Как натянуть ремень генератора калина 8 кл двигатель. Замена Генератора Калина 16 Клапанов С Кондиционером

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Замена генераторного ремня

Автомобили отечественного производства были и остаются популярными у автолюбителей. Потому актуальные вопросы, касающиеся запасных частей и их замены в случае износа и поломки, нуждаются в детальном рассмотрении и изучении. Одной из таких запасных частей является ремень генератора Калина. Обычно его меняют через каждые 30-60 тыс. км пробега машины.

Генератор автомобиля — это устройство, при помощи которого происходит подзарядка аккумулятора и поддержание необходимого для функционирования системы напряжения. После завода мотора аккумулятор частично расходует свой заряд, но вследствие работы двигателя энергия возвращается путем передачи через генератор.

Отмечается, что профессионализм водителя напрямую влияет на мощность генератора. Также в процессе преобразования генератором получаемой от мотора механической энергии в энергию электрическую обеспечивается работа всех электронных приборов автомобиля.

Калина имеет массу приборов и систем, для которых электрическая энергия необходима. Она требуется для включения системы зажигания, работы фар как ближнего, так и дальнего света, для возможности пользования кондиционером, без которого не обойтись в теплое время года, и, конечно, для поддержания заряда аккумулятора на необходимом уровне.

Что будет, если затянуть с регулировкой ремня генератора

Ремень обеспечивает вращение вала генератора, вырабатывающего напряжение для питания бортовой сети и заряда АКБ.

Параллельно обеспечивается работа других устройств — гидравлического усилителя руля, помпы и компрессора.

Несмотря на свою гибкость, изделие имеет свойство изнашиваться. В результате повышается риск обрыва ремня Лада Калина. Это происходит при сильном износе или в случае клина одного из вращаемых элементов.

Постоянное трение приводит к уменьшению ширины и толщины. Появляется проскальзывание и трещины. В результате снижается передаточная сила, и источник питания перестает производить нужное напряжение.

Характерные проблемы для генераторных ремней Лада Калина:

1. Деформация шкивов приводит к повреждению граней. Риск отслоения возрастает при использовании некачественных деталей.

2. Проскальзывание. Может возникнуть из-за ослабления натяжения и попадания технических жидкостей на внутреннюю поверхность.

Если ничего не предпринимать, эффективность генератора на Ладе Калина снижается. Приемники электричества получают меньшее напряжение, а к аккумулятору не подается необходимый ток заряда.Когда необходимо натяжение ремня

Средний ресурс изделия на Лада Калина в диапазоне 25-30 тысяч километров, но реальный срок службы зависит от качества детали и особенностей эксплуатации авто.

Снижение натяжения можно распознать по нескольким признакам:

• появление свиста во время вращения;• повышенная изнашиваемость подшипника;• низкий уровень напряжения или колебания этого параметра.

В таких ситуациях необходимо осмотреть деталь и проверить натяжение ремня генератора на Калине. В нормальном состоянии он не должен иметь видимых повреждений, а проседание при нажатии пальцем не должно превышать установленной нормы.

Во время осмотра обратите внимание на наличие трещин, разрыв нитей или неравномерность износа. В указанных выше случаях нужна замена. Если сэкономить и просто подтянуть ремень, это даст только временный эффект.

Видео по замене ремня генератора

По завершению работ по натягиванию ремня необходимо проверить функционирование генераторной установки. Прежде всего, стоит проверить цепь при выключенном моторе. Чтобы на щите вспыхнула контрольная лампа, необходимо провернуть ключ. Лишь после выполнения этих действий можно пускать мотор. Через какое-то время при средних частотах вращения коленчатого вала контрольная лампа должна погаснуть.

Стоит отметить, что при подтягивании ремня могут появиться определенные трудности. В таком случае стоит поискать сведения о генераторе, и о том, как натягивать ремень для конкретной машины, поскольку определенные технические свойства могут изменяться.

Процедура замены генераторного ремня не представляет особой сложности. Почти каждый водитель способен самостоятельно проверить ремень и, если нужно, подтянуть его.

В сырую погоду периодически начал проскальзывать ремень генератора. Свист, который появляется неожиданно и также неожиданно исчезает, ни с чем не спутать. Длительный поиск по интернету привел меня к видео-инструкции, где подобно показан весь процесс точной настройки натяжения ремня.

Дома не было внешнего микрофона, поэтому решил наступить на грабли и испробовал 9 разных приложений анализирующих спектр под ОС Android. Сразу скажу, что правильно настроить натяжение со смартфоном очень сложно и практически невозможно! Ни одно приложение не фиксирует результаты измерений в виде графика и шкалой Hz, поэтому отлавливать частоту очень сложно.

После 20-30 попыток «брынчания» пальцем об резиновый ремень стирается кожа и появляется больная мозоль. Проверено! Вся сложность в том, что нужно смотреть на экран смартфона и одновременно дергать ремень. Программа фиксирует любые звуки, звук пальца об ремень, звук, когда палец соскальзывает с края ремня, звук самого ремня, звук руки, которая трется о корпус телефон и т.д.

В итоге Hz пляшут и ничего толком не выходит. В общем очень трудно поймать момент, когда телефон отображает Hz именно ремня, а не какого-то постороннего возбудителя колебаний. Но! Как я уже и сказал, на 20-30 раз мне это удалось. Программа показала 192Hz

, которые продержались на экране примерно секунду. При повторных попытках эта цифра всегда появлялась хотя бы на пол секунды. Регулировать по такому методу неудобно, поэтому я попросил PC-микрофон у bamboocho73 . К слову сказать, микрофон оказался таким же, как у автора видео-ролика

Замена ремня генератора на лада калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

• Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

• На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

• Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
• После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
• Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
• Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже).В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;
• Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
• Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
• Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
• После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Замена ремня генератора: последовательность действий

Первым делом нужно вооружиться ключами:

1. накидной на 19;
2. накидной на 8;

Замена производится в следующей последовательности:

1. Открываем капот автомобиля;                                                                                                               
2. Натяжитель ремня генератора будет слева от Вас;                                                                    
3. Накидным ключом на 19 отпускаем контргайку;                                                                           
4. Ключом на 8 ослабляем натяжитель. Здесь есть два момента. Ослабление производится по часовой стрелке, т. е регулировочную шпильку нужно закручивать. Это не значит, что у натяжителя левая резьба, просто такое у него устройство. И второе: при отпущенной контргайке, шток должен легко откручиваться ключом.  Если  приходится прилагать ощутимые усилия,  значит контргайка ослаблена недостаточно.  Следует открутить еще немного, в противном случае можно обломить шестигранник регулировочной шпильки.       
5. Натяжитель отпускаем до тех пор, пока ремень полностью не ослабнет. Теперь его можно снять, но заменить на новый, без определенного опыта будет не просто. Поэтому лучше сделать следующее.
6. С помощью ключа на 13 откручиваем верхний болт крепления натяжителя. Осторожнее с втулкой. После извлечения болта, она легко выпадает из отверстия, и так же легко теряется. А вот найти ее гораздо сложнее, и купить новую – придется побегать.                                                                                                                   
7. Отгибаем ролик от ремня генератора. После того, как натяжитель остался только на нижнем креплении, сделать это легко.
8. Снимаем старый ремень. В нашем случае он изрядно потрепан, но еще может поездить в багажнике, в качестве запасного.                                                                              
9. Ставим новый ремень.
10. Закручиваем верхний болт натяжителя.
11. Натягиваем ремень, вращая шток натяжителя против часовой стрелки. Это, пожалуй, самая ответственная операция во всем процессе замены. Поэтому на ней следует остановиться подробнее.

Методика диагностики автоваза

Методика диагностики и устранения дефекта “Стук гидротолкателей”

Причины возникновения стука гидротолкателей

Основная причина стука ГРМ – посадка клапана в седло с недопустимо высокой скоростью, что случается в результате нарушения кинематической связи клапана и кулачка распределительного вала. Основными причинами нарушения кинематической связи в 16-ти клапанных двигателях  АО «АВТОВАЗ»  являются нарушения в работе гидротолкателя (далее ГТ). Возможные причины таких нарушений приведены в порядке вероятности проявления:

 1. Содержание газа в масле более предельно допустимых 7%

а) Опорожнение каналов системы смазки во время длительной стоянки автомобиля из-за утечки масла через зазоры в подшипниках скольжения, негерметичности противосливного клапана в головке цилиндров, негерметичности антидренажного клапана масляного фильтра.

 б) Подсос воздуха на линии всасывания негерметичной системы смазки через:

• уплотнительное кольцо маслоприемника;
• негерметичный сварочный шов маслоприёмника;
• негерметичное литьё крышки маслонасоса,
• негерметичное сопряжение корпуса маслонасоса с блоком цилиндров (например, несоответствие КД неплоскостности корпуса маслонасоса).

 в) Несоответствие уровня масла требованиям КД на двигатель:

• при чрезмерном уровне из-за механического вспенивания масла противовесами коленчатого вала,
• при недостаточном уровне из-за попадания в маслоприемник не отстоявшегося верхнего слоя масла.

 г) Наличие воды в масле выше предельно допустимой нормы (вода при нагреве переходит в газообразное состояние).

 д) Несоответствие масла требованиям по вспениваемости.

 2. Отказ клапана полости высокого давления в ГТ

Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.

 3. Затрудненное перемещение поршня ГТ

Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.

 4. Неудовлетворительный подвод масла к ГТ

 а) Недопустимо низкое давление масла в системе смазки (по различным причинам).

 б) Несоответствие координаты выходного отверстия канала подвода масла к ГТ в головке цилиндров.

 5. Несоответствие ГТ требованиям КД

Производственно-технологические отказы из-за брака в изготовлении (например, поломка или отсутствие пружины клапана ГТ, некорректное изготовление фаски клапана и т.д.).

Поиск причины стука ГТ рекомендуется вести как поэтапный анализ вышеприведенных факторов (с поправкой на трудоемкость). При диагностике следует обращать внимание на следующие факторы и учитывать их при выборе плана поиска причин стука:

• Что предшествовало возникновению стука (ремонт, замена, масла и т. д).
• Стучит один, несколько или все ГТ.

В результате проведенных исследований выявлено, что наибольше число случаев проявления дефекта “стук гидротолкателей” связано с загрязненной системой смазки двигателя.

При замене засоренных ГТ необходимо понимать, что установка новых ГТ на двигатель с загрязненной системой смазки приведет снова к попаданию грязи в ГТ и их стуку.

Рекомендации по удалению воздуха из гидротолкателей

Стук одного или нескольких ГТ может появиться:

• при первом пуске нового двигателя;
• при пуске двигателя после длительной стоянки автомобиля;
• при пуске “холодного” двигателя;
• при пуске двигателя после ремонтных работ.

Причина стука – наличие воздуха в ГТ. Удаление воздуха из ГТ осуществляется через узкий зазор (от 5 до 8 мкм) в плунжерной паре ГТ, поэтому время удаления воздуха из ГТ составляет от нескольких секунд до 30 минут максимум.

Процедура “удаление воздуха из ГТ”:

1. Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без нагрузки (холостой ход) убедиться в стуке ГТ.
2. Вывести двигатель на режим постоянной частоты вращения 2500 мин–1 без нагрузки. Работать на этом режиме в течение 4 – 5 минут.
3. Установить режим минимальной частоты вращения холостого хода. Работать в течение 30 секунд. Убедиться в наличии или отсутствии стука ГТ.
4. При наличии стука ГТ повторить цикл из пп. 2 и 3.
5. При необходимости повторить цикл из пп. 2 и 3 до 6 раз.
6. Если после проведенных шести циклов стук ГТ не устраняется, необходимо анализировать другие возможные причины данного дефекта или заменить ГТ.

 Технологические операции:

1. Установить автомобиль на рабочее место, присоединить устройство для удаления выхлопных газов (устройство типа УВВГ для удаления выхлопных газов автомобилей).
2. Проверить уровень масла в картере двигателя и при необходимости довести до нормы.
3. Выполнить процедуру “удаление воздуха из ГТ”.
4. В случае, если стук ГТ не устранился, провести анализ возможных причин возникновения дефекта.
5. При необходимости снять препятствующие доступу к ГТ детали в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
6. Произвести проверку ГТ. ГТ не должен перемещаться при резком нажатии на него рукой. В случае свободного перемещения – ГТ заменить.
7. Установить новый ГТ вместо неисправного. Произвести проверку ГТ.
8. Установить снятые ранее детали в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
9. Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без нагрузки (холостой ход) убедиться в отсутствии стука ГТ.
10. В случае наличия стука ГТ выполнить процедуру “удаление воздуха из ГТ” и принять окончательное решение по дефекту.

А вы сталкивались со стуком гидрокомпенсаторов? Каким образом удалось решить проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. Напомним, перед заменой моторного масла определитесь с его выбором.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | система смазки лада гранта | система смазки лада приора | система смазки лада калина | система смазки лада ларгус | система смазки 4х4 | двигатель лада веста | система смазки лада веста | двигатель lada xray | система смазки lada xray | двигатель нива | система смазки нива | универсальная статья | предписание автоваза

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

О калинах, ремнях и размерах

Дористайлинговая Калина, а именно о ней идет речь выпускалась с 2004 по 2021 год. За это время машина обзавелась несколькими двигателями, неоднократно модернизировалась и продавалась в различных комплектациях.

Поэтому, когда речь идет о замене ремня генератора нужно обязательно уточнять на восьми или шестнадцатиклапанном двигателе, с натяжителем или нет, с кондиционером или без оного.

Причем возможны различные варианты и сочетания.

В нашем случае речь пойдет о самом простом случае: Калине 8 клапанов, с натяжителем ремня генератора и без кондиционера. Для тех, кто, может быть, не знает, небольшое пояснение. Ремень на калине может натягиваться двумя способами:

1. Генератором, вернее его перемещением в небольших пределах вокруг болта крепления;
2. Дополнительным роликом, снабженным натяжным устройством и установленным между генератором и шестерней его привода. Этот ролик и называется натяжителем.Место установки натяжителя.

Натяжитель устанавливается на большинстве современных автомобилей. Этот необходимо для защиты самого генератора. Неопытные автолюбители частенько перетягивают его ремень, многократно увеличивая нагрузку на  подшипники.  Они выходят из строя, а, если этого вовремя не заметить, то потянут за собой еще и генератор. Это лишит семейный бюджет 6-8 тыс. рублей не считая стоимости замены.

С натяжителем такого не произойдет, хотя ремень генератора, с ним тоже можно перетянуть. Но, во первых в этом случае, более объективно можно контролировать натяжку, а во вторых, при самом плохом раскладе, «накроется» сам ролик. Это порядка четырехсот рублей убытка и совсем другая история в плане трудоемкости замены.

Ремень на Калине 8 клапанов и на 16 –ти клапанной машине одинакового размера, правда есть отличия в последовательности его замены. Размер ремня генератора зависит от способа натяжения и наличия кондиционера.

Но, достаточно лирики, переходим непосредственно к процессу замены.

Подготовительные работы

Перед началом мероприятия подготовьтесь к процессу и найдите необходимый инструмент.

Алгоритм действий:

1. Возьмите щетку с металлическим ворсом и обработайте гайки натяжителя. Это необходимо, чтобы избежать трудностей в процессе регулировки.

2. Намочите упомянутые изделия с помощью проникающего состава (к примеру, ВД-40). Это особенно необходимо, если ремень Калины регулировался давно.

3. Подготовьте ключ на «8» п «19».

После выполнения предварительных работ можно приступать к решению основной задачи.Инструкция, как подтянуть ременную передачу

Если инструменты под рукой, и гайка легко вращается, можно подтянуть ремень.

Алгоритм такой:

1. Выделите 10-15 времени. Именно столько уйдет на регулировку.2. Отыщите планку натяжения.3. Выкрутите контрящую гайку. Если при выполнении этой работы мешает бачок омывателя, демонтируйте его. После регулировки не забудьте вернуть изделие на место.4.

Выше мы рассмотрели, как правильно натянуть ремень генератора на Калине. В завершение проверьте правильность выполненных мероприятий (вручную или с помощью динамометра). Если с первого раза подтянуть ременную передачу не удалось, проделайте это еще раз.

На последнем этапе заведите мотор и обратите внимание на лампу, контролирующую заряд аккумулятора. Если она погасла через 2-3 секунды, система работает правильно.

Процесс замены

В процессе выполнения работ нужно произвести такие действия:

1. Поднять машину на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник опоры.
2. Установить под днище машины предохранительную опору.
3. Снять защитный экран под двигателем.
4. Приподнять мотор под картер домкратом. Между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя необходимо разместить деревянную подставку.
5. Демонтировать два болта TORX E14 крепления опоры силового агрегата к кронштейну. Если винты идут туго, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
6. Выкрутить три болта TORX E14 крепления опоры к лонжеронам кузова автомобиля.
7. Ослабить натяжение ремня, для этого необходимо открутить фиксирующую гайку.
8. Вращать гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть через место снятой опоры новый элемент.
9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
10. Натянуть ремень, вращая гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжку следует контролировать рукой — элемент должен прогибаться при нажатии.
11. Зафиксировать натяг гайкой на 19 мм.
12. Установить все снятые детали в обратной последовательности.
13. Завести двигатель и проверить работу привода. Для этого нужно максимально нагрузить ремень — включить все потребители электроэнергии и кондиционер.
14. При появлении свиста во время функционирования необходимо дотянуть ремешок. Для этого на работающем моторе нужно ослабить фиксатор и аккуратно подтянуть стержень натяжителя до исчезновения свиста.
15. Затянуть гайку фиксатора.
16. Если при эксплуатации будет возникать свист, ремень необходимо подтянуть еще.

Красным кругом обведена опора двигателя Ослабление натяжителя Локер арки и пыльник опоры Красным овалом выделена опора двигателя Расположение пяти болтов TORX E14 Место для опоры на двигателе

Снятие и разборка генератора

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи. Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена рем­ня привода генератора»).Нажав на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора . отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В ». и снимаем их с вывода.

Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генера­тора и вынимаем его.
Вынимаем гайку из кронштейна ге­нератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.
и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпря­мительного блока, ротора, статора и подшипников.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.
Снимаем со шпилек крепления ко­жуха три металлические шайбы.
Шлицевой отверткой отворачи­ваем два винта крепления выво­дов регулятора напряжения.
Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.
. и снимаем регулятор.
Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.
Головкой «на 7» отворачиваем че­тыре болта, стягивающие крышки.
Снимаем заднюю крышку со ста­тором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно перед­ней крышки.
Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.
Отворачиваем гайку крепления шки­ва, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу

и распорную шайбу.
Выталкиваем вал ротора из передней крышки.
и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.
шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Советы профи

После проведения работ по натяжению, проверьте работоспособность генератора. Сначала проверьте цепь генератора на отключенном моторе. Проверните ключ для загорания на щитке контрольной лампы. После этого можно запускать силовой агрегат. Через некоторое время на средних частотах вращения коленчатого вала лампа должна погаснуть.

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2021
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Фотогалерея «самостоятельная замена»

1. Ослабление гайки штока
2. Регулировка штока для ослабления РГ
3. Демонтаж РГ с вала генераторного устройства
4. Демонтаж РГ с коленвала

Этап 2

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта.

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт.

Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново.

Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.