Что означает код u0100?
Ошибка U0100 – «потеря связи с блоком управления двигателя ECM/PCM».
Блок управления двигателем (ECM) – это компьютер, отвечающий за управление двигателем. Блок управления двигателем взаимодействует с другими блоками управления автомобилем по шине обмена данными. Эта шина называется сетью контроллеров (CAN) и позволяет всем модулям взаимодействовать друг с другом.
Есть две шины CAN: CAN High и CAN low. CAN High – имеет высокую скорость передачи данных 500 Кбит/сек. CAN low – с низкой скоростью передачи данных с 125k бит/сек. Физически это экранированная витая пара. На конце каждого канала данных находится согласующий резистор.
Блоки управления обмениваются данными по шине CAN между собой. Код ошибки U0100 означает, что PCM не может отправлять или принимать сигналы связи по шине CAN.
Система управления двигателем
| Регулировка распредвала (ряд 1), впуск | Напряжение вне диапазона | |
| P0011 | Регулировка распредвала (ряд 1), впуск | Нарушение функции |
| P0013 | Позиционный датчик распределительного вала (ряд 1), выпуск | Напряжение вне диапазона |
| P0014 | Позиционный датчик распределительного вала (ряд 1), выпуск | Нарушение функции |
| P0030 | Обогрев зондов лямбда(банк 1,сенсор 1) | Нарушение функции |
| P0036 | Обогрев зондов лямбда(банк 1,сенсор 2) | Нарушение функции |
| P0068 | Сигнал изменения массы воздуха | недостоверно |
| P0075 | Клапан переключения всасывания патр. 1 | Нарушение функции |
| P0100 | Измеритель массы воздуха | Нарушение функции |
| P0110 | Датчик температуры всасывания воздуха | Нарушение функции |
| P0115 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Нарушение функции |
| P0120 | Датчик дроссельной заслонки/ положения педали А | Нарушение функции |
| P0130 | Зонд лямбда (Банк 1, датчик 1) | Нарушение функции |
| P0134 | Зонд лямбда (Банк 1. датчик 1) | неактивный |
| P0135 | Зонд лямбда Цепь нагрева (Банк 1, датчик 1) | Нарушение функции |
| P0136 | Зонд лямбда (Банк 1. датчик 2) | Нарушение функции |
| P0141 | Зонд лямбда Цепь нагрева (Банк 1 датчик 2) | Нарушение функции |
| P0170 | Корректировка топлива (Банк 1) | Нарушение функции |
| P0201 | Клапан впрыска (Цилиндр 1) | Нарушение функции |
| P0202 | Клапан впрыска (Цилиндр 2) | Нарушение функции |
| P0203 | Клапан впрыска (Цилиндр 3) | Нарушение функции |
| P0204 | Клапан впрыска (Цилиндр 4) | Нарушение функции |
| P0219 | Максимальная частота вращения коленвала | превзойдено |
| P0220 | Датчик дроссельной заслонки/ положения педали B | Нарушение функции |
| P0230 | Источник питания электрического топливного насоса | Нарушение функции |
| P0301 | Цилиндр 1 | Опознаны перебои зажигания |
| P0302 | Цилиндр 2 | Опознаны перебои зажигания |
| P0303 | Цилиндр 3 | Опознаны перебои зажигания |
| P0304 | Цилиндр 4 | Опознаны перебои зажигания |
| P0315 | Датчик положения коленчатого вала | Нарушение функции |
| P0325 | Датчик детонации 1 (Банк 1) | Сигнал недостоверен |
| P0335 | Датчик положения коленчатого вала | Нарушение функции |
| P0340 | Датчик положения распредвала | Нарушение функции |
| P0351 | Катушка зажигания A Первая цепь/вторая цепь | Нарушение функции |
| P0352 | Катушка зажигания B Первая цепь/вторая цепь | Нарушение функции |
| P0353 | Катушка зажигания C Первая цепь/вторая цепь | Нарушение функции |
9 причин почему на lada granta не греет печка, и дует холодным воздухом
Всем привет дорогие друзья, особенно владельцы автомобиля Lada Granta. Если вы зашли на данную страницу значит, вас волнует вопрос, почему не греет печка и дует холодным воздухом. Попробуем разобрать основные причины данной неисправности.
