Форсунки для приоры какая лучше

Comments 32

говорят, что до 130-140 лс стоковых хватает. я поменял, но особого смысла в этом не вижу

ДО 130 от 130 до 150 волго.

говорят, что до 130-140 лс стоковых хватает. я поменял, но особого смысла в этом не вижу

Лучше запас иметь…родных может и хватает пока они чистые )) чуть засрутся и все и мотор можно развалить при отжигах.

Лучше запас иметь…родных может и хватает пока они чистые )) чуть засрутся и все и мотор можно развалить при отжигах.

Привет. как думаеш есть смысл вместо пластикава ресивера, 2112 алюминиевый поставить?

Привет ) ну только разве что распиленный в чуть больший объем, иначе смысла не вижу )

рога пропилить? или распилить увеличить и заварить? Илья говорит что толку от 2112 больше чем от пластика.

честно, не интересовался никогда этим ресивером…знаю просто, что разрезают распиливают, сваривают и катаются )) мне попадалось, что разницы никакой в ресиверах этих, только алюминиевый хорош тем, что доработать можно, а пластик нет.

рога пропилить? или распилить увеличить и заварить? Илья говорит что толку от 2112 больше чем от пластика.

честно, не интересовался никогда этим ресивером…знаю просто, что разрезают распиливают, сваривают и катаются )) мне попадалось, что разницы никакой в ресиверах этих, только алюминиевый хорош тем, что доработать можно, а пластик нет.

Ясно. а не кто не катал с 54мм дросселем на пластике?

какой смысл в 54 дросселе на слабофорсированном моторе…хз зачем их ставят, наверное, потому что дешего, как и нулевик )

да тут некоторые на сток моторы лепят ресивер.форсы. и т.п. стоял 52мм был вариант 54мм поставить поставил. Но чёт кажется машина хуже ехать стала.

ну ресивер можно со сток валами поставить, наверху неплохо он дает, кстати.после 54 дросселя калибровал? вообще 46 даже хватило бы тебе.

да калибровал. ушёл провал.А на 46 ДЗ не ехал даже 1,4 с выхлопом. пока не поставил 52мм.

Производительности и на стоковых хватает.

Ну объясни. Я так понимаю ты намикаеш что форсунки должны быть с запасом?Я же прошу помощи. а не а ну всё понятно. Мне не понятно и хочу советов.

Сток форсунок впритык для сток мотора!

валы тухлые, стоковых хватает форс

И что это за ответ? АВТОВАЗ ГОВНО кидаем какашками. покупаем ЭВО или субарь.Я знаю что стоковых хватает вопрос не втом что хватает или нет как бы.

при чем здесь автоваз гавно, валы тухлые это значит подъем не злой, не валят

Да это понятно. злые не хочу.тут просто дерема оставить фолгофорсы или снять.

при чем здесь автоваз гавно, валы тухлые это значит подъем не злой, не валят

эти валы валят! )) хоть и тухлый подъем и фаза.

если сток форс хватает, значит не сильно

да это еще спорный вопрос хватает там форсунок или нет ))) может смесь забеднили и все ничтяк )) по общению с людьми кто их ставил и катается на них и по видосам — валы стоящие!

Согласен пусть остаются форсы эти.

да это еще спорный вопрос хватает там форсунок или нет ))) может смесь забеднили и все ничтяк )) по общению с людьми кто их ставил и катается на них и по видосам — валы стоящие!

у меня стоял нуждин 9.0 фаза 290, все хватало, со смесями 12.5

я не помню, но расход форс за 100% не залазил, могу прошивку скинуть, на расход воздуха не смотрю, смотрю загрузку форс и смесь по ШДК

да не, я в прошивках не разбираюсь…по формуле если расчитывать, то стандартных форсунок ВАЗ с производительностью 137 см3/мин при смеси 12.5 хватает на 308 кг/ч воздуха.Волгофорсунок 107ых с производительностью 192см3/мин, хватает с таким же составом смеси на 432 кг/ч воздуха, а если закладывать запас 10%, то 392кг/ч воздуха.

Поэтому не очень сходится сток форсы и расход воздуха более 310. либо смесь забедняется, либо воздуха не жрет, либо формулы кривые 🙂у меня лично при расходе воздуха 400 кг/ч, загрузка форсунок была 85%, при смеси 12.5, что как раз примерно попадает в расчет.

Нестабильная работа топливной системы может возникнуть из-за неисправностей форсунок. В таком случае автовладельцу приходится задуматься о апгрейде системы впрыска. Если старые форсунки прослужили длительное время и не вызывали недовольство у водителя в процессе эксплуатации, то рекомендуется приобрести аналогичную замену.

В противном случае, если с системой впрыска постоянно были проблемы и ее срок службы оказался слишком коротким, автовладельцу необходимо подумать об выборе более качественной альтернативы. Каждая модель автомобиля имеет взаимозаменяемые форсунки с некоторыми другими машинами.

Какой аккумулятор подходит для ваз priora 2170

На модель Priora (2170) подходит Европейский типоразмер аккумулятора, с пусковым током не менее 700 Ампер по стандарту EN, и номинальной емкостью не ниже 70 Ампер-час и не более 85 Ач. В таблице ниже указаны остальные параметры подходящей батареи.

Варианты корпуса	Обязательные параметры	Дополнительные параметры
Корпус:  ЕвропейскийРазмер:  Д 278  Ш 175  В 190 (мм)	Пусковой ток (EN):  700 A (не менее)Емкость:  от 70 Ач до 85 Ач (не более)Напряжение:  12 V	Технология:  Гибридный или КальциевыйРемонтопригодность:  необслуживаемыйРезервная емкость:  90 – 105 минутДата изготовления:  не более 12 месяцев назад Производитель: Bosch, Mutlu, Tudor, Afa, Bost, Dominator, Tyumen, Titan, Зверь, Тюмень, Bars, АкТех, ТАВ, Medalist

Почему для ВАЗ Priora рекомендуется Гибридный или Кальциевый аккумулятор

В сегменте автомобилей в который входит ВАЗ Priora (2007–2021) эти типы батарей подходят лучше всего, в полной мере обеспечивая нагрузки бортовой сети такого автомобиля. Гибридная технология (Hybrid, Ca , Ca/Sb) батареи будет выгоднее для поездок каждый день, например на работу и обратно.

При ежедневных значительных пробегах лучше подойдет Кальциевый (Ca/Ca) тип аккумулятора. Батареи собранные по такой технологии не любят постоянный перезаряд, но обладают высокой энергоемкостью и КПД, стоят дороже.

Что будет если установить АКБ меньшей емкости?

Для данной модели ВАЗ допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор.

Подойдет ли Обслуживаемый аккумулятор?

Технически на ВАЗ Priora подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

На что влияет полярность?

Аккумуляторы с разной полярностью будут работать одинаково, разница лишь в расположении клемм, у одних батарей плюс справа у других слева. В автомобиле ВАЗ Priora длина проводов устроена так, что удобнее всего подсоединить батарею с прямой полярностью. Если длина проводов достаточная, то нет никакой разницы в расположении клемм — полярности.

Внимательнее к дате изготовления!

Новые аккумуляторы должны правильно хранится. Батарея выпущеная полгода-год назад, после начнет приходить в негодное состояние без регулярной подзарядки. Можно даже не надеяться, что продавцы исправно подзаряжают аккумуляторы с витрины. В связи с этим, максимально допустимым возрастом для Гибридных и Кальциевых батарей следует признать 12 месяцев, все что старше — требует проверки.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Как еще узнать какой аккумулятор необходим

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки ВАЗ, также указываются все параметры подходящей батареи для Priora (2170).

