Когда встал вопрос о замене поездил по сервисам. В результате менял сам, т.к. мастера несли такую ахинею, что я понял живой-здоровой машинка из их рук не вывернется. Из избранного:-Нива? Не, на Нивах сайленты не меняются (ага, типа кирдык сайлентам — покупай новую)-Сейчас не можем газа нет. Греть надо. (на резонный вопрос что греть и не отожгут ли они рычаги. Ломастер заверещал «Я мастер, мне виднее». Был послан)Итого: поменял самю
Ну мне лень еще раз писать. Поищи по слову «замена сайлент-блоков»а еще проще посмотри в мануал — там описан порядок действийи в мой отчетик про переборку подвески (Aler его даже в ФАК добавил) — там про встреченные мной грабли про которые в мануале ни слова
Если сам менять будешь — позаботься что б под рукой был съемник, и кувалда. Ну и вэдэшка — само собой.
Верхние меняются легко и непринужденно — домкратишь и снимаешь колесо — под рычаг подставку, опускаешь машину, откручиваешь верхнюю шаровую, откручиваешь ось рычага от кузова и аккуратно что б не рассыпать шайбы — вынимаешь рычаг. Дальше начинается геморрой — выпресовываешь старые сайленты. Если не выпресовывается — выковыриваешь как можешь — у меня выдавилась резинка с внутренней втулкой, а внешнюю обойму я ножовкой срезал. Дальше замечание — на ось перед сайлентом надевается упорная шайба. Как правило при выпресоввке она ломается. Так что запасись этими шайбами заранее. Далее просто — освободив рычаг с помощью запресовывателя засаживаешь свежие сайленты на место. Все собираешь не зажимая ничего и ставишь на машину. Затягивать будешь после того как все станет на свои места и машину будет стоять на своих колесьях.А вот с нижними у меня не вышло. Что б не использовать стягиватель пружины я делал так — открутил стабилизатор от рычага, открутил амортизатор от рычага. Под рычаг сунут подставку и нагрузил рычаг так что б открутить нижнюю шаровую — там неудобно немного крутить, шрус мешает, но открутить можно. Потом отводим рычаг в сторону, и начинаем медленно поднимать машину — рычаг потихоньку уходи вниз и пружина наконец вываливается. После этого можно откручивать рычаг. Судя по камасутре достаточно открутить две гайки — переднюю и заднюю и выбить ось. Вот это у меня и не получилось. Увы. И как быть — я пока не знаю. Кувалды и горелки под рукой нет, да и бить страшно — домкрат у меня был хиленький, а греть тоже не совсем хорошо — перегрею и балка тю-тю! Вот и все. Теперь у меня вторая серия — после всей это бодяги понял что одна шаровая рассыпалась в хлам. Вот теперь надо менять все шаровые, и что-то придумать с нижними сайлентблоками.
А вот с нижними у меня не вышло. Судя по камасутре достаточно открутить две гайки — переднюю и заднюю и выбить ось. Вот это у меня и не получилось.
Замена сайлентблоковСайлентблоки рассохлись и потрескались, хотя и потерпели бы еще N-ое количество времени, но все же решился их поменять(еще не подозревал что это будет такое).
Попутно решил так же заменить пружины спереди(проставки сзади), тем самым чуть приподнять автомобиль, ну не нравилось мне что так низко 2131 сидит(ниже чем обычная 3Д), нива же все таки.
Начинаем разбор передней подвески:—Снимаем колесо—Откручиваем 3 болта верхней шаровой опоры(головкой на 13, но может так же понадобиться головка на 12 как было у меня)
—Откручиваем 3 болта нижней шаровой опоры
Не забываем предварительно побрызгать все болты ВДшкой либо чем то подобным. А так же подвесить(дабы не навредить шрусам) либо за шаровую, либо за поворотный кулак вывешенную часть подвески, так же подставить что нибудь под тормозной диск, под нижний рычаг, можно так же стянуть пружину стяжкой.
—Откручиваем 2 болта обоймы крепление штанги стабилизатора(головкой на 13)
нужно быть аккуратнее, а то можно обломить эти болты, тогда придется высверливать и и болгаркой немножечко поработать, как это вышло в моем случае.
—Откручиваем 2 гайки крепления амортизатора
С правой стороны треснута чашка под пружину и отбойник(а точнее буфер хода сжатия).
Пружина кстати тоже треснута была. Что говорило о том, что правой стороной явно то ли на препятствие какое налетели(например пенёк)(о чем говорит помятая шайба на нижнем рычаге, то ли яму поймали хорошую.Заварили чашку под пружину, поставили новый отбойник( буфер хода сжатия)
А теперь начинается все самое интересное.Надо снять рычаг, чтобы его снять нужно снять нижнюю ось рычага, а она прикипела и не поддается ни в какую, не считая того что сами сайлентблоки тоже прикипели.Ударам кувалды эта ось поддаваться не хочет, пробуем разогреть портативной горелкой(сайлентблоки все равно по замену), снова бьем кувалдой — ничего не происходит.
Распили рычаг(потом сварили), думали так будет легче выбить ничего мешать уже не будет.
А вот с левой стороны и начался самый настоящий геморГреем
Не идет ни в какую. Эти оси все равно выкидывать решили по пробывать загнуть и провернуть. Кстати оси какие то странные(не как в магазине) с двух сторон резьба Нагрели и загнули
Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на Ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Признаки неисправности сайлентблоков
Провести диагностику следует при следующих симптомах:
Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.
Замена сайлентблоков верхних рычагов
Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.
Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.
Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.
Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.
Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.
Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.
В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.
Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.
Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.
Приложите чашку съемника к свободному торцу.
Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.
Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлентблок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.
Второй этап с помощью подручных средств.
Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.
Замена нижних сайлентблоков
Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.
Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.
Опустив рычаг, выдерните пружину.
Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.
Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.
Удалите упорные шайбы.
Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.
Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресовать сайлентблок.
Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.
Как снять сайлентблоки при возникновении проблем
Нередки ситуации, когда сайлентблок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.
Назначение и конструкция изделия
Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.
Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.
Расположение верхнего сайлентблока
Когда необходима замена изделия?
Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.
Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:
https://youtube.com/watch?v=1q4aishTNgQ%3Fmodestbranding%3D1%3Brel%3D0%3Bcontrols%3D0%3Bshowinfo%3D0%3Biv_load_policy%3D3%3B
Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)
Замена сайлентблоков на ВАЗ- 2131(Нива) и что для этого надо. .
https://youtube.com/watch?v=yUS76MPM5g0%3Fmodestbranding%3D1%3Brel%3D0%3Bcontrols%3D0%3Bshowinfo%3D0%3Biv_load_policy%3D3%3B
Шевроле нива замена сайлентблоков
Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.
Замена шарниров передних рычагов
Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:
Откручиваем гайки и снимаем шайбы
Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.
Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.
Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:
Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле
Так выглядит съемник
После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.
На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль — гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.
Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится — на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.
Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики
Большая часть автовладельцев знают, что в машине встречаются такие детали, как сайлентблоки, но не их знает, для чего они необходимы. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые нередко используются фактически в каждом автомобиле, в особенности в узлах подвески. Кто таковой виброизолятор состоит из 2-ух железных пластинок и резиной у их, по-другому именуемой эластомером.
Хороших виброизоляционных параметров удаётся достигнуть за счёт использования вулканизированной обработки деталей в свое время производства. Можно получить виброизолятор, где трение меж металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая возникает в свое время езды.
KEY-DOP
Сайлентблоки создают из широчайшего диапазона материалов, как досадно бы это не звучало самые стойкие – это каучуковые. Потому лучше устанавливать конкретно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тыщ км пробега, но практически данный показатель понижается довольно очень. Следствием тому является нехорошее качество дорог у нас и странах СНГ. Хорошим периодом меж проверками сайлентблоков является 20—25 тыщ км пробега, а подмены – 50—80 тыщ км (каковой срок проекта, как эксплуатируется ваша Нива).
Chevrolet Niva V6 нет,но хотелось бы Logbook Замена сайлентблоков нижних рычагов
Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.
Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.
-Домкратим машину,-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.-Снимаем колесо.-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.-Снова домкратим машину.-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.
Половина дела сделано.
Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.
Про регулировочные шайбы.
Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.
Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками
С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.
Скорее всего Вам понадобится болгарка.
Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.
Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.
Точный алгоритм верхний рычаг
Процесс работы проходит следующим образом:
Используем домкрат как рычаг
Используем стяжки для пружин.
Тут может пригодится болгарка.
Старый сайлентблок. Готовься к бою!
Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.
Запрессовываем новые сайлентблоки.
Снятие верхнего рычага
Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.
При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.
Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним
Замена сайлент-блоков нижних рычагов нива
В переднее подвески при трогание периодически раздавались щелчки виной оказались сайлент-блоки нижних рычагов при детальном осмотре, обнаружил их разрушения, с правой стороны, внутренняя часть отслоилась и вылетела, из за этого рычаг мог двигаться вперед назад это и давало щелчки.
Для замены нужна яма ключ на 24,19,13 домкрат, молоток, запрессовщик сайлент-блоков, деревянные чурки, перчатки, wd-40, зубило, сайлент-боки, 2 — оси в зборе.
Срываем гайки колеса, домкратим, откручиваем колесо. Поддомкрачиваем рычаг, откручиваем амортизатор, нижнюю шаровую опору, крепления рычага поперечной устойчивости.
Постепенно опускаем рычаг, вытаскиваем пружину, откручиваем ось рычага, выбиваем ось, не теряем регулировочные шайбы запоминаем где сколько стояло, они отвечают за развал при сборки ставим их на место, снимаем рычаг.
Выбиваем старые сайлент-блоки, запрессовываем новые, первый я запрессовал специальным заправщиком, но это не очень удобно, последующие три забил молотком через проставку от подшипника и части от запрессовщика сайлент-блоков.
Прикручиваем все в обратной последовательности, сайлент-блоки, амортизатор крепления поперечной устойчивости, затягиваем, когда машина стоит на колесах.
По времени на замену с двух сторон ушло около 4 часов. С правой стороны закис сайлент-блок пришлось разрезать ножовкой по металу. Болты хомута поперечной устойчивости обломались при откручивании, благо взял собой банку с болтами и гайками про запас.
https://youtube.com/watch?v=KI9SBiTTbLA%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque
Диагностика износа сайлентблоков
Это, проводя неизменные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, естественно отследить тот момент, когда их необходимо поменять. Такие процедуры проводить очень лучше, но случается, что таковой способности нет, потому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде. Не всякий знает, но нрав движения машины может много сказать о её техническом состоянии. Поточнее, при износе сайлентблоков на Ниве проявляется такие особенности поведения автомобиля при езде как:
https://youtube.com/watch?v=yUS76MPM5g0%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque
https://youtube.com/watch?v=yUS76MPM5g0%3Ffeature%3Doembed%26wmode%3Dopaque
Канал Авто_Ремонт помогает убрать неисправности автомобиля своими руками.
Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.
Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме. Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии. Замена сайлентблоков Шевроле Нива или обычной Нивы – операция не столь сложная, поэтому имея базовые навыки ремонта, провести её своими руками можно достаточно просто.
Замена верхних сайлентблоков
В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве – операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней. Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:
В первую очередь стоит открутить колесо с необходимой стороны. Затем демонтировать верхнюю шаровую опору, путём откручивания её гаек крепления. После происходит процесс демонтажа самого рычага, который осуществляется откручиванием гаек болтов его крепления. Демонтировав рычаг, при помощи специального съёмника или молотка с небольшим зубилом, старый сайлентблок выбивается из посадочного места
Последним шагом в работе будет собрать подвеску в обратном порядке, но, не затягивая гайки и болты в местах крепления. Затягивание важно делать на стоячей машине.
Замена нижних сайлентблоков на Ниве – задача куда более сложная, чем подобная процедура на верхних рычагах. Такое усложнение связано с тем, что демонтировать придётся большее количество других узлов подвески. Процесс схож на задней, передней частях подвески и выглядит следующим образом:
Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле
Верхний рычаг и сайлентблоки.
Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.
Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.
Разбитые сайлентблоки старой конструкции
Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.
После 2008 года
После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.
Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?
Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.
Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.
Классический обычный сайлентблок
К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.
А чем они хуже?
К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.
Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге
Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.
Что представляют собой сайлентблоки и их особенности
Сайлентблоки – узлы, которые соединяют между собой детали подвески и погашают ударные нагрузки при движении. Они поглощают колебания во время езды, обеспечивая комфорт пассажирам и водителю. Детали представляют собой втулки с эластичными вставками.
В магазине вы можете услышать вопрос, когда выпущена ваша Нива. Это очень важно, так как для моделей, сошедших с конвейера после 2008 года, сайлентблоки делают с увеличенным внутренним диаметром на 2 мм, а внешним – на 7. Благодаря этому повышается ресурс детали. При покупке важно обращать внимание на диаметр узлов.
Замена сайлентблоков рычагов — Архангельский клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива
Если Нива или Шнива используется как городской кроссовер, самым ужасным испытанием которого, это выбраться из сугроба во дворе, можно смело поставить полиуретан. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов.
У остальных производителей качество плавает. В частности были конструктивно изменены нижние оси рычагов, рычаги и нижние сайлентблоки.
Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните. Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера. Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
Разбитые сайлентблоки старой конструкции Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.
После года После года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.
На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. У остальных производителей качество плавает.
И о новых артикулах: Чем лучше полиуретановые сайлентблоки? Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём. Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.
Классический обычный сайлентблок К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов.
И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше. А чем они хуже?
К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров. Так выглядит съемник После того как старый шарнир извлечен, приступаем к установке нового сайлентблока.
Сайлентблоки нива шевроле. Решение вопросов.
Замена подразумевает, прежде всего, установку новых изделий, которые предварительно необходимо обработать мыльным раствором для лучшего запрессовывания. Запрессовка осуществляется также с помощью специального съемника. После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой.
После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы. На данном этапе замена сайлентблоков окончена.
Как понять, что пора менять детали
Проверка состояния сайлентблоков передних рычагов и реактивных тяг происходит по инструкции:
Если вы обнаружили чрезмерную подвижность, разрывы и трещины, то необходимо срочно проводить замену. Дополнительными признаками износа узла являются:
Если вы промедлите, то ремонт подвески будет более дорогостоящим. Но более опасно то, что повышается риск аварии, ездить на таком автомобиле нельзя.
Какие сайлентблоки выбрать для замены
Для Нивы Шевроле выпускают сайлентблоки с резиновыми или полиуретановыми вставками. Автолюбители часто выбирают более современный материал, но не учитывают его недостатки:
Лучше всего полиуретановые вставки служат на деталях нового образца, не стоит их покупать для автомобилей, выпущенных до 2008 года. Решиться на сайлентблоки из полиуретана стоит по причинам:
Если вы хотите поменять верхние сайлентблоки, то лучшим выбором будет деталь Mitsubishi MB633820, которые отличаются устойчивостью к низким температурам и создают комфорт при передвижении. Нижние узлы лучше всего заменять на классические из резины, предназначенные именно для Нивы Шевроле.
Подготовка к замене узлов
Проводить работы нужно в гараже, имея под руками не только новые детали на Ниву Шевроле, но и набор инструментов:
Если у вас будут все необходимые инструменты, то на замене сайлентблоков вы сможете экономить до 4-5 тысяч рублей. Поэтому стоит потратиться на съемник, хоть он и увеличит стоимость первого ремонта.
Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.
Инструкция по установке новых сайлентблоков
Замену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по одинаковой инструкции.
Теперь вам нужно установить рычаг на место, не забыв правильно разместить регулировочные шайбы. До того, как вы проведете монтаж этой детали, можно поменять сайлентблоки на верхнем рычаге. Эта операция проводится по более простой инструкции:
Остальная работа происходит по тем же принципам, что и при монтаже деталей на нижний рычаг. Сначала съемником удаляется изношенная втулка, а затем на ее место устанавливается новая. Не забудьте зачистить посадочное место верхнего узла и обработать его смазкой. После монтажа этой части подвески проведите окончательную сборку.
Окончательную затяжку сайлентблоков нужно проводить только на стоящей на земле машине. Производитель Нивы рекомендует гайку нижней оси затягивать с усилием 100-170 Н. После проведения замены узлов на обеих сторонах рекомендуется на СТО провести развал-схождение. Это поможет увеличить срок службы подвески и резины.
на ВАЗ- 2131(Нива ) и что для этого надо. .
Процесс снятия установки верхнего рычага описывать не буду, там все довольно просто (откручиваем две гаики (вроде ключ на 17 (торцовая головка с воротком и удлиннителем)), верхнюю шаровую (два ключа на 13), ну а дальше как с нижним почти))
Рег.: 11.02.2005Тем / Сообщений: 2 / 136Откуда: МоскваВозраст: 44Авто: было:21213 (95 г.в.) стало:2131 (02 г.в.)
Когда встал вопрос о замене поездил по сервисам. В результате менял сам, т.к. мастера несли такую ахинею, что я понял живой-здоровой машинка из их рук не вывернется. Из избранного:-Нива? Не, на Нивах сайленты не меняются (ага, типа кирдык сайлентам — покупай новую)-Сейчас не можем газа нет. Греть надо. (на резонный вопрос что греть и не отожгут ли они рычаги. Ломастер заверещал “Я мастер, мне виднее”. Был послан)Итого: поменял самю
Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 21.02.2005Тем / Сообщений: 12 / 806Откуда: Kiev, UkraineВозраст: 19Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.
Культовый внедорожник от ВАЗ – Нива, всегда использовался в условиях повышенной нагрузки. Немудрено, что узлы подвески в таком случае изнашиваются гораздо раньше их заявленного срока эксплуатации и требуют замены.
Самые яркие представители такого явления – это сайлентблоки подвески. Как проводится замена сайлентблоков на Ниве или Ниве Шевроле, точно не будет лишним знать для счастливых владельцев данных автомобилей.
Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.
Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.
Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок. Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.
Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ. Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20—25 тысяч км пробега, а замены – 50—80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).
Конечно, проводя постоянные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, можно отследить тот момент, когда их нужно менять. Такие процедуры проводить крайне желательно, но случается, что такой возможности нет, поэтому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде. Мало кто знает, но характер движения машины может много сказать о её техническом состоянии. Точнее, при износе сайлентблоков на Ниве проявляется такие особенности поведения автомобиля при езде как:
В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве – операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней . Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:
Как видите, мероприятия по замене сайлентблоков как на обычной Ниве (ВАЗ 2121), так и на Ниве Шевроле (ВАЗ 2131), вполне выполнимые своими руками. Конечно, если у вас нет уверенности в своих силах, замену лучше доверить профессионалам. Удачи на дорогах!
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Замена сайлентблоков верхнего рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 2121-31 Нива требуется чаще, чем на нижнем рычаге, по причине того, что он находится близко к выпускному коллектору, где повышенная температура пагубно на него влияет.
Чтобы поменять сайлентблоки рычага первым делом нужно снять этот рычаг, так что задача будет не из простых и потребует много времени, а если соберетесь менять и на нижних рычагах, то работы еще больше, ведь тогда потребуется и демонтаж пружины. Благо в нашем случае достаточно открутить гайки верхней шаровой и гайки болтов крепления самого рычага Нивы. Останется выбить или выпрессовать сайлентблоки зажав рычаг в тисках и изрядно поколотив молотком.
Многие владельцы выжигают резиновые сайлентблоки с рычагов подвески Нивы при помощи лампы, что не очень хорошо сказывается на самих рычагах, ведь после нагрева метал становится мягче. Назад в рычаг сайлентблоки запрессовываются на хороших тисках через головку на «22» предварительно смазав графитной смазкой обойму. Так что если не доводилось раньше менять сайлентблоки в рычагах ВАЗ 2121 то придется изрядно попотеть, опытный же мастер поменять все восемь сайленблков передней подвески на Ниве сможет часа за 2-3.
Загрузка...