Продолжаем разбираться с передней тормозной системой ВАЗ классического семейства. В прошлом уроке мы проводили диагностику передних тормозных цилиндров ВАЗ. Сегодня будет показан процесс, как их правильно снимать и менять на новые.
Объясним все трудности, с которыми можно столкнуться при замене тормозного цилиндра. Как правильно установить суппорт на место и минимизировать потери при прокачке тормозов – смотрите в видео в конце статьи.
Для замедления и полной остановки автомобиля ВАЗ 2107 используются традиционные жидкостные тормоза, спереди — дисковые, на задних колёсах — барабанные. Основной элемент, отвечающий за надёжную работу системы и своевременный отклик на нажатие педали, — главный тормозной цилиндр (сокращённо — ГТЦ). Общий ресурс агрегата составляет 100–150 тыс. км, но отдельные детали изнашиваются через 20–50 тыс. км пробега. Диагностировать неисправность и произвести ремонт владелец «семёрки» может самостоятельно.
Почему течет цилиндр
Вообще, с системами безопасности в автомобилях конструкции 60-х годов не так все радужно. Кроме того что из полноценных систем безопасности в тольяттинских машинах были только тормоза с двумя тормозными контурами, так ещё и качество комплектующих очень часто приводило к выходу из строя элементов системы. Если говорить о главном тормозном цилиндре, то на его долговечность и работоспособность может влиять сразу несколько моментов:
Всем привет! В прошлый раз при проверке новых задних барабанов и колодок выяснилось, что плохо притерлась правая сторона, плюс при езде опять появилось какое-то шерканье сзади справа. Брызнул тогда вдшкой под пыльники и так как виноват там может быть только цилиндр, то решил его заменить осенью, если так и не разработается. Взял на замену сток Lada-имидж, вроде бы оригинал. Также, докупил специальной смазки для поршней тормозных цилиндров, чтобы смазать под пыльниками, неизвестная марка Metaco, но выпускает все тот же ВМПавто.
Барабан снялся легко, но вот штуцер прикис к тормозной трубке капитально, пришлось сначала откручивать болты крепления цилиндра, а уж затем сам цилиндр от закисшей трубки со штуцером. Далее в ход пошли газовая горелка с вд-шкой и штуцер удалось-таки разработать.
Оказалось, что колодки справа-таки приработались, но раз снял, то решил все же заменить цилиндр на новый.
Перед установкой смазал не сильно под пыльниками, а все резьбовые соединения обильно медной смазкой и графиткой.
Смазка очень похожа на MC-1600, которой смазывал под пыльниками передних цилиндров, но немного жиже по консистенции, характеристики заявлены такие же, видимо, просто немного разбавили.
Штуцер и болты обильно замазал автопластилином. Тормозные трубки очень ржавые, машине 15 лет и они до сих пор родные, видимо, придется менять в следующем году заодно с колдуном, в этом руки так и не дошли.
А вот на другой, левой стороне колодки притерлись плохо. Оказывается, эта сторона изначально и закисала, видимо что-то перепутал в прошлый раз и не перечитал прошлую запись.
Под пыльником цилиндра откуда-то взялась грязь и тормозуха, хотя в прошлый раз не наблюдал.
Пришлось поставить снятый с правой стороны цилиндрик, также смазав под пыльниками – там все было сухо, также, заменил на нем треснутый пыльник, сняв с нерабочего. По идее надо бы было менять оба цилиндра, но кто знал), если что заменю тоже. Прокачал только задний контур.
В общем, тормоза работают хорошо, посторонние звуки пропали.
Подписывайтесь! Удачи на дорогах!
Передний тормозной цилиндр – это название к нему пришло из народа, на самом деле это рабочий тормозной цилиндр но к сожалению не все люди это знают и тем самым называют вещи не своими именами, но всё же это не особо важно, поэтому давайте вернёмся к теме и первое что вам нужно будет узнать, так это то что со временем данный либо же данные (Их несколько штук стоит на колесе, поэтому они могут выйти из строя как один, либо же как сразу несколько) цилиндры изнашиваются, и их приходиться менять, но как это сделать знает не каждый, поэтому мы сегодня вас и познакомим со всеми тонкостями в замене переднего тормозного цилиндра, а так же объясним где он располагается и в каких случаях он подлежит замене, в общём приступим к делу.
Для того чтобы заменить рабочий тормозной цилиндр, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно где то «на 10», а так же запаситесь ещё отвёрткой, монтажной лопаткой и резиновым молотком для того чтобы снять и установит тормозной цилиндр, но всё же если у вас нет резинового молотка и нет монтажной лопатки, то вместо них можно будет использовать либо толстую отвёртку, либо же лом, в общём читайте статью и что нужно использовать для замены вы поймёте!
Где находится передний тормозной цилиндр?
Как вы уже поняли данный цилиндр находиться в передней части, но чуть ранее мы упомянули то что их стоит сразу несколько на одном колесе, а именно два, поэтому чтобы вы более подробно понимали это, мы специально для вас подготовили фотографию на которой показали местонахождение данных цилиндров красными стрелками.
