Теперь прошу у знающих совета:1) Не работает спидометр и одометр, незнаем как подключть всё это дело 2) не показывает на комбинации приборов количество топлива в баке 3) не работает блок индикаторов, тот на котором символы загораются при включении зажигания–малый уровень масла в двиг., в расширительном бачке, омывающей жидкости, износ колодок,непристегнутые ремни Если кто чего знает подскажите пожалуйста как это всё доделать.P.S. Как добавить к тексту фотографии ?
Если Вы хотите сделать тюнинг своей девятки и поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро от ВАЗ 2114, то Вы столкнетесь с некоторыми нюансами во время замены. Как минимум, Вам потребуется помощь или консультация электрика. Установить европанель от ВАЗ 2114 – это полдела, а вот главная задача заключается в правильном подключении электрики, чтобы все работало. Как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, расскажет данная публикация.
Для того чтобы поменять торпеду ВАЗ на евро, Вам необходимо обзавестись следующими деталями и приспособлениями:
– во-первых, необходимо приобрести саму европанель от ВАЗ 2114 вместе с приборной панелью;
– понадобятся соответствующие провода, различные крепления и кнопки;
– центральная консоль и воздухоотводы;
– специальные накладки, которые крепятся по бокам от печки;
– тросики для работы печки;
– виброизолирующие материалы, немного битопласта и специального сплэна;
– скотч из бумаги.
Перед тем, как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, необходимо обезжирить моторный отсек, а затем проклеит его виброизоляцией. После слоя виброизоляции накладываем ещё один слой из сплэна. В самой панели также необходимо проклеить весь пластик. На стыки нанесите битопласт. Затем проложите провода.
Устанавливая европанель от ВАЗ 2114, средняя консоль не должна создавать помех кулисе во время переключения скорости. В противном случае придется установить короткую кулису. Если пыльник кулисы помешает, можно обойтись и без него.
После удачного размещения панели в салоне учитывайте, что все крепления панели должны располагаться под рулевой колонкой. Панель должна быть установлена ровно, необходимо чтобы воздухоотводы и печка совпадали. Теперь займемся электрикой. Реле необходимо обязательно поставить, расположив возле жгута зажигания. Сам замок зажигания подойдет от ВАЗ 2110. Датчик топлива на новой европанели от ВАЗ 2114 подключается к ней в обход монтажного блока. Сине-красный провод в европанели не используется, в старой же панели он служил для включения лампочки показывающей резерв топлива.
Теперь необходимо подключить электрический датчик спидометра. Все три провода датчика необходимо подключить к фишке, которая идет на щиток приборов. Для того, чтобы поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, Вам потребуется не так уж много времени. А вот внешний вид евроторпеды от ВАЗ 2114 будет всегда радовать глаз.
Видео на тему тюнинга торпеды ВАЗ линейки Самара.
Что такое атермальная пленка и в чем ее преимущества
Как уменьшить шум в салоне авто?
Самостоятельная установка шумоизоляции в автомобиль
Идея по установке европанели возникла в процессе общения на форуме AUTOLADA.RU 😎 😎 😎
Что было:
ВП у которой было сломано левое крепление к кузову, так же были сломаны крепления козырька приборки, раздолбано правое крепление бороды, сломана крышка бардачка (левая петля и сама крышка треснула). Все это создавало офигенный грохот при передвижении.
Кроме этого не возможно было регулировать воздушный поток печки. Были сломаны и задвижки сопел и рычажки, позволяющие регулировать потоком.
Все время в мокрую или холодную погоду запотевало лобовое и боковые стекла. Печку приходилось включать на МАХ чтобы стекло не запотевало.
Вследствие того, что левое крепление отсутствовало, панель все время вываливалась вперед, оттягивая уплотнитель лобового стекла, что приводило к протеканию воды с салон.
Да и еще. Купил МК Comfort X15, так верхней строчки не видно, да и нижнюю чтобы посмотреть приходится нагибаться.
Также раздражало что указатель температуры двигателя все время показывал 120 хотя по компу 90.
Короче решил я поставить европанель.
Бродя по авторынку, совершенно случайно наткнулся на очень хорошего продавца. Он пообещал привезти мне из Тольятти панель в ПОЛНОЙ комплектации. Сказал что 5% от стоимости панели его и что он мне перед тем как купить панель позвонит и скажет цену. На том и порешили. В субботу я внес предоплату 4000р, а в среду панель была передо мной.
Все мне обошлось в 9000р. (на рынке также, но там не полная комплектация).
В комплекте было:
1.собственно сама панель, приборка VDO два окошка.
2.жгут проводов.
3.кожух рулевой колонки.
4.накладка на тоннель пола, пепельница к ней.
5.две пластиковые накладки (по бокам от печки).
6.декоративная фигня на рычаг КПП. Типа кожи такая. Не знаю как называется.
7.кнопка аварийки.
Что сразу понравилось:
1.металлическая основа панели и крепление к кузову. 😎
Счастливый, положил панель на заднее сидение, мешок с зап. частями в багажник и поехал за девушкой
(чтобы не отвлекаться от процесса установки и не ездить в город) и поехали мы с ней на дачу.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
1.Полностью разобрал салон (снял высокую панель, сидения, всяки пластиковые накладки и т.д.)
2.Обработал днище антикором (кордон)
3.Обклеил все вибропластом (герлен)
4.Еще раз проанкикорил
5.Положил сверху изолон 4 мм в два слоя
6.Вычистил и постелил ковер
7.Установил заднее сидение
Кстати, чуть не забыл. Снимал лобовое стекло и посадил его на герметик. 😎
Попутно вечерами шел процесс сравнивания проводки, схем, эксперименты с тестером и т.д. Выяснилось что замок зажигания не подходит, а остальные разъемы совпадают. Съездил на авторынок и купил замок 2109 нового образца. Приехал, проверил тестером. Фиг вам не то. Поехал на авторынок и купил замок 2110. Подошел идеально.
Снял старый замок и установил новый. Пришлось помучаться так как головки у болтов срезаны. Откручивал стамеской и молотком.
УСТАНОВКА ЕВРОПАНЕЛИ.
1.Проложил жгут проводов, предварительно распределив какие колодки куда.
2.Снял облицовку (в которой БСК, кнопки, пепельница и т.д.)
3.Через правую переднюю дверь занес в машину панель
4.Сел на заднее сидение, полюбовался
В районе рулевой колонки на панели есть крепления к ней, так вот возник вопрос: они должны быть под рулевой или над рулевой колонкой?
Сначала сделал над рулевой колонкой, потом понял, что не правильно и пришлось снова вытаскивать панель и ставить, чтобы эти железки были под рулевой колонкой.
5.Закрутил два винта справа и два слева.
6.Приступил к подсоединению проводов.
Тут без косяков не обошлось: некоторые провода не дотягивались и пришлось их удлинять (провод к лампочке подсветки рычагов печки и к лампочке подсветки гидрокорректора фар). Остальное все нормально подключил.
7.Проверил всякие там поворотники, фары, габариты и т.д. Все работает правильно. Только печка не работает и прикуриватель и обогрев заднего стекла. Я в схему. Выяснил, по схеме что необходимо реле системы зажигания.
А я то думал и нафига мне это реле у меня же не карб и системы зажигания нет. Засунул разьем куда-то за панель и все. Пришлось вытаскивать этот разъем и ставить реле. Все заработало. 😎
8.Решил попробовать завести двигатель. Вставил ключ в замок, поворачиваю: включается БСК, бензонасос. 😎 От звука работающего бензонасоса прям на душе хорошо. Жду когда он отработает. Ключ на старт и ?тишина. Еще раз и опять тишина. Че за фигня.
Приходит мысль про сигнализацию. Осматриваю провода отходящие от блока сигналки и обнаруживаю, что несколько проводов уходят в моторный отсек. На сирену подумал я, но проверил и оказалось, что один провод идет на реле стартера. Я вытащил его из колодки реле и вставил штатный провод висящий рядом. (вот уроды установщики, никакой секретности, все на виду). Ключ на старт? УРА завелся. 😎
Только заметил новые проблемы
1.Не горит лампа СЕ когда вкл. зажигание, но двигатель не заведен.
2.Не работает указатель топлива
3.Датчик открытых дверей сигнализирует что двери открыты при закрытых дверях (не реагирует на двери)
В какой-то момент поставил передние сидения, о чем потом долго жалел, и ругался.
При детальном изучении схемы выяснилось:
1.В 2114 ДУТ подсоединен к панели напрямую в обход ЧЯ (ЧЯ- черный ящик, монтажный блок)
2.В 2109 ДУТ подсоединен с панелью через ЧЯ колодка: Х9 контакты 5,6 потом переходят в колодку Х2 контакты 11,12. Розовый провод это непосредственно ДУТ, а сине-красный служит для включения лампочки резерва топлива (в европанели не ислользуется)
3.В 2114 через контакты 5,6 колодки Х9 и соответственно 11,12 на Х2 подключены концевики дверей с БСК.
Т.е. получается что у меня ДУТ подсоединен к БСК, поэтому тот и пищит, что двери открыты. :beer А указатель топлива вообще не к чему не присоединен. Поэтому и не работает.
А я еще удивлялся, почему у меня одна колодка с розовым проводом в жгуте осталась не подключена. Это как раз указатель топлива. Соединил его напрямую с розовым проводом идущим от ДУТ.
(Зеленый провод идет к МК)
Сине-красный провод отрезал. Все указатель топлива заработал. Читал что могут возникнуть проблемы с правильностью показаний, но пока все показывает правильно. Так что по этому поводу ничего сказать не могу.
С концевиками и БСК я поступил следующим образом:
К отрезанному сине-красному проводу на колодке Х9 контакт 5 поставил перемычку на провод идущий от концевиков.
Далее все правильно ? сигнал как раз поступает в БСК. Открыл дверь, БСК пищит и лампочка загорается. Хочу сюда же еще багажник подсоединить.
С лампочкой СЕ:
Необходимо поставить перемычку в колодке подключения к жгуту системы впрыска.
-Схема ЭСУД Январь 5.1
По электрике вроде все.
Осталось только подключить сигналку и магнитолу. Сигналку буду устанавливать по собственной схеме + еще кое какие приколы. Фиг потом просто так заведешь.
Пришлось еще повозиться с тросами печки. Некоторые коротковаты и недотягиваются до рычагов. Итог поставил все тросы кроме троса на кран печки. Решил что при необходимости сам его открою. Тем более как я понял, многие его вообще не закрывают.
Потом поставил всякие накладки, облицовки и т.д.
контроллер спрятал вот куда:
Надо было съездить в город. Сел завел, прогрел немного. Еду пока полз по саду и лесу на 1 передаче красота, тишина, ничего не гремит. Как только выешал на дорогу и включил вторую передачу ? косяк. Накладка на туннель пола выталкивает вторую и естественно четвертую передачи. Так и ехал придерживая. Когда вернулся на дачу, разобрал все и обнаружил, что на рычаге КПП надета какая-то резиновая фигня, которая как раз и задевает за облицовку. Выкинул ее нафиг, собрал, проверил ? ничего не задевает.
2.Не гремит, не отваливается, не разваливается и т.д.
2.Пришлось повозиться, но в принципе, если не делать антикор и шумку, не разбирать салон, можно за день-два уложиться без проблем.
ЗАТРАТЫ:
1.Европанель ? 9000р
2.Замок зажигания 2110 ? 320р
Последний раз редактировалось: Сергей 22 (03 Июня 2006 22:22), всего редактировалось 1 раз
Если Вы хотите сделать тюнинг своей девятки и поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро от ВАЗ 2114, то Вы столкнетесь с некоторыми нюансами во время замены. Как минимум, Вам потребуется помощь или консультация электрика. Установить европанель от ВАЗ 2114 – это полдела, а вот главная задача заключается в правильном подключении электрики, чтобы все работало. Как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, расскажет данная публикация.
— во-первых, необходимо приобрести саму европанель от ВАЗ 2114 вместе с приборной панелью;
— понадобятся соответствующие провода, различные крепления и кнопки;
— центральная консоль и воздухоотводы;
— специальные накладки, которые крепятся по бокам от печки;
— тросики для работы печки;
— виброизолирующие материалы, немного битопласта и специального сплэна;
— скотч из бумаги.
И так, сразу скажу, что фото сделал мало, т. К. О сайте DRIVE2.
RU узнал после установки Панели. =( (Спасибо Сереге (Sega535) за то, что рассказал об этом сайте! ) Расскажу все по порядку. Когда сдавал на права, я учился на ВАЗ 2106, думал что первая машина будет шестерка) Но поездив с товарище на его 99, она мне понравилась больше! Ну собственно и появилась мечта о 99.
Мечтал я о ВАЗ 21099 с европанелью! Получилось так, что купил с высокой панелью, но это поправимо 😉 В один удачный день встретил человека, который продовал на запчасти ВАЗ 2114. Поговорили с ним на счет продажи европанели и он согласился, на следующий день она была у меня. =) Кожух рулевой колонки.
