Ремонт рулевой рейки Калина |

Необходимые запчасти и материалы

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110, 2111, 2112 и т.д) я купил вот такой ремкомплект рулевой рейки 2110. Главное – это заменить втулку и упор рейки, что позволит победить люфт в рейке и грохот при проезде мелких неровностей.

На ценнике в «Би-Би» было указано, что ремкомплект «заводской», а на деле оказалось, что производитель – какой то ИП. Надеюсь, качество втулки и упора не уступит заводскому. Из комплекта были использованы: втулка рейки, упор рейки, кольцо уплотнительное упора рейки (маленькое) и гайка упора. Кольца среднее и большое, я оставил старые, так как они были в идеальном состоянии.

Кроме того, готовясь к ремонту, я разглядел порыв на левом (коротком) пыльнике рейки. Порыв возник благодаря «подкрылкам», установленным умельцами автосалона еще при покупке машины. Левый передний подкрылок все эти годы касался защитного колпачка рулевой рейки и в результате протер его.

Перед ремонтом рейки я купил этот самый левый (короткий) пыльник рулевой рейки 2110 (за 80 р.), но найти его мне удалось не сразу. В продаже есть пыльники от 2108, однако «восьмерошные» нам не подходят, они на сантиметр меньше в диаметре. Позже, уже сняв рейку с машины, я обнаружил, что и центральная гофра также повреждена. За 5 лет и 140 тыс.км. она протерлась о корпус рейки (фото будет чуть ниже), не мудрено, что пыль попадала внутрь.

Гофру я все-таки купил, слава богу, в одном из ближайших магазинов она была в наличии, но на будущее вывод такой: центральную гофру надо менять обязательно, а потому ее следует купить заранее. Боковые же колпачки трению не подвержены, менять их или нет, определите сами, предварительно осмотрев их визуально.

Так выглядит комплект пыльников рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110). Левый на фото – родной.

При сборке, резиновые чехлы лучше всего закреплять одноразовыми пластиковыми хомутами (нейлоновыми стяжками), но длиной 30 см (28 см – минимум). Сотню стяжек я купил за 75 р, а поштучно их продают за 5 р. каждую. Если все нормально, то для ремонта Вам понадобится 4 такие стяжки.

Чтобы не вывернуть шпильки, которыми рейка крепится к кузову, их резьбу, перед откручиванием, необходимо замочить «вэдешкой» (WD-40) или керосином, причем сделать это желательно еще за пару дней до откручивания гаек. Горький опыт множества автолюбителей подсказывает, что свернуть шпильки проще простого, а это приводит к необходимости сверлить щит моторного отсека и вставлять изнутри болты подходящего размера.

Внимание! Помните об этой опасности и гайки крепления рейки откручивайте очень осторожно! Больших усилий не прилагать! Маленький баллон «вэдэшки» с трубкой использовать в подкапотном пространстве очень удобно, а вот если Вы собираетесь воспользоваться керосином, то не забудьте приготовить небольшой шприц, ведь гайки крепления рейки к кузову находятся в весьма труднодоступных местах.

Если рейка внутри окажется загрязненной и ржавой, то ее надо будет промыть (тем же керосином, соляркой или бензином), а затем, для надежности, не плохо бы выдуть всю грязь очистителем карбюратора.

При сборке рейки ее надо будет обильно смазать. По идее для этого надо использовать низкотемпературную смазку ФИОЛ, но найти ее довольно сложно, да и продается она только в больших банках, стоимостью 600 р.

Литол-24 на сильном морозе снижает свою пластичность, а вот при более высоких температурах он успешно заменяет ФИОЛ. Кроме того, Литол-24 продается на каждом углу и стоит недорого.

Необходимый инструмент

Теперь рассмотрим, какой инструмент понадобится Вам для самостоятельного ремонта рейки. Этот список не менее важен, чем список запчастей, ведь если у Вас не окажется правильного ключа, то ремонт может остановиться на самом интересном месте.

Начнем с самого экзотического и самого важного ключа, от которого ремонт рейки зависит целиком и полностью. Он понадобится Вам в тот момент, когда рейка будет уже снята с машины и перевернув ее Вы увидите гайку упора рейки. Готовясь к ремонту, я засунул фотоаппарат под рейку и сделал пару снимков. И вот что я увидел. Так выглядит гайка упора рейки (вид снизу):

Новая Лада:  Сколько входит антифриза в калину

Ключ рейки рулевого механизма бывает двух видов: для рейки 2108 и для рейки 2110. Для рейки 2108 это простой восьмигранник на 17, он нам не подходит. Наш вариант – это восьмигранник на 24, с углублением в центре, именно так выглядит ключ для гайки упора рейки 2110. Скажу сразу, вот такой вариант НЕ покупайте ни в коем случае:

Гайка упора сидит в корпусе довольно плотно, кроме того резьба ее замята при сборке, чтобы она не откручивалась. Такой ключик не способен открутить эту гайку, при первой же попытке он разваливается на части:

Чтобы при снятой рейке не метаться, в поисках решения, сразу покупайте более надежный ключ, в котором нет хлипких сварных соединений. Мне повезло, и в ближайшем магазине я приобрел вот такой добротный ключик, рукоять которого вкручена в головку:

Теперь рассмотрим второй, не менее важный для ремонта рейки, ключ. Мы не станем разбирать детали подвески, и тем самым нарушать ее геометрию. Просто открутим рулевые тяги от рулевой рейки, а при сборке установим их на место, поэтому регулировать развал после ремонта нам не понадобится. Однако рулевые тяги крепятся к рейке довольно мощными болтами, открутить которые обычным ключом Вам вряд ли удастся. Для этого нужна мощная головка на 15 мм и ключ с длинной рукояти около метра.

В моем распоряжении был шарнирный вороток с рукоятью 40 см и полуметровый кусок стальной трубы, послуживший удлинителем.

Третий ключ, который, по моему глубокому убеждению, обязателен для ремонта рейки – это ключ-трещотка, которым несравнимо удобнее откручивать и закручивать гайки крепления рейки к кузову. Дело в том, что гайку нужно прогнать почти по всей длине шпильки, а работать при этом приходится «на ощупь» – места там очень мало. С трещоткой все 4 гайки крепления рейки к кузову, Вы открутите и закрутите за 5 минут, а без нее можно провозиться и час.

Для трещотки необходимо приготовить головки на 10 и на 13, а головка на 15 должна подходить к упомянутому выше воротку. Так же пригодятся накидные ключи на 10 и на 13 (для снятия АКБ и площадки под ней), домкрат, острый нож (срезать хомуты), пара перчаток, фонарь, средних размеров плоская и крестовая отвертки для откручивания стальных хомутов. Для работ в районе педалей понадобится фонарь, а для снятия и установки рейки мне очень пригодилась большая монтировка.

Монтировка, или что-то подобное – просто обязательны, если Вы будете устанавливать рейку без напарника. Я хотел было позвать соседа по гаражу, но осилил данную операцию сам. Однако, вытирая пот со лба, сразу скажу – дело это непростое и лучше позвать соседа заранее.

Ремонт рейки

Отлично! Рулевая рейка у Вас в руках. Теперь с пыльников надо аккуратно срезать пластиковые хомуты, не повредив сами резинки, если Вы планируете использовать их повторно. Левый хомут крепления рейки к кузову можно не трогать, а вот правый необходимо снять вместе с резинкой: это необходимо для замены центральной гофры.

Также можно снять прокладку, расположенную в месте контакта рейки с отверстием в моторном щите.

Снимаем левый и правый пыльники, а затем и гофру. Взгляните, какую картину я обнаружил, сняв левый пыльник рулевой рейки. Смазка здесь присутствовала, но вперемежку с грязью.

