.youtube.com/watch?v=7SApy6XYE-4

А сейчас важный момент! Если Вы теперь попытаетесь закрутить ключом стяжной болт фланца, то можете запросто повредить на нем резьбу, и это обязательно произойдет, если болт не попадет в выемку на валу. У меня именно так и получилось, поэтому пришлось стянуть фланец более тонким болтом с гайкой и так ехать в магазин запчастей.

Итак, если хотите избежать этой досадной неприятности, то сделайте, чтобы на пути стяжного болта не было никаких препятствий. Во-первых, когда фланец соединен с валом, выемка вала рулевого механизма должна находиться в нужном месте – там, где будет находиться стяжной болт.

При этом фланец максимально наденется на вал рулевого механизма:

Теперь надо закрутить стяжной болт, но только от руки. Ключом затягивать его НЕ НУЖНО!

Чтобы не повредить резьбу стяжного болта фланца, закручивать его надо от руки, без использования ключа

Если все сделано правильно, то болт закрутится без проблем. Если что-то мешает, значит надо устранять причину, иначе только повредите резьбу, а закрутить болт все равно не удастся.

Теперь, когда болт закручен, но еще не стягивает фланец, надо обратно выдвинуть руль на себя, чтобы под ним снова образовался зазор, иначе руль будет со скрипом тереться об чехол рулевой колонки. Итак, двумя руками, потяните руль к себе, можно даже слегка дернуть.

Все получилось? Отлично! Теперь можно закручивать стяжной болт накидным ключом.

На следующем этапе, с помощью метрового ключа с головкой на 15, прикручиваем рулевые тяги к рейке и не забудьте установить поверх шляпок болтов стопорную пластину.

Вот, наконец-то, новая рулевая рейка установлена на автомобиль, а это значит, что сейчас самое время проверить ее состояние, подергав ее рукой за «усы». Рулевые тяги при этом должны оставаться неподвижны, как бы Вы не пытались сдвинуть их с места.

Дальше можно все собирать и ставить на свои места. Устанавливаем площадку под АКБ и прикручиваем к ней снизу провода. Термозащиту прикручиваем к кузову, воздуховод ставим не его место и затягиваем хомутами. Ставим аккумулятор, подключаем все разъемы, если для удобства работы Вы их отсоединяли.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Узел рулевой рейки ВАЗ-2190/92/94
Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Рулевая рейка ВАЗ-2190/92/94 после демонтажа
Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Специнструмент ВАЗ, переднеприводные авто
Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Новая Лада:  Как поменять масло в КПП на Ладе Калина

Отображение

  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Прошу помощи! Кривой дилер при установке руля сдвинул центровку. Кто может помочь переставить руль на один щелчок вправо. Пожалуйста, к дилерам больше не отсылать.

По дилеру напишу отдельную статью, когда закончу все тяжбы с ними!

ЗЫ если написал не в той ветке, прошу прощения, и перенесите, пожалуйста, куда необходимо!

Passat B7 1.8TSI DSG Comfort Media Technic Golf MK6 1.6 Comfort — ЕСТЬ Passat B6 1.6MPI МКПП Trend RNS-510 кожа-алькантара fog-lights xenon MFA мультируль Park-assist Ulter — БЫЛ

Как можно руль сдвинуть, если там направляющие на рулевом валу? Ты не ошибся, может сход- развал нарушен?

Не нужно психовать!, такие работы могут сделать в любом сервисе, да и самому работы на 30 минут, главное снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи! Для снятия подушки нужна только отвёртка длиной около 175 мм с шириной конца 7 мм. Ставим метки маркером на руле и валу колонки, снимаем руль и передвигаем в нужную сторону.

Буду Вам очень признателен.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо выполнить следующие условия:
Необходимо снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
Колёса должны находиться в положении для движения прямо.
Если не выполнить эти условия, в дальнейшем может выйти из строя система подушек безопасности!
– Установить рулевую колонку в среднее положение по высоте.
– Снять модуль подушки безопасности
– Вывернуть болт
– Отметить положение рулевого колеса/рулевой колонки маркером.
– Снять рулевое колесо с рулевой колонки.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо принимать во внимание следующее:
Убедиться, что передние колёса автомобиля находятся в положении, соответствующем прямолинейному направлению движения.
– При установке снятого рулевого колеса: проверить, чтобы метки на рулевой колонке и рулевом колесе совпали.
– При установке нового рулевого колеса (без меток): рулевое колесо должно быть надето в среднем положении (спицы рулевого колеса должны стоять горизонтально, а передние колеса находится в положении, соответствующем прямолинейному движению).
– Установить рулевое колесо.
– Установить модуль подушки безопасности
– Совершить пробную поездку.
– Если рулевое колесо стоит неровно, то его необходимо снова снять и переставить на шлицах рулевого вала.
Момент затяжки Болт рулевого колеса. Использовать новый болт 30 Н·м 90° довернуть.
. .
Снятие и установка подушки безопасности водителя
Работы проводить с помощью отвёртки длиной около 175 мм с шириной конца 7 мм.

– Установить выключатель стартера и приборов в положение “вкл.”
– Установить рулевое колесо в крайнее нижнее положение.
– Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в крайнее положение.
– Повернуть рулевое колесо в положение, показанное на рисунке.
– Вставить отвертку до упора (около 8 мм) в отверстие с обратной стороны рулевого колеса.
– Повернуть отвертку в сторону водительской двери -стрелка- и разблокировать таким образом фиксатор подушки безопасности с правой стороны рулевого колеса.
– Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксатор подушки безопасности с левой стороны рулевого колеса.
– Повернуть рулевое колесо на 90° назад в среднее положение.
– Выключить зажигание
– Снять отрицательную клемму с АКБ
– Извлечь подушку безопасности из рулевого колеса.
Как отцентровать рулевую рейку
ВНИМАНИЕ!
Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.
– Разблокировать фиксатор и отсоединить разъём подушки безопасности -2-.
– Разблокировать фиксатор и отсоединить разъём -1-.
Установка
– Подсоединить разъём подушки безопасности -2- к колодке. Разъём подушки безопасности должен зафиксироваться со щелчком.
– Присоединить разъём -1- к колодке.
– Вдавить подушку безопасности в рулевое колесо.
– Проверить фиксацию подушки безопасности с правой и левой стороны в рулевом колесе.
ВНИМАНИЕ!
Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.
– Подсоединить отрицательную клемму к АКБ

Подписаться на темуУведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

https://www.youtube.com/watch?v=BH–BZCeXFc

Подписка на этот форумУведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Решаем проблему стука рулевой рейки лада гранта, калина или приора

 07 июль 2021 Лада.Онлайн  
 215 266  
  

 
 


Решаем проблему стука рулевой рейки Лада Гранта, Лада Калина и Лада Приора

Автомобили Лада знамениты своими “болячками”, одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

регулировка (подтянуть) рулевую рейку

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

крепления рулевого вала лада гранта, калина, приоракрепления рулевого вала лада гранта, калина, приора

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Ключевые слова: руль лада гранта | руль лада калина | руль лада приора | рулевой механизм лада гранта | рулевой механизм лада калина | рулевой механизм лада приора | шумоизоляция лада гранта | шумоизоляция лада калина | шумоизоляция лада приора

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector