Выбор, устранение неполадок и замена датчика фаз на Калине. Датчик фаз для автомобиля Лада Калина с 8 клапанами

Как снять дворники на гранте

Замену щеток проводим при ухудшении качества очистки стекла, примерно раз в год – лучше перед началом осенне-зимнего периода. Длина левой (водительской) щетки очистителя ветрового стекла составляет 600 мм, длина правой щетки – 410 мм.

Будьте осторожны при снятии щеток: рычаг под действием пружины может резко опуститься на стекло и расколоть его. Загрязненные щетки очищаем ветошью, смоченной водой или специальным средством. Если щетки сильно загрязнены или покрылись льдом, их следует снять и очистить. Для этого отводим рычаг со щеткой от ветрового стекла.

Нажимаем на язычок фиксатора щетки…

…и сдвигаем щетку вниз с крюка рычага, так чтобы фиксатор щетки вышел из крюка.

Снимаем щетку с рычага. Если требуется заменить фиксатор щетки…

…сдвигаем его с оси щетки и снимаем. Аналогично снимаем другую щетку очистителя ветрового стекла. Устанавливаем щетки в обратной последовательности.

Доброго времени суток, читатели!Зима уже близка к концу, но ещё пытается сопротивляться. На днях у нас выпал снег ночью, а утром всё растаяло. Вкупе с плотным движением на дороге была отвратная слякоть и представьте себе в такой момент оказаться без стеклоочистителя…

Конечно же, следуя закону Мёрфи, гласящего «Всё что может случиться — случится!» дворники у меня отказали именно в такой день.

Из-за того, что машиной я пользуюсь каждый день, дабы ездить до работы пришлось в срочном порядке занимать деньги и кататься в поисках новой трапеции.Конечно же отдельно трапеции я нигде не нашел, лишь в захолустном магазине завалялась одна, но и та в сборе с моторчиком. Деваться было некуда — пришлось ставить

Собственно, для того чтобы снять механизм нужно отвинтить поводки щеток стеклоочистителя (По 2 гайки на 13), открутить почти все TORX-T20 болты на жабо, затем приподняв правую часть (по ходу движения) снять левую. Так мы получаем доступ к механизму дворников.

Запомните как стоит механизм, это вам поможет в будущем!Вооружаемся торцевым ключом на 10, двумя головками с удлинителем на 10 и 13 и продолжаем процедуру. Откручиваем 2 болта и гайку, держащую механизм. Гайку мне удалось открутить только торцевым «рожком», мой удлинитель туда не влез.Отсоединяем колодку проводов и вынимаем механизм.

Перед установкой я решил проверить новый механизм на работаспособность. Подключил и включил дворники. Хм. Что-то не так. Почему на 1 ой скорости так быстро? Включил вторую. Дворники замедлились. Как интересно… Снял заводской моторчик с трапеции (1 гайка на 13 и 3 болта на 10).

Пощупал старую трапецию — не смог провернуть её даже рукой! Оно застыло очень крепко. Отправляется на полку — переберу позже, заменю резинки и набью голубой смазкой — будет запчасть. Как и новый моторчик — не внушил он мне доверия.

Доверяй, но проверяй! Как же жалко было отдавать такую сумму за такую деталь. Я кстати неприятно удивлен тем, что в магазинах эту запчасть надо заказывать. Поиск её в интернете вообще давал мало результатов — то их просто не было в наличии, то назывался он вечно по-разному. Кстати! Механизм полностью идентичен калиновскому. Так что дерзайте.

И вот спустя довольно продолжительное время я наконец правильно установил механизм. Вся сложность у меня заключалась в том, что я не сразу понял как крепится дальнее крепление, что ближе к середине. Сначала ставил механизм подниз крепежной пластины, но как только я понял тот факт, что таким образом не встают на место дворники всё исправил как надо. Кстати! Не забудьте с заводской трапеции снять все металлические шайбы, иначе просто не поставите механизм.

Но не стоит спешить и ставить дворники сразу после установки! Нужно отрегулировать нулевое положение. У меня оно получилось вот так:

Затем ещё несколько раз проверьте не идут ли дворники сначала вниз, а затем вверх. Только после этого устанавливайте поводки.

Катушка зажигания

Управление током в первичных обмотках катушек осуществляется контроллером в зависимости от режима работы двигателя. К выводам вторичных (высоковольтных) обмоток катушек подключены свечные провода: к одной обмотке — 1-го и 4-го цилиндров, к другой — 2-го и 3-го.

Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) — в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом — во время такта выпуска (холостая). Катушка зажигания — неразборная, при выходе из строя ее заменяют. Свечи зажигания лада калина А17ДВРМ или их аналоги, с помехоподавительным резистором сопротивлением 4-10 кОм и медным сердечником.

Зазор между электродами свечи — 1,0-1,1 мм. Размер шестигранника под ключ — 21 мм. В связи с постоянным направлением тока во вторичных обмотках катушки, ток искрообразования у каждой пары свечей, работающих одновременно, всегда протекает с центрального электрода на боковой — для одной свечи и с бокового электрода на центральный — для другой.

Предохранители и диагностический разъем системы управления двигателем: 1 — диагностический разъем; 2 — предохранитель силовой цепи главного реле; 3 — предохранитель силовой цепи реле электробензонасоса; 4 — предохранитель цепи постоянного питания контроллера Кроме предохранителя в цепи питания системы управления двигателем предусмотрена плавкая вставка на конце провода красного цвета (подсоединенного к выводу « » аккумуляторной батареи), выполненная в виде отрезка провода серого цвета сечением 1 мм2.

Плавкая вставка в цепи питания системы управления двигателем

Блок реле системы управления, состоящий из главного реле, реле электробензонасоса и реле электровентилятора системы охлаждения расположен под консолью панели приборов, рядом с контроллером.

Блок реле системы управления: 1 — реле электровентилятора системы охлаждения; 2 — реле электробензонасоса; 3 — предохранитель (50 А) электровентилятора системы охлаждения; 4 — главное реле При включении зажигания контроллер лада калина на 2 с запитывает реле электробензонасоса для создания необходимого давления в топливной рампе.

Если в течение этого времени проворачивание коленчатого вала стартером не началось, контроллер выключает реле и вновь включает его после начала проворачивания. Если зажигание включалось три раза подряд без проворачивания стартером коленчатого вала, то следующее включение реле электробензонасоса произойдет только с началом проворачивания.

При работе двигателя состав смеси регулируется длительностью управляющего импульса, подаваемого на форсунки (чем длиннее импульс, тем больше подача топлива). При пуске двигателя контроллер обрабатывает сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости для определения необходимой для пуска длительности импульсов впрыска.

Во время пуска двигателя топливо подается в цилиндры двигателя «асинхронно» -— независимо от положения коленчатого вала. Необходимым условием пуска двигателя является достижение оборотов коленчатого вала при его прокрутке стартером не ниже 80 мин-1.

При этом напряжение в бортовой сети автомобиля должно быть не менее 6 В. Как только обороты коленчатого вала двигателя достигнут определенной величины (зависящей от температуры охлаждающей жидкости), контроллер формирует фазированный импульс включения форсунок— топливо подается в цилиндры «синхронно» (в зависимости от положения коленчатого вала).

При этом контроллер по информации, поступающей от датчиков системы, рассчитывает момент включения каждой форсунки: топливо впрыскивается один раз за один полный рабочий цикл соответствующего цилиндра. При отсутствии сигнала с датчика положения коленчатого вала (вал не вращается или неисправен датчик и его цепи) контроллер отключает подачу топлива в цилиндры.

Подача топлива отключается и при выключении зажигания, что предотвращает самовоспламенение смеси в цилиндрах двигателя. В случае определения контроллером пропусков воспламенения топ-ливовоздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах, подача топлива в эти цилиндры прекращается и сигнализатор неисправности системы управления начинает мигать.

Во время торможения двигателем (при включенных передаче и сцеплении), когда дроссельная заслонка полностью закрыта, а частота вращения коленчатого вала двигателя лада калина велика, впрыск топлива в цилиндры лада калина не производится для снижения токсичности отработавших газов.

При падении напряжения в бортовой сети автомобиля контроллер увеличивает время накопления энергии в катушке зажигания (для надежного поджигания горючей смеси) и длительность импульса впрыска (для компенсации увеличения времени открытия форсунки). При возрастании напряжения в бортовой сети время накопления энергии в катушке зажигания и длительность подаваемого на форсунки импульса уменьшаются.

Контроллер управляет включением электровентилятора системы охлаждения (через реле) в зависимости от температуры двигателя, частоты вращения коленчатого вала и работы кондиционера (если он установлен). Электровентилятор системы охлаждения включается, если температура охлаждающей жидкости превысит допустимое значение.

В системе управления двигателем выполненной под нормы токсичности Euro-З, используется два реле включения электровентилятора. В зависиости от условий работы двигателя и кондиционера контроллер может включить электровентилятор на высокую скорость или на низкую — через другое реле и дополнительный резистор При обслуживании и ремонте системы управления двигателем всегда выключайте зажигание (в некоторых случаях необходимо отсоединить клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи).

При проведении сварочных работ на автомобиле отсоединяйте жгуты проводов системы управления двигателем от контроллера lada kalina. Перед сушкой автомобиля в сушильной камере (после покраски) снимите контроллер. На работающем двигателе не отсоединяйте и не поправляйте колодки жгута проводов системы управления двигателем, а также клеммы проводов на выводах аккумуляторной батареи.

Контроллер.

Контроллер прикреплен к корпусу отопителя внизу, под панелью приборов. Контроллер получает информацию от датчиков и управляет исполнительными устройствами, такими как топливные форсунки, катушка зажигания, регулятор холостого хода, нагревательный элемент датчика концентрации кислорода, электромагнитный клапан продувки адсорбера, электровентилятор системы охлаждения и различными реле системы.

При включении зажигания контроллер включает главное реле, через которое напряжение питания подводится к элементам системы (кроме электробензонасоса, катушки зажигания, электровентилятора, блока управления и сигнализатора состояния иммобилайзера). При выключении зажигания контроллер задерживает выключение главного реле на время, необходимое для подготовки к следующему включению (для завершения вычислений, установки регулятора холостого хода kalina, управления электровентилятором системы охлаждения).

Контроллер представляет собой мини-компьютер специального назначения. Он содержит три вида памяти — оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) и электрически репрограммируемое запоминающее устройство (ЭРПЗУ).

ОЗУ используется микропроцессором для временного хранения текущей информации о работе двигателя (измеряемых параметров) и расчетных данных. Также в ОЗУ записываются коды возникающих неисправностей. Эта память энергозависима, т. е. при прекращении питания (отключении аккумуляторной батареи или отсоединении от контроллера жгута проводов) ее содержимое стирается.

В ППЗУ хранится программа управления, которая содержит последовательность рабочих команд (алгоритм) и калибровочные данные (настройки). Таким образом, ППЗУ определяет важнейшие параметры работы двигателя: характер изменения момента и мощности, расход топлива и т. п.

ППЗУ энергонезависимо, т. е. его содержимое не изменяется при отключении питания. ЭРПЗУ используется для хранения идентификаторов контроллера, двигателя и автомобиля (записываются коды иммобилайзера при обучении ключей) и других служебных кодов. Кроме того, в ЭРПЗУ записываются эксплуатационные параметры (общий пробег автомобиля и время работы двигателя, общий расход топлива), а также нарушения режимов работы двигателя и автомобиля (время работы двигателя: с перегревом, на низкооктановом топливе, с превышением максимально допустимых оборотов, неисправными датчиками детонации, концентрации кислорода и скорости).

ЭРПЗУ является энергонезависимой памятью и может хранить информацию при отсутствии питания контроллера. Контроллер также выполняет диагностические функции системы управления двигателем (бортовая система диагностики). Контроллер lada kalina определяет наличие неисправностей элементов системы управления, включает сигнализатор неисправности в комбинации приборов и сохраняет в своей памяти коды неисправностей.

При обнаружении неисправности, во избежание негативных последствий (прогорание поршней из-за детонации, повреждение каталитического нейтрализатора в случае возникновения пропусков воспламенения топли-вовоздушной смеси, превышение предельных значений по токсичности отработавших газов и пр.), контроллер переводит систему на аварийные режимы работы.

Суть их состоит в том, что при выходе из строя какого-либо датчика или его цепи контроллер для управления двигателем применяет замещающие данные, хранящиеся в ППЗУ. Сигнализатор неисправности системы управления двигателем расположен в комбинации приборов.

Если система исправна, то при включении зажигания сигнализатор должен загореться — таким образом ЭСУД проверяет исправность сигнализатора и цепи управления. После пуска двигателя сигнализатор должен погаснуть, если в памяти контроллера отсутствуют условия для его включения.

Включение сигнализатора при работе двигателя информирует водителя о том, что бортовая система диагностики обнаружила неисправность и дальнейшее движение автомобиля происходит в аварийном режиме. При этом могут ухудшиться некоторые параметры работы двигателя (мощность, приемистость, экономичность), но движение с такими неисправностями возможно, и автомобиль может самостоятельно доехать до СТО.

Единственным исключением является датчик положения коленчатого вала, при неисправности датчика или его цепей двигатель работать не может. После устранения причин неисправности сигнализатор будет выключен контроллером через определенное время задержки, в течение которого неисправность не проявляется, и при условии, что в памяти контроллера отсутствуют другие коды неисправностей, требующие включение сигнализатора.

Коды неисправностей (даже если сигнализатор погас) остаются в памяти контроллера и могут быть считаны с помощью диагностического прибора DST-2M, подключаемого к диагностическому разъему. При удалении кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью диагностического прибора или посредством отключения аккумуляторной батареи (не менее чем на 10 с) сигнализатор гаснет.

Датчики системы впрыска выдают контроллеру информацию о параметрах работы двигателя и автомобиля, на основании которых он рассчитывает момент, длительность и порядок открытия топливных форсунок, момент и порядок искрообразования. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) установлен на корпусе масляного насоса.

Лада калина какие датчики влияют на заводку автомобиля

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes. Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру Лада Калина, не заводится? Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим СТОшникам, не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить …

Думаю, никто не будет спорить со мной, если я скажу, что отечественным автомобилям далеко до заграничных автобрэндов. Никто, даже самый патриотически настроенный человек, не станет спорить, той же Ладе калине ой как далеко до BMW или Mersedes. Разумеется совсем не та ценовая категория, скажете вы, но даже более дешевые заграничные авто как правило превосходят наши.

Итак, вы счастливый обладатель отечественного авто и что же делать, если ваша, пусть будет к примеру Лада Калина, не заводится? Причин, по которым автомобиль отказывается заводиться множество. Рассмотрим, конечно, только основные, те которые можно заметить и исправить самостоятельно, остальное оставим СТОшникам, не потому что им тоже надо что то кушать, а потому, что начав чинить то, что чинить не умеешь, можно в итоге сделать только хуже.

Первая причина, по которой ваша лада калина не заводится и которую легко заметить самому, это иммобилайзер. Если он заморгал и запикал суши весла, садись читать мануал. Эта проблема довольно частая и исправить ее не просто, хлопот много, танцев с бубном и тому подобного.

Впрочем, в мануале обычно есть расшифровка морзанки, которую отсвечивает лампочка считаем секунды между вспышками, количество вспышек, сигналов зумера и смотрим в буклет, что там по этому поводу написано. В зимнее время часто бывает, что машина запускается с пятого шестого раза.

Если иммобилайзер тревожных сигналов не подает, но двигатель не заводится, следующая причина может быть в стартере. Заметить это легко просто не будет характерного звука заводящегося двигателя, всех этих чих-чих-чих. Не крутит стартер не заводится двигатель, тут все понятно и не заметить то, что стартер не крутится, может только глухой. Итак, поворачиваем ключ и тишина. Стартер не крутится, что же это может быть. Первая причина это аккумулятор.

Он может быть разряжен. Если в салоне не горят лампочки и датчики на панели это бросается в глаза сразу, но если все в порядке, но стартер не крутится можно включить дальний свет и выйти из машины, посмотреть на фары. Если они светят тускло, то дело и в самом деле в аккумуляторе, он разрядился, не до конца, но до какого-то критического уровня, которого не хватает для запуска стартера.

Зарядите батарею или прикурите от кого-нибудь и проблема будет решена, если же это не аккумулятор то есть фары горят ярко и не тускнеют (бывает сразу после включения секунд 15-20 горят нормально а потом сразу же начинают тускнеть) значит придется повозиться.

Тут может быть два варианта проводка или же сам стартер. Что бы проверить проводку можно воспользоваться вольтметром (мультиметром, в простонародье Цешка) красный провод к контакту стартера, черный на массу (корпус, раму автомобиля) должно быть около 12,5-14,5 вольт.

Если меньше или нет вообще значит, то что то не так с проводкой (разумеется, ключ должен быть в соответствующем положении). Можно почистить контакты, осмотреть близлежащие провода, проверить предохранители (чаще всего причина в них) если не помогло, то тянем нашу ласточку в СТО, уж там то найдут в чем причина.

Можно конечно завести машину с толкача, при помощи парочки сочувствующих соседей или друзей крепкого телосложения, этот метод довольно популярен в народе, за простоту. Можно замкнуть контакт стартера напрямую. Для этого ставим машину на нейтральную передачу, на всякий пожарный еще и на ручной тормоз, включаем зажигание.

Дальше можно провести ток к стартеру от какого-нибудь плюсового провода в автомобиле, главное чтобы он был под напряжением, от фар, например, или прикурить от другого аккумулятора (минус на массу, плюс к стартеру). Как только провод будет присоединен к стартеру он, как правило, заработает и раскрутит вал двигателя, дальше уже проще.

Разумеется, это разовое мероприятие для того, например, чтобы доехать до СТО. Если же при проверке мультиметром ток в проводке есть, но стартер не работает, значит, сломался уже он. Если стартер щелкает, но не крутится (не жужжит), значит сломался двигатель стартера, если наоборот, то дело во втягивающей катушке.

Все это чинится, но не так уж и просто, на коленке такое не сделаешь и по ремонту стартера можно писать отдельную статью. Проще конечно отвезти его в СТО, скорее всего, сделают, но возможно придется купить новый стартер. Еще одна распространнная причина проблем с ладой калиной это Электронный блок управления он же ЭБУ, он же мозги.

Сам по себе он довольно надежная штука и если его не трогать то проблем с ним не будет, но очень часто получается, что он оказывается залит. Да-да, это главная проблема его неисправности. Очень часто такое случается, когда проливается антифриз из печки, так как блок расположен практически под радиатором.

Часто, при установке скажем сигнализации, при протяжке провода в салон, забывают вставить или плохо вставляют заглушки и тогда на блок могут попасть брызги воды, что тоже не есть гуд. PЧинить мозги бесполезно. Чаще всего их придется менять, единственное, что можно сделать, это обезопасить себя от такого поворота судьбы перенеся блок управления в другое место.

Нет, можно конечно замотать блок полиэтиленовой пленкой или залить герметиком, но в этом случае мозги выйдут из строя еще раньше из-за конденсата, который неизбежно появится внутри. Лучше не рисковать и перенести мозги куда-нибудь под бардачок, например, для этого снимаем пластиковый кожух, что в ногах у переднего пассажира, слева, извлекаем оттуда блок управления плоская металлическая коробочка, и ищем для нее какое-нибудь безопасное место, конечно провода там не особо длинные но хватает что бы спрятать блок под бардачком.

Но появилась другая, если забивается дренажное отверстие рядом с фильтром салона, то вода через него во время сильного дождя попадает на ЭБУ и происходит почти то же самое. Советую почаще проверять как у вас идет отток воды около фильтра салона! Если с электроникой дело в порядке есть еще масса вариантов, почему двигатель не заводится. Частая причина банально залило свечи.

Чаще всего свечи заливает зимой. Компрессия на холоде не соответствует параметрам, поэтому двигатель не сразу запускается. Часто свечи заливает из-за слабого аккумулятора, который не дает нормальную искру, проводки или же самих свечей. Самый простой способ просушить свечи это просто зажать газ до упора в пол, и несколько секунд (10-15) покрутить двигатель стартером.

8-1мм ), а потом просушить. Можно воспользоваться феном или даже духовкой, если торопитесь. Предусмотрительные водители для таких случаев держат в машине запасной комплект свечей. Чтобы поутру не ехать на работу в маршрутке и не возиться с сушкой, можно просто вкрутить запасные свечи, а уже вечером, после работы, спокойно просушить основные.

Чтобы снизить риск того, что свечи будут залиты, нужно постоянно следить за аккумулятором, чтобы был всегда заряжен и раз в два три дня, во время движения, секунд на 10 нагружать двигатель до 4500-5000 оборотов, чтобы он самоочистился от нагара и всяких отложений в камере. Свечи так же может заливать из-за плохого бензина.

Это еще одна причина, почему не запускается двигатель. Очень часто образуется зимой конденсат и засоряет фильтр грубой очистки, чтобы избежать этого, в зимнее время периодически добавляйте в бак чистого спирта. Троит, чихает, дымит как змей Горыныч, такое часто случается в наше время, но, как правило, остатки совести у людей имеются и они стараются не бодяжить бензин до негорючего состояния. Машина даже может на таком бензине ехать, беда только в том, что для двигателя это абсолютно не полезно.

Чтобы такого не было заправляйтесь в крупных сетевых заправках. Они, как правило, следят за своей репутацией и не допускают такого, но если уж получилось, что вы залили паленый бензин да еще такой, что машина не хочет заводиться, можно слить бензин и залить другой, путевый, или же, если его осталось немного, можно залить побольше хорошего 95 бензина и его смесь с паленкой будет более менее нормальной.

Конечно, бывают тяжелые случаи, когда засоряются фильтра и форсунки и их приходится долго и муторно промывать (ну или что проще менять), но это бывает в основном при покупке бенза у каких-нибудь гаражных нефтяников. Защититься от них достаточно легко просто заправляйтесь в проверенных местах и ни в коем случае не покупайте бензин у всяких гаражных бензоторговцев.

А если уж пришлось купить такую бодягу, хотя бы профильтруйте, не надо засорять фильтра с форсунками. Иногда бывает, капризничает бензонасос. Опять же, часто в холодное время года. Стартер работает, но двигатель не заводится, не слышно, как бензонасос качает, иногда мигает восклицательный знак.

Если брызгает, то дело не в бензонасосе, если же нет, то виновника мы нашли. Как правило, после подзарядки аккумулятора бензонасос начинает работать, если же нет, ищем причину. Часто виновато реле. В тоннеле коробки передач, со стороны пассажира откручиваем кожух, там же где мы откручивали, когда переносили мозги. Там будет несколько силовых катушек, три обычно, достаточно просто постукать по ним или отогреть в руках.

Так же нужно проверить, не залит ли ЭБУ, но если он перемещен, как говорилось выше, то причина не в нем. Лучший вариант конечно СТО. Это всегда лучший вариант, только денег стоит, поэтому лучше сделать все вышеописанное, вдруг какая-нибудь мелочь и ее вполне можно исправить своими силами.

Можно самому добраться до бензонасоса, стоит он под задним диваном, откидываем, откручиваем 4 винтика и вот он, для начала снимем разъм, возьмем мульти-метр или лампочку с двумя проводами (прозвонку), вставляем контакты на черный и серый провода, проворачиваем стартером, лампа должна гореть, а мульти-метр показывать примерно 12В.