Две пластиковые накладки (по бокам от печки). За все это я отдал 2000 руб. =) Работа началась. Летом, в свободное на работе время проклеил европанель.
1 кв. Метр битопласта 150 руб В панели проклеил весь пластик и воздуховоды STP, все стыки пластика проклеил битопластом. Шумоизоляция. Осенью, снял высокую панель, снял печку, заменил кран отопителя (т.
К. Побежал), убрал проводку. Очистил весь моторный отсек от пыли, помыл, протер и притупил к шумоизоляции моторного отсека.
2 кв. Метра Сплэна 400 руб Проклеел весь моторный отсек и днище до сидений STP. Вторым слоем проклеел Спленом, тоже до сидений. К сожелению фотки нет =( Проклеел печку частично STP и стыки битопластом, восстановил заслонки. Установка европанели. Проложил жгут проводов, предварительно распределив какие фишки куда.
Через правую переднюю дверь занес в машину панель. В районе рулевой колонки на панели есть железные крепления к ней, так вот, прикручиваем эти крепления так, что бы они были под рулевой колонкой. Закрутил два винта справа и два слева. (1 где ушко, 2 снизу) Панель встала ровно, печка и воздуховоды совпали.
Приступил к подсоединению проводов. Всей проводки хватило, ничего удлиннять не пришлось. Каждая фишка была на своем месте. Проверил поворотники, фары, габариты, дворники, печку и т. Д. Все работает правильно.
Рядом с проводами на замок зажигая будет фишка для реле, реле нужно поставить, иначе печка работать не будет. ( У меня так было) Решил попробовать завести двигатель. Вставил ключ в замок, поворачиваю: Зажигание работает, поворачиваю на стартер панель гаснет, стартер не крутит Подумал, что то с замком зажигания. Ну некоторые просто обходят эту проблему, путем покупки замка зажигания от ВАЗ 2110. Я решил эту проблему, перетусовав провода в фишке замка зажигания. Все заработало.
Двигатель запускается. При включении зажигания заметил, что ДУТ (Датчик Уровня Топлива) ничего не показывает. 1. В 2114 ДУТ подсоединен к панели напрямую в обход монтажного блока.
2. В 2109 ДУТ подсоединен с панелью через монтажный блок колодка: Х9 контакты 5,6 потом переходят в колодку Х2 контакты 11,12. Розовый провод это непосредственно ДУТ. А я еще удивлялся, почему у меня одна колодка с розовым проводом в жгуте осталась не подключена.
Это как раз указатель топлива. Соединил его напрямую с розовым проводом идущим от ДУТ. Все заработало. Убрал трос спидометра. Подключил электронный датчик скорости.
— Спидометр заработал. Из датчика выходят 3 провода: +, -, и управление. Подключил все к красной фишке, которая идет на щиток приборов. Подключение: + подключил, который появляется при включенном зажигании, подкючил к черному проводу, управление подключил к серому проводу. Потом собрал лицевую часть.
Вот что получилось в итоге. Вроде все. Плюсы: 1. Внешний вид. 2.
Не гремит, не отваливается, не разваливается и т. Д. 3. Очень понравились воздуховоды. Передние боковые стекла и лоб обдувает очень хорошо. 4.
Сажусь за руль и как будто в новой машине. 5. Видно все приборы, они точные. 6. Удобнее управлять магнитолой.
Самой большой популярностью у автолюбителей, имеющих 2108 -2109 является смена приборной панели. Чаще всего используют низкую, высокую либо евро-панель. Самыми значимыми различиями этих панелей является дизайн, наличие прибора для показания количества оборотов (имеется у высокой и евро-панели) и другие полезные клавиши для управления.
У низкой панели широкая полка, хороший воздуховод, однако кнопки и приборы расположены неудачно.
У высокой панели имеется прибор для наглядного показания количества оборотов двигателя — тахометр, более удобно располагаются приборы и кнопки. Из минусов – неудачно установлен воздуховод, слабый пластик.
Евро-панели собрали в себе все плюсы выше перечисленных панелей, но стоят довольно дорого.
У всех видов панелей установлены идентичные печки.
Если все нужное для замены панели имеется, можно начинать снимать панель.
Демонтаж панели «низкого» типа
Теперь можно снять панель и приступить к установке (монтажу) высокой приборной панели.
Монтаж «высокой» панели
Монтаж высокой панели практически ничем не отличается. Но есть некоторые особенности: следует применять жгут проводов для данной панели. Печной тросик и тросик спидометра нужны более длинные. Боковые накладки на перед крышки нужны под данную панель особенные. Нужно заглушить трубку прибора, который показывает расход. Сигнал на прибор, который предназначен для показания количества оборотов нужно подсоединить от провода к катушке зажигания. Сборку нужно начать с проложения новой проводки. Установка панели происходит обратно снятию.
Монтаж евро–панели
Перед установкой нужно подготовить евро-панель. Воздуховоды должны быть целые.
Если установка происходит на автомобиль, который оборудован инжектором, то некоторые детали не придется заменять, они прекрасно подойдут. К ним можно отнести замок зажигания. Когда вы будете покупать жгут на автомобиль, оборудованный инжектором, то нужно учесть несколько факторов. У этих жкутов различные разъемы, которые ведут на «мозги» автомобиля. Существует контроллер под названием BOSH, который оборудован девятью контактами, и контроллер под названием Январь, который включает в себя всего лишь 5 контактов. Не ошибитесь при покупке, выберите подходящий вашему автомобилю.
Очень важно проверить все датчики, все приборы на исправность и работоспособность! Все тросики нужно тщательно осмотреть и подтянуть, если требуется. Не лишним будет еще раз проверить проводку, если где-то будут оголенные контакты, то их обязательно нужно заизолировать (подойдет обычная изолента).
После того, как вы все тщательно проверили, можно начинать закреплять панель.
Установить панель не трудно — с торцов нужно вкрутить четыре винта, на рулевой колоне, нужно будет вкрутить два винта и 2 шпильки, и два болтика нужно прикрутить к центральному тоннелю.
Описанные выше крепления почти все имеются, только возникает проблема с центральным тоннелем. К нему нет крепления, и многие автовладельцы просто пропускают это место крепления, но этого лучше не делать. Лучше потратить немного времени и доделать работу до конца. Это довольно не трудно, можно купить кронштейн в любом строительном магазине и на нем закрепить. Также могут подойти уголки, к которым можно прикрутит панель с помощью простых саморезов.
Под рулевой колонкой есть еще одна проблема: стандартные болты намного короче, поэтому стоит заранее запастись для крепежа болтиками и шпильками, которые будут длиннее стандартных размеров.
После того, как вы завершите сборку приборной панели, то заметите одну неприятную деталь: между приборкой и кожухом рулевой колонки появляется щелка. Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, нужно ставить рулевую колону от ВАЗ 2114 или 2115 с кожухом.
Вот в принципе и все, ничего сложного в замене приборной панели нет, главное четко следуйте вышеописанным инструкциям и проблем со снятием и установкой приборной панели у Вас не будет.
Тема сегодняшней статьи достаточно интересная. Это – установка панели ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109 (карбюратор) и прочие эксперименты с приборной панелью «Девятки».
Не будем говорить о таких вещах, как оправданность этих действий. В конце концов, каждый владелец автомобиля сам решает, как его машина будет выглядеть. Но все-таки с уверенностью можно сказать, что выглядит гораздо лучше, чем родная панель и торпеда от ВАЗ 2109.
Скажем сразу — установка европанели на ВАЗ 2109 (карбюратор) – процесс весьма хлопотный, и для начала необходимо .
Во-первых, есть разница в проводке. И вам придётся покопаться в инструкции и распиновке. Иначе может «не полететь».
По цене, установка торпеды ВАЗ 2114 в ВАЗ 2109 (карбюратор) может затянуть на пять-десять тысяч рублей, в зависимости от того, где вы её купите и кто будет заниматься установкой. Новая в целлофане может обойтись и дороже.
Насколько вообще сложный этот процесс, если делать самому, зависит от того, как хорошо вы разбираетесь в автоэлектрике. Да и в электрике, как таковой. Возможно, вам придётся действительно что-то переделывать в проводке. Редко так бывает, чтобы всё стало и завелось с нуля, особенно если речь идет про или любой другой таз. Также, при такого рода ремонте, необходимо заглядывать в , чтобы случайно не допустить лишний раз ошибку.
Скорее всего, проводку вам придётся переделывать и менять монтажный блок. Некоторые спецы рекомендуют ставить проводку от .
Установка панели приборов ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109 (карбюратор) делает салон вашего автомобиля современнее, «новее». Можно заменить и рулевую колонку, для сохранения ощущения целостности картины.
Красивая и более современная требует своих затрат. Так что вам придётся потратить достаточно времени и сил, чтобы привести её в порядок, заменить проводку и всё правильно подключить.
Тюнинг ВАЗ 2108 (тюнинг восьмерки) своими руками легче простого
Карбюратор Cолекс 21083 и его устройство
Новые автомобили до 500000 рублей в хорошей комплектации
И так, сразу скажу, что фото сделал мало, т.к.. =((Спасибо Сереге (Sega535) за то, что рассказал об этом сайте!)
В один удачный день встретил человека, который продовал на запчасти ВАЗ 2114. Поговорили с ним на счет продажи европанели — и он согласился, на следующий день она была у меня. =)
Что было:— Европанель— Панель приборов (VDO с 2-мя экранами)— Жгут проводов для Европанели— Кожух рулевой колонки.— Центральная консоль— Воздуховоды— Две пластиковые накладки (по бокам от печки).— Железные крепления— Кнопки— Обивки дверей
— 3 листа STP — 450 руб— 1 кв. метр битопласта — 150 руб
Шумоизоляция. Осенью, снял высокую панель, снял печку, заменил кран отопителя (т.к. побежал), убрал проводку.Очистил весь моторный отсек от пыли, помыл, протер и притупил к шумоизоляции моторного отсека.
Что мне для этого понадобилось:— 7 листов STP — 1000 руб— 2 кв. метра Сплэна — 400 руб— Бензин “Галоша” (Для обезжиривания) — 50 руб— Бумажный скотч — 50 руб
Установка европанели. — Проложил жгут проводов, предварительно распределив какие фишки куда.— Через правую переднюю дверь занес в машину панель.
Закрутил два винта справа и два слева.(1 где ушко, 2 снизу)Панель встала ровно, печка и воздуховоды совпали.
Проверил поворотники, фары, габариты, дворники, печку и т.д. Все работает правильно.Рядом с проводами на замок зажигая будет фишка для реле, реле нужно поставить, иначе печка работать не будет.(У меня так было)
Я решил эту проблему, перетусовав провода в фишке замка зажигания. — Все заработало. Двигатель запускается.
При сравнении схем выяснилось:1.В 2114 ДУТ подсоединен к панели напрямую в обход монтажного блока.2.В 2109 ДУТ подсоединен с панелью через монтажный блок колодка: Х9 контакты 5,6 потом переходят в колодку Х2 контакты 11,12. Розовый провод это непосредственно ДУТ.
А я еще удивлялся, почему у меня одна колодка с розовым проводом в жгуте осталась не подключена. Это как раз указатель топлива. Соединил его напрямую с розовым проводом идущим от ДУТ. — Все заработало.
Убрал трос спидометра. Подключил электронный датчик скорости.- Спидометр заработал.Из датчика выходят 3 провода: +, -, и управление. Подключил все к красной фишке, которая идет на щиток приборов.
Подключение: + подключил, который появляется при включенном зажигании, — подкючил к черному проводу, управление подключил к серому проводу.
Потом собрал лицевую часть.Вот что получилось в итоге.
Плюсы: 1.Внешний вид.2.Не гремит, не отваливается, не разваливается и т.д.3.Очень понравились воздуховоды. Передние боковые стекла и лоб обдувает очень хорошо.4.Сажусь за руль и как — будто в новой машине.5.Видно все приборы, они точные.6.Удобнее управлять магнитолой.
Минусы: 1. Пришлось повозиться, но в принципе, если не делать шумку, не разбирать салон, можно за день-два уложиться без проблем. Но это того стоит!
Удачи в установке!
Доброго времени суток.Предлагаю Вашему внимаю мою версию вкорячивания евроторпеды в карбюраторную девятку.
Весь процесс установки торпеды можно условно разделить на две части:1. Механическая — то есть всё то, что касается проклейки, сборки, крепления и т.д.2. Электрическая — иными словами, подключение всей электрики панели.
Итак, имеем ВАЗ 21093 с карбюратором и низкой панелью. По объявлению я нашел б/у панель 2114 почти в сборе. В комплект входили:1. Торпеда (2 бардачка) ;2. Щиток панели;3. Заглушка щитка панели;4. Короб для мелких предметов + пепельница;5. Щиток приборов (2 окошка) ;6. БСК (пищалка) ;7. Экраны консоли (левый и правый) ;8. Поперечины крепления (4 штуки) ;9. Накладка тоннеля пола;10. Пепельница задняя;11. Воздуховоды (в панели + салонные 3 штуки) ;12. Мелочевка (крутилки, кнопки, световоды, саморезы, скобы и т.д.) ;
За такой комплект отдал 7 тыс. рублей.Дополнительно докупил:1. Рулевая колонка 2114 — 3 тыс. рублей;2. Кожух рулевой колонки 2114 — 300 рублей;3. Передние ремни безопасности 2114 — 500 рублей, б/у;4. Проводка подторпедная — 1 тыс. рублей (на карбовую пятнашку) ;5. Монтажный блок 2115 — 2,5 тыс. рублей;6. Замок зажигания 2110 — 500 рублей;7. Мелочёвка (реле, провода, клеммы, контакты и т.д.) — около 200 рублей.
Общая смета покупки выходит на 15 тыс. рублей . Если брать не б/у, а новую панель приборов 2114, то добавляйте сюда еще около 5 тыс. рублей.
Итак, начнём сборку с пункта 1.Для начала всё тщательно отмываем.Начинаем с проклейки воздуховодов как внутри панели, так и в салоне. Ведь не для кого не секрет, что состыкуются и крепятся они таким чудесным образом, что дует и сифонит там, где вовсе не нужно. Я использовал поролон и клейкую ленту “Момент”. Поролон проклеивал с небольшим допуском за края деталей для лучшего уплотнения, а затем поверх перематывал всё лентой в несколько слоёв.
К тому же, я проклеил состыковку воздуховодов панели и отопителя вверху и состыковку отопителя с салонным воздуховодом внизу, всё по той же технологии:
Затем оклеил пластик панели в местах соприкосновения её деталей — торпеду, бороду, бардачок, все накладки и торцы панели (скрипели о дверные обшивки) :
С проклейкой окочено. Переходим к креплениям панели. Для закрепления торпеды 2114 к кузову 2109 не хватает двух шпилек в начале тоннеля пола и еще двух шпилек в его конце (для крепежа накладки тоннеля пола) . Методом проб и ошибок я изготовил некие переходники для уже имеющихся креплений:
В случае с крепежом для накладки тоннеля пола пришлось повозиться — он не вставал на своё место из-за крепежа для ответок передних ремней безопасности. В итоге спилил лишнее, а сами ответки взял вместе с комплектом ремней от 2114 и прикрутил их к сидушкам СВС. О сборке последних можно почитать . Очень качественная переделка стоковых сидений — дёшево и сердито. Вернемся к накладке пола. Преобразования выглядели так:
Напоследок о крепежных “ушках” к рулевой колонке. Крепятся они на 2 болта и на 2 шпильки — но все они оказались коротки. Болты заменил на по-длиннее, но вот шпильки не стал менять, вдруг сорву резьбу? Как вариант выхода из ситуации — спилил пазы с “ушек”. Ход работы:
Теперь поговорим о нововведениях.Во-первых, в передние двери я установил электростеклоподъемники, а вот кнопки запилил в бороду, рядом с пепельницей. Всего две кнопки — дотянутся оба сидящих спереди, не надо проводить провода в двери и вешать доп. кнопку для водителя.
Во-вторых, я установил калинозамок, а кнопку поставил на место регулятора уровня подсветки. Последний, в свою очередь, поставил на место управления гидрокорректора, а сам корректор исключил впринципе, т.к. поставленные фары не предусматривают его вообще.
Ну и в-третьих, рукоятку подсоса я засунул на место штатного иммобилайзера. Удобно и красиво, моё мнение.
Переделки в электрике для карбюраторной машины с низкой панелью выглядят следущим образом (не забываем, что проводку я взял на европанель с карбюратором) :
Во-первых, это щиток приборов.1) Подключаем напрямую датчик уровня топлива (ДУТ) , т.к. в первых Самарах он подключен через монтажный блок;2) Вместо привычного тросикового спидометра устанавливаем датчик скорости 2110-3843010-18 и прокидываем от него провода на щиток;3) Подключаем к щитку датчик температуры окр. воздуха;4) Пробрасываем провод от концевика подсоса.
Во-вторых, БСК. На первых Самарах концевики дверей завязаны на плафон освещения салона. На вторых же Самарах, то есть с европанелью, концевики идут на монтажный блок и после на эту БСК. Потому она и сигнализирует об открытых дверях.
В-третьих, замок зажигания. Стандартный девяточный не подойдет. Покупаем замок с десятки (2110-3704010-30) , который идеально вписывается в новую проводку.
В-четвертых, нужен монтажный блок с четырки, типа 3722010. Их несколько видов. В одних есть релюшка под карлсон, а в других нету. В первом случае придется чуть поколдовать с его подключением. У меня оказался блок второго типа (2115-3722010-08), где ничего придумывать с ним не пришлось.