С правой стороны – наоборот, смазки не было и в помине, зато оттуда высыпалась целая гора ржавчины.

Новая Лада:  Штатная сигнализация на Калине

Центральный пыльник неохотно, но все-таки снимается с корпуса рулевой рейки.

Правый конец рейки был покрыт толстым слоем ржавчины без малейшего намека на смазку. Неудивительно, что он с грохотом болтался в разбитой втулке.

Гайку упора замачиваем керосином или WD-40, а тем временем можно попытаться извлечь червячный вал.

Открутив два болта под шестигранник, я обнаружил подшипник и тарельчатую пружину, но извлечь червячный вал мне так и не удалось, сколько бы я ни стучал корпусом рейки об деревяшку.

В результате я понял, что мне это не нужно, ведь промыть и смазать внутренности рейки я смогу даже не разбирая ее до конца. Хорошенько смазав подшипник, я вернул крышку на свое место и приступил к откручиванию гайки упора. Для этого, Вам понадобится очень хороший ключ, мне попался вот такой.

Открутив гайку, я увидел ту же картину, что и в самой рейке. Все было в смазке, перемешанной с грязью, а может это от времени смазка пришла в негодность.

Достаем пружину и резинку, переворачиваем отверстием вниз и бьем о деревянный брусок, пока упор не выскочит вниз.

Достав упор, я обнаружил, что он весь в грязи, как и все остальное внутри корпуса рейки.

Сравните новый упор со старым: пластиковая накладка стерлась, рейка стала хуже прижиматься к червячному валу, теперь ясно, как возник люфт в рулевом управлении.

А вот грохот при движении по мелким неровностям происходит из втулки рулевой рейки. Чтобы достать старую разбитую втулку необходимо тонкой длинной отверткой отогнуть внутрь каждый из двух выступов, которые держатся за углубления внутри корпуса рейки, и выдернуть втулку из корпуса с помощью крючка из стальной проволоки.

Вот как выглядят старая и новая втулки рулевой рейки:

Итак, мы с Вами разобрали рулевую рейку, и теперь самое время ее как следует промыть. Для этого можно использовать бензин, солярку или керосин, а также сухую ветошь и что-нибудь длинное и тонкое, чтобы вычистить внутренности корпуса рулевой рейки. Перемещая рейку внутри корпуса и вычищая из нее остатки старой смазки и пыли, я добился практически идеальной чистоты как самой рейки, так и корпуса, а также по максимуму отчистил ржавчину.

А вот червячный вал, который я так и не смог достать, выглядел по-прежнему не идеально:

Если хотите привести рейку к идеально чистому состоянию, то именно сейчас ее надо продуть очистителем карбюратора. Не забудьте при этом повернуть червячный вал, чтобы выдуть и всю грязь с обратной его стороны. После такой мойки, рейка выглядела практически как новая, все внутренние поверхности сияли ослепительным блеском и новизной. Вот оно ощущение, для которого мы делаем это сами – чувство удовлетворения от ремонта, выполненного так, как его не сделал бы никто другой.

Теперь все протираем, обильно смазываем и собираем. Червячный вал поворачиваем и смазываем.

Не жалеем смазки и на зубчатую часть рейки – именно здесь, между червяком и рейкой, происходит основное трение.

Правый конец рейки также покрываем смазкой, которая будет играть здесь не только роль консерванта, но должна также продлить срок работы новой втулки.

Густо смазав правый торец рейки, проверьте, надевается ли на него втулка. Она должна надеваться с некоторым усилием, только в этом случае ремонт принесет тишину при проезде мелких неровностей.

Затем втулку необходимо снять с рейки и аккуратно вставить в предварительно смазанный корпус. Фиксирующие выступы на втулке должны войти в свои посадочные гнезда на внутренней поверхности корпуса рейки.