Что еще нужно знать перед покупкой

 •  Не выбрасывайте отслуживший аккумулятор, обычно магазин дает скидку на новый если вы сдадите им старый.

 •  Лучше брать батареи проверенных производителей, неважно, иностранных фирм или отечественных, больше читайте отзывы о конкретных моделях.

 •  Мелкие производители обычной используют более дешёвый, вторичный свинец (переплавленный из старых аккумуляторов), с которым срок службы батареи будет заметно меньше.

 •  В магазине визуально осмотрите выбранный образец, проверьте целостность корпуса, недопустимо наличие сколов и трещин. Небрежная погрузка, в результате которой они образуются, повышает вероятность возникновения в дальнейшем утечки жидкости.

 •  Клеммы батареи обычно прикрыты заводскими колпачками, если их нет, осмотрите их на отсутствие царапин.

 •  Обратитесь к продавцу для измерения зарядки аккумулятора (норма без нагрузки от 12 до 12,9 вольт, с нагрузкой от 9 до 11 вольт) и плотности электролита (нормальное отклонение в пределах 0,02 м3), продавец по правилам должен снимать такие замеры перед продажей.

Новая Лада:  Аккумулятор на Калину: какой лучше выбрать и как его зарядить

Важно следить за чистотой!

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

Рекомендации

 •  Регулярно проверяйте на сервисе реле зарядки автомобиля, норма выдаваемого напряжения поступающего от генератора двигателя на батарею находится в пределах от 13,8 до 14,5 вольт.

 •  Помните, что любой аккумулятор можно вернуть по гарантии, если он не подошел или есть сомнения в его исправности, всегда оформляйте у продавца гарантийный талон и чек.

 •  При отключении батареи всегда отсоединяйте в первую очередь отрицательный провод, а при подключении в последнюю очередь.

 •  При возникновении каких-либо проблем с аккумулятором, в течение первого года эксплуатации, сначала обратитесь в сервисный центр.

Все поколения ВАЗ PrioraДополнительно

Какой выбрать аккумулятор для лада гранта, калина, приора, 4×4, нива

Последовательность промывки

1. В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.

   
   В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

2. Из ниппеля, вставленного в пробку, выкручивается золотник. Это нужно сделать для того, чтобы промывочная жидкость свободно проходила в форсунки.
3. Теперь на ниппель, вставленный в пробку, надевается резиновый шланг и фиксируется металлическим хомутом. Второй конец шланга надевается на топливный фильтр и фиксируется вторым хомутом. К бутылке скотчем прикручивается отрезок верёвки (чтобы бутылку можно было повесить на капот).

   
   Форсунки «Приоры» промываются с помощью фильтра и пластиковой бутылки

4. Машина заводится. Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется до 90 градусов. После прогрева машина глушится. С бензонасоса снимаются топливные шланги, автомобиль снова заводится и работает до тех пор, пока не заглохнет. Всё это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной магистрали.
5. Теперь необходимо найти топливный шланг с зелёной кнопкой на хомуте, подключённый к топливной магистрали. Чтобы его снять, достаточно нажать на зелёную кнопку и потянуть на себя.

   
   На топливном шланге «Приоры» хорошо видна зелёная кнопка

6. Шланг надевается на топливный фильтр (причём хомут с зелёной кнопкой должен издать характерный щелчок).

   
   Главный топливный шланг «Приоры» подключён к топливному фильтру для промывки

7. В пластиковую бутылку заливается промывочная жидкость.
8. К ниппелю, вставленному в дно бутылки, подключается шланг электрического насоса, после чего бутылка подвешивается на открытый капот автомобиля.

   
   Приспособление для промывки форсунок «Приоры» собрано и готово к работе

9. С помощью насоса в бутылке создаётся давление в 3 атмосферы (по мере вытекания жидкости из бутылки насос придётся включить ещё несколько раз для поддержания этого давления).
10. После того как нужное давление в бутылке создано, автомобиль заводится на холостом ходу и работает в течение 15 минут.
11. По истечении этого времени двигатель глушится и остывает в течение 10 минут.
12. Если в бутылке ещё осталась жидкость, мотор снова заводится и работает до тех пор, пока сам не заглохнет.
13. После этого промывочная система снимается с машины, а топливный шланг устанавливается на штатное место. Промывка форсунок закончена.

Последовательность работы

1. Колодка, к которой подключены провода форсунок «Приоры», отсоединяется вручную и извлекается.

   
   Колодка с проводами на топливной рампе «Приоры» снимается вручную

2. Теперь крестовой отвёрткой выкручивается винт, удерживающий прижимную планку топливной трубки.

   
   Крепёжная топливная планка на «Приоре» откручивается только крестовой отвёрткой

3. Ключом на 17 отворачивается штуцер топливной трубки. Наконечник трубки при этом необходимо держать ключом на «22», не допуская его проворачивания. Без этого топливная рампа может сломаться.

   
   Топливный штуцер «Приоры» следует откручивать только двумя ключами

4. Топливная трубка аккуратно извлекается из рампы, с неё снимаются уплотнительные кольца.

   
   Уплотнительные кольца с рампы «Приоры» следует снять, чтобы не потерять их

5. Крестовой отвёрткой ослабляется хомут на вентиляционном шланге картера. После этого шланг вручную отсоединяется от блока цилиндров.

   
   Вентиляционный шланг «Приоры» можно снять только после ослабления хомута

6. Извлекается трубка с указателями уровня смазки.
7. На впускном трубопроводе есть шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов. Хомут на этом шланге ослабляется плоскогубцами.

   
   Хомут тормозного шланга «Приоры» удобно ослаблять плоскогубцами

8. Торцовой головкой на «10» откручивается пара гаек на креплениях впускных трубопроводов.

   
   Впускной трубопровод «Приоры» сверху держится всего на двух гайках

9. Потом головкой на «13» откручиваются все болты на нижнем креплении трубопроводов.
10. Освобождённый от крепежа трубопровод слегка приподнимается вверх и вытягивается на себя. Открывается доступ к топливной рампе.

    
    После откручивания крепежа трубопровод «Приоры» достаточно просто потянуть на себя

11. Рампа держится на блоке цилиндров на двух винтах на «5». Выкрутить их можно только с помощью ключа-шестигранника.

    
    Два винта на 5 на рампе «Приоры» выкручиваются только шестигранником

12. После этого рампа извлекается из блока цилиндров вместе с форсунками и проводами.

    
    Топливная рампа «Приоры» снимается вместе с форсунками и проводами

13. Старые форсунки выкручиваются из рампы и заменяются новыми.

    
    Форсунку на «Приоре» можно выкрутить из рампы вручную

14. После этого производится обратная сборка топливной системы.

Причины завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры

, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор.

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля.

Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может принести немало неприятностей. Начинается перегрев узлов двигателя, начинают неправильно работать датчики, происходят сбои в работе термостата, не до конца прогревается салон машины.

Причины, вызвавшие образование воздушной пробки, могут быть разными. Наиболее часто встречающиеся причины следующие:

Недостаточная герметичность в местах соединения трубок со штуцерами и патрубками. Когда жидкость проходит по трубке, она создает в местах соприкосновения жидкости и внутренней стенки трубки пониженное давление. Если в местах соединения есть дефект, воздух втягивается внутрь системы.

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может возникать при замене охлаждающей жидкости или при доливании жидкости в систему.

Если имеет неисправность воздушный клапан в расширительном бачке. Как только клапан выходит из строя, он вместо того, чтобы выпускать лишнее давление, начинает работать на впуск воздуха, который потом попадает в систему.

Происходит нарушение герметичности помпы. Помпа начинает засасывать воздух снаружи.

Возможные дефекты во внешней оболочке радиаторов охлаждения и отопления, вызывающие протекание.

Возникновение дефекта в прокладке блока цилиндров. При этом возникает протекание жидкости из-под головки, выхлопная труба выдает белый пар, появляется охлаждающая жидкость в масляном картере, происходит излишнее бурление в расширительном бачке.

Удаление воздушной пробки из системы

Если устранены механические дефекты, которые давали возможность подсоса воздуха в систему, следует перейти к устранению воздушной пробки.

Для этого автомобиль устанавливают на наклонную поверхность, таким образом, чтобы горловина радиатора оказалась в верхней точке. Воздух в системе, по естественным причинам поднимается вверх.

Для некоторых моделей обычного поднятия передней части автомобиля недостаточно. Система имеет замкнутый цикл, и воздушная пробка в системе охлаждения сама по себе не сдвинется, так как ее будет удерживать внутреннее давление в системе. Нужно сбросить давление в системе, говоря иначе – разгерметизировать систему. Для этого ослабляют соединение, на выходящем патрубке радиатора, и ждут, пока начнет литься охлаждающая жидкость.

Есть еще один способ, требующий наличия охлаждающей жидкости. Автомобиль ставят передней частью вверх. Можно для этих целей использовать любой пригорок или даже наехать передними колесами на бордюр.

В расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость до верхней отметки. На радиаторе открывается пробка для стравливания воздуха. Двигатель заводится и включается печка на максимум. Периодически происходит перегазовка двигателя. Второй человек должен следить, как выходят пузырьки воздуха в расширительном бачке.

Как только воздух от печки начинает идти в салон с максимальной температурой, это означает, что термостат окончательно сработал, открыв задвижку на максимум. Как только из отверстия для сброса воздуха начинает течь жидкость без пузырей, отверстие закрывается, а в расширительный бачок доливается нужное количество жидкости.

Система охлаждения двигателя поддерживает работоспособность автомобиля даже в самых суровых условиях эксплуатации. Если в системе охлаждения вашей машины образовалась воздушная пробка, то, прочитав данную статью, вы сможете легко удалить ее.

Воздушная пробка — это воздух, который, попав в каналы и трубки системы охлаждения двигателя, препятствует циркуляции охлаждающей жидкости. Образуются воздушные пробки из-за недостаточного количества охлаждающей жидкости, либо из-за негерметичности системы.

Скорость автомобиля при 5000 оборотов в минуту.

(Колеса: ширина 185 , профиль 60, R диска 14)

Серийная КПП

1 перед3,6440/11

2 перед

1,9539/20

3 перед

1,3538/28

4 перед

0,9432/34

5 перед

0,7829/37

6 перед

0,6927/39

2,9238/13

1,8138/21

1,2737/29

0,9632/33

0,7829/37

0,6927/39

2,9238/13

1,8138/21

1,2737/29

https://www.youtube.com/watch?v=eWnUnw_ZlGw

1,0634/32

0,9432/34

0,7829/37

2,9238/13

2,0539/19

1,5628/18

1,3128/29

1,1335/31

0,9432/34

3,4241/12

2,1140/19

1,3538/28

0,9632/33

0,7829/37

0,6927/39

3,6440/11

2,2240/18

1,5440/26

1,1735/30

0,8731/35

0,7829/37

3,1738/12

1,9539/20

1,3538/28

1,0333/32

0,7829/37

0,6927/39

3,1738/12

2,1140/19

1,4840/27

1,1335/31

0,8731/35

0,7829/37

2,9238/13

2,2240/18

1,7637/21

1,3939/28

1,1735/30

0,9432/34

3,1738/12

1,9539/20

1,3538/28

0,9432/34

2,9238/13

1,9539/20

1,3538/28

0,9432/34

0,6927/39

2,9238/13

1,9539/20

1,3538/28

1,0333/32

3,1738/12

2,2240/18

1,5440/26

1,1735/30

0,813/37

Шестая передача девяти видов:

1) 0,78 / 0,69; стандарт

2) 0,87 / 0,78 к 18 ряду

3) 0,87 / 0,73 к 18 ряду Тюн

4) 1,13 / 0,94 к 7 ряду

5) 0,94 / 0,78 к 6 ряду

6) 1,17 / 0,94 к 200 ряду

7) 1.13 / 0,78 к 7 тюн

8) 1.17/0,78 к 200 тюн

9) 0,87/ 0,69 к 18 тюн

Главная пара 4.1 — разгружает двигатель, мотору легче крутить колеса, повышается динамика машины, передачи укорачиваются, максимальная скорость падает

на 20км/ч ( при 160 км/ч. обороты тахометра 5 тыс.), расход топлива 1л. ( за счет изменения езды).

Главная пара 4.3 -тоже, что и 4.1 5км/ч на всех передачах.

Гл. пара 4.1 или 4.3 спортивный ряд (06, 07 или 08-й): динамика (быстрый разгон за счет гл. пары) длинные передачи, в основном 1-я и 2-ая раскручиваются по максимуму.

Гл. пары 4.5 и 4.7: передачи еще короче, чем 4.1 и 4.3 ( максимальная скорость при 5 тыс. оборотов тахометра 140км/ч. ), рекомендуемое использование: при буксировке и перевозке тяжелых прицепов.

Гл. пары 4.9, 5.1, 5.3 и 5.07: используются только на крутых склонах-подъемах ( максимальная скорость 110-120 км/ч.)

Ряды: 011, 012, 018- устанавливаются со стандартной гл. парой 3.9 под форсированные двигателя 1.7, 1.8 и 2.0л.

Понравился материал? Поделись ссылкой с друзьями.

Источник

Способы удаления

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

https://www.youtube.com/watch?v=ksoj_RP-hew

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Таблица рядов кпп 2108

08 ряд- коммерческий

Скорость автомобиля при 5000 оборотов в минуту.

Колеса: ширина 185 , профиль 60, R диска 14.

Серийная КПП

1 перед3,6440/11

https://www.youtube.com/watch?v=BVSJ8WbIhVA

2 перед

1,9539/20

3 перед

1,35 38/28

4 перед

0,9432/34

5 перед

0,7829/37

6 перед

0,6927/39

05ряд

2,92 38/13

1,81 38/21

1,2737/29

0,96 32/33

0,78 29/37

0,69 27/39

06ряд

2,92 38/13

1,81 38/21

1,2737/29

1,06 34/32

0,94 32/34

0,78 29/37

07ряд

2,92 38/13

2,05 39/19

1,56 28/18

1,31 28/29

1,13 35/31

0,94 32/34

08ряд

3,42 41/12

2,11 40/19

1,35 38/28

0,96 32/33

0,78 29/37

0,69 27/39

011ряд

3,64 40/11

2,22 40/18

1,54 40/26

1,17 35/30

0,87 31/35

0,78 29/37

012ряд

3,17 38/12

1,95 39/20

1,35 38/28

1,03 33/32

0,78 29/37

0,69 27/39

018ряд

3,17 38/12

2,11 40/19

1,48 40/27

1,13 35/31

0,87 31/35

0,78 29/37

200ряд

2,92 38/13

2,22 40/18

1,76 37/21

1,39 39/28

1,17 35/30

0,94 32/34

1 перед

2 перед

3 перед

4 перед

5 перед

6 перед

1 перед

2 перед

3 перед

4 перед

5 перед

6 перед

102ряд

3,17 38/12

1,95 39/20

1,35 38/28

0,94 32/34

0,73

103ряд

2,92 38/13

1,95 39/20

1,35 38/28

0,94 32/34

0,69 27/39

104ряд

2,92 38/13

1,95 39/20

1,35 38/28

1,03 33/32

0,73

111 ряд

3,17 38/12

2,22 40/18

1,54 40/26

1,17 35/30

0,81 30/37

3,7

124

184

26 кулачок

3,417

2,533

2,059

1,737

1,478

1,269

777 кулачок

2,909 32/11

2,000 30/15

1,588 27/17

1,316 25/19

1,143 24/21

0,9 18/20

719 кулачок

2,667 32/12

1,933 29/15

1,538 20/13

1,316 25/19

1,143 24/21

0,9 18/20

26 ряд прямозубый.

