Для чего нужен генератор и его неисправности
13.06.2012
На автомобили ВАЗ 2114, впрочем, как и на все семейство Samara устанавливается генератор напряжения типа 94.3701. . Это трехфазный генератор тока, в котором используется электронный регулятор напряжения и встроен выпрямительный блок.
- Модель: 9402.3701, 3202.3771, ваз 2110.
- Регулируемое напряжение: 13,2в – 14,7в.
- Сила тока – 80,90А.
- Прогиб ремня при нагрузке в 10кг – примерно 8мм.
- Регулятор напряжения генератора – к1216ен1.
- Конденсатор генератора – К73-58-4Х3, емкостью на 2,2мкФ.
Для возбуждения генератора при запуске зажигания напряжение подводится к выводу “D+” регулятора, а процесс его работы контролируется лампой в комбинации приборов. Когда зажигание включено – лампочка должна гореть, а когда запускается двигатель – она должна гаснуть, если так происходит, то генератор исправен. Если лампочка ярко светит или тускло мигает (почему постоянно горит/тускло мигает “аккумулятор”?), то это означает какую-либо неисправность в генераторе. Как проверить генератор?
Где находится генератор?
Пожалуй один из самых элементарных и глупых вопросов для автолюбителя. Находится он под капотом с левого края двигателя. Грубо говоря он находится строго под правой передней фарой (со стороны салона) автомобиля.
Генератор ВАЗ 2114 может иметь ряд следующих неисправностей
- В монтажном блоке перегорел предохранитель, для устранения Вам нужно просто заменить его;
- Произошел обрыв в цепи питания комбинации приборов, здесь нужно провести проверку провода “0”, а также его соединения до комбинации приборов;
- Выключатель зажигания не срабатывает, в этом случае следует проверить и при необходимости заменить контактную часть выключателя;
- Износ, зависание щеток или же окисление контактных колец, нужно заменить щеткодержатель и сами щетки, а кольца протереть смоченной бензином салфеткой;
- Поврежден регулятор напряжения – Вам необходимо заменить это самый регулятор;
- Замыкание в положительных вентилях – следует поменять выпрямительный блок;
- Проскальзывает ремень генератора, здесь достаточно отрегулировать его натяжение;
- Обрыв ремня – поможет замена ремня генератора;
- Поврежден подшипник генератора – поможет лишь установка нового подшипника.
Это ряд не значительных неисправностей, но даже они порой могут привести к тому, что понадобится замена генератора. Вообще, ремонт генераторов лучше доверить профессионалам из автомобильных мастерских, но если Вы хорошо разбираетесь в машинах, то можете подчинить генератор своими руками. Для этого, возможно понадобится схема генератора, которую Вы сможете найти в интернете или в руководствах по ремонту ВАЗ 2114. В случае чего, купите генератор в магазине за 2100-2300 рублей.
Стоит также отметить, что генератор 2110 абсолютно такой же, как на 2114, так что не нужно теряться, если Вы услышите обозначение первой модели.
21.09.2020
- Как устроен генератор на ВАЗ
- Виды механических поломок
- Виды электрических неисправностей
- Как снять генератор на ВАЗ
- Порядок замены генератора
- Заключение
Генератор — важный элемент в устройстве любого автомобиля. Узел преобразует механическую энергию в электрический ток, обеспечивая ресурсом все системы машины. Поломка генератора — серьезная проблема, с которой долго ездить не получится, аккумулятор практически сразу разрядится. С неприятностью можно справиться, если знать, как проходит замена генератора ВАЗ-2114 и других машин «АвтоВАЗа».
Как устроен генератор на ВАЗ
- Щеткодержатель с регулятором напряжения.
- Статор.
- Ротор.
- Вентилятор со шкивом.
- Дистанционное кольцо.
- Втулки.
- Подшипники.
Как устроен генератор на ВАЗ
При помощи статора и генерирующей части вырабатывается 3-фазный переменный ток, который 6 больших диодов меняют на постоянный, происходит зарядка аккумулятора.
Генератор работает за счет вращения коленчатого вала. Устройство располагается под капотом, на автомобилях ВАЗ — в передней части. Поэтому снять генератор ВАЗ-2114 и других моделей не сложно.
Виды механических поломок
Поломка в технической части генератора — износ подшипников, искривление шкива (если погнуло не сильно, устройство будет работать со свистом ремня), выход из строя креплений.
Внимание! Механические поломки появляются после ДТП, в процессе эксплуатации возникают редко.
- Неестественные шумы при рабочем генераторе.
- Падение вольтажа.
- Автомобиль едет быстрее, потом резко замедляется при нажатии на педаль газа с одинаковым усилием.
Устранение несложной поломки — ремонт. При выходе из строя нескольких деталей на генераторе ВАЗ-2113, 2114, 2115 или другой модели «Лада» нужна замена.
Виды электрических неисправностей
Проблема с генератором — перестает вырабатывать ток. На приборной панели загорается индикатор. К поломке приводят электрические неисправности:
- Перегорел предохранитель или контакты. Осуществить замену — минутное дело. С контактами дела обстоят иначе.
- Износились щетки. Поменять можно самостоятельно, покупать новое устройство не нужно.
- Вышло из строя реле регулятора. Отремонтировать можно самостоятельно или обратиться к мастерам.
- Поломка диодного моста. Ремонту не подлежит, только замена. Для этого нужно разбирать генератор, без опыта лучше не производить подобные работы, следует отдать мастерам.
Поломка диодного моста.
- Обрыв в цепи статора или ротора, возникший из-за замыкания. Ремонтировать дороже, чем приобрести новый электроузел.
Признаки, помогающие обнаружить электрическую неисправность:
- Индикатор аккумулятора на приборной панели не гаснет после запуска силового агрегата или моргает.
- Запах горелых проводов из-под капота (серьезная проблема, которая может быть не связана с электрогенератором).
- Появление искр в корпусе.
- Падение вольтажа.
- Постоянный перезаряд АКБ.
- Фары отрегулированы, светят тускло, при включении других источников электропотребления почти не горят.
Схема подключения генератора
Как снять генератор на ВАЗ
На переднеприводных автомобилях «Лада» с мотором инжектор (за исключением «Весты» и «Ларгуса») расположение устройства одинаковое. Крепления идентичны.
Снятие генератора на примере ВАЗ-2115 с мотором 8 клапанов
- Ключи на 8, 10, 13, 17, 19.
- Съемник для удобства.
- Разводной ключ.
- Головка на 27 удлиненная.
Этапы выполнения работ:
- Демонтировать клемму (−) с АКБ (нужно проделывать перед началом любых работ).
Отключение клеммы от аккумулятора
- Выкрутить болт крепления, которое находится снизу.
- Отодвинуть защитный кожух клеммы (сбоку), открутить фиксирующий элемент.
- Снять болт крепления сверху.
- Откинуть ремень со шкива.
- Демонтировать устройство.
На автомобиле с мотором 8 клапанов можно обойтись без ямы. Узел достается сверху. Если двигатель 16 клапанов, снять будет сложнее.
На классических моделях (2101, 2105, 2106, 2107 и других) генератор расположен под капотом, демонтаж отличается от переднеприводных автомобилей. Двигатель у «классики» имеет иное расположение, поэтому возникают особенности.
Снятие генератора на ВАЗ-2107
Инструмент нужен такой же. Процесс следующий:
- Для удобства загнать автомобиль на эстакаду.
- Открутить клемму (−) с АКБ.
- Демонтировать аккумулятор (понадобится ключ на 10).
- Верхний болт открутить ключом на 13 или 17 (на разных моделях отличается).
- С нижней части снять защиту.
- Демонтировать ремень.
- Убрать провода с устройства.
- Отогнуть защитный кожух клеммы (+), головкой на 10 отвернуть.
- Ключом (19) выкрутить гайку, фиксирующую статор и крепление блока.
- Демонтировать гайку, достать устройство снизу.
После снятия можно начинать ремонт генератора. При выходе из строя ключевых элементов устройства экономически выгоднее приобрести новый.
Порядок замены генератора
Если электроузел вышел из строя и ремонт нецелесообразен, изначально нужно найти замену. Рекомендуется покупать заводской вариант, который подойдет по креплениям и клеммам. Иначе ремонт будет сопровождаться изменением проводов.
Процесс замены на ВАЗ 2109-2115:
- Загнать автомобиль на эстакаду.
- Снять защиту двигателя.
- Убрать клемму (−) с аккумулятора.
- Отодвинуть защитный кожух с плюсовой, открутить фиксирующий болт и снять клемму.
- Убрать провода (закреплены колодкой).
- Снять верхний элемент крепления.
Верхний болт крепления
- Скинуть ремень.
- Открутить нижний болт.
- Демонтировать устройство.
- Установить новый узел, чтобы совпадал по креплениям.
- Закрепить нижним и верхним болтами.
- Установить ремень (желательно новый).
- Накинуть клемму, закрепить, вернуть защитный кожух.
Закрепление клем на генераторе
- Подсоединить колодку проводов.
- Отрегулировать натяжение.
Внимание! Если перетянуть при регулировке ремня, быстро выйдут из строя подшипники. При слабом натяжении не будет должного сцепления, аккумулятор не сможет заряжаться.
Для натяжки необходимо крутить регулировочный винт, который при движении по часовой стрелке натягивается, против — ослабляется. Проверить просто — нужно аккуратно нажать на ремень, чтобы прогнулся не более чем на 15 мм.
Поменять генератор на автомобилях ВАЗ — не сложно. Но необходимо соблюдать правильный порядок действий, который был рассмотрен в статье.
Случается такое, что генератор может выйти из строя и потребовать замены. Для того чтобы провести починку, нужно снять генератор. Это должно происходит в специальном сервисном центре. Но назревает вопрос, если руки растут из нужного места, то можно ли сделать это самостоятельно? В этой статье мы подробно расскажем вам о том как это сделать это качественно.
Генератор располагается под капотом машины, недалеко от двигателя и правой передней фары, относительно салона.
Из чего состоит генератор на ВАЗ-2114
Генератор проявляет из себя трехфазное устройство, которое действует с переменным током. Все это оснащается специализированой частью выпрямителей, которые преобразовывают переменный ток в постоянный ток.
Генератор на ВАЗ-2114 состоит из следующих деталей:
- Крышки, которых всего две. Обычно их изготавливают из алюминия, и они имеют в себе пазы, в которые присоединяют подшипники. Задняя часть крышки оснащена также специализированной клеммой с помощью, которой присоединяется с АКБ. Также там находится разъем, где напряжение подается на обмотку возбуждения. На задней крышке располагается конденсатор, и его используют для того, что убирать различные радиопомехи.
- Не забываем о еще важной детали – цилиндр сердечника статора, который изготавливают из специального трансформаторского железа. Также в нем находятся пазы, где укладывается обмотка. Есть еще и выводы для соединений деталей с выпрямительным блоком. Крышка прикручивается к ней благодаря винтикам.
- Оборудование, которое располагается на валу цилиндра, называется обмотка возбуждения. К ней присоединяется к медным кольцам, который обеспечивается контакт. Чтобы сделать монтаж приводного шкива, нужно использовать шпоночную канавку, которая располагается в передней части вала.
- Щетки генератора, которые производят из цельного узла, совмещенные с электронными реле. Это скрывается за прочным корпусом, который крепится к щеткодержателю.
- На задней крышке располагается блок диодов. Их примерное количество составляет 9 штук и 6 из них являются основными. Этот аппарат установлен на полукруглые пластины, которые тоже сделаны из алюминия. Благодаря этому проводники быстро охлаждаются.
Основными неисправностями о которых мы не раз говорили на сайте provaz2114.ru генератора являются:
-
Предохранитель сломался. Чтобы исправить поломку, нужно поменять предохранитель. Только сначала надо выяснить причину поломки. - Цепь, которая питала приборы, оборвалась. Непременно нужно проверить соединение провода с другими контактами.
- В замке зажигания случилась поломка. Обязательно нужно убедиться в исправной работе платы от замка зажигания.
- Не правильно работает лампа контрольной.
- Щетки работают не правильно. Чтобы избавится от неисправности, нужно заменить щеткодержатель и щетки. Контактные кольца необходимо прочистить с помощью бензина или обработать WD – 40.
- Не работает регулятор напряжения.
- Ремень генератора повредился или стал работать плохо.
- Не работает подшипник.
Из-за чего горит значок аккумулятора на приборной панели?
Когда поворачивается ключ зажигания, система показывает все значки приборов на панели. Это делается для того чтобы проверить работу машины, следовательно лампочки полностью рабочие. Далее запускаем двигатель и лампочки гаснут при качественной работе машины. Если одна лампочка не гаснет, то это говорит о проблеме.
Значок аккумулятора на приборной панели
Также если не гаснет значок аккумулятора, то это свидетельствует о том, что у генератора слабое напряжение или оно отсутствует.
Диагностика генератора на ваз 2114
Из-за того, что уменьшается зарядка, то в аккумулятор будет поступать все меньше тока. Таким образом, чтобы питать всю бортовую сеть, понадобится еще один генератор и АКБ, который в течение определенного времени разрядится. Однако опаснее будет высокое напряжение. Вследствие чего, могут лопнуть лампы, ЭБУ и перегореть предохранители. Для того чтобы провести диагностику генератора Ваз 2114 необходим будет мультиметр.
С целью качественной диагностики, выполняйте все аккуратно:
- Запустите мотор. Если будет, какое либо повреждение в цепи роторной обмотки, то вы увидите, что лампа, которая находится на панели, горит.
- Двигатель нужно прогреть до определенной температуры и запустить ближний свет фар.
- Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Главным условием является, частота вращения колевана должна быть примерно 2600-2900 обмоток в минуту.
- Если генератор будет неисправен, то показания на вольтметре будет около 13 В.
- При выключении света и магнитолы, напряжение должно возрасти примерно до 15 В. Это самое большое значение.
Когда будете проводить диагностику, необходимо обратить взгляд на звуки, с которыми вращается ротор. Частенько могут выходить из строя подшипники.
Проверка регулятора напряжения
Вместе с регулятором напряжения мы также проверяем и щеткодержатели, так как в случае повреждения цепи, которые расположены между щетками и регулятором, мы сможем увидеть не рабочий механизм.
Схемы для проверки регулятора напряжения: а – выпуска с 1996 г.; б – выпуска до 1996 г.; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод «масса» регулятора; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 – вывод «В» регулятора; 6 – контрольная лампа; 7 – вывод «Б» регулятора напряжения
- Сначала нужно проверить щетки. Если они изношены или поломаны, то замена щеток генератора нужна.
- Обязательно приготавливаем нужные детали для проверки, такие как провода, аккумулятор, лампочка 12в и пальчиковые батарейки.
- Регулятор, который работает правильно, будет показывать напряжение равное примерно 14В. Если напряжение выше, то обязательно останавливаем поступление напряжения в щетки.
Горящая лампочка при проверке, говорит нам о неполадке причиной, которой является поломка регулятора. А лампочка, которая не горит, говорит о том, что цепь, которая соединяет регулятор и щетки, порвана. - Регулятор нужно менять в том случае, напряжение составляет менее 13,2В при работе бортовой системы. Слишком высокое напряжение также может стать следствием поломки регулятора.
Этап уборки и установки регулятора напряжения похож на этап замены щеток генератора, ведь снимается не только щетки, но и регулятор напряжения.
Замена щеток генератора
Замена щеток в генераторе – это довольно не сложная работа, вам понадобится только отвертка и немного мастерства. Также может потребоваться ключик на 10 или можно взять плоскогубцы. Они будут нужны для того чтобы отключить клемму от АКБ.
Причинами замены реле-регулятора ВАЗ 2114 могут быть следующими:
- Отсутствует зарядка.
- Фары слабо светят в темноте.
- Слабое напряжение.
Проведение замены будет выглядеть примерно так:
- Выключаем от аккумулятора провод массы.
- Отключаем все провода от щеточного блока.
- Выкручиваем 2 болтика и снимаем щеточный блок.
- Длина щеток должна быть около 0.5 сантиметров.
С щетками соединен реле-регулятор, следовательно при замене первого узла вы меняете и второй узел.
Замена ремня генератора ВАЗ 2114
Длина ремня на эту модель будет составлять 700 мм. Время на замену вы потратите чуть больше 10 минут. Когда провел замену, провел проверку с помощью мультиметра. Также долил тормозную жидкость.
Особенно важно проследить за силой натяжения ремня. Если вы натянули его слабо, то можно посадить напряжение в бортовой системе. В таком случае будет слышен свист и лампочка на панели начнет мигать.
Ремонт генератора ВАЗ 2114
Этот процесс является довольно сложным и серьезным. Чтобы это выполнить, необходимо владеть определенными знаниями и практическим опытом. В ином случае следует обратиться к специалистам.
Как снять генератор
- Убираем защитку с двигателя.
- Для ремонта необходимо ослабить натяжной ролик.
- Убираем верхний и нижний болт, который держит генератор.
- Снимаем крепление компрессора и кондиционера.
- Убираем приводный ремень и снимаем генератор.
- Откручиваем верхний болт, который крепит компрессор кондиционера.
- Вынимаем компрессор и подвешиваем, трубки легко его выдержат.
- Болты, которые держат генератор необходимо открутить.
- Когда отсоединили клеммы генератора, держатели клеммы вытягиваем в вниз.
- Установку генератора ВАЗ 2114 делаем по этой схеме, только в обратном порядке и не забываем установить ремень привода.
Если случилось замыкание проводки, то обязательно выясняем причину. Могла произойти распайка любого контактного кольца. В этом случае отматываем виток с дефектом назад, а дальше убираем поломанный конец и припаиваем отмотанный привод. Также можно припаять провода.
Если произошли неполадки связанные с реле-регулятором, которые произошли из-за слабого заряда, то следует его поменять. Также могут нарушится работа диодов, так как это располагается в генераторе. Их заменяют при замене генератора.
Если вы будите слышать странные шумы, то это признак износа подшипника ротора. Его необходимо заменить. Но нарушения могут быть связаны и с отсутствием люфта в подшипнике. Для его исправности нужно залить маслом.
Что есть свеженького?
Хранение личных вещей на складе
Далее
Виды фур для перевозки грузов
Далее
Автомобиль Инфинити QX80 (QX56) с современной OS Android и навигацией
Далее
Защита двигателя: зачем нужна и какую выбрать
Далее
Нужно было съездить по делам, на работе сказал, что буду после обеда. В итоге собирался уже ехать на работу. Как начал тупить генератор.
Периодический пропадала зарядка, горела лампочка аккумулятора, а БК показывал напряжение аккумы.
Сначала это было на минуту примерно, потом минут 5 нет зарядки. Потом чёт подгазуешь — появится, через минут 30 вовсе перестал идти заряд, если включены были хотя бы габариты.
И тут я понимаю, что если я сегодня не сделаю генератор, то перед праздниками и после праздников остаюсь без машины. Обзвонил многие сервисы, везде говорили — звоните после нового года.
Кстати, симптомы были уже давно:
— мерцал свет, если обороты меньше 2000 (на светофорах сильно раздражало)
— были просады при наваливании баса
— аккумулятор не заряжался (на улице -15, а у меня аккумулятор на утро показывал 11.6-11.7 и всё равно нормально заводилась, он же мне и убил аккумулятор, теперь он выше 12.1 не заряжается)
Че с геной самим то делать? Если менять на такой же 90А не вижу смысла. У меня один компрессор может жрать до 50А. Тем более электроники навешано по-больше, чем в стоке + собираюсь музыку собрать более менее. Короче надо брать от приоры/гранты/калины люкс либо Бош 115А, либо КЗАТЭ 140А.
Вот только требуется немного доработок:
Пришлось докупить разъем генератора, на приоровскую, она двух контактная, стандартная одно контактная. На генераторе, рядом с посадочным местом фишки, есть маркировки L и W, отрезаем ненужный нам провод, который идёт к маркировке W. Останется один провод, который приходит на клему L. И припаиваем его к стандартному проводу. После этого заматываем в изоленту или термоусадку и закрываем провода гофрированным шлангом.
Так же необходимо будет заменить плюсовые клемы +, которые приходят на шпильку генератора, с отверстием диаметра 8 мм, или же рассверлить заводские клемы. Они идут с отверстием диаметра 6 мм, берем сверло на 8 и рассверливаем.
Было уже 16 часов и чёт так впадлу было это всё искать, покупать, в сервисе сидеть и т.д. Думал обойтись малой кровью, купил реле-регулятор и заехал в соседний сервис, чтобы они поменяли его. Но фиг то там.
Похоже, что стоял с завода
Контактному кольцу конец
Понятно, значит замена реле не поможет.
Разъем генератора 1118/2170 (калина/приора) — 266₽
Генератор КЗАТЭ 140А 9402.3701-14М — 5 499₽
Если кому интересно, что о нём пишет производитель:
Тот самый разъем:
Разъем этот я даже на белой башне не нашёл (кто из екб поймёт) и во всех ближайших магазинах спрашивал — нигде нет. Уже думал всё, трындец. Кину где-нибудь здесь на стоянке тачку до середины января, а сам буду ездить на автобусе. Но всё же нашёл. Вот только, когда я приехал с этой фишкой в сервис, оказалось, что она не подходит.
Сказать, что я ахринел ничего не сказать
Время 19:30, понимаю, что сервисмен не хочет тут ночевать. Вызываю такси, пока еду обзваниваю соседние магазины, есть ли у них этот разъём, в магазине говорю какого фига, фишка то не подходит, -ой я впарился наверно, -а нужная то есть вообще? и давайте при мне вставьте её в генератор. Нашёл он её, вставили, всё гуд, еду обратно в сервис. Там уже поставили гену и остается только дело за этой фишкой.
Короче я так и не понял, что он там сделал с проводами и клеммами, но на вид всё норм. И всё работает.
Не знаю, стоит ли такая процедура столько, но выбора у меня всё равно не было. Нужно было в этот же день уехать на исправной машине.
Попозже съезжу к своему электрику, пусть он оценку даст работе. А то из-за срочности пришлось делать в сервисе найденному по 2гис.
Какой отзыв могу оставить спустя неделю.
— на старом при включении обычных потребителей было напряжение 13.7-13.8, на новом 14.0, да и в целом чего бы я не включал напряжение не падало ниже 13.8. Но если кому-то сильно интересно могу специально сделать тест.
— при включении компрессора старый генератор проседал до 13.5 и работал рывками (волнами, хз как описать, короче не ровно) и было очень стремно ехать, потому что машина дергалась, то на новом просад до 13.9 и компрессор работает ровно с одной скоростью, ехать в это время ещё не пробовал
— пропало мерцания
— всё так же проседает напряжение по БК при включенном поворотнике ~ на 1В
— не скрипит, как старый))
— мооожет быть чуть по резвее стала машинка, мооожет
— когда завожу авто, старый тут же начинал выдавать 14+, этот же как-то постепенно. Сначала 12.5, через 1-2 сек 13.5, через еще пару секунд 14.5.
— появилась вибрация на холостых
— единственное, что меня сейчас не устраивает в нём так это то, что при сбросе оборотов 2500+ для того, чтобы оттормозиться или же переключить передачу, то БК показывает короткий (1-5 сек) просад по напряжению до ~12.5В, который особенно заметен в этот момент ночью на трассе хреновее светящими фарами)
Видел, что все грешат на стоковый реле регулятор. Если же это так, то посоветуйте какой поставить? И можно ли его заменить, как и на старом не снимая генератор?
Так же был вопрос по поводу жизни аккумулятор, многие продавцы/сервисмены узнав, что хочу поставить этот генератор на 14 говорили примерно такие слова: не ставь, у тебя аккумулятор не выдержит. У меня возникает вопрос, а что у приоры люкс какой-то особенный аккумулятор? 😨
UPD от 02.02.2019
Было решено менять регулятор напряжения со стокового TRT5-01 на 9454.3702 от ВТН.
Почему именно этот?
Ну на самом деле, как я понял тут всего 3 варианта:
1. TRT5-01 китайский, который плох во всем: не поддерживает нужное напряжение, быстро стирает кольца.
2. 849.3702 Орбита, который подходит, но рассчитан на 115А, то есть вы из 140 гены, делаете 115. (непроверенная инфа)
3. 9454.3702 ВТН, который шикарен во всём.
У себя в городе ВТН не нашёл, поэтому заказал его в их интернет-магазине — 903₽
слева китай, справа ВТН
слева китай, справа ВТН
кольца немного стерлись, примерно за 300км
Замена не сложная, главное не сорвать резьбу в генераторе, когда будете прикручивать новый регулятор. Как сделал это я.
Что по итогу?
— вибрация на холостых пропала
— при сбросе газа не падает напряжение
— напряжение в целом стало стабильнее
— аккумулятор заряжается лучше
— машина стала резвее отзываться на газ, хотя может это самовнушение
Подойдет для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.
Сегодняшней темой разговора будет вопрос — какой генератор поставить на ваз 2114 и как его выбрать, но перед этим следует разобраться — как же он устроен и по какому принципу работает?
Генератор для ваз 2114
Устройство автомобильного генератора
Генератор — это устройство, приводимое во вращение мотором автомашины через систему шкивов и приводного ремня. Благодаря этому вращению внутри устройства вырабатывается электрический ток, который и служит для зарядки аккумулятора и работы бортовых устройств.
Все генераторы для автомашин состоят из следующих элементов:
- крышка из алюминия с прорезями для монтажа подшипников, клемм и других элементов;
- статор с силовыми обмотками, соединяющими его с выпрямляющим устройством;
- ротор;
- диодный выпрямляющий блок;
- реле-регулятор.
Устройство генератора ваз 2114
Говоря о том, какой генератор стоит на ваз 2114, следует сразу упомянуть его рабочие характеристики:
- выдаваемая сила тока — 80 А;
- генерируемый вольтаж — от 13 до 14,7 В;
- провисание приводного ремня под нагрузкой 10 кг — не более 0,8 см.
Выбирая новый генератор для 14-й модели, следует отдавать предпочтение устройствам с повышенной силой тока — не 80, а 100 или даже 120 Ампер. Это поможет в работе бортовой электроники и позволит заряжать аккумулятор на 100%.
Все поломки, происходящие с генерирующими ток устройствами, можно поделить на механические и электротехнические. К первым относится заводской брак компонентов, чрезмерное натяжение или слишком большое провисание приводного ремня, а также износ либо полное разрушение подшипников.
Износ подшипника генератора
К электрическим неисправностям относятся: слишком высокое генерируемое напряжение, слишком маленькое генерируемое напряжение либо полная пропажа напряжения.
Генератор — проверка работоспособности
Многие автолюбители интересуются — как проверить новый, только что смонтированный на автомобиль генератор? Или как проверить то, что старый уже вышел из строя, хотя кажется, что он нормально работает? Ведь езда с неисправным генератором может иметь ряд неприятных последствий, самая легкая из которых — полная разрядка аккумулятора и остановка автомашины, а самая тяжелая — повреждение бортовой сети и приборов.
Для того, чтобы выполнить проверку этого устройства, потребуется тестер (мультиметр).
Сама диагностика производится в следующем порядке:
- Включить зажигание.
- Проверить — зажглись ли на панели приборов лампочки генератор/аккумулятор.
- Запустить мотор — если лампочка потухла, значит все в порядке, если нет — значит присутствует неисправность.
- Подождать, пока мотор прогреется до рабочей температуры.
- Включить ВСЕ потребители электроэнергии — фары, вентиляторы…
- Доводим обороты двигателя до 3500.
- Включаем мультиметр в режим измерения напряжения и подключаем щупы к АКБ.
- Если генератор исправен, мультиметр покажет 13 вольт, если меньше — значит имеет место неисправность.
- Не выключая мотор и сохраняя обороты, выключить все потребители электричества — мультиметр теперь должен показать 14,7 вольт или чуть выше — это также говорит о исправной работе устройства.
Проверка напряжения мультиметром
Выполнив проверку по указанной схеме, можно в короткое время и с большой точностью установить — исправен ли генератор. Но, существует и ряд косвенных признаков, которые также могут указывать на неисправность этого устройства.
К ним относятся:
- постоянное свечение значка зарядки аккумулятора;
- перебои в работе электрооборудования, мерцание фар;
- закипание электролитического раствора в аккумуляторе;
- слишком шумная работа генератора (в результате разрушения подшипника).
Обнаружив даже один из этих признаков, следует немедленно выполнить полную проверку (по схеме, которая была описана выше). Если окажется, что генератор неисправен — следует установить вместо него новый. А вот какой генератор лучше поставить на ваз 2114 — рассмотрим ниже.
Какой генератор следует выбрать?
Учитывая то, что во время работы автомашины, генератору приходится не только заряжать аккумуляторную батарею, но и питать электронные устройства, этого тока просто не хватит на полноценную зарядку АКБ (сюда же следует добавить пусть и небольшие, но потери тока в цепи). Именно поэтому желательно установить более мощный генератор.
Выбирая генератор в автомагазине, лучше отдать предпочтение более дорогим моделям. Как показывает практика многих водителей, самые дешевые модели генераторов выходят из строя практически сразу.
И так, какие же устройства можно установить на ваз 2114?
Во-первых, безо всяких модификаций можно поставить 37.3701 от 15-й модели. Он полностью заменяем с родным генератором 14-й, но проблема в том, что его ампераж еще меньше — всего 55 А. Поэтому устанавливать его следует только в крайнем случае.
Новый генератор ваз 2114
Вторым допустимым вариантом является генератор от Приоры либо Калины — он создает ток силой в 115 А, которого хватит и на зарядку аккумулятора и на работу всей бортовой электроники. Правда, придется заменить шкив устройства на более подходящий.
Третий вариант — генератор от PRAMO, имеющий ампераж 120 А. Это — наиболее оптимальный из всех вариант для 2114.
Генератор от PRAMO
Ну и, наконец, генераторы от Eldix с силой тока 80 или 115 А — они полностью идентичны с генератором 14-й модели по внешним габаритам и параметрам шкива. Единственное, что стоит помнить — они практически не ремонтопригодны. Даже при небольшой поломке придется заменять все устройство.
Что есть свеженького?
Хранение личных вещей на складе
Далее
Виды фур для перевозки грузов
Далее
Автомобиль Инфинити QX80 (QX56) с современной OS Android и навигацией
Далее
Защита двигателя: зачем нужна и какую выбрать
Далее
1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднеприводных)
Появилась надобность снятия гены с машины жены для замены подшипников. быстренько открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) гайку с нижнего скрутил быстро, начал вытаскивать болт — упирается в лонжерон.Немного отвлекусь(когда то давно помню у друга была подобная заморочка — матерился он долго и с оттяжкой — но в итоге снял так — под коробку ставил домкрат поднимал ту сторону, сторона с геной становилась ниже, и он его вытащил), в моём случае это был не вариант, подошел piligrim-56, посоветовал его отпилить. Решил зайти домой погреться и поискать тут решения. на D2много упоминаний о спиле болта.Так и решил сделать, только со своей маленькой поправкой/
Вытащил болт до упора в лонжерон, надпилил у самого выхода до середины, и в моём случае большим газовым ключом бахнул пару раз по нему, разогнув болт от разреза.
и вуаля — вот он снятый виновник торжества) надпил до середины болта занял минут 5 от силы обычным полотном по металлу)общее время снятия гены минут 10. (Друг снимал гену на спор за 40 секунд при переставленном болте с обратной стороны)
2. Замена подшипников генератора ВАЗ 2114
В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в “Ладью” решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:
Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.
Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.
тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива.
Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.
Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, кладем между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху, дабы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получится так.
Берем все туже переднюю часть, кладем на что-нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи, только нежно, чтобы не разбить переднюю часть корпуса.
Дальше берем съемник для подшипников генератора, без него будет очень тяжело снять задний подшипник. Снимаем подшипник.
Берем штангенциркуль и измеряем старые и новые подшипники. Мне повезло, купил те, что надо.
Осматриваем контакты якоря, куда прижимается реле регулятор(щетки), если есть канавки, то дорабатываем наждачной бумагой.
до:
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
Дальше запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощными ударами. Берем зубило и по кругу керним подшипник, вы увидите там канавки. Одеваем якорь в переднюю крышку, кладем опять между 2мя кирпичами, одеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами в центр подшипника, запрессовываем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно просунув клеммы обмотки через нее. Тут тоже главное с ориентировать клеммы обмотки по креплению диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем клеммы обмотки к нему и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами закручиваем, где клеммы обмотки, берем тестер и проверяем не замыкает ли обмотка с корпусом. Если нет, то все правильно закрутили. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем на место генератор, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, не горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.
В моем случае, она горела и генератор за 10 секунд нагрелся так, что дотронутся нельзя было. Я опять все снял и оказалось, что я перепутал болты крепления диодного моста и у меня обмотка каратила на массу. Хорошо, что ничего сгореть не успело. Езжу и наслаждаюсь тишиной.
3. Дополнительная масса на генератор и аккумулятор ВАЗ 2115
В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.
Изначальное напряжение, когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)
Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента
Напряжение повысилось до 13,5 — 13,6 В.
Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить “Трёхуровневый регулятор напряжения”.
4. Ремонт генератора ЭЛТРА 5102.3771 ВАЗ 2114
Завыл как-то на парковке генератор. Провыл пару секунд и затих. Потом снова. Заглянул под какпот — ремень целый, генератор внешне абсолютно в порядке. Но напряжение по бортовому 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока ехать может)
Снимаю генератор, очищаю наклейку. Установлен Генератор ЭЛТРА 5102.3771, 14В 80А. Подробно на снятии и разборке генератора останавливаться не буду, все это подробно описано в мануале.
Итог осмотра: некоторые диода в мосту обуглены и закопчены, подшипники люфтят, контактные кольца сточены почти до изоляции.
Подшипники выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:
Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM
Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM
Диодный мост и реле-регулятор купил и заменил так же без проблем, а вот с контактными кольцами засада, нигде их в продаже нет. А если и есть на генераторы ВАЗ, то не подходят на эту ЭЛТРУ.
Засел за каталоги и начал изучать предлагаемые кольца. Долгие поиски привели наконец к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.
Старые кольца отпаял, и они легко снялись с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на выработку нижнего кольца:
Одеваем новые кольца, предварительно намазав посадочное цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:
Одеваем изолирующую шайбу:
Ротор относил на проточку колец, чтобы убрать биения:
Весь крепеж заменил нержавеющим, все соединения тщательно заизолировал, а сам генератор очистил.
5. Диагностика работы генератора ВАЗ 2115 – замеры
У меня проблема с напряжением – на ХХ выдает вроде норму, но уж очень медленно набирает эту норму после выключения потребителей.
Вот замеры
После ночи простоя:
Двигатель не заводили, потребители выключены.
После проехался не много, примерно 5-7км. Машина заведенная. Включил габариты и ближний.
Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.
6. Снятие генератора ВАЗ 2115
Что нам нужно для снятия генератора:
Ключ/головки и т.п. на 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15
Приступаем к снятию генератора
Первое что нужно сделать, это снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтобы случайно не коротнуть чего-нибудь.
Ну а дальше снимаем клеммы с генератора.
Одна клемма сделана по принципу “мама” “папа” — она просто вытаскивается из генератора.
Вторая клемма закручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. Моя резинка рассохлась, на фото, в принципе, все видно.
Клеммы/контакты на генераторе
Затем откручиваем вот эти болты по порядку
И сдвигаем генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
Далее необходимо снять защиту, если она конечно есть, иначе никак! Защиту нужно снимать полностью, она не должна висеть так как на фото, а то не снимите генератор.
Далее откручиваем вот эти 3 болта
Будьте аккуратны, посте того как выкрутите третий болт, генератор упадет, учтите это! Ронять генератор нельзя, а может и можно, я не знаю, но лучше этого не делать!
В принципе на этом все, теперь генератор у вас в руках.
Еще не много текста о том, что делать не нужно и как откручивал болты я.
Что делать не нужно:
Снизу на генераторе есть болт/шпилька которую откручивать НЕ НУЖНО! можно лишь ее ослабить чуток, но это не обязательно)
К сожалению, фотки этой нет, но я обвел то место где она стоит.
Говорят, чтобы снять генератор, достаточно выкрутить именно этот болт, но это не так. Этот болт лишь стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, держат генератор на креплении генератора к блоку двигателя. Короче, даже если вы вытяните этот болт, генератор вы так же не снимите.
Вот эта шпилька
Она упирается в кузов и вытащить ее никак не получиться. Я и двигатель пытался продавить, но никак.
Коротко о том, как откручивал болты, взял головку и вороток, вставил в болт и пихал ногой. Иначе никак – руками просто капец как неудобно.
7. Разборка и проверка генератора ВАЗ 2115
На сей раз, я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой
Итак, пойдем по порядку.
Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки
Получаем такую картину (шайбы не растеряйте только)
Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения
Смотрим на состояние щеток
Нижняя щетка 11мм
Верхняя щетка 12мм
И тут назрел вопрос: а какая длинна заводских, новых щеток? В сети ничего толкового не нашел, а нашел лишь то, что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега. Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать, в принципе, но я снял, мне было интересно просто. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.
Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
У меня 3,2 Ом — норма.
Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Примерно норма. Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.
Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже
Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)
В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.
Вот так вот, сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что-то.
8. Зачистка всех контактов генератора ВАЗ 2115, сборка и установка
Я зачищал все контакты, которые только смог зачистить
1. Зачистил все контакты на генераторе
2. Зачистил крепеж генератора к блоку ДВС (Как мне сказали это и есть “масса”)
3. Зачистил на блоке ДВС те места куда прижимается крепеж генератора (Как мне сказали это и есть “масса”)
4. Зачистил контакт “D” (провод в авто)
5. Зачистил силовые провода, которые подключаются к генератору.
6. Зачистил еще клеммы на АКБ
Теперь немного фоток
ИТОГ РАБОТЫ:
Все подключил, завел авто, БК выдал показания в 14,2v
Прокатился чуток по двору (метров 200, т.к. все доки на авто остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, негромко, так для себя и БК показал 14,1 — 14,2v
Включил габариты — 14,1
Включил ближний, и о чудо! — 13,9
Раньше было 13,3v — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа была выполнена не в пустую, это радует.
Щетки я не менял.
Как вы помните, я писал о том, что длинна моих щеток 11 и 12мм. Мне было очень интересно, какая же длинна у новых щеток – так я этого и не нашел. Критический минимум это 5мм!
Фотка, на которой видно небольшую выработку на якоря генератора, в принципе, выработка небольшая.
9. Регулятор напряжения термооптимизированный (Ренато) 61.3702-05: комплектация и демонстрация работы
Что делают:
1. припаивают диод к регулятору в разрыв. < 20руб. (зависимость от температуры двигателя остается)
2. покупают трехуровневый регулятор > 300руб.
3. Доработка схемы стандартного регулятора – 120руб. Это с покупкой регулятора (зависимость от температуры двигателя)
4. Термооптимизированный регулятор.
С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, чего я от них хочу, потому что и в глаза не видели этот регулятор.
Встречайте – убийца 3х уровневых регуляторов.
Регулятор напряжения Термооптимизированный (Ренато) 61.3702-05. (в упаковке)
Инструкция 1 сторона
Инструкция 2 сторона
обратная сторона упаковки
Внимательно смотрим, где применяется. На сайте производителя данные противоречивы.
страница с регулятором
Писать ничего не буду, “10 отличий” найдете сами если глаза на месте.
Кроме инструкции в упаковке лежит
Регулятор, термодатчик, заглушка, колодка, стяжки
Стандартный регулятор и термооптимизированный
Даже крепления совпадают
с обратной стороны
Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)
В чем плюшки?
1. Поставил и забыл (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровнике.
3. Более грамотная зарядка АКБ в морозы и в жару.
4. Более высокое напряжение при прогретом авто.
5. АКБ дольше прослужит (спорно, но шансы больше)
График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет что в морозы нужно большее напряжение чтобы зарядить АКБ, по сравнению с теплым временем. (особенности АКБ)
График изменения напряжения от температуры датчика
14,7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
При этом не температуры двигателя, а температуры клеммы АКБ, что значительно лучше, чем мониторить температуру корпуса генератора.
Демонстрация работы и регулировка напряжения.
Работа регулятора при изменении температуры датчика.
В конце хотел сделать замечание производителю.
Щель 2 возвращение
10. Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Речь пойдет о напряжении, токоотдаче генератора и прочих вещах.
У меня есть возможность одновременно замерить напряжение и токи зарядки АКБ и потребления Авто.
Теперь обо всем по порядку
Теперь расскажу почему, таблетка нового регулятора больше чем у стокового — результат крышка не встает на место до защелкивания креплений.
Места где мешает
Забрал домой, позвал паяльник.
Сплавил лишний пластик
Пытался расширить на улице и побыстрее — результат не эстетичен.
отверстие залил термоклеем
Возможно зря, будем надеяться, не потечет (клей)
Вот что вышло в итоге
Вся эта канитель дала возможность защелкнуть крышку на 1 защелку из 3. Это всяко лучше, чем 0/3.
После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме АКБ.
Сравнение генераторов. (найдено в инете)
Эта картинка про токоотдачу генератора, смотрите сколько ампер и при каких оборотах.
Тут некоторые думают я выкину свой 90А генератор куплю приара гену на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно не плохо наверно, НО если в том генераторе стоит регулятор старого образца выше 14-14,2В вы не увидите! Да и с прогревом генератора и подкапотки напряжение будет снижаться — температурная компенсация.
Видео смотрите с включенными аннотациями!
Ну и про тоокотдачу
https://youtube.com/watch?v=73PHONjbjxg
Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления он начинает проваливать напряжение, при этом часть тока начинает браться с акб.
Но с увеличением оборотов все восстанавливается.
Вывод: глупо ждать 14В при холостых оборотах!
Для сравнения замерил потребление своих “ходовых огней”
Стоковый регулятор из генератора
https://youtube.com/watch?v=qnJQQT-J1QU
Генератор проблем — К1216ЕН1
Этот генератор проблем еще и жрет 200ма просто так, и греется тоже не хило! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.
https://www.drive2.ru/l/1090819/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/#post, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/
https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https://www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/
Загрузка...