Теперь вкрутите один из болтов, которыми рулевые тяги крепятся к рейке, и, поставив корпус рейки втулкой вниз, стараясь не повредить втулку, вставьте рейку в нее. Рейка должна сидеть в натяг, но при определенном усилии, приложенном к болту, сдвигаться с места все-таки должна.

Новая Лада:  горит/мигает лампа зарядки АКБ!

Внимание! От следующих действий будет зависеть, удастся ли Вам собрать все так, чтобы руль смотрел прямо. В первую очередь необходимо найти середину окна в корпусе рейки, отметить ее, например надфилем или маркером и установить рейку в среднее положение. При этом центральное отверстие должно находиться напротив Вашей отметки.

Так как упор пока не вставлен и не прижимает рейку к червячному валу, то перевернув корпус рейки отверстием упора вверх, мы можем поставить червячный вал в любое нужное нам положение.Установите вал так, как он стоял в тот момент, когда Вы сняли рейку с автомобиля. У меня проточка на валу находилась справа и была практически вертикальной.

Установив вал в нужное положение, еще раз убедитесь, что рейка находится в среднем положении и после этого, через отверстие упора рейки прижмите рейку к червячному валу. При этом ни червяк, ни рейка не должны изменить своего положения.

Теперь все обильно смажьте и установите на свои места новый упор, пружину и уплотнительное резиновое кольцо, а сверху все это закрутите гайкой упора.

Далее, специальным ключом, от руки, хорошенько затяните гайку, а затем отверните ее обратно на 2 деления, что будет соответствовать 24°, как указано в инструкции.

Когда Вы установите рейку на автомобиль, руль может показаться Вам несколько тяжеловат, но через пару сотен километров упор и рейка приработаются, и Вы получите идеальное рулевое управление.

Теперь собираем все в обратной последовательности, при этом не забывайте устанавливать на свои места все снятые детали. Пыльники зафиксируйте нейлоновыми стяжками.

Устройство рулевой рейки калина (рулевой рейки 2110)

Мне удалось выяснить, что на Калину устанавливается рулевая рейка от «десятки», нового образца, косозубая, которая использовалась еще на семействе ВАЗ-2110, 2111, 2112. Рулевая рейка семейства 2108 существенно отличается, а потому детали надо покупать именно для «десятошной» рейки (рулевой рейки от ВАЗ-2110).

Прежде чем самостоятельно проводить ремонт рулевой рейки, я рекомендую Вам с устройством рулевого управления ВАЗ-2110 и понять, как оно работает, но сразу скажу, снять рейку в одиночку – проще простого, а вот поставить ее назад, одному — вряд ли получится. Это надо делать вдвоем: один будет держать рейку со стороны моторного отсека, а второй – соединять ее с фланцем рулевого вала, в салоне.

Сама по себе рулевая рейка ВАЗ-2110 по конструкции довольно проста, но содержит, на мой взгляд, три очень слабых места: втулка рейки, упор рейки и резиновые защитные чехлы.

https://www.youtube.com/watch?v=13qasRZk8gA

Резиновые чехлы могут протереться или порваться, тогда в корпус рейки попадет дорожная пыль, служащая абразивом, а в таких условиях рейка долго не проработает.

Втулка рейки служит направляющей для правого конца рейки. Рейка должна быть туго посажена во втулке и работать в условиях обильной смазки, только тогда втулка не будет изнашиваться, а рейка не начнет болтаться. Изношенная втулка является основной причиной стуков рулевого механизма 2110.

Упор рейки прижимает левый край рейки (зубья) к шестерне рулевого вала. Без достаточной смазки, упор рейки довольно быстро изнашивается, при этом зубья рейки перестают плотно прижиматься к шестерне рулевого вала и возникает люфт руля. Упор прижимается к рейке гайкой упора, которую, теоретически можно и подтянуть, таким образом, сильнее прижав рейку к шестерне рулевого вала.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector