Замок двери Калина: замена личинки, регулировка и смазка

Что такое автомобильный молдинг, его виды

Слово «молдинг» пришло к нам из Америки. Если дать определение одним словом, то, в автомобильной сфере, молдинг – это уплотнитель. Молдинги, которые устанавливают на автомобили, выглядят как пластины, которые крепятся к элементу кузова. Материал, из которого изготавливают молдинг, бывает разный. Например, это может быть пластиковый элемент либо резиновый. Редко встречается металлический молдинг.

Обычно цвет молдинга черный либо серый. В дальнейшем его красят под цвет автомобиля. Элемент декора на некоторые автомобили устанавливает сразу завод-изготовитель при производстве, но также и владельцы самостоятельно могут украсить внешний вид своего авто.

Молдинг, который устанавливает завод-изготовитель автомобиля, служит долговременно. Крепление элемента хорошо продумано, за счёт чего молдинг закреплен на долгие годы. При самостоятельном монтаже молдингов можно столкнуться с некачественными материалами крепления, из-за чего молдинг через какое-то время может отсоединиться от кузова автомобиля.

Условно, можно сказать, что молдинг способствует индивидуализации автомобиля. Благодаря разнообразию форм и размеров молдингов, водитель может украсить внешний вид машины. Однако эта деталь используется, в том числе, для скрытия дефектов на кузове, например коррозии.

Также молдинг защищает лакокрасочное покрытие от неосторожных прикосновений, например, при открытии двери у соседней машины при недостаточности свободного места. Частично он помогает уменьшать распространение загрязнений на кузове выше своего расположения, так как часть летящих с колес и земли пыль и грязь встречают препятствие в виде него.

В любом случае, наличие молдинга на кузове автомобиля обеспечивает защиту при соприкосновениях дверей и бампера с посторонними предметами, преображает автомобиль и при ударе способствует распределению нагрузки.

Можно выделить 2 основных вида молдингов. Описание представлено в таблице.

Вид молдинга

Краткая характеристика

В любом случае, как первый вариант, так и второй способствует защите выпуклой части на двери автомобиля, а также улучшает общий внешний вид машины.

Различают 3 способа крепления молдингов:

С помощью двустороннего скотча. Можно использовать только автомобильный скотч 3М.

Двусторонний скотч для крепления молдингов 3М

Эти способы равнозначны между собой. Нельзя сказать, что первый способ надежнее второго и наоборот. Молдинги одного производителя крепятся с помощью скотча, а другого – с помощью пистонов.

5 этапов проведения работ:

1. Как снять молдинги на ваз 2114? Первым делом необходимо демонтировать старые накладки. Для того чтобы снять накладку достаточно при помощи острого и прочного предмета (нож) поддеть ее с одного конца до тех пор, пока клипса не выйдет из металлического отверстия. Далее аналогичным способом нужно постепенно продвигаться к противоположному концу молдинга. На данном этапе очень важно не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Для этого, подложите кусок толстой ткани или отрезок тонкого пластика между ножом и поверхностью окрашенного металла.
2. Очистка. После того, как изделие демонтировано, необходимо тщательно зачистить поверхность кузова от следов загрязнений. Для начала, при помощи влажной тряпки удалите скопившуюся пыль с поверхности металла. После чего, самое время приступить зачистке лакокрасочного покрытия от следов скотча. В этом процессе нам поможет замечательное средство «White Spirit»
3. Для наилучшего сцепления изделия с металлом при установке, окрашенную поверхность необходимо обезжирить.
4. Четвертый этап – нанесение двустороннего скотча по краям накладки. Если вы используете узкие молдинги на ваз 2114, то скотч можно применять не слишком широкий. И, наоборот, при использовании широкого декоративного элемента, ширина применяемой липкой ленты должна быть увеличенного размера. Принцип нанесения очень прост, все, что требуется это отклеить защитную бумагу от липкого слоя и аккуратно прилепить ленту к краям молдинга. При этом следует учесть, что некоторые декоративные элементы имеют специальные технические отверстия, которые способствуют удалению скопившейся влаги. Эти отверстия оклеивать не следует, поэтому при помощи ножниц разрезайте липкую ленту, тем самым оставляя возле технических прорезей свободное пространство.
5. Прежде чем присоединять накладку, внимательно осмотрите целостность всех крепежных клипс. В случае обнаружения дефектов, замените испорченные защелки новыми. Подведите молдинг клипсами к отверстиям, надавите на корпус изделия в том месте, где располагается его фиксатор. Нажимайте до тех пор, пока не появится характерный щелчок. Установку начинайте с одной из двух сторон элемента и постепенно продвигайтесь к другому концу.

Как видите, процесс замены особых сложностей не вызывает. Принцип установки широких молдингов ваз 2114 или иных его разновидностей, аналогичен вышеописанному процессу.

В кузове универсал

На сегодняшний день многие эксперты видят в качестве лучшего творения семейства Калины – универсал. Действительно, хотя экстерьер его и не отличается приметными и броскими решениями, с целью понравиться определенной касте потребителей, он являет собой идеальное транспортное средство классического типа.

Изначально перед дизайнерами была поставлена цель, придумать и сконструировать автомобиль, отвечающий запросам широких масс. Он должен был стать универсальным автосредством на каждый день. Нравиться машина должна была как мужчинам, так и женщинам.

Что касается технологии производства кузова:

• 33 новых материала было использовано при сборке кузова универсала для обеспечения европейского стандарта качества и соответствия нормам безопасности. Сюда входят не только металлические детали, но и пластмассы, краски и многое другое;
• Параметр стойкости к коррозии увеличен в несколько раз, благодаря проведению грамотного и полноценного оцинкования деталей, подверженных большему воздействию агрессивной среды
• Конструкция кузова и деталей интерьера получена полностью методом компьютерного геометрического моделирования. Благодаря этому удалось повысить коэффициент жесткости и безопасности в несколько раз. Также это сказалось на качестве изготовления и сопряжения лицевых деталей кузова;
• Сварочные работы проводятся исключительно робототехникой. На сегодняшний день, как заявляет администрация завода, задействовано около 360 роботов.

Среди других преимуществ кузова можно выделить большую вместительность салона и багажного отсека. Этого, в свою очередь, удалось достичь за счет удачного компоновочного решения, направленного исключительно на увеличение объема внутреннего пространства. Кроме того, автомобиль получился с высокой посадкой, что обеспечило хорошую обзорность.

Что касается комфорта:

• В универсал легко заходить и выходить из него, благодаря большим углам открывания дверей;
• Кресла сзади оснащены удобными настройками, позволяющими размещать разный по габаритам груз;
• Салон хорошо защищен от проникновения лишнего шума. Для этого предусмотрены добавочные уплотнители дверных проемов;
• Салон защищен на самом высоком уровне от выгорания и ультрафиолета за счет атермального остекления;
• В салоне обеспечивается высокий звуковой комфорт. Этому способствует грамотно проведенная шумоизоляция.

По безопасности:

• Универсал Калина отличается прочной конструкцией. Был проведен соответствующий краш-тест. Измерения деформаций кузова проводились после удара спереди, сбоку и сзади. Выявились следующие слабые зоны, которые сразу же были значительно усилены: пол в районе ног водителя, центральная дверная стойка, поперечина под креслами, обивка, лонжероны и многое другое;
• В ситуации плохой видимости, когда на улице туман или сумерки, ухудшается обзорность. Это напрямую влияет на ПБ. Для повышения безопасности было решено устанавливать зеркала с электроприводом и обогревом. Правда, такие зеркала ставятся только в комплектации «Люкс».

Касательно ходовых качеств:

• Благодаря удачному сочетанию кузова и подвески появилась хорошая управляемость и маневренность. На универсале комфортно ездить, как в городе, так и за его чертой.

Как приклеить молдинг на 2114

Принципиальный момент. Любые водянистые составы, наносимые на оборотную сторону молдинга для приклеивания, не всегда обеспечивают плотность внутренней полости элемента. В каком-то месте вы нанесли не достаточно клея и там остались маленькие поры, куда в 1-ый же дождик попадёт вода, содействующая коррозии под накладкой.

Обоесторонний скотч неплох тем, что распределяется по соединяемым поверхностям умеренно и создаёт герметичный стык. Надёжность соединения зависит только от свойства клеящего материала и соблюдения технологии монтажа. Потому в продаже нередко встречаются молдинги с уже наклеенными полосами скотча или он прилагается в комплекте с изделиями. Вприбавок обоесторонний скотч можно удалить, не повредив лакокрасочного покрытия.

Совет. Если вы не понимаете, каким методом закреплены старенькые накладки на дверках вашей машины, то не покупайте новые, пока их не снимете. Возможно окажется, что пластмассовые полосы держатся на дополнительных защёлках, которые видны только при разобранной двери.

Вся процедура производится в 3 шага:

1. Снятие старенькых накладок и удаление с кузова клеящего слоя (по мере надобности).
2. Подготовка поверхности.
3. Приклеивание новых молдингов.

Для высококачественного проведения работ принципиально соблюсти одно условие: температура окружающего воздуха должна составлять 10°С и выше. Это означает, что летом полосы можно ставить прямо на улице, а вот в зимний период — исключительно в обогреваемом гараже, по другому вся приклеенная краса недолго выдержит на автомобиле.

Когда владелец автомобиля замечает, что на одной из дверок начинает отходить молдинг, то испытывает полностью обычное побуждение подклеить его, чтоб не болтался. Но частичное приклеивание не даёт хорошего результата, так как средство удаётся отлично нанести только с краю, а в центре остаётся маленькая щель, куда затекает вода.

Для демонтажа накладок для вас будет нужно:

• проф фен;
• стальная линейка или её аналог;
• дрель, оснащённая особым резиновым кругом для зачистки поверхностей от наклеек;
• малярный скотч;
• нефрас, уайт-спирит либо другой обезжириватель;
• ветошь.

До того как приступить к работе, промойте автомобиль (в особенности дверцы) и просушите на солнце или в гараже. Далее действуйте в таком порядке:

1. Приклейте полосы малярного скотча сверху и снизу декоративного элемента. Они защитят лаковое покрытие от царапин при использовании линейки.
2. Включите фен и хорошо прогрейте край молдинга. Начните со стороны, где он успел отстать от поверхности.
3. Заведите линейку под накладку и возьмитесь за концы 2-мя руками. Поступательными движениями в различные стороны равномерно отделяйте элемент от двери, временами прогревая его феном.
4. Вполне снимите накладку и уберите малярный скотч.
5. Оставшиеся от клея следы на кузове удалите резиновым кругом, зажатым в патрон дрели. Маленькие остатки аккуратненько сотрите ветошью, смоченной обезжиривателем.

Внимание! При зачистке поверхности кругом работайте очень осторожно и с наименьшим нажимом, чтоб не затереть слой лака.

В процессе демонтажа при помощи металлической линейки вы сможете наткнуться на невидимую преграду в виде защёлки, вставленной в отверстие дверки. Выньте линейку и прогрейте это место феном, после этого воткните её на сантиметр далее и продолжайте работу. Когда клеевой слой будет срезан, аккуратненько выдерните клипсы из гнёзд.

Удаление дверных молдингов

Многие люди оценивают автомобиль исключительно для эстетики его внешнего вида. Таким образом, это факт, что первое впечатление на нас всегда имеет вид объекта или человека, и только тогда их «внутренний мир». В связи с этим автомобилисты пытаются отличить свою машину от «толпы» других друзей с четырьмя колесами.

Они тратят много денег на тюнинг и различные «гаджеты». Эти внешние детали также включают в себя формовочные площадки. Они оснащены капотом, дверьми, бамперами, крышами и т. Д. Однако, если часть тела, на которой находится литье, повреждена или когда она окрашена, патч должен быть демонтирован.

Как снять молдинг с двери ваз 2114

Полосы из пластика либо резины появились на дверях и других частях кузова легковушек довольно издавна. Даже предприятие АвтоВАЗ, будучи русским, освоило наклеивание схожих частей на пороги «классики» ВАЗ 2106. На данный момент молдингами различной формы отделано подавляющее большая часть авто.

Есть несколько обстоятельств, по которым у автомобилистов появляется желание либо необходимость установки декоративных наклеек, в том числе и полос на дверцы машины:

1. Молдинги были приклеены ещё заводом-изготовителем авто, но начали отпадать из-за долгого срока службы либо оторвались от наружного механического воздействия (к примеру, ДТП).
2. Есть необходимость перекрасить дверку либо кузов полностью. Тогда все внешние элементы отдираются, а после приклеиваются поновой.
3. Когда необходимо поменять старенькые наклейки, потерявшие внешний облик.
4. По желанию обладателя автомобиля, стремящегося сделать лучше наружность собственного «железного коня».

Принципиальный момент. Молдинги, устанавливаемые на двери, не защищают их от коррозии, а в случае неверного наклеивания даже содействуют её образованию под лакокрасочным покрытием. Но в неких случаях их употребляют перекупщики машин, чтоб скрыть недостатки кузова на время реализации.

Наклейка выступающих декоративных частей даёт такие достоинства:

• автомобиль смотрится элегантнее и симпатичнее;
• на тесноватой парковке пассажиры примыкающей машины не повредят вашу краску при неосмотрительном открывании дверей, удар воспримет на себя молдинг;
• то же самое произойдёт в тесноватом гараже, если вы резко распахнёте дверку.

Неся декоративную и защитную функцию, пластмассовые либо обрезиненные полосы делают некие неудобства при мойке авто. Вся грязюка, стекающая сверху совместно с водой, стремится задержаться на стыке кузова с молдингом и её приходится кропотливо вымывать. Вот почему принципиально верно наклеить последний к поверхности двери.

Накладки для дверей автомобиля условно делятся на 2 группы — декоративно-защитные и чисто декоративные. Последние используются в качестве частей тюнинга и оснащаются светоотражающей полосой или вставленной светодиодной лентой. Формально они тоже защищают краску от механических повреждений, но при ударе выходят из строя сами, потому используются автовладельцами довольно изредка.

Декоративно-защитные молдинги делаются из разных материалов и их композиций:

• пластмасса, а именно, винил;
• резинометаллические детали;
• алюминий;
• композиция резины с пластиком.

Справка. Часто на поверхность накладок наносится какая-нибудь надпись, к примеру, обозначающая модель авто. Другой распространённый вариант — блестящяя вставка по всей длине изделия.

В большинстве случаев на машины инсталлируются дешевые элементы из пластмассы, владеющие хорошими защитными качествами. Их недочет — ограниченный срок эксплуатации, так как пластик с течением времени «дубеет» от перепадов температур, начинает скоробливаться и отставать.

Более крепкие и долговременные — дюралевые и резинометаллические накладки, хотя по стоимости они очевидно дороже пластмассовых. Изделия из резины с пластиком ставятся на некие экономные марки машин заводом — изготовителем, но похвастать прочностью и долгим сроком службы они не могут. Такие молдинги получают, когда нет других вариантов для определенной модели авто.

При выборе декоративно-защитных затратных частей необходимо учесть такие свойства:

• как накладка подходит к дверцам вашей машины по длине и размерам углубления (если оно есть);
• материал изделия;
• сопоставимость по методу монтажа (на клей либо фиксаторы);
• подходит ли молдинг зрительно под цвет автомобиля.

Совет. Личные пожелания к внешнему облику декоративных полосок учитывайте в последнюю очередь. Главное, чтоб деталь отлично подходила по размерам и была сделана из высококачественного материала, который не покоробится и не отстанет спустя 2—3 месяца езды.

Как снять молдинги, закрепленные на скотч или клей

Демонтаж молдинга можно осуществить быстро и не сложно своими руками. Достаточно уделить час времени и использовать минимальный набор инструментов. Но важно учесть тот факт, что снимать молдинги необходимо аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Первое, что нужно сделать – это вымыть автомобиль. Затем стоит подготовить необходимые инструменты и приступить к работе.

Инструкция по демонтажу молдингов:

1. Наклеить малярный скотч сверху и снизу вдоль молдинга. Это обеспечит дополнительную защиту лакокрасочному покрытию автомобиля в процессе снятия молдинга.
2. Нагревать постепенно участок молдинга, приблизительно 10 см, с помощью фена. Также следует учесть, что нельзя греть долго одно место, из-за этого может повредиться сам молдинг. Лучше использовать строительный фен, но можно и фен для волос, только понадобиться больше времени для нагрева. Таким способом продвигаться по всей длине молдинга.
3. Затем на нагретом участке необходимо отсоединить молдинг от автомобиля с помощью линейки или тонкой веревки. Тут каждый выбирает тот способ, который удобен ему. Стоит только учесть, что любой из выбранных инструментов должен быть хорошего качества, чтобы в процессе снятия молдинга инструмент не сломался. Выбранный инструмент необходимо поместить между молдингом и двусторонним скотчем. Ни в коем случае нельзя помещать линейку между клейкой лентой и элементом кузова, это приведет к повреждению лакокрасочного покрытия.
4. После того, как молдинг снят, следует очистить от песка и грязи, и обезжирить зону, на которой был молдинг.

Когда молдинг уже снят, появляется следующая проблема. На автомобиле остаётся скотч и клей, на который он крепился. Его обязательно стоит удалить, так как другой молдинг не удастся установить на необработанную поверхность.

Пошаговые видео-инструкции о том, как снять молдинг с двери автомобиля:

Как снять молдинги, установленные на пистоны

Одним из способов крепления молдингов является использование пистонов. В таком случае демонтаж имеет свою специфику. Важно, при проведении работы по снятию, максимально избежать ситуации, когда пистоны сломаются и останутся в кузове автомобиля. Поэтому при снятии молдинга необходимо быть предельно внимательным.

Инструкция демонтажа молдингов, установленных на пистоны, следующая:

1. Необходимо с одной стороны придерживать молдинг, а с другой стороны взяться за внутреннюю часть молдинга и начать постепенно оттягивать его на себя (как представлено на рисунке).

Если не удается захватить внутреннюю часть молдинга, то можно помочь себе отверткой либо пластиковым шпателем. Достаточно аккуратно поддеть молдинг и провернуть отвертку. Тогда получится отщелкнуть элемент от пистонов.

1. Следующим этапом необходимо сдвинуть молдинг и снять его. Для этого необходимо вдоль двери продвигать деталь, как показано на рисунке выше стрелкой В. Может потребоваться в процессе помочь шпателем отщелкнуть клипсы в середине дорожки и в конце.
2. После снятия молдинга пистоны могут остаться в двери. Если цвета пистонов отличаются, то это говорит о том, что у каждого собственный способ выщелкивания.

Вынимание пистонов при помощи подручных средств

• использовать специальный съемник для пластмассовых клипс;

• использовать пассатижи с изогнутым носиком. Для этого необходимо поддеть клипсу у основания и тянуть её на себя;

• использовать ножницы по принципу пассатиж;
• самый трудоемкий способ, если клипса или ее часть застряла намертво – это снять обшивку двери и «вытолкнуть» клипсу изнутри двери.

Полезное видео о том, как снять клипосвый молдинг:

Из статьи понятно, что снять молдинг может каждый и сделать это не трудно. Достаточно использовать минимальный набор инструментов и немного свободного времени. Перед тем, как приступить к работе по демонтажу молдинга, следует ознакомиться с пошаговой инструкцией, чтобы в процессе работы не отвлекаться.

Если есть возможность, то рекомендуется ознакомиться с технической документацией для определенной модели автомобиля, чтобы знать наверняка, какое крепление молдинга. Если водителю известно, что крепление молдинга на пистонах, то следует заранее подготовить новые пистоны. Так как этот крепеж одноразовый, а его качество важно при эксплуатации элемента.

Как снять обшивку задней двери на лада гранта

Процедура незначительно отличается от снятия обшивки передней пассажирской двери, при этом процесс демонтажа еще легче.

Работу необходимо выполнять в такой последовательности:

1. Откручивается кнопка блокирования замка двери.

   

2. Снимается ручка механического стеклоподъемника способом, описанным выше — сначала вынимается зацеп, а потом рукоятка (для электростеклоподъемников шаги также описаны выше).

   

3. Плоским инструментом поддевается и снимается накладка ручки.

   

4. Откручиваются два винта, расположенных под снятой накладкой.

   

5. На обшивке задних дверей нет двух нижних болтов, которые встречались ранее, так как в этих дверях не предусмотрены карманы. Поэтому все, что остается — снять обшивку с клипс.

   

На задних дверях не придётся иметь дело с блоком управления стеклоподъёмниками, так как сзади данный элемент не предусмотрен. Провода могут находиться при наличии подключенных динамиков.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmlF57fLWIs

Также отсутствуют зеркала заднего вида, что исключает одну заглушку. При сборке дверей обратно стоит следить за тем, чтобы не было никаких зазоров, которые со временем могут спровоцировать поломки из-за наличия конденсата, влаги и пыли.

В их число входят неполадки механики и электроники, включая образование коррозии.

Как установить активатор

Единственный способ у калины попасть в багажник — повернуть ключ и нажать кнопку. Естественно, делать это не всегда удобно. Погода, занятые руки и прочие неприятности вносят свою лепту. На этом этапе многие автолюбители начинают задумываться насчет активатора багажника. Сделать это вполне реально, необходимо только немного постараться.

Активатор замка багажника калина универсал ставится несложно. Достаточно взять самозасверливаюшийся саморез и закрепить его с одной стороны им, с другой — держателем провода. Для проверки устройства необходимо подсоединить его к штатному разъему.

Единственной проблемой во всей этой работе может стать не вовремя подхваченная задняя дверь. После того как ток перестанет подаваться на активатор, она закрывается на первую защелку, при этом багажник не полностью закрыт. Для того чтобы попасть в так называемую пятую дверь, придется снова воспользоваться ключом.

Замок с кнопки — дело несложное. Но во время работы необходимо собрать схему и протянуть провода. При этом следует задействовать один программируемый канал с сигнализации (дополнительный).

Существует два основных варианта подключения. Первый: кнопка попадает на 12 на активаторе в обход реле. Плюсом такого подключения является простота и отсутствие лишних элементов, минусом — необходимость протягивания дополнительных проводов.

Новая Лада: Почему не включается и не работает вентилятор охлаждения на Лада Калина?

Установка активатора вторым способом более трудоемкая. Придется задействовать дополнительные элементы, а именно диоды. Кроме того, возникает необходимость поиска «массы». Основным плюсом является применение минимального количества проводов.

Многие специалисты отдают предпочтение первому варианту в силу его простоты. В качестве провода может выступать медный ПВ-3 с сечением квадрат. Протягивать его необходимо по левому борту и порогам. Коммутацией может выступать обжим и изолента сверху.

В качестве управления активатором используется штатный розово-красный провод. Его необходимо коммутировать на реле, обмотать и спрятать под рамку крепления БУСа. Все операции проводятся с откинутой минусовой клеммой аккумулятора. Таким образом монтируется электропривод замка багажника.

Передняя дверь

Порядок выполнения работ, необходимых для снятия и установки наружного рычага передней двери на Лада Калина:

1. Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
2. Снять внутреннюю облицовку наружного зеркала заднего вида, предварительно поддев ее отверткой.
3. Открутить фиксатор блокировки замка.
4. Поддев шилом или острым ножом, снять заглушку.
5. Крестовой отверткой снять винт крепления подлокотника.
6. Оттянуть внутреннюю рукоятку замка, с помощью крестовой отвертки открутить винт.
7. Снять внутренний рычаг.
8. Отвернуть расположенный в нише болт крепления подлокотника.
9. Открутить два самореза кармана.
10. Обмотать плоскую шлицевую отвертку тряпкой, просунуть ее между обшивкой и каркасом дверки. Аккуратно оттягивая отвертку на себя, отщелкнуть первую клипсу, которая держит обшивку. Так же отщелкнуть все остальные клипсы, их всего 8 штук.
11. Аккуратно отвести обшивку от железного дверного каркаса.
12. Отсоединить два разъема проводов от блока стеклоподъемников.
13. Убрать обшивку в сторону.
14. Разобрать нижнюю тягу привода внешней ручки дверки.
15. Открутить болт крепления ручки, расположенный в торце, для этого используется головка на 8 и вороток.
16. Отсоединить верхнюю тягу привода внешнего рычага.
17. Снять неисправную деталь, заменить ее на новую.

Ручки дверей у современных автомобилей марки Лада достаточно надежны. Однако, встречаются случаи, когда в сильный мороз или при применении излишнего усилия механизм ручки ломается и выходит из строя. В этом случае требуется ее замена. Причиной замены может так же являться желание владельца автомобиля перейти на ручки от комплектации Люкс, которые имеют окраску в цвет кузова и более приятны в использовании. Вне зависимости от вашей мотивации работы будут практически идентичными.

Перед началом процесса работы подготовьте следующий инструмент: головка на «8» или рожковый ключ аналогичного размера, удлинитель, трещетка, крестовая и шлицевая отвертки, пластиковые лопатки для работы с пластиком салона, проникающая смазка в аэрозоли. Перед началом работы отключите минусовую клемму с аккумулятора во избежание возникновения короткого замыкания.

Для замены наружной ручки Лады Гранта открывания двери нам потребуется снять дверную карту, чтобы получить доступ к внутренней гайке крепления ручки. На передних дверях откручиваем в указанных местах крестовой отверткой винты, откручиваем пластиковую накладку кнопки замка двери и, используя пластиковую лопатку, отщелкиваем карту двери от кузовного элемента.

После того как карта двери отщелкнута, отключите проводку питания кнопок электрических стеклоподъемников, если они есть в вашей комплектации.

Для снятия наружных ручек открывания задней двери потребуется, применив головку с удлинителем на «8» или рожковым ключом аналогичного размера открутить две точки крепления наружной ручки открывания двери. Одна гайка находится на внутренней части двери, второй болт на внешней.

Дальнейшие действия будут зависеть от года выпуска автомобиля. Если у вас Лада Гранта Лифтбек, или Лада Гранта Седан / Лада Калина выпущенные позднее осени 2021 года, то в вашем случае применяется тяга в приводе открытия задней двери. Потребуется дополнительно освободить металлический фиксатор тяги от замка двери. Если же у вас автомобиль года выпуска раньше осени 2021 года, в таком случае дополнительных действий не потребуется.

После освобождения точек крепления, сдвигаем ручку по ходу движения автомобиля и, имитируя открытие наружной ручки двери, покачивая ее, вынимаем из посадочного места.

Учитывая, что АвтоВАЗ с 2021 года изменил тип привода замка задней двери от наружной ручки открывания, возможно не соответствие механизма на ручке с механизмом замка. Если в вашем случае произошло подобное, необходимо будет переставить привод замка двери со старой ручки на новую. Для этого потребуется ослабить натяжение возвратной пружины и выбить штифт удерживающий привод. Шлицевой отверткой поддеваем край возвратной пружины и выводим ее из посадочного места.

Установив зубило на основание штифта, легкими ударами молотка выбиваем удерживающий штифт.

Повторяем эту же процедуру с ручкой донором и ставим старый механизм на новую ручку двери, возвращая на место штифт и восстанавливая натяжение возвратной пружины.

Устанавливаем наружную ручку открывания задней двери на место в обратной снятию последовательности. Рекомендуем так же смазать проникающей смазкой все рабочие механизмы ручки двери, для облегчения процесса их работы.

Рассмотрим так же процесс снятия и замены передней наружной ручки открытия двери, а так же процесс замены личинки замка двери.

Аналогично задней двери откручиваем внутреннюю гайку крепления ручки двери, а так же болт внешней точки крепления. В отличие от задней двери, в передней двери открутить внутреннюю гайку крепления будет мешать рама стеклоподъемника. Чтобы избежать процесса демонтажа механизма подъема стекла используйте кардан для удлинителя.

Затем потребуется отсоединить тяги привода замка двери, идущие от наружной ручки и личинки замка. Отжимая пластиковый и металлический фиксаторы тяг, выводим их из зацепления.

Спасибо за подписку!

Затем, имитируя открытие ручки двери и покачивая из стороны в сторону, выводим ее из посадочного места аналогично задней двери. В случае необходимости замены личинки замка или перемещения ее на новую ручку, используя тонкий металлический предмет, отжимаем лепесток фиксатора личики замка двери и вынимаем ее наружу.

Чтобы установить рабочую личинку замка двери просто защелкните ее в обратном снятию порядке. Не забудьте учесть тот факт, что прилив на внешней части корпуса должен «смотреть» сторону багажника автомобиля, в противном случае механизм личинки замка двери будет перевернут и будет работать не корректно.

Не забыв переставить тяги замка двери со старой ручки на новую, устанавливаем все в обратной последовательности и наслаждаемся работой новой наружной ручки.

Ремонт дверного замка лады калины

Лада Калина Универсал ПОРТВЕЙН НЕТАКОЙ КАК ВСЕ Бортжурнал Замок задней двериРазбираем замки Калины

Инструменты и материалы: (для пытки и попытки восстановления замка) — болгарка

— набор отверток — паяльник — сварка

1) Один из подопытных образцов на операционном табурете. Приступаем к разборке. Понадобится набор «звездочек».

Откручиваем

2) Разбираем постепенно на детали. И запоминаем что и откуда установлено. Это важный момент. Иначе потом запаришься.

И тут первый облом. Установлена заклепка. Многие на этом моменте останавливаются и не решаются дальше разбирать не разборный замок. Вот какая тавтология

3) Замок и так неисправен, терять нечего. Стачиваем болгаркой заклепку.

заклепка удалена болгаркой. Продолжаем разбирать

4) Добираемся до внутренностей. Пластиковые части (серая и черная) запаяны между собой в наскольких местах по периметру, примерно 10 точек. Их либо ножиком расковырять, либо как я уже потом — паяльником.

5) снимаем контакты питания и концевиков просто вытаскиваем кверху.

6) Между крышками имеется уплотнительная резиновая прокладка для герметизации.

7) На валу моторчика жестко закреплен медный (а вероятнее всего латунный) ребристый наконечник. С завода на него запаян сверху пластиковый наконечник. От частого использования соединение разрушилось и моторчик не открывал и не закрывал замок.

Паяльником аккуратно как мог запаял пластиковый наконечник. Контакты питания моторчика просто сверху вставляются в моторчик. Имеется два концевика внутри

9) Разобрал передний и задний замки и сравнил внутреннюю исполнительную часть. Внутри пластикового короба отличие только в ограничителе. При открытия передней двери не позволяет закрыть дверную «щеколду» (фиксатор-блокиратор дверного замка)

10) Разобрал и механическую часть замка. Внимательно запоминаем что и откуда бралось. Я этого не сделал и пришлось много времени потерять при сборке. Приходилось методом интуиции и прямого тыка подбирать детальки. Отметил место расположения пружинки, которую просто так не поставить, она все равно путается выскользнуть.

Сборка замка

11) Запорный язычок отталкивается с помощью этой натяжной пружинки. Вот она при разборке вылетает и обратно ее можно установить через специальное отверстие, которое конструкторы предусмотрели.

пружинка просто вставляется в отверстие и концом фиксируется в посадочном месте.

12) Зажимаем металлические зажимы, чтоб зафиксировать конструкцию на пластиковом корпусе. Их всего четыре, по одному со каждого угла

13) Ставим на место пластиковый белый рычаг.

14) Примеряем исполнительные рычаги, фиксаторы которых сточили ранее болгаркой. Заклепывать там уже нечего, поэтому кроме как заварить, на ум больше ничего не пришло. исполняем

15) Полуавтомата нет, поэтому варим электродуговой. Для охлаждения был шприц с водой.

16) Сварщик из меня никакой, получилось что получилось. Пластмасса чуток нагрелась, но не страшно.

17) Сделал и еще одну «заклепку» . Пружинка отмечена — та что изнутри механической часли установлена. Если забыть ее

поставить и заварить заклепки, получится весьма смешно…

18) Замок в сборе. Можно устанавливать на место.

Конструкция заднего замка отличается от переднего. Это тоже заставило меня искать недостающие детали, которые были под носом.

А теперь немного выводов:

1) Один новый замок стоит порядка 1500-1660р. Экономия очевидна. 2) Разобрать не разборное — вполне реально, если очень надо. 3) Собрать разобранное да еще чтоб работало — это тоже реально, только нужно быть очень внимательным.

следующая статья:

Смотрите:

Существует несколько вариантов, как удалить молдинги из дверей и в то же время не повредить детали и не покрасить автомобиль:

1. Нагрев детали. Для этого примите фен и нагреть крышку до 40 ° C. Обычно клей ослабляется, и деталь легко удаляется без повреждений. В противном случае вам придется покупать новый.
2. Использование специального растворителя. В магазинах магазинов и магазинах автозапчастей вы часто можете найти специальный инструмент, который растворяет различные типы клея. Чтобы отсоединить литье, просто нанесите его на мягкую ткань и протрите вокруг области вокруг отделки. Таким образом, вы растворите клей и не повредите патч или краску. Единственный минус. вы должны тратить деньги, чтобы купить эти деньги.

Чтобы возобновить присутствие молдингов на дверях автомобиля, вы должны сначала удалить остатки старого клея. Для этого используйте тот же растворитель. Затем необходимо очистить как часть, так и площадь на двери, обезжирить их. Теперь спокойно и легко вернуть все на свое место.

Следует отметить, что боковая обшивка из нержавеющей стали или алюминия может быть прикреплена к двери благодаря зажимам. Независимо от того, являются ли эти зажимы пластиковыми или металлическими, не завинчивайте их с помощью отвертки! Вы просто погенетите часть и поцарапаете дверь.

Намного дешевле вы приобретете специальное устройство, предназначенное для снятия прокладок. Он нажимается между корпусом и литьем, а зажимы повреждены, а крышка легко отсоединяется от двери. Чтобы вернуть форму на свое место, вам нужно будет купить новые клипы.

На видео. как правильно снять литье с двери и очистить ее от клея:

Как вы уже поняли, самое главное при снятии формовки. это не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Эта процедура не занимает много времени и не требует больших усилий. Если по какой-то причине вы решили не устанавливать новые обложки, то не забывайте, что в этом случае ваш автомобиль останется не только без привлекательных аксессуаров, но и без защиты от внешних воздействий, таких как мелкий гравий и царапины из-за столкновения с бордюры и другие автомобили на стоянке.

В большинстве случаев заводской вид отечественных автомобилей не отличается особой грацией или изысками в дизайне. Потому не удивительно, что автолюбители своими силами пытаются привнести ряд улучшений в конструкцию своего железного коня. Не стали исключением и молдинги для ваз 2114, о которых сегодня и пойдет речь. Молдинги — это декоративные элементы, которые крепятся к различным частям кузова авто.

Снятие передней обивки двери

1. Поддеваем отверткой и снимаем внутреннюю облицовку зеркала заднего вида;
2. Снимаем (откручиваем) фиксатор блокировки замка двери;
3. Снимаем заглушку, поддев ее шилом или любым другим острым предметом;
4. Откручиваем винт крепления подлокотника двери.

1. Оттягиваем внутреннюю ручку замка, и откручиваем винт. Снимаем ручку;
2. Отворачиваем болт крепления подлокотника, который расположен в нише;
3. Откручиваем еще два самореза кармана;
4. Вставляем длинную шлицевую отвертку между обшивкой и дверью, поочередно отщелкиваем клипсы по всему периметру обивки. Отводим обивку от двери…

Отсоединяем две колодки жгутов проводов от блока стеклоподъемников. Обивка двери держится на 8ми пистонах (клипсах). Запомните их расположение, тогда снятие будет проходить гораздо легче.

Устройство и виды стеклоподъемников

Стеклоподъемники – это устройство, предназначенное для подъема или опускания автомобильных стекол.

На настоящий момент существует огромное число вариантов данных устройств, но конструкция, несмотря на различие комплектующих деталей у разных моделей, схожа, она включает в себя:

• желобки, которые удерживают стекло за боковые кромки
• так называемые «рельсы», обеспечивающие движение стекла
• Уплотнитель и демпфер, ограничители передвижения стекла по направлению вверх и вниз.

https://www.youtube.com/watch?v=bGJkNA4muW4

Стеклоподъемник любой конструкции состоит из двух основных элементов:

• привод
• подъемный механизм — передающий колебания движения привода на стекло, и тем самым, обеспечивая его движение.

Привод подразделяется на два вида:

1. Механический, известный нам по советским автомобилям, где, чтобы опустить или поднять стекло, нужно прокрутить ручку стеклоподъемника.
2. Электрический, характерный для современных автомобилей, где, чтобы привести в движение стекло, нужно всего лишь нажать кнопку стеклоподъемника. Электропривод состоит из реверсивного электрического мотора с редуктором червячного типа.

Кроме того, стеклоподъемники различаются в зависимости от механизма движения стекла:

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, технические особенности. Одно лишь объединяет все эти варианты устройства, это то, что однажды они выходят из строя, в особенности часто эта проблема происходит у столь популярной на сегодняшний день модели, как Лада Калина.

Причин неисправности стеклоподъемников может быть десятки, но самыми распространенными являются следующие:

1. Зависают щетки коллектора электрического мотора, который отвечает за процесс движения стекла. Такое происходит, как правило, из-за перегрева непрочных, неустойчивых к резким колебаниям температуры, графитовых щеточек, и этот фактор запускает цепную реакцию: от перегрева щеточек начинает плавиться гнездо, выполненное у всех Калины из пластмассы, причем не самого лучшего качества. По этой причине, щеточки теряют подвижность, и привести устройство в рабочее состояние можно только методом молотка. На начальном этапе поломки бывает достаточно раза два хорошенько стукнуть по облицовке двери, но спустя пару недель, этот метод перестает срабатывать, и тогда уже придется разбирать стеклоподъемник, чтобы отремонтировать его.
2. Еще одной причиной поломки, свойственной Ладе Калине, впрочем, как и многим другим моделям ВАЗ, является непродуманность электрической схемы. Контакты не выдерживают нагрузки, приходящейся на них, здесь нет разгрузочного реле, отчего выходят из строя сразу все стеклоподъемники, и тогда уже приходится ремонтировать не только сами стеклоподъемники, но и пульт.

Когда же отремонтировать устройство невозможно или слишком проблематично, целесообразнее заменить его на новое. Для Лады Калины подойдут следующие варианты:

• электрический стеклоподъемник Гранат ВАЗ – 530 руб
• электрический стеклоподъемник Ningbo – 1 699 руб
• электростеклоподъемник AUTO-GEO – 3 300 руб.

Конечно, цена напрямую связана с качеством, но, если бюджет ограничен, то и отечественный вариант неплох.

А теперь поговорим о том, как установить стеклоподъемники самостоятельно.