Замена моторедуктор заслонки отопителя калина с кондиционером

Блок управления системой вентиляции и отопления лада калина

1 — регулятор температуры воздуха; 2 — переключатель режимов работы вентилятора; 3 — регулятор распределения потоков воздуха; 4- рычаг управления рециркуляцией воздуха; 5 — выключатель обогрева заднего стекла

Интенсивность подачи воздуха в салон регулируем поворотом рукоятки переключателя режимов работы вентилятора. При этом включается одна из четырех скоростей вращения вентилятора. Поворачивая рукоятку переключателя по часовой стрелке, увеличиваем скорость вращения вентилятора.

Положение рукоятки регулятора распределения потоков задает следующие направления потоков воздуха в салоне:

Поворотом рукоятки регулятора температуры воздуха изменяем температуру воздуха, поступающего в салон. Для повышения температуры воздуха поворачиваем рукоятку регулятора влево, в красный сектор шкалы, а для снижения температуры воздуха -вправо, в синий сектор.

Режим рециркуляции воздуха (прекращение поступления в салон наружного воздуха) рекомендуется использовать, когда нужно быстро понизить или повысить температуру воздуха в салоне, а также при движении по запыленной местности или в плотном транспортном потоке для исключения попадания в салон отработавших газов.

Режим рециркуляции может быть включен лишь на короткое время, так как при этом свежий воздух в салон не поступает и стекла могут запотеть. Для включения режима рециркуляции воздуха переводим рычаг управления рециркуляцией воздуха в крайнее правое положение. Для поступления в салон наружного воздуха переводим рычаг в крайнее левое положение.

Направления и интенсивность потоков воздуха через боковые и центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления регулируются соответствующим поворотом направляющих лопаток и изменением положения заслонок дефлекторов вплоть до их полного закрытия.

Центральные дефлекторы системы вентиляции и отопления:

1 — маховичок регулировки направления воздушного потока влево-вправо; 2 — маховичок регулировки интенсивности потока через дефлекторы (при вращении вверх — заслонка открывается, вниз — закрывается)

Направление воздушного потока через дефлектор вверх-вниз регулируем, нажимая на верхнюю или нижнюю части дефлектора. Практически так же регулируются направления и интенсивность воздушного потока через боковые дефлекторы системы вентиляции и отопления (маховичок регулировки интенсивности потока поворачивается влево-вправо).

Замена высоковольтных проводов калина 8 клапанов

ДВИГАТЕЛЬ 11183 1.6L 8-клапанов ОАО «АвтоВАЗ», мотор известен автолюбителям под названиями: 11183; двигатель 21114; 2114; Калина мотор; мотор Калина и др. ЗНАЧЕНИЕ Рабочий объем цилиндров, куб. см — 1.596 Номинальная мощность, л. с. (при 5200 об/мин.)

— 82 Максимальный крутящий момент, Нм (при 2700 об/мин.) — 120 Количество цилиндров — 4 Количество клапанов на цилиндр, шт. — 2 Общее количество клапанов, шт. — 8 Диаметр цилиндра, мм — 82 Ход поршня, мм — 75.6 Свечи зажигания — А17 ДВРМ, BPR6ES (NGK) и др.

Схема работы цилиндров — 1 — 3- 4- 2 Система питания — Инжектор (распределенный впрыск с электронным управлением) Горючее Неэтилированный бензин АИ-92 Расход топлива, л./100 км. (город/трасса) — 8,8/5,7 Система смазки Комбинированная (разбрызгивание под давлением)

Проблемы автомобиля: 1-Изчизают обороты и тяга в движение, на пару секунд. 2-На бензине (газ есть ещё) колошматит немного… 3-В темноте яркое кольцо пробоя вокруг изоляторов свечи.

Высоковольтные провода старые: Бирка- № 9216 21.01.13 13:03:54 PES/SCC SAMARA RUSSIA С другой стороны: ПЭС/СКК РОССИЯ САМАРА 2190 3707080 rev.00C Сопротивление проводов. 1-5.5 кОм 2-4.7 кОм 3- Не показывает, бесконечность. 4- 3.2 кОм

Купил новые Высоковольтные провода: Высоковольтные провода 8-ми клап. «Милена» 2111-3707080 Для всех инжекторных автомобилей ВАЗ (8кл.) Сопротивление до 7 кОм Как подключить.

Рекомендации АВТОВАЗа по свечам следующие: Применяемость свечей зажигания для автомобилей ВАЗ.

ОАО ЗАЗС, Россия А17ДВРМ BERU, Германия 14R-7DU CHAMPION, Англия RN9YC NGK, Япония BPR6ES DENSO, Япония W20EPR BRISK, Чехия LR15YC BOSCH, Германия WR7DC

ОАО ЗАЗС, Россия- АУ17ДВРМ BERU, Германия — 14FR-7DU CHAMPION, Англия- RC9YC NGK, Япония — BCPR6ES DENSO, Япония — Q20PR-U11 BRISK, Чехия — DR15YC BOSCH, Германия — FR7DCU

Межэлектродный зазор: Классическая система зажигания — 0,5 мм (допуск 0,05) БСЗ – 0,7 мм (допуск 0,05) Впрыск – 1 мм (допуск 0,1) (это для нас)

Для себя сделал вывод такой:

Из изучения разных тем. 1- место BOSCH, WR7DPX 1.1мм = от220 руб 1 шт 2- место ЭЗ Стандарт. Т17ДВРМ 1.0 мм = 280-380 руб 4шт 3 место- NGK, BPR6ES — 11 …1.1мм = 500руб 4 шт.

Из паспорта авто получаем. BOSCH, Германия WR7DCX 1.1мм = 345 руб 4 шт ОАО «Роберт Бош Саратов» или ЭЗ, Россия А17ДВРМ А15ДВРМ 0.7-1.0 мм = от 185-220 рублей 4 шт. NGK, Япония BPR6ES = от 150 руб шт

Проверка высоковольтных проводов.

1 Способ. Ночью в темном месте, с выключенными световыми приборами, откройте капот, заведите двигатель, и внимательно осмотрите катушку и бронепровода на наличие яркого белого свечения около свеч, и пробоя по проводам и катушки. Желательно что бы кто нибудь погазовал, будет более выраженное свечение, в случае пробоя.

Замена моторедуктор заслонки отопителя калина с кондиционером

Калина-люкс (11194-33-16) с кондиционером. Т.е. стоит не САУО, а САУКУ. Ну и мотор-редуктор имеется. Зачем полез ? Прогрел, поехал, выставлена температура 24 градуса, из сопел теплый воздух,все хорошо. И ВДРУГ, ни с того ни с сего начинает дуть холодный воздух.

Полез сканер-тестером Штат-ДСТ. Если крутить задатчик на нагрев,тогда нормально.Но стоит крутануть на 18 градусов и ниже,тут же вылетает ошибка “обрыв цепи датчика положения заслонки”. И сброс ошибки не поможет.Только крутить на макс. нагрев и тогда сбрасывать ошибку.

Какой вообще принцип работы МР ? Я накрутил задатчиком, моторчик крутится, заслонка движется, ползунок по резисторной дорожке бежит, САУКУ считывает сопротивление и отключает МР ? А как отключает ? Сравнивает с какой-то заданной в самом контролере или по типу моста где одно плечо-это сопротивление задатчика (крутилка на консоли) ? Может кто своими словами или в инете ссылку ?

Мотор-редуктор ВАЗ-1118 отопителя, 451.3780

Ошибка возникает только при переходе ниже 18-ти градусов.Но это на стояЧем автомобиле. Наверное в движении тоже возникает,т.к. я сейчас ниже 18-ти не включаю. Но когда утром сбросил ошибку, а потом в гараже смотрел,то она опять появилась.

Добавлено через 46 минут 32 секунды

Я вот что думаю. Ведь отличие машин с климатом от обычных только в том,что на климате еще и кондюк. Но ведь кондюк молотит независимо от задатчика температуры и от температуры воздуха в салоне. Т.е. компрессор молотит постоянно и отключается только при обмерзании или когда тапку в пол.

А заслонка отопителя реагирует на рассогласование между сопротивлением задатчика и сопротивлением датчика температуры воздуха в салоне. Нафига тогда для калины придумали этот МР ? Ведь на 10-м семействе та же самая логика работы ? ———————————————————— Чючюндрик, я прав на счет логики в 10-м семействе ? И как ты ремонтировал там МР ? В чем там причина была ?

Если кто-нибудь помнит, я тоже — “счастливый” обладатель подобного бага. Только у меня, наоборот, “заклинивает” климат-контроль всегда только на нагревание, а работоспособность восстанавливается установкой регулятора на “полный холод”. 6го марта еду менять передний бампер, заодно попрошу попробовать что-нибудь сделать с этой траблой по гарантии. :pardon:

ЗЫ Мне почему-то кажется, что лично в моём случае, дело в регуляторе температуры на панели. Дело в том, что со времени покупки, он переключается всё жёсче и жёсче, со всё более неприятным звуком. А главное, разые цЫфИрЬки держат температуру с разной степенью стабильности (данные основаны на длительном периоде наблюдений и экспериментов) — допустим, в положении “22” климат отрабатывает весьма надёжно иногда ооочень длительное время, а вот “26” не выдерживает и 5 минут, как правило. :nea:

Калина-люкс (11194-33-16) с кондиционером. Т.е. стоит не САУО, а САУКУ. Ну и мотор-редуктор имеется. Зачем полез ? Прогрел, поехал, выставлена температура 24 градуса, из сопел теплый воздух,все хорошо. И ВДРУГ, ни с того ни с сего начинает дуть холодный воздух.

Полез сканер-тестером Штат-ДСТ. Если крутить задатчик на нагрев,тогда нормально.Но стоит крутануть на 18 градусов и ниже,тут же вылетает ошибка “обрыв цепи датчика положения заслонки”. И сброс ошибки не поможет.Только крутить на макс. нагрев и тогда сбрасывать ошибку.

Какой вообще принцип работы МР ? Я накрутил задатчиком, моторчик крутится, заслонка движется, ползунок по резисторной дорожке бежит, САУКУ считывает сопротивление и отключает МР ? А как отключает ? Сравнивает с какой-то заданной в самом контролере или по типу моста где одно плечо-это сопротивление задатчика (крутилка на консоли) ? Может кто своими словами или в инете ссылку ?

на сколько я знаю вы исправили баг с моторедуктором, просьба описать как вы это сделали. ошибка аналогичная 1389 — Цепь ДПВ оборвана у меня по Штат-ДСТ показывает сопротевление 6164 (регулятор-крайний холод) и 1148 (регулятор-крайний жара). какие у вас показания при нормально работающем моторедукторе?

Источник

Лада калина седан › бортжурнал › передняя подвеска от гранты в калину

Всем добрый день, уже давно заменил переднюю подвеску от калины на подвеску от гранты. Заменил все, включая рычаги, яйца, растяжки опоры и тд. Опишу ощущения. Наверное начну с ошибок, что б если кто решиться на это — за купились нужными запчастями.

Первое — нужны шайбы ограничителя ходы опоры — 2 штуки диаметром 54 мм (верхняя шайба ограничителя хода от калины) и нижнюю диаметром 52 мм тоже 2 штуки (в магазинах я такой не нашел, поэтому сточил 54 мм до 52, но по факту нужно наверное до 50 мм сточить будет тише), я этим пренебрег установив плоские шайбы от опоры калина, чем получил стук на мелких неровностях и какую то жесткую работу опор.

Вот такая шайба опоры

вот разница шайб, слева -плоская нижняя от опоры калина 52 мм, по середине сточенная мной до 52 мм, справа обычная 54 мм, то есть сточенную до 52-50 снизу опоры, сверху опоры — 54мм. Вот можно подумать что не стоит так заморачиваться, но на самом деле это критично

разница

Второе — нужны опоры пружин от приоры (Чашка пружины ВАЗ-2170 верхняя подвески передней 21700-2902760-00 2 шт), с прокладкой резиновой изолирующей пружину, от калины уже не подойдут.

на этом фото видно

Третье — Опора стойки телескопической ВАЗ-2190 (Анвис) 2190-2902821-10 (смещение оси -12 мм) 2 шт, подшипник я не стал новые покупать, они все одинаковы, в старые добивал смазки — работают без проблем. Можно купить новые.

Анвис

Четвертое — Обязательно нужно купить усилители опор стоек 1118-2902850-87 (это комплект из 2 шт), иначе стаканы будут трескаться и деформироваться.

на этом фото видно усилитель справа на стойке

пятое — нужно купить два кронштейна растяжки (крабы) от гранты, они отличаться от калиновских. Разница в том что у калиновских расстояние от начала кронштейна до первого отверстия под болт — 67 мм у гранты — 61 мм, тем самым мы увеличим кастор.

слева — калиновский, справа — гранта, визуально заметно отличия в отверстиях.

менял вместе с рычагами, не хотелось перепресовывать сайленты

шестое — нужно применить лайфхак с шлангом от расширительного бочка от классики) по фото будет понятно, с ним гораздо комфортней — ездил и сним и без него.

Полный размервот он, натянут на нижние витки пружины, которые ставятся в стойку. Полный размервот так в сборе

седьмое — купил отбойник от калины, но он длинный и жесткий, на нем очень не комфортно, подозреваю что даже со сток пружинами он ложиться на стойку, срезал с него 2 секции, они небольшие — и стало заметно комфортнее, но стойку все равно не пробивает — специально прыгал по кочкам но так и не смог пробить. Можно использовать другие отбойники, 2108 например они помягче или еще че, но так как я купил такие — то и мучался с нимм)

Полный размервот на этом фото видно отбойник его форму

восьмое — стойки от гранты, я купил дешевые скопинские, так себе стойки, шумят — клапаном, то есть когда едешь по кочкам — слышно как шумит перепускной клапан (как бы свистит), жестковатые, остальном претензий нет. Ну тут кто что возьмет.

Полный размервот такие стояли Полный размерстарая потекшая стойка

Описывать сборразбор не буду. Ну вот вроде и все подводные камни. Из плюсов — машина стала более управляемая, меньше кренов, по клириенсу особой разницы не заметил, вроде лучше чем было, хотя ХЗ) Минусы — это стала заметно жестче.

У «Калины» и «Гранты» много общего. Они построены на одной платформе, имеют похожие габариты и почти одинаковую линейку двигателей и КПП. Но чем же различаются два популярных российских авто и что из них лучше выбрать, разберёмся в статье.

Моторедуктор заслонки отопителя

Моторедуктор заслонки отопителя

Мотор-редуктор заслонки отопителя, как можно понять из названия, предназначен для регулировки количества направляемого теплого воздуха, что позволяет контролировать температуру и сохранять комфортные условия для водителя и пассажиров. Расположен он под капотом автомобиля со стороны рулевого колеса и рядом с усилителем тормозов, поэтому найти его можно без особых проблем.

Причины поломок устройства

Если при повороте рукоятки интенсивность потока нагретого воздуха в салон не меняется, то это будет поводом обратить внимание на состояние мотор-редуктора печки. Причин неисправности устройства всего три:

• Нарушена целостность всей электрической цепи, что ведет к отсутствию питания мотор-редуктора от АКБ (проверить работоспособность можно проверкой напряжения на выходе мотор-редуктора при включенном зажигании и среднем положении рукоятки регулировки заслонок).
• Проблемы в автономном блоке, который непосредственно управляет отопителем, что ведет к невозможности обеспечить редуктором нужную температуру печки.
• Выход из строя самого мотор-редуктора, что может быть связано с естественным износом (наиболее актуальна проблема для старых автомобилей).

Особенности подбора привода

Особенностью мотор-редукторов отопителя в большом количестве вариантов и конструкций, которые использовались на марках ВАЗ различных годов выпуска, поэтому важно сначала правильно определиться с моделью.

В некоторых случаях мотор-редуктор можно отремонтировать. Для этого отогните спрессованный бортик и снимите крышку. Оцените состояние подшипников, щеток и коллектора и при необходимости замените неисправные элементы. Соберите обратно всю конструкцию, предварительно смазав силиконовой смазкой подшипники.

Как заменить мотор-редуктор печки ВАЗ

Процедура не отнимает много времени и не вызывает сложности, но для удобства рекомендуем взять помощника. В общем случае, работа включает следующие этапы:

• открутите гайки, крепящие рычаги дворников;
• подденьте рычаг плоской отверткой и снимите его с установочных шлицов;
• демонтируйте утеплитель капота и полимерную накладку, защищающую от повреждений лобовое стекло (жабо);
• снимите трапецию с электродвигателем привода стеклоочистителей (делайте это аккуратно, чтобы не повредить стальную рамку);
• отсоедините 2 штекера, которые отвечают за питание мотор-редуктора печки ВАЗ;
• открутите 3 винта, фиксирующих заслонку (потребуется крестовая отвертка), придерживая одновременно всю конструкцию рукой;
• достаньте мотор-редуктор, потянув аккуратно его в сторону, чтобы он сошел со своих мест крепления.

Новая Лада: Генератор Лада Калина: какой установлен, аналоги и замена

Установка нового микроредуктора заслонки отопителя ВАЗ идет в обратном порядке, а после завершения работ желательно провести тестирование. Для этого измерьте сопротивление на его выходах (желательно это сделать и на старом устройстве для контроля работоспособности). В зависимости от положения рукоятки управления заслонками оно должно составлять:

• на крайней синей отметке – 800-1200 ом;
• в среднем положении – 1200-1600 ом;
• на крайней красной отметке – 3600-5000 Ом.

Эти цифры актуальны для контроллеров 1303.3854, 1313.3854, 1333.3854. Если на вашем мотор-редукторе установлен контроллер 1323.3854, то в позиции на красной точке сопротивление составит в нормальном состоянии 1200-1600 Ом, а на синей – 3600-5000 Ом.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на калине

О замене задних амортизаторов мы уже писали.

1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

   

   Шланги отмечены стрелками

4. Наносим смазку на все соединения, это касается крепления стойки и поворотного кулака, рулевого наконечника.
5. Подождав несколько минут можно приступать к демонтажу.
6. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

   

   Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

7. Затем откручиваем крепление стойки от поворотного кулака используя головки на «17» и «19».

   

   Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

8. На следующем этапе может возникнуть сложность с тем, что после выкручивания гайки, болты могут остаться на месте. Решить этот вопрос можно только обильно пройдясь смазкой с последующим выбиванием и проворачиванием с мест установки. (В качестве клина, можно использовать болт наименьшего диаметра – прим.).
9. Когда все гайки откручены и болты выбиты, осталось убрать лишь три гайки крепления опор.

   

   Порядок демонтажа гаек не имеет значения

10. Из трёх гаек, сразу не убираем только одну до того момента, пока стойка не разъединена с поворотным кулаком. А уже после фиксируя стойку рукой, отворачиваем эту гайку.
11. Когда стойка у нас в руках остаётся лишь правильно разобрать её. И конечно начинать следует со стягивания пружин при помощи специальных стяжек. (Для того, чтобы не было перекоса, стягиваем пружины равномерно по очереди с каждой стороны – прим.).
12. Будет заметно, что пружина больше не упирается в опору стойки – это и есть знак того, что она уже достаточно стянута.
13. Сейчас уже можно выкрутить гайку крепления опоры и снять саму опору вместе с подшипником.

    

    Так выглядит снятая стойка

14. Затем, когда опора убрана достаём пружину.
15. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Проблемы в элементах отопителя калины?

Чтобы понимать, почему не работает печка Калины, следует понимать ее принцип работы: Блок управления отопителем (САУО) получает сигнал от потолочного датчика температуры в салоне (установлен в плафоне салона) и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель.

Поэтому, если печка Калины дует только горячим или холодным воздухом, вне зависимости от положения рукоятки на блоке отопителя, тогда начните с проверки датчика температуры салона.

Также, причиной может быть и сам ММР, например, у него стерлись резисторные слои или зубчики шестеренки.
Иногда, бывает так, что печка плохо дует — первым делом следует заменить воздушный фильтр салона. На скорости вентилятора отопителя влияет резистор печки (например, не работает 4ая скорость печки), поэтому есть смысл проверить и его (он под бардачком).
Если электровентилятор отопителя не включается вообще, тогда проверите предохранитель печки Калины — F5. А если печка воет или гудит, тогда скорее всего проблема в вентиляторе отопителя.

Другой причиной неправильной работы печки может быть сам блок управления отопителем Калины (например, появились проблемы с заслонкой печки), но не спешите покупать замену, не убедившись в правильности действий. Самый простой способ узнать в чем причина неправильной работы печки — это заменить деталь на рабочую и проверить работоспособность.

Таким образом, мы рассмотрели все элементы отопителя (см. также устройство печки Калины). Начинайте действовать по порядку статьи, продвигаясь от простого к сложному, и тогда Вы наверняка сможете отремонтировать печку Калины своими руками!

Ремонт моторедуктора заслонки отопителя калина с кондиционером

Подскажите, у меня температура строго xолод, не важно какое положение на регуляторе и не важно отключен или нет потолочный датчик. Вопрос — что поломалось? Печка вроде новая, машина 7-го года с новой панелью.

поxоже у меня клинический случай. Ничего не движется, не жужжит. На сколько примерно попал? Что менять?

поxоже у меня клинический случай. Ничего не движется, не жужжит. На сколько примерно попал? Что менять?

Выдрал блок управления,тупо выкусал всю электронику,на место регулятора температуры приспособил кнопку стеклоподьёмника.Вверх-теплее,вниз -холоднее.Час работы,а знакомый уже второй меняет за 8 месяцев.

После замены третьего моторедуктора — поступил так же, только вместо кнопки стеклоподъемника настоял, что бы электрик подключил свободные кнопки над центральным воздуходувом (европанель). Теперь одна кнопка отрывает заслонку — другая закрывает. Гоняю так больше года — доволен до усеру)

Выдрал блок управления,тупо выкусал всю электронику,на место регулятора температуры приспособил кнопку стеклоподьёмника.Вверх-теплее,вниз -холоднее.Час работы,а знакомый уже второй меняет за 8 месяцев.

После замены третьего моторедуктора — поступил так же, только вместо кнопки стеклоподъемника настоял, что бы электрик подключил свободные кнопки над центральным воздуходувом (европанель). Теперь одна кнопка отрывает заслонку — другая закрывает. Гоняю так больше года — доволен до усеру)

а по конкретней как это делается?ато токаяже хрень то заслонка работает то нет

Конкретнее только теоретически, потому что слаб в электрической части: На этом моторедукторе стоит переменное сопротивление (это такая круглая хрень, которая крепится к моторчику моторедуктора) и вот это сопротивление выходит из строя, а моторчик, который двигает заслонку остается целым.

Нужно отсоединить это сопротивление от моторчика и вывести провода на кнопки. Вот эту теорию я выложил электрику с пожеланием вывести провода на ручку переключения температуры в САУО, что бы выглядело примерно так: Ручка находится в центральном положении (нет контакта).

-Повернул ручку на одно деление в сторону и заслонка поехала в сторону тепла. -Поставил в центр и заслонка остановилась. -И наоборот в сторону холода. На что электрик сказал, что заморачиваться с блоком САУО сложно и предложил поставить кнопку от стеклоподъемника, как предлагает народ выше.

Как он мне объяснил — эта кнопка очень удобна для включения моторчика моторедуктора в разные стороны, но мне идея с кнопкой от стеклоподъемника не приглянулась и я предложил ему сделать две кнопки над центральным воздуходувом, там было много свободных гнезд и на ходу тыкать в них удобно. — одна на открывание заслонки, другая на закрывание.

На этом и сошлись. Электрик взял две стандартные кнопки от включения обогрева заднего стекла, разобрал их и перевернул на 180 градусов для того, чтобы они не фиксировались, поставил дополнительные сопротивления на каждую(здесь точно не знаю, что он поставил, но если не разберешься разберу и сфотаю) и ВСЕ!

Думаю что если ты изложишь это автоэлектрику — он Тебя поймет и даст консультацию, как это сделать или сделает сам. Трудозатрат там немного, за работу он с меня взял 200 рублей (за идею). С моих знакомых, которых я отправляю к нему с такой проблемой он берет 400. Я думаю что тоже не очень дорого. Удачи)

Участники сопротивления

Плохо пускается, дергается, не тянет… Очень часто подобные недуги двигателя лечатся простой заменой высоковольтных проводов. Природа явления понятна — о ней мы писали не раз. Как известно, энергия искры зависит от множества параметров, в том числе от мощности высоковольтного импульса, который достигнет электродов свечи.

Иными словами — от потерь в линии зажигания. В карбюраторном двигателе «наука» на этом, в общем-то, заканчивается, а вот во впрысковом добавляется влияние системы управления. Ведь при недостаточной интенсивности сгорания или при пропусках вспышек через систему регулирования сработает обратная связь, увеличив подачу топлива — чтобы компенсировать якобы лишний кислород.

Отсюда и цель нашей экспертизы: анализ влияния различных высоковольтных проводов на основные показатели реального двигателя ВАЗ-2112. Как обычно, все закупили в крупных столичных автомагазинах. Взяли по два комплекта проводов десяти разных фирм — отечественных и зарубежных.

Лабораторным омметром определили сопротивление каждого провода — всех 80 штук. Потом замерили длину проводов, поделили одно на другое и получили линейное сопротивление — в килоомах на метр. По логике вещей, для одних и тех же комплектов большого разброса быть не должно — кабель-то нарезают из одной катушки. Но…

Во всех комплектах восьми фирм так и получилось. А вот у Caesar в двух проводах оно скакнуло чуть ли не на порядок по сравнению с остальными шестью. У Master Sport повторилась та же картина — правда, для одного провода. Мелочи? Возможно. Но чтобы они не исказили общей картины, по этим брендам мы подобрали комплекты для испытаний так, чтобы провода имели примерно равное линейное сопротивление, не без основания предположив, что они будут вполне кондиционными. В компенсацию за труды позволили себе пробурчать, что этим следовало бы заняться производителю.

От марки к марке сопротивления меняются почти на три порядка — от десятков Ом (у комплекта Pro.Sport) до почти десятка кОм (у комплекта Master Sport). Важно ли это для мотора? Выясним.

Для испытаний взяли свечи с минимальным сопротивлением резистора помехопо-давления — остановились на Bosch Platin FR7DPX. При этом из двадцати свечей выбрали четыре с практически одинаковым сопротивлением — 3,2 кОм. Свечи, конечно же, исправные — их предварительно перепроверили.

С каждым из комплектов проводов двигателю пришлось отрабатывать так называемый универсальный цикл испытаний — с ездой и по городу, и по трассе. Измеряли его мощность, мгновенный расход топлива и токсичность отработавших газов. А из любви к искусству организовали еще один тест — проверили равномерность работы отдельных цилиндров.

В качестве базового комплекта, от которого отсчитывают «плюсы/минусы» остальных, решили взять самый дешевый — польский Jan Mor. Результаты в таблице.

Так что же, долой распределенное сопротивление? Назад, в прошлый век? Особенно при наличии резистора в свече зажигания? И как согласовывать сопротивления в свече и проводе?

Внятного ответа ни от кого из производителей проводов мы не получили, хотя обращались с подобным вопросом неоднократно. Темнят даже те фирмы, которые делают и свечи, и провода! Вероятно, здесь работает принцип перестраховки — каждый элемент по отдельности должен укладываться по уровню помехоподавления в нормы действующих ГОСТов и международных стандартов.

На наш взгляд, для нормальной работы системы зажигания (с минимально допустимым уровнем помех) сопротивления в свече вполне достаточно. Что касается мнения «узких» специалистов, то мы вновь приглашаем их высказаться по этому поводу.

А как зависит индикаторный КПД (читай — качество сгорания) от среднего по цилиндрам сопротивления линий зажигания? Максимальный результат — на проводах с практически нулевым сопротивлением (комплект Pro.Sport), а минимальный — там, где сопротивление максимально (Master Sport). Все остальные между ними.

И еще один момент: нет правил без исключений. Провода PVL выдали вообще один из лучших результатов, хотя сопротивление у них не самое низкое. Почему? А потому, что именно у этого комплекта разброс сопротивлений по отдельным проводам минимален! Господа с фирмы не пожалели дорогого кабеля, сделав практически все провода одинаковой длины — итог налицо.

Заявленный производитель — Master Sport Automobiletechnik, Германия

Ориентировочная цена — 930 руб.

Указанная применяемость — «Лада-2110» 16v (на наклейке!)

Эти провода не лучшим образом показали себя в испытаниях. Во-первых, один провод из восьми в двух комплектах пришлось заменить — его сопротивление было сильно выше остальных. Во-вторых, у них самое большое сопротивление. В-третьих, они самые короткие из всех — кабеля явно пожадничали.

Самые дешевые из немецких проводов.

— Низкие показатели работы мотора.

Заявленный производитель — Caesar «Цезарь», ЗАО «ДиГ»

Ориентировочная цена — 780 руб.

Обозначение — ВАЗ-2112 D&G

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 клап.

Зеленые провода, на которых заявлено линейное сопротивление кабеля 1 кОм/м. Но почему тогда сопротивление самих проводов так велико? Из восьми проводов два вообще пришлось заменить — их сопротивление много больше, нежели у других… К остальному претензий нет.

Невысокая цена, пониженное сопротивление кабеля.

— Большой разброс сопротивлений проводов по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — SLON, ОАО «Егоршинский радиозавод», Россия

Ориентировочная цена — 710 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ-2112 16 кл.

Типичный образец российской сборки — все импортное, кроме коробки. Показатели при этом совсем неплохие, получше дорогих импортных аналогов. Жаль, защитные чехольчики «гуляют» по проводу как хотят. Но все равно — хорошо.

Неплохое качество изготовления, средние моторные показатели при низкой цене.

— Самая большая неравномерность сопротивлений линий зажигания по отдельным цилиндрам.

Заявленный производитель — Jan Мог

Ориентировочная цена — 655 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2112 16 кл.

Самый дешевый комплект довольно неплох. Два провода имеют защитные чехольчики, но сам свечной наконечник очень мягкий, что затрудняет монтаж провода, особенно на горячем двигателе. Заявлено использование кабеля производства США.

Среднее качество при минимальной цене.

— Слишком мягкий свечной наконечник. Довольно высокая неравномерность сопротивлений по цилиндрам.

Заявленный производитель — «ХОРС», С.-Петербург

Ориентировочная цена — 760 руб.

Обозначение Класс люкс d 7 мм ВАЗ-2110i-16v

Указанная применяемость ВАЗ 2110i 16v

Питерское произведение неплохое. Известно, что правило не обходится без исключений — сопротивление выше, чем у базового комплекта, а моторные показатели это не посадило. И цена «приятная». Вот только почему на коробке нарисовали провода под «восьмиклапанник»?

Невысокая цена при достаточно высоких показателях.

— Изрядный разброс сопротивлений (не линейных, а общих).

Заявленный производитель — NGK Spark Plug Europe Gmbh, ЕС

Ориентировочная цена — 1570 руб.

Указанная применяемость Lada 2110, 2111, 2112, 2113

Не понятно, где сделаны провода известной марки. На коробке написано ЕС, а на нашлепке изготовитель — Япония, производитель — Германия. Сопротивление проводов великовато — на моторных характеристиках это сказывается не лучшим образом.

Хорошие цифры по части экологии.

— Высокая цена, повышенное сопротивление провода,ухудшающее характеристики двигателя.

Заявленный производитель — Champion, Federal-Mogul, ЕС

Ориентировочная цена — 1900 руб.

Указанная применяемость — Lada 2110, 2111 16v 1,5i

Самый дорогой среди всех комплектов, в общем-то, не порадовал. Высокое место достигнуто только благодаря экологическим показателям, а в остальном преобладают минусы. За такие деньги и за такое имя хочется куда большего.

Хорошие экологические показатели.

— Несуразная цена. Русский текст — только на убогой нашлепке на коробку.

Заявленный производитель — Pro.Sport, США

Ориентировочная цена — 1190 руб.

Указанная применяемость — 2112i

Описание бестолковое: ни слова по-русски, где сделаны, непонятно. Но в работе — сплошные «плюсы». Единственный комплект, в котором сопротивление проводов измеряется не в кило-, а просто в омах. Название относит их к разряду спортивных, и это четко подтверждает эксперимент.

Высокие моторные показатели, причем за реальные деньги.

— Прокол с описанием и упаковкой: где русский язык?

Заявленный производитель — Finwhale Gruntech Gmbh, Германия

Ориентировочная цена — 1270 руб.

Указанная применяемость — ВАЗ 2108 — 2112i 16v

Все — по уму, причем линейное сопротивление получилось минимальным среди всех «резисторных» проводов. Итог — высокие моторные показатели. Два из четырех проводов в комплекте имеют специальный защитный гофрированный чехол.

Сбалансированные цена и качество. Лучший показатель по токсичности.

— Непонятная экономия на количестве защитных чехлов.

Заявленный производитель — PVL, Германия

Ориентировочная цена — 1125 руб.

Обозначение — 8 71 498

Указанная применяемость — ВАЗ 2110–2115 с инжекторным, 16-клапанным двигателем

Оказалась отменного качества. Единственный комплект, где у всех проводов практически одинаковая длина: и ставить удобно (не надо разбираться, какой куда втыкать), и равномерность сопротивлений практически полная. Отдельный респект — за вложенные перчатки.

Высокие моторные показатели, оправданная цена.

Чтобы не перепутать выводы на катушке зажигания (модуле зажигания), высоковольтные провода удобнее менять поочередно.

— Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.

— Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от катушки зажигания.

— Тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление проводов. У исправных проводов сопротивление (в зависимости от длины) должно быть в пределах 3,5—10,0 кОм. Не более 15 кОм

Заменять высоковольтные провода следует комплектом.

— Подсоединяем провода к свечам зажигания и катушке зажигания в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, нанесенными на провода и на катушку зажигания.

Подсоединять провода к катушке зажигания необходимо только в соответствии с порядковым номером цилиндра. На изоляции проводов нанесена маркировка — порядковый номер цилиндра.

Источник