Удостоверившись, что до бензонасоса напряжение доходи, а он не работает, быстренько снимаем его и осматриваем, возможно обледенел фильтр грубой очистки (зимой), если же нет, то меняем его. В случае, если лампа не загорается и мульти-метр отказывается показывать заветные 12В, переходим на передние сиденья, открываем заглушку, где у нас диагностический разьем ЭБУ и там есть 3 предохранителя, проверяем их, заодно смотрим реле, как описывалось чуть выше.

Жуткая проблема, которая встречается у калины это обрыв ремня ГРМ. Эту проблему не заметить невозможно. Не бывает такого, чтобы заводишь утром машину а у нас порван ремень.

Нет, ремень рвется в движении и уж тут ничего хорошего не бывает. Клапана встречаются с поршнями и их гнет, так же часто может пойти в разнос вся поршневая, что грозит дорогущим ремонтом. Это все 16 клапанные движки, у восьми клапанных таких последствий нет, потому что в поршнях имеются углубления под клапана, и именно эти выемки помогают избежать столкновения клапанов с поршнями.

От разрыва ремня никто не застрахован, просто проверяйте его почаще, тогда есть возможность заметить угрозу разрыва и вовремя заменить грозящий порваться ремень. Так же есть вариант поставить поршни с проточками и в 16 клапанный двигатель, это тоже поможет избежать серьезных последствий при разрыве ремня.

Еще одна беда провернуло шкив. Изредка бывает, что его проворачивает на пару тройку зубцов из-за этого датчик показывает неверную фазу и двигатель не запускается. Надо снять ремень и проверить совпадает ли метка на шкиве и задней крышке ремня привода ГРМ.

Если нет, то нужно провернуть шкив (по вращению) до совпадения меток. Работа хлопотная, нужно много чего разобрать чтобы добраться куда надо, так же необходимо следить за метками распред- и коленвала, в общем возни выше крыши. Иногда бывает, что машина на холодную запускается нормально, но стоит заглушить двигатель и спустя какое-то время попробовать завести его снова, ничего не получится.

Для этого снимаем датчик, подключаем к разъемам мульти-метр Pв режиме вольтметра и быстро качаем перед его торцом отверткой, должны быть скачки напряжения. Еще один способ это снять датчик и замерить его сопротивление, тем же мульти-метром, ставим на прозвонку и прозваниваем два контакта датчика, должно показать примерно 750 Ом Если скачков нет, меняем датчик.

Если скачки имеются, можно попробовать проверить, нет ли под датчиком пыли или грязи, не загрязнен ли торец, если после очистки движок все равно не хочет запускаться, пробуем поставить новый датчик, благо он стоит совсем недорого. Если уж после установки нового датчика ситуация не улучшилась, значит дело не в нем.

Еще самый простой способ определить что датчик не исправен, это взглянуть на тахометр, как правило при неисправности обороты при попытке завестись не дергаются. Если проверено все, что можно, но машина не заводится, а тащить ее в СТО не хотите пока не испробовано все, что только можно попытаться исправить самому, проверьте модуль (катушку) зажигания.

Для начала проверим проводку. Отсоединяем колодку проводов от катушки, средний провод подключаем к плюсу мультиметра (в режиме вольтметра), а минус мультиметра замыкаем на массу. Если при включении зажигания появляется напряжение примерно равное напряжению аккумулятора, значит с питанием все в порядке, проверяем цепи управления.

Для этого подключаем мультиметр к среднему и одному из крайних проводов жгута и крутим коленвал стартером должно появиться напряжение в пару вольт, аналогично с другим крайним проводом. Если проводка в норме проверяем катушку. Мультиметр переводим в режим омметра, подключаем тестер к среднему и одному из крайних выводов катушки если цешка покажет бесконечность значит все разрыв цепи. То же самое с другим крайним выводом. Если все в порядке продолжаем.

Проверяем вторичную обмотку для этого катушку нужно снять с двигателя и перевернуть. Подключаем тестер к парным разъемам катушки 1-4 или 2-3 цилиндры. Если показывает, что-то кроме бесконечности (должно быть, что-то около 4 кОм) значит все нормально, обрыва нет.