В-пятых, подкапотка. Всвязи с установкой нового блока предохранителей, необходимо переделать подключение датчика тормозухи. На моей девятке он замыкался на массу. Переставить нужно на плюс.
С электрикой основные моменты рассмотрены.Моя версия установки торпеды 2114 не претендует на звание точной и правильной, ведь без косяков никуда.Прошу оценить проделанную работу!
Полную версию статьи со всеми комментариями можно прочитать .
Итак, имеем ВАЗ 21093 с карбюратором и низкой панелью. По объявлению я нашел б/у панель 2114 почти в сборе. В комплект входили:1. Торпеда (2 бардачка);2. Щиток панели;3. Заглушка щитка панели;4. Короб для мелких предметов + пепельница;5. Щиток приборов (2 окошка);6. БСК (пищалка);7. Экраны консоли (левый и правый);8. Поперечины крепления (4 штуки);9. Накладка тоннеля пола;10. Пепельница задняя;11. Воздуховоды (в панели + салонные 3 штуки);12. Мелочевка (крутилки, кнопки, световоды, саморезы, скобы и т.д.);
За такой комплект отдал 7 тыс. рублей.Дополнительно докупил:1. Рулевая колонка 2114 — 3 тыс. рублей;2. Кожух рулевой колонки 2114 — 300 рублей;3. Передние ремни безопасности 2114 — 500 рублей, б/у;4. Проводка подторпедная — 1 тыс. рублей (на карбовую пятнашку);5. Монтажный блок 2115 — 2,5 тыс. рублей;6. Замок зажигания 2110 — 500 рублей;7. Мелочёвка (реле, провода, клеммы, контакты и т.д.) — около 200 рублей.
Общая смета покупки выходит на 15 тыс. рублей. Если брать не б/у, а новую панель приборов 2114, то добавляйте сюда еще около 5 тыс. рублей.
Затем оклеил пластик панели в местах соприкосновения её деталей — торпеду, бороду, бардачок, все накладки и торцы панели (скрипели о дверные обшивки):
С проклейкой окочено. Переходим к креплениям панели. Для закрепления торпеды 2114 к кузову 2109 не хватает двух шпилек в начале тоннеля пола и еще двух шпилек в его конце (для крепежа накладки тоннеля пола). Методом проб и ошибок я изготовил некие переходники для уже имеющихся креплений:
В случае с крепежом для накладки тоннеля пола пришлось повозиться — он не вставал на своё место из-за крепежа для ответок передних ремней безопасности. В итоге спилил лишнее, а сами ответки взял вместе с комплектом ремней от 2114 и прикрутил их к сидушкам СВС. О сборке последних можно почитать ЗДЕСЬ. Очень качественная переделка стоковых сидений — дёшево и сердито. Вернемся к накладке пола. Преобразования выглядели так:
Переделки в электрике для карбюраторной машины с низкой панелью выглядят следущим образом (не забываем, что проводку я взял на европанель с карбюратором):
Во-первых, это щиток приборов.1) Подключаем напрямую датчик уровня топлива (ДУТ), т.к. в первых Самарах он подключен через монтажный блок;2) Вместо привычного тросикового спидометра устанавливаем датчик скорости 2110-3843010-18 и прокидываем от него провода на щиток;3) Подключаем к щитку датчик температуры окр. воздуха;4) Пробрасываем провод от концевика подсоса.
В-третьих, замок зажигания. Стандартный девяточный не подойдет. Покупаем замок с десятки (2110-3704010-30), который идеально вписывается в новую проводку.
Полную версию статьи со всеми комментариями можно прочитать ЗДЕСЬ.
Долго искал эту торпеду, т.к. у нас город небольшой и найти ее сложно. В итоге купил ее в Ярославле за 2000р в сборе
. Привез домой и на след день начался процесс установки. Сначала занес в салон сам каркас
и прикрутил его, крепится на 4ех болтах по-моему (понравилось в торпеде то, что крепления там металлические в отличии от ВП)
. Прикрутил и попробовал ее “пошатать”, сидела как приколоченная). Сам мозг прикрепил так
Вот так выглядела установленная=)
и такой от новой
. Рыская схемы в инете нашел как скрестить эти 2 проводки) Вот собственно сама схема (добавил)
и вот еще сама схема распиновок старой моей колодки и новой
Загрузка...