Увидя первый раз фото выше, многие не поймут что за место указано на этом фото в автомобиле, в общём объясним этот момент, это фото было сделано сразу после снятия переднего колеса с автомобиля а стрелками указаны те самым цилиндры, просто из-за неудобного ракурса действительно трудно понять что это за место в автомобиле!
Когда нужно менять передний тормозной цилиндр?
Он подлежит замене, если данный рабочий тормозной цилиндр заклинил, а именно при его заклинивание он может остаться в разных положения, иногда данный цилиндр заклинивает при торможение и соответственно когда вы уберёте ногу с педали в своё обратное положение он не вернётся, тем самым он будет постоянно тормозить ваш автомобиль в независимости от того нужно вам это или же нет, а так же данный цилиндр может заклинить когда на педаль тормоза вы вообще нажимать не будете, в следствие чего после этого данный цилиндр работать не будет и тем самым эффективность тормозов у вас станет во много раз хуже, чем это было ранее с исправным тормозным цилиндром.
Ещё данный цилиндр нужно будет поменять если через уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) начнёт вытекать жидкость, это недопустимо и такой цилиндр требует срочной замены, а иначе со временем он так же может заклинить и тем самым перестанет работать вообщё.
КАКОЙ ЦИЛИНДР СТАВИТЬ В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ
Чтобы избежать проблем при эксплуатации, лучше отыскать оригинальный ГТЦ тольяттинского производства, каталожный номер 21013505008. Но поскольку семейство автомобилей ВАЗ 2107 давно не выпускается, найти указанную запчасть становится непросто, особенно в отдалённых регионах. Альтернатива — изделия других производителей, неплохо зарекомендовавших себя на российском рынке:
Судя по отзывам владельцев «семёрок» на тематических форумах, брак чаще всего попадается среди изделий бренда «Фенокс». Совет касательно покупки оригинальных запчастей: не приобретайте таковые на рынках и непроверенных магазинах, в подобных точках продаётся много подделок.
Оригинальные запчасти тормозной системы в заводской упаковке становятся редкостью и довольно часто подделываются
Бракованные запчасти попадались и во времена СССР. Помню случай из детства, когда отец взял меня перегонять из автосалона свои первые «Жигули». 200 км пути мы преодолевали всю ночь, поскольку на задних и передних колёсах самопроизвольно сжимались колодки, сильно грелись обода. Причину выяснили позже — брак заводского главного цилиндра, который бесплатно заменили на СТО по гарантии.
Инструменты
1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после снятия колеса, сразу же снять сам тормозной суппорт.
2) Затем вам нужно будет установить снятый суппорт в тиски, но если же их у вас не будет, тогда подыщите какое либо место где его можно будет зажать или же просто производите работу на земле, хотя это будет не удобно, но куда деваться.
Если вы будете зажимать суппорт в тиски, то всегда помните, слишком сильно зажимать его в тисках нельзя да и не имеет смысла так как он и на средней зажатости тоже будет хорошо держаться, а сильно зажимать нельзя только потому что он из-за этого может деформироваться и тогда вы потом поедите покупать и после чего менять весь суппорт а не тормозные цилиндры!
3) Затем когда суппорт будет у вас лежать на земле, либо же всё же установлен в тиски, тогда после этого выверните гаечным ключом две гайки которые крепят соединительную трубку у обоим тормозным цилиндрам и после чего снимите её со своего установочного места.
4) После чего в боковой части самого суппорта разыщите небольшой паз, так вот в данном пазу будет подпружиненный фиксатор (Он ещё указан стрелкой на маленьком фото ниже), так вот при помощи отвёртки вам нужно будет нажать на данный фиксатор а иначе без его нажатия тормозной цилиндр вы никогда не вынете.
5) Когда подпружиненный фиксатор у вас будет нажат, то удерживайте его до того пока не снимите полностью рабочий тормозной цилиндр, а снимать данный цилиндр нужно при помощи того самого резинового молотка о котором шла речь выше, но если данного молотка у вас нет и после снятия старого цилиндра вы его хотите просто взять и выбросить, тогда возьмите в руки обычный молоток и им аккуратно выбейте данный цилиндр, только при выбивании не ударьте по самому суппорту, а то он может у вас поломаться.
Тормозной цилиндр как вы уже поняли устанавливается на направляющие и там он ходит в зад и в перёд, поэтому чтобы его снять вы должны по нему бить не сверху, не снизу а именно с боку и чтобы он тем самым шёл по не многу по направляющим и в конечном итоге снялся с суппорта!
Ах да мы же ещё упоминали о том что вместо резинового молотка, можно будет воспользоваться большой и прочной отвёрткой, так вот если у вас нет резинового молотка и цилиндр ломать вам как то не хочется, тогда возьмите в руки толстую плоскую отвёртку и действуя ей как рычагом, снимите рабочий цилиндр с тормозного суппорта, как показано на фото ниже:
6) Далее когда отвёртка уже закончиться и будет слишком короткой для того чтобы дальше сдвигать рабочий цилиндр, или же если ударам молотка рабочий тормозной цилиндр тоже не будет поддаваться, тогда возьмите в свои руки монтажную лопатку, либо же лом, либо же прочную палку которая будет лежать поблизости, и с их помощью точно так же пользуясь инструментом как рычагом, снимите тормозной цилиндр с суппорта вашего автомобиля.
Оба тормозных цилиндра снимаются аналогично, поэтому если вам нужно будет снять противоположный цилиндр тогда его снимайте точно так же, как и было показано на примере снятия внутреннего цилиндра!
Новый цилиндр устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, только перед его установкой нужно знать кой какие детали, а именно:
1) Перед там как начать устанавливать новый тормозной цилиндр, сперва нажмите отверткой на фиксатор, после чего вставьте новый тормозной цилиндр в направляющие пазы и тем самым протолкните его до того, пока фиксатор не зафиксируется.
Если же данный цилиндр будет вставляться с трудом, то попробуйте приложить к нему небольшую деревяшку и затем постукайте по ней молотком, до того пока тормозной цилиндр не установиться до конца на своё место!
2) Ещё кстати бывает такое что тормозной цилиндр не встаёт на своё место из-за слишком большой заходной фаски которая будет мешать его установки, для того чтобы её уменьшить возьмите в руки напильник и уже с помощью него притупите ту самую заходную фаску цилиндра и после этого установиться новый цилиндр на своё место должен по лучше, но не переборщите, а то он вообще в суппорте не будет держаться.
3) Да ещё кой что, каждый цилиндр должен быть оснащён штуцером для так называемой прокачки тормозов, поэтому если в новом цилиндре у вас нет данного штуцера (Хотя это недопустимо если вы вещь брали с магазина), то переставьте со старого цилиндра данный штуцер на ваш и тем самым он у вас будет, а быть он должен обязательно и сверху ещё он должен быть закрыт защитным колпачком который так же должен быть у вас на старом цилиндре.
Для наглядности, данный прокачной штуцер указан на фото выше красной стрелкой, но не всех цилиндрах это будет именно так, а будет именно вот так это только на наружном цилиндре, на внутреннем цилиндре данный прокачной штуцер установлен немного в другом месте, поэтому всё внимательно смотрите!
4) И в завершение вам нужно обязательно тот факт, то что тормозные цилиндры разные хоть и кажутся на первым взгляд идентичными, так вот у них присутствует градация, а именно внутренний тормозной цилиндр и наружный, а так же они соответственно и должны быть установлены как положены, поэтому когда будете ставить данные цилиндры на свои места обратите особое внимание на то что наружный цилиндр имеет штуцер для прокачки (На фото ниже указан буквой А), поэтому он и должен находиться дальше от привалочной поверхности суппорта, которая на фото ниже указана стрелкой Б, поэтому обязательно учтите это при установке.
Все детали ранее снятые устанавливаются на автомобиль в обратном порядке снятию, но только учтите тот момент, то что после завершения всех работ вам нужно будет прокачать тормозную систему автомобиля, а иначе тормоза будут очень плохо работать!
Важно! Помните что тормозные цилиндры, как на правой стороне, так и на левой, не одинаковы, поэтому при покупке уточняйте, на какую сторону вы именно будете ставить новый тормозной цилиндр, то есть с наружи он у вас будет заменяться или же внутри!
Видео по теме
Добро пожаловать! Передний тормозной цилиндр – это название к нему пришло из народа, на самом деле это рабочий тормозной цилиндр но к сожалению не все люди это знают и тем самым называют вещи не своими именами, но всё же это не особо важно, поэтому давайте вернёмся к теме и первое что вам нужно будет узнать, так это то что со временем данный либо же данные (Их несколько штук стоит на колесе, поэтому они могут выйти из строя как один, либо же как сразу несколько) цилиндры изнашиваются, и их приходиться менять, но как это сделать знает не каждый, поэтому мы сегодня вас и познакомим со всеми тонкостями в замене переднего тормозного цилиндра, а так же объясним где он располагается и в каких случаях он подлежит замене, в общём приступим к делу.
Примечание! Для того чтобы заменить рабочий тормозной цилиндр, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно где то «на 10», а так же запаситесь ещё отвёрткой, монтажной лопаткой и резиновым молотком для того чтобы снять и установит тормозной цилиндр, но всё же если у вас нет резинового молотка и нет монтажной лопатки, то вместо них можно будет использовать либо толстую отвёртку, либо же лом, в общём читайте статью и что нужно использовать для замены вы поймёте!
Где находится передний тормозной цилиндр? Как вы уже поняли данный цилиндр находиться в передней части, но чуть ранее мы упомянули то что их стоит сразу несколько на одном колесе, а именно два, поэтому чтобы вы более подробно понимали это, мы специально для вас подготовили фотографию на которой показали местонахождение данных цилиндров красными стрелками.
Примечание! Увидя первый раз фото выше, многие не поймут что за место указано на этом фото в автомобиле, в общём объясним этот момент, это фото было сделано сразу после снятия переднего колеса с автомобиля а стрелками указаны те самым цилиндры, просто из-за неудобного ракурса действительно трудно понять что это за место в автомобиле!
Когда нужно менять передний тормозной цилиндр? Он подлежит замене, если данный рабочий тормозной цилиндр заклинил, а именно при его заклинивание он может остаться в разных положения, иногда данный цилиндр заклинивает при торможение и соответственно когда вы уберёте ногу с педали в своё обратное положение он не вернётся, тем самым он будет постоянно тормозить ваш автомобиль в независимости от того нужно вам это или же нет, а так же данный цилиндр может заклинить когда на педаль тормоза вы вообще нажимать не будете, в следствие чего после этого данный цилиндр работать не будет и тем самым эффективность тормозов у вас станет во много раз хуже, чем это было ранее с исправным тормозным цилиндром.
Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2107
В данном фотоотчёте подробно показано как произвести своими руками замену заднего тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ моделей начиная с копейки и по семёрку (2101-2107). Причин для замены тут не так уж и много, а именно: подклинивает задний барабан, или неэффективно выполняет свою функцию.
Сама по себе процедура замены несложная. Единственное что, перед заменой тормозного цилиндра вам необходимо будет:
Итак, первым делом необходимо выполнить некоторые подготовительные процедуры, которые перечислены ниже:
Итак, сначала нужно побрызгать проникающей смазкой на тормозную трубку, после чего открутить ее.
После этого необходимо открутить два болтика крепления цилиндрика, которые находятся с обратной стороны.
Удобнее всего это делать с помощью головки и трещотки.
И теперь можно спокойно вынимать тормозной цилиндр ВАЗ 2101-2107 с обратной стороны, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже. При необходимости после замены прокачайте тормоза, если в системе появился воздух.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЦИЛИНДРОВ
Целесообразность замены манжет РЦ можно проверить только в процессе разборки. Если обнаружится критическая выработка и другие дефекты, ставить новые уплотнители бессмысленно. На практике большинство водителей меняет задние цилиндры полностью, а в передних суппортах — только манжеты. Причина очевидна — механизмы тормозов передних колёс значительно дороже задних РЦ.
Характерные признаки неисправности рабочего цилиндра — неравномерность торможения, снижение уровня в расширительном бачке и мокрые пятна на внутренней части ступицы.
Когда РЦ начинает протекать, весь тормозной механизм становится мокрым и грязным
Для ремонта РЦ потребуется вышеперечисленный инструментарий, новые уплотнительные кольца и синтетическая смазка тормозных механизмов. Порядок работ при замене манжет передних суппортов:
Отделять цилиндры от корпуса не обязательно, это делается больше для удобства. Чтобы при разборке потерять минимум жидкости, используйте «дедовский» приём: вместо штатной пробки расширительной ёмкости накрутите крышку от бачка сцепления, уплотнённую полиэтиленовым пакетом.
Уплотнение крышки бачка не позволяет воздуху замещать жидкость, после отсоединения трубки РЦ она почти не капает
Чтобы поменять уплотнители заднего РЦ, придётся основательно разобрать тормозной механизм:
Если в результате неисправности РЦ пропускал жидкость, вычистите и тщательно протрите все детали тормозного механизма перед сборкой.
После монтажа стравите часть жидкости вместе с воздухом, подкачивая давление в контуре педалью и ослабляя сбросной штуцер. Не забудьте пополнить запас рабочего вещества в расширительной ёмкости.
КАК ПОМЕНЯТЬ УПЛОТНИТЕЛИ ЗАДНЕГО РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА
https://youtube.com/watch?v=SkGynQVUt_k%3Ffeature%3Doembed
Устройство и принцип работы
Главный тормозной цилиндр тольяттинских автомобилей ВАЗ 2107, собственно, как и современных ВАЗов, представляет собой простейший двухпоршневой гидроцилиндр, способный передавать усилие от штока вакуумного усилителя на рабочую несжимаемую жидкость, а она в свою очередь, заставляет работать колёсные рабочие цилиндры. Тормозная система ВАЗ разделена на два контура. Каждый из них способен работать независимо от друг от друга.
Это значит, что при выходе из строя одного из них, второй остаётся в рабочем состоянии и с горем пополам на двух рабочих колёсах можно доковылять до гаража и устранить неисправность. Главный цилиндр, собственно, и отвечает за равномерное распределение тормозного усилия на оба контура. Однако при выходе его из строя, автомобиль остаётся полностью без тормозов. Именно поэтому стоит внимательно следить за его состоянием.
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ ГИДРОЦИЛИНДРА
Проверка тормозной системы в целом и ГТЦ в частности выполняется при появлении характерных признаков:
Простейший способ диагностировать проблемы гидроцилиндра — внимательно осмотреть его на предмет потёков. Обычно жидкость видна на корпусе вакуумного усилителя либо лонжероне под ГТЦ. Если расширительный бачок цел, нужно снимать и ремонтировать главный цилиндр.
Не проблемы с главным цилиндром указывают потёки жидкости на корпусе и под агрегатом
Как быстро и точно выявить неисправность ГТЦ, не проверяя остальных элементов системы:
Для проверки ГТЦ вместо трубок в отверстия нужно вкрутить винты с мелкой резьбой
На проблемном ГТЦ уплотнительные кольца (манжеты) станут перепускать жидкость обратно в бачок, провалы педали не прекратятся. Чтобы убедиться в поломке окончательно, открутите 2 фланцевые гайки цилиндра и отодвиньте его от вакуумного усилителя — из отверстия потечёт жидкость.
Случается, что раскисают манжеты второй камеры, кольца первой секции остаются работоспособными. Тогда в процессе диагностики педаль будет проваливаться медленнее. Помните, исправный ГТЦ не даст выжать педаль больше 3 раз и не позволит ей провалиться, поскольку жидкости некуда уходить из камер.
Когда не работает задний тормозной контур, при нажатии на толкатель жидкость вытекает только из 2 отверстий ГТЦ
Снятие: 1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после снятия колеса, сразу же снять сам тормозной суппорт.
Примечание! Если вы будете зажимать суппорт в тиски, то всегда помните, слишком сильно зажимать его в тисках нельзя да и не имеет смысла так как он и на средней зажатости тоже будет хорошо держаться, а сильно зажимать нельзя только потому что он из-за этого может деформироваться и тогда вы потом поедите покупать и после чего менять весь суппорт а не тормозные цилиндры!
Примечание! Тормозной цилиндр как вы уже поняли устанавливается на направляющие и там он ходит в зад и в перёд, поэтому чтобы его снять вы должны по нему бить не сверху, не снизу а именно с боку и чтобы он тем самым шёл по не многу по направляющим и в конечном итоге снялся с суппорта!
Примечание! Оба тормозных цилиндра снимаются аналогично, поэтому если вам нужно будет снять противоположный цилиндр тогда его снимайте точно так же, как и было показано на примере снятия внутреннего цилиндра!
Установка: Новый цилиндр устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, только перед его установкой нужно знать кой какие детали, а именно:
Примечание! Если же данный цилиндр будет вставляться с трудом, то попробуйте приложить к нему небольшую деревяшку и затем постукайте по ней молотком, до того пока тормозной цилиндр не установиться до конца на своё место!
Примечание! Для наглядности, данный прокачной штуцер указан на фото выше красной стрелкой, но не всех цилиндрах это будет именно так, а будет именно вот так это только на наружном цилиндре, на внутреннем цилиндре данный прокачной штуцер установлен немного в другом месте, поэтому всё внимательно смотрите!
Примечание! Все детали ранее снятые устанавливаются на автомобиль в обратном порядке снятию, но только учтите тот момент, то что после завершения всех работ вам нужно будет прокачать тормозную систему автомобиля, а иначе тормоза будут очень плохо работать!
Дополнительный видео-ролик: Если вы интересуетесь заменой переднего тормозного цилиндра, тогда просмотрите ещё в добавок видео-ролик который размещён чуть ниже, там наглядно показано как можно снять цилиндр с суппорта и какими инструментами можно пользоваться если у вас нету тех которые были выше перечислены.
Исправная тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 является залогом безопасности, как водителя, так и пассажиров. Именно по этой причине следует уделять ей особое внимание, и при появлении малейших признаков неисправностей незамедлительно начинать ремонт.
Главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107 является одним из основных элементов тормозной системы автомобиля. У него может быть две основных неисправности. Первая выражается в появлении течи жидкости из главного тормозного, вторая в снижении эффективности системы, которую можно определить только после проверки рабочих. В большинстве случаев обе неисправности можно устранить путем несложного ремонта главного тормозного, который заключается в замене уплотнительных манжет и пыльника. Однако в некоторых случаях решить проблему может только замена цилиндра.
Для начала, необходимо разобрать тормозной цилиндр и определить, целесообразно ли выполнять его ремонт. Для работы понадобится минимум инструмента:
Главный цилиндр располагается в моторном отсеке ВАЗ 2107, на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Прежде чем его снимать, необходимо поочередно отсоединить шланг от бачка с жидкостью и две трубки:
Теперь, когда все подводящие и отходящие трубки отсоединены, ключом на 13 откручиваете гайки крепления цилиндра к корпусу, и снимаете его.
Теперь следует разобрать главный тормозной цилиндр и провести осмотр на предмет возможности произвести его ремонт. Здесь тоже не должно возникнуть никаких проблем – нужно лишь поочередно открутить стопорные винты, начиная от пробки. Выкручивая второй винт, придерживайте поршень, чтобы он не выскочил под воздействием пружины. Первый поршень выйдет сам, второй нужно будет выбить, постучав корпусом по деревяшке.
Вытянув оба поршня с пружинами, осмотрите зеркало цилиндра на предмет наличия на нем раковин, царапин, других повреждений. Если зеркало чистое, значит возможен ремонт, в противном случае — замена главного тормозного новым.
Так как сама замена проблем вызвать не должна, то дальше опишем тот случай, когда ремонт имеет смысл. Приобретите ремкомплект для вашего главного тормозного цилиндра.
Снимите все уплотнительные кольца с поршней и тщательно протрите все детали: поршни, пружины, корпус.
Одеваем новые уплотнительные манжеты и собираем главный цилиндр, в обратной последовательности. Прикручиваем его к корпусу, подсоединяем трубки, шлангочку от бачка. Трубки закручиваем не полностью, заливаем в бачок новую жидкость и, как только она начнет вытекать из-под трубок, закручиваем их до конца. Скорее всего, после окончательной сборки понадобится прокачка системы, для удаления пузырьков воздуха. По сути, при этом происходит полная замена жидкости.
Осталось проверить места соединений и сам главный тормозной на предмет отсутствия течи. Также проверяем эффективность тормозов. Если все нормально, значит все у вас получилось, ваш автомобиль ВАЗ 2107 готов к эксплуатации.
Самый люксовый автомобиль пролетариата в СССР, ВАЗ 2107, практически повторял конструкцию 124-го Фиата с небольшими изменениями, которые также пришли на конвейер ВАЗа из той же Италии, но уже без лицензии. В любом случае, ремонт и обслуживание семёрки не представляет никаких сложностей для владельцев, которые хоть немного способны мыслить технически и держать в руках рожковый ключ и плоскогубцы. Одним из самых важных элементов систем безопасности Жигулей был главный тормозной цилиндр, с которым мы сегодня разберёмся по-мужски.
Признаки неисправности ГТЦ
Первыми признаками неисправности тормозов, а иногда и единственной причиной, по которой замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107 необходима, есть простой и понятный любому чайнику сигнал — красная лампа на панели приборов. Она будет говорить нерадивому водителю о том, что уровень тормозной жидкости в бачке критически низок. Паниковать сразу не нужно. Возможно, жидкость начала уходить ещё давно, и если заполнить бачок до отметки МАХ, то автомобиль некоторое время сможет протянуть без ремонта. Тем не менее, если уровень жидкости упал повторно, тогда без ремонта не обойтись.
Диагностика тормозной системы проста и понятна — если есть потеки на самом главном цилиндре — его нужно менять или ремонтировать. Цена его составляет около 500 рублей в сборе, независимо от производителя и может колебаться в пределах сотни, в зависимости от жадности продавца. Самые отчаянные автолюбители разбирают главный тормозной цилиндр и пытаются менять манжеты и уплотнители. Часто это приводит к ожидаемому результату, но только в том случае, если удалось купить хороший полный ремкомплект со всеми уплотнителями, прокладками и манжетами.
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ
Неполадки главного гидроцилиндра устраняются двумя путями:
Как правило, владельцы «Жигулей» избирают второй путь. Причины — низкое качество новых манжет и выработка внутренних стенок цилиндра, отчего неисправность повторяется через 2—3 недели после замены колец. Вероятность отказа ГТЦ с деталями из ремонтного комплекта составляет примерно 50%, в остальных случаях ремонт заканчивается успешно.
На своём автомобиле ВАЗ 2106, где стоит идентичный гидроцилиндр, я неоднократно пытался поменять манжеты с целью экономии. Результат неутешительный — в первый раз педаль провалилась через 3 недели, во второй — спустя 4 месяца. Если приплюсовать потери жидкости и затраченное время, выйдет полноценная замена ГТЦ.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Чтобы снять основной гидроцилиндр в собственном гараже, понадобится обычный набор инструмента:
Перед разборкой стоит запастись тормозной жидкостью в объеме не менее 0,5 л
Рекомендуется заранее подготовить заглушки для трубок тормозной системы — после отсоединения из них неизбежно потечёт жидкость. Ветошь стоит подложить снизу ГТЦ, поскольку небольшая часть содержимого все равно прольётся.
В качестве простейшей заглушки используйте аккуратный деревянный клинышек диаметром 6 мм с заострённым концом.
За ремонтом тормозной системы всегда следует прокачка, для которой нужно подготовить соответствующие приспособления:
Манжеты от разных производителей могут отличаться по форме и подходят только к «родным» ГТЦ
Если планируется замена уплотнителей, ремкомплект следует подбирать по бренду самого ГТЦ. Например, манжеты производителя Fenox не подойдут к главному цилиндру фирмы ATE, поскольку отличаются формой. Чтобы не ошибиться, берите детали одного производителя. Для ремонта оригинального агрегата приобретайте комплект резинотехнических изделий балаковского завода.
ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ГТЦ
Снятие гидроцилиндра ведётся в такой последовательности:
Не бойтесь перепутать металлические трубки местами, магистраль заднего контура заметно отстоит от двух передних.
Если производится замена гидроцилиндра, отложите старую деталь и наденьте на шпильки новую. Выполняйте сборку в обратном порядке, муфты трубок затягивайте аккуратно, дабы не сорвать резьбу. Дойдя до заполнения ГТЦ, действуйте в таком порядке:
Если ранее в систему не попал воздух, а заглушки не дали жидкости вытечь из трубок, прокачки главного цилиндра вполне достаточно. В противном случае выгоняйте воздушные пузыри из каждого контура, как описывается ниже.
Помогая знакомому прокачивать новый гидроцилиндр на «семёрке», я умудрился перетянуть муфту заднего контура тормозов. Пришлось покупать новую трубку, устанавливать на машину и выгонять воздух из всей системы.
ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ МАНЖЕТ
Перед разборкой слейте из гидроцилиндра остатки рабочего вещества и оботрите корпус ветошью. Внутренности агрегата вынимаются так:
Внимание! Поршни нужно правильно ориентировать при сборке — длинный паз на детали должен находиться напротив бокового отверстия, куда закручивается ограничительный болт.
Канавка на поршне должна находиться на одной линии с отверстиями под ограничительные винты
Собранный цилиндр установите на машину, заполните рабочим веществом и прокачайте согласно представленной выше инструкции.
КАК РАЗОБРАТЬ И ПОМЕНЯТЬ МАНЖЕТЫ ГТЦ
https://youtube.com/watch?v=jFmCmSSLvjE%3Ffeature%3Doembed
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПУТЁМ ПРОКАЧКИ
Если в процессе ремонта из контура вытекло много жидкости и в системе образовались воздушные пузыри, отремонтированные гидроцилиндры не смогут нормально функционировать. Контур необходимо прокачать, пользуясь инструкцией:
Перед удалением воздуха и в процессе прокачки бачок пополняется новой жидкостью. Рабочее вещество, наполненное пузырьками и слитое в бутылку, использовать повторно нельзя. По окончании ремонта проверьте работоспособность тормозов на ходу.
КАК ПРОКАЧИВАЮТСЯ ТОРМОЗА ВАЗ 2107
https://youtube.com/watch?v=Jh_TOHXPSXw%3Ffeature%3Doembed
Конструкция тормозной системы ВАЗ 2107 довольно проста — здесь отсутствуют электронные датчики ABS и автоматические клапаны, устанавливаемые на современных автомобилях. Это позволяет владельцу «семёрки» экономить средства на посещениях станции техобслуживания. Для ремонта ГТЦ и рабочих цилиндров не нужны специальные приспособления, а запчасти вполне доступны по цене.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АГРЕГАТА
На первый взгляд, конструкция главного цилиндра кажется сложной, поскольку состоит из множества мелких деталей. Разобраться в устройстве поможет схема и перечень этих элементов (позиции на картинке и в списке совпадают):
В основном тормозном цилиндре «семёрки» предусмотрено 2 отдельных камеры и два поршня, толкающих жидкость в разных контурах
Поскольку в корпусе ГТЦ предусмотрено 2 камеры, на каждой установлен отдельный перепускной штуцер (поз. 3) и ограничительный винт (поз. 6).
С одного торца корпус цилиндра закрыт металлической заглушкой, на втором сделан присоединительный фланец. Вверху каждой камеры предусмотрены каналы для подключения трубок системы (прикручиваются на резьбе) и сброса жидкости в расширительную ёмкость через штуцеры и патрубки. В канавках поршней установлены уплотняющие манжеты (поз. 10).
Оба верхних штуцера ГТЦ подсоединяются к одной расширительной ёмкости
Алгоритм работы ГТЦ выглядит так:
Два нижних болта ограничивают ход поршней внутри цилиндра, пружины отбрасывают их в исходное положение
Когда автолюбитель отпускает педаль, пружины откидывают поршни в исходное положение. Если давление в системе поднимется выше нормы, часть жидкости уйдёт по каналам в бачок.
Рост давления до критической отметки нередко возникает по причине закипания жидкости. Будучи в поездке, мой знакомец добавил в расширительный бачок «семёрки» контрафактную DOT 4, которая впоследствии закипела. Результат — частичный отказ тормозов и срочный ремонт.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ГИДРОЦИЛИНДРА
https://youtube.com/watch?v=O7LiXY2MVaQ%3Ffeature%3Doembed
Как заменить передний тормозной цилиндр на классике
Выворачиваем колесо в левую сторону, если будем менять цилиндры на правом суппорте, если на левом, то вправо. Не забываем о мерах безопасности — ставим упоры или пенек под рычаг вывешенного колеса — это обезопасит вас от срыва автомобиля с домкрата.
Это нужно для легкого извлечения колодок из суппорта, в противном случае вынуть их не получится.
Или пережимаем тормозной шланг, чтобы не потерять всю «тормозуху» при его откручивании от суппорта. В таком случае есть большая вероятность нарваться на замену шланга. Он со временем пересыхает и при его принудительном сжатии, он может начать протекать.
Для этого разрезной ключ на «10» надеваем на гайку крепления тормозной трубки. При необходимости можно слегка постучать по нему молотком, чтобы он надежнее зафиксировался на гранях гайки. Зажимаем этот ключ винтом, тем самым его стенки плотно обжимают гайку, срываем ее. Только таким способом вы не «слижете» грани этой гайки.
После того как вы «сорвете» гайку, ее можно открутить обычным рожковым ключом. Делаем это аккуратно, наблюдаем, чтобы тормозная трубка не проворачивалась вместе с гайкой, она может переломиться.
Рекомендуется несколько раз на пол оборота открутить гайку и закрутить ее, чтобы расходить место прилегания гайки к трубке. После этого ее отодвигаем в сторону, сильно не переламывая, следим, чтобы в месте излома не образовалась трещина.
Необходимо зафиксировать фиксатор, чтобы он не мешал выбиванию цилиндра из суппорта. Постараться его сохранить, так как в комплекте с новым тормозным цилиндром его может не быть. Если зафиксировать не получается, нужно его вытащить, нет – одной рукой нажимаем на него острым, тонким предметом (гвоздем), второй – аккуратно выбиваем молотком цилиндр.
Рекомендуется это делать через наставку из мягкого металла, но третьей руки может не быть, поэтому сначала постукиваем молоточком, чтобы место, где находится фиксатор, сдвинулось и он спрятался в недрах направляющей. Затем освободившейся рукой держим наставку и выбиваем полностью старую деталь из суппорта.
Он «ходит» по салазкам, на которых может скопиться грязь, ржавчина. Чтобы не возникло проблем с установкой новой детали, нужно их очистить.
Если это невозможно, то покупаем новые для тормозного суппорта или изготавливаем его самостоятельно. Для этого подойдет предмет из прочного материала, например гвоздь, диаметром, соответствующему диаметру посадочного отверстия в цилиндре.
Важно! При самостоятельном изготовлении таких фиксаторов стоит учесть, что при последующей замене цилиндра «утопить» его в корпус уже не получится, потому что нет пружинок. Во вторых, нужно точно замереть глубину посадочного места и сделать длину самоделки чуть больше на 1,5-2 мм. Это связано с тем, что при очередной смене цилиндра, вам придется его силой выбивать, срезая этот фиксатор, по причине отсутствия в нем пружины, так как вытащить его уже не получится. Чем больше будет его длина, тем тяжелее его срезать, можно повредить корпус суппорта.
Главное, чтобы «попасть» в резьбу, правильно совместить гайку трубки и отверстие для нее. Если при закручивании гайки чувствуется, что туго крутиться – не «попали», лучше вынуть гайку и совместить ее с резьбой отверстия заново. Сильно затягивать не нужно. После установки суппорта на автомобиль и прокачки системы, если в этом месте будет подтекать жидкость, тогда подтянем рожковым ключом.
Установка на авто происходит в обратной последовательности.
Видео замены переднего тормозного цилиндра ВАЗ:
РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ГТЦ
Главный цилиндр представляет собой продолговатый цилиндр с гнёздами для подключения трубок тормозных контуров. Элемент находится в задней части подкапотного пространства, напротив водительского места. ГТЦ легко обнаружить по двухсекционному расширительному бачку, установленному выше агрегата и соединённому с ним 2 шлангами.
Корпус ГТЦ прикреплен к «бочонку» вакуумного усилителя, расположенного на задней стенке моторного отсека
Крепится цилиндр двумя гайками М8 к фланцу вакуумного усилителя тормозов. Эти узлы работают в паре — идущий от педали шток надавливает на поршни ГТЦ, а мембрана вакуума усиливает это нажатие, облегчая работу водителя. Сам цилиндр выполняет следующие функции:
В классических моделях «Жигулей» задние колёса объединены в один тормозной контур
Основная задача ГТЦ — без малейших задержек передавать давление на поршни рабочих цилиндров, сохраняя силу и скорость нажатия педали. Ведь машина замедляется по-разному — в аварийной ситуации водитель давит педаль «в пол», а при объезде препятствий и неровностей — слегка притормаживает.
Технология замены тормозных цилиндров ВАЗ
Однако есть случаи, когда ни замена штуцера, ни замена манжет и уплотнителей не смогут повлиять на ситуацию положительно. Если зеркало главного цилиндра бракованное или уже тронуто коррозией, то ремонт цилиндра поможет, как мёртвому припарки. Глубокие царапины, очаги коррозии, дефекты обработки зеркала в виде раковин и нарушения геометрии — это критические неисправности и бороться с ними бесполезно. Дешевле и надёжнее просто купить новый цилиндр, по крайней мере, производитель и магазин дают хоть какую-то гарантию того, что узел работоспособен.
Сама по себе замена цилиндра — пустяковая операция и займёт она от силы 20 минут. Технология замены проста и понятна, а алгоритм можно изложить в нескольких строчках:
Таким образом, за полчаса можно устранить серьёзную проблему с восстановить работоспособность тормозной системы любых автомобилей ВАЗ. Удачных всем дорог, крепких нервов и надёжных тормозов!
Заключение
После установки на машину, нужно обязательно прокачать тормозную систему, чтобы выпустить воздух. Рекомендуется для упрощения процесса после монтажа суппорта на ступицу, тормозной шланг к нему плотно не прикручивать, дать возможность жидкости самотеком вытеснить воздух. Потекло – затянули шлангу. Откручиваем штуцер для прокачки и ждем, когда из него потечет тормозная жидкость. После этого можно несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить, чтобы из него не шел воздух, а чистая «тормозуха». Затянули его и на этом процесс замены завершен.
Если эта статья была полезна — ставьте лайки, делитесь ей с друзьями. Всем удачи!
Загрузка...