За эффективную работу отопителя отвечает система охлаждения двигателя и всё тепло, которое попадает в салон, исходит от антифриза путь, которого лежит через радиатор печки. И будет логично, если при плохой работе печки мы будем проверять работу системы охлаждения, а так же основные узлы данной системы. Итак, поехали!!!
Первая причина самая банальная это уровень охлаждающей жидкости. Если уровень жидкости находится между минимальной и максимальной отметкой, то все в порядке, но если уровень упал то значит где, то система дала течь и если не исправить данную неисправность то во первых не напасёшься антифриза, а во вторых печка будет плохо работать и дуть холодным воздухом.
Вторая самая распространённая причина это термостат если у вас автомобиль не прогревается до рабочей температуры то, скорее всего, заклинил термостат и охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу и соответственно в салоне автомобиля холодно. Решается заменой термостата на новый.
Третья причина это заслонка регулятора температуры воздуха. Данная заслонка регулирует, какой воздух будет попадать в салон тёплый или холодный.
Четвёртая причина это вентилятор отопителя, если вентилятор не работает, то первым делом нужно проверить предохранитель F 2 на 30 A зелёного цвета. Он находится в дополнительном блоке предохранителей под капотом.
Если с предохранителем всё в порядке то, скорее всего проблема с самим электродвигателем вентилятора добраться к нему можно через бардачок. Так же на Гранте бывает такое, что вентилятор работает только на четвёртой скорости, причиной этому может быть блок резисторов решается заменой.
Пятая причина, почему на Ладе Гранте плохо работает печка это салонный фильтр, который грязный или забит, решается заменой на новый фильтр.
Шестая причина это воздушная пробка. Надо найти, откуда воздух попадает в систему охлаждения, и исправить эту проблему.
Седьмая причина это радиатор печки, который возможно забит.
Восьмая причина это помпа, помпа это своего рода насос, который гоняет охлаждающую жидкость по системе. Решение одно нужно менять помпу.
Девятая причина это крышка расширительного бачка в случае необходимости нужно заменить на новый.
Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему на Lada Granta плохо работает печка. Если у вас были другие причины, то пишите в комментариях. Всем пока!!!
Автоас f16 can 24
АВТОАС-F16 CAN 24 – портативный сканер мультимарочного тип. Устройство четвертого поколения, предн..
Автосканеры для ВАЗ дают возможность производить диагностику как на СТО, так и в собственном гараже.
С их помощью рядовой автолюбитель сможет сэкономить свое время на посещениях автосервиса, и деньги.
Подключение к шинам данных в ВАЗ осуществляется через:
- Стандартный 12-пиновый разъем, устанавливаемый на классике ВАЗ, выпущенной до 2003 года.
- Диагностический порт OBD-II с 16-пиновым разъемом.
Цена такого сканера сопоставима со стоимостью нескольких диагностик на сервисе.
В зависимости от модели в них может быть заложен следующий функционал:
- Выявление и удаление кодов неисправностей из ЭБУ.
- Контроль параметров в реальном времени.
- Чтение сохраненных параметров.
- Моделирование рабочих режимов исполнительных механизмов для их тестирования.
- Возможность внести изменения в параметры ЭБУ.
- Получение достоверных паспортных данных автомобиля: VIN, номера агрегатов, реальный пробег.
- Возможность корректировки межсервисных интервалов.
Достаточно купить программный сканер, и с помощью ноутбука вы получите полноценный диагностический пост. Интернет-магазин «В гаражах» реализует оборудование для диагностики ВАЗ с возможностью самовывоза со складов в Москве и Санкт-Петербурге.
Купил на Али такую штуку. Диагностический сканнер OBD II , че то там ELM 327. На ютубе у человека такой соединился с ЭБУ на обычной гранте. Вставил, кнопочку нажал, огонек питания есть. По блютусу подключается планшет, но к ЭБУ не подключается. Пробовал и при выключенной машине и при включенной электрике (без запуска двигателя) и при работающем двигателе.
Кто-нибудь использовал такие штуки на ЛГС? Использовал программу Torque Pro (купил в гугл маркете) . ссылка на девайс
VAG COM 409.1 (KKL) USB – универсальный сканер для диагностики автомобилей концерна VAG с 1996 по 2004 год по протоколу OBDII. Также поддерживаются транспортные средства российского производства.
ELM327 WiFi 1.5 – д иагностический автосканер работающий с устройствами на Android, iOS и Windows.
Универсальный автомобильный автосканер ELM327 версии 1.5 для диагностики автомобилей по bluetooth.
Creader 6 – компактный автосканер с большим цветным экраном. Позволяет осуществлять чтение и очистку кодов неполадок, отображать текущую информацию об авто, а также выполнять множество спецтестов.
Компактный автосканер для европейских, азиатских и американских автомобилей. П озволяет диагностировать втомобили с поддержкой протоколов OBD2/JOBD/EOBD, включая оборудованные CAN-шиной, в том числе и праворульные автомобили по протоколу JOBD.
Launch Creader 5 – портативный автосканер, предназначенный для чтения и очистки кодов ошибок, чтения текущей информации о системах автомобиля, а также выполнения множества специальных тестов.
Универсальный автосканер OBD2 нового поколения, поддерживающий протокол диагностики CAN. В этой модели поддерживаются все протоколы OBD2 и обеспечена совместимость с множеством новых моделей автомашин.
USB ELM 327 автосканер для автодигностики большинства современных автомобилей.
Диагностический OBDII-сканер с поддержкой шины CAN, разработан специально для самостоятельной диагностики автомобиля.
Профессиональный мультимарочный автосканер для диагностики на легковом, грузовом и коммерческом автотранспорте большинства мировых производителей. Прибор аналогичен по своим возможностям профессиональным автосканерам Delphi и Autocom CDP .
Autolink AL539 – автомобильный сканер от компании Autel. Позволяет диагностировать автомобили, начиная с 1996 года выпуска, оснащенные разъемом OBDII. Поддерживает CAN шину. Дополнительные функции – осциллограф и мультиметр.
Автосканер MaxiScan MS609 – диагностическое устройство для автомобилей американского, европейского и азиатского рынка начиная с 1996 года выпуска. ( GM, Ford, Chrysler, Honda, Nissan, Volvo, VW/AUDI, BMW и Mercedes).
Сканматик 2 USB Bluetooth – мультимарочный сканер для полноценной диагностики автомобилей российского производства: ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Ока, ЗАЗ, Иж, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, а также: BYD, Chevrolet, Chery, Daewoo, Great Wall, Hyundai, Kia, Mitsubishi.
Автосканер Autolink AL319 – это доступный сканер для определения кодов неисправностей (DTC) по протоколу OBDII.
Автосканер Autolink AL419 – это доступный сканер для определения кодов неисправностей (DTC) по протоколу OBDII.
Автосканер Autolink AL519 – это доступный сканер для определения кодов неисправностей (DTC) по протоколу OBDII.
Autel MaxiScan MS309 – универсальный автомобильный сканер. Устройство работает по протоколам OBDII/EOBD и способно диагностировать автомобили американского, азиатского и европейского производства начиная с 1996 года выпуска.
Autel MaxiScan MS300 – универсальный автомобильный сканер. Устройство работает по протоколу OBDII и способно диагностировать автомобили американского, азиатского и европейского производства начиная с 1996 года выпуска.
Launch EasyDiag – универсальный адаптер для диагностики автомобилей от компании Launch.
Scan Master CAN v2 – программно-аппаратный комплекс для диагностики автомобильных систем, прошивки блоков управления, корректировки одометров. Поддерживает работу по протоколам ISO9141-2, ISO14230 KWP, ISO15765-4 CAN.
AD-05 от компании Мотор-Мастер является универсальным автомобильным сканером по протоколам K-line и L-line.
Тест-Мастер New – обновленный комплект оборудования для тестирования форсунок, регуляторов холостого хода,системы зажигания инжекторных двигателей.
Универсальный ELM327 Bluetooth адаптер для диагностики большинства современных автомобилей.
Универсальный ELM327 адаптер для диагностики автомобилей.
Не знаете что выбрать?
Обратитесь к нашим специалистам! Мы поможем подобрать оборудование подходящее под ваши нужды.
Для клиентов из Москвы: 8 (495) 648-62-46 Вы не из Москвы? Не беда, звонок на этот номер из любого города РФ бесплатный: 8 (800) 775-09-46.
Обратитесь к нашим специалистам! Мы поможем подобрать оборудование подходящее под ваши нужды.
Для клиентов из Москвы: 8 (495) 648-62-46 Вы не из Москвы? Не беда, звонок на этот номер из любого города РФ бесплатный: 8 (800) 775-09-46.
Время прочтения
Сложность материала:
Для профи – 4 из 5
Как снять акп лада гранта
Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание
Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
Снять шумоизоляционный экран двигателя.
Ослабить хомут 3, крепления и отсоединить верхний шланг 4 вентиляции картера от патрубка крышки головки цилиндров.
Отсоединить разъем трубки 5 клапана адсорбера от электронного модуля 1 впуска.
Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 6 впускной трубы от электронного модуля впуска.
Отсоединить колодку 7 жгута проводов системы зажигания от датчика 8 массового расхода воздуха.
Отсоединить колодку 1, жгута проводов системы зажигания от клапана адсорбера.
Отсоединить разъем пароотводящей трубки 2 от клапана адсорбера.
Отсоединить скобу 4 крепления совместно со жгутом 3 проводов передним от корпуса воздушного фильтра 5.
Отсоединить воздушный фильтр 1, от опор 3 крепления воздушного фильтра и патрубка воздухозаборника 4, перевернуть воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе
Отсоединить скобу крепления с пароотводящей трубкой 2 радиатора от корпуса воздушного фильтра и снять воздушный фильтр со шлангом впускной трубы и клапаном адсорбера в сборе.
Отсоединить колодку жгута проводов от датчика 1, числа оборотов выходного вала.
Отсоединить колодку жгута проводов от разъема механизма 2 выбора режимов движения.
Отсоединить колодку жгута проводов от 22-х контактного разъема 3 АКП.
Для отсоединения колодки необходимо повернуть запорное кольцо разъема против часовой стрелки до упора.
Отвернуть гайку 8, крепления троса привода управления к рычагу 7 механизма выбора режимов движения коробки передач.
Отвернуть два болта 1 крепления кронштейна 2 троса привода управления к картеру гидротрансформатора.
Отвернуть болты 3 и 4 кронштейна 5 крепления жгута проводов к картеру коробки передач.
Снять декоративные колпаки ступиц передних колес и ослабить гайки крепления приводов колес.
Снять передние колеса. Снять щиток левого переднего крыла
Отвернуть одиннадцать винтов 3, и снять средний и правый брызговики двигателя
Отвернуть гайку 2, крепления и отсоединить клемму жгута проводов переднего от стартера.
Отсоединить колодку провода 1 тягового реле стартера от жгута проводов переднего.
Отвернуть три болта 5 крепления и снять стартер 4.
Отвернуть пробку и переливную трубку и слить масло из АКП.
Разжать хомуты 2, отсоединить трубки 3 системы охлаждения масла от штуцеров АКП и слить масло из системы охлаждения.
На штуцеры и трубки установить технологические заглушки.
Снять тепловой экран шарнира привода правого колеса, отсоединить шаровые пальцы от поворотных кулаков и снять приводы передних колес
Отвернуть один болт 1, и два болта 2 крепления кронштейна 3 растяжки, снять пружинные шайбы и отсоединить левую растяжку 4 нижнего рычага с кронштейном в сборе от кузова.
Отвернуть гайку 8 болта 10 крепления стойки 7 стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу 6 передней подвески, снять пружинную шайбу и извлечь болт.
Отвернуть гайку 9 болта 10 крепления левого нижнего рычага 6 подвески к кронштейну кузова, снять пружинную шайбу, извлечь болт и снять