Шестая передача девяти видов:

1) 0,78 / 0,69 стандарт

2) 0,87 / 0,78 к 18 ряду

7) 1.13 / 0,78 к 7 тюн

3) 0,87 / 0,73 к 18 ряду Тюн

4) 1,13 / 0,94 к 7 ряду

8) 1.17/0,78 к 200 тюн

5) 0,94 / 0,78 к 6 ряду

6) 1,17 / 0,94 к 200 ряду

9) 0,87/ 0,69 к 18 тюн

ПРИ установке:

Главная пара 4.1 — разгружается двигатель, мотору легче крутить колеса , повышается динамика машины ,передачи укорачиваются, максим-я скор-ть падает

на 20км. в час ( при 160 кмч. обороты тахометра 5 тыс.), расход топлива 1л. ( за счет изменения езды).

Главная пара 4.3 -тоже, что и 4.1 5кмч. на всех передачах.

Гл. пара 4.1 или 4.3 спортивный ряд (06, 07 или 08-й): динамика (быстрый разгон за счет гл. пары) длинные передачи, в основном 1-я и 2-ая раскруч-я по максимуму.

Гл. пары 4.5 и 4.7: передачи еще короче, чем 4.1 и 4.3 ( максимальная скорость при 5 тыс. оборотов тахометра 140кмч. ), рекомендуемое использование: при буксировки и перевозке тяж-х прицепов.

Гл. пары 4.9, 5.1, 5.3 и 5.07: используются только на крутых склонах-подъемах ( максим-я скорость 110-120 кмч.)

Ряды: 011, 012, 018- устан-я со стандартной гл. парой 3.9 под форсированные двигателя 1.7, 1.8 и 2.0л.

26-ой кулачковый ряд (полуавтомат)- перекл-е передач производится без использования сцепления, выжим сцепления необходим только при троганьие и остановки.

6-ая передача сохраняет максим-ю скорость при использ-и гл. пары и спорт. ряда.

Блокиратор (блокирующий дифференциал):

Червячный( винтовой)- повышается проходимость автомобиля по бездорожью , при пробуксовке одного колеса , автоматически включается второе колесо ( так же он вкл. при поворотах).

Дисковый(фрикционный) — обеспечивает постоянное вращение 2-х колес.( рекомендуется использовать, только по бездорожью)

Недопустимо:

• Включать передачи с хрустом.
• Быстро переключаться с передачи на передачу.
• Грубо включать передачи (если передача не включается, с силой её не втыкать,
  а ещё раз отпустить и нажать сцепление, и повторить её включение).

Если нарушать выше перечисленные указания, то срок службы передач, а соответственно и КПП резко уменьшается.

Также,крайне не желательно, троганьие с пробуксовкой. Такая систематическая езда приводит к развалу дифференциала, который разбивает КПП (страдает большой кожух), и машина остаётся не на ходу.

ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за исправностью сцепления! Проверяется сцепление так:

• Правильная регулировка педали сцепления (педаль на уровне педали тормоза)
• Выжим, пауза 2сек., задняя передача должна включаться без хруста. Если задняя
  передача включается с хрустом или вообще не включается, то это говорит о том, что сцепление «ведёт» и его немедленно надо менять!
  С такой неисправностью идёт большая нагрузка на синхронизаторы передних передач,
  что приводит их к быстрому износу и выходу из строя.

https://www.youtube.com/watch?v=XqwT7XaZ6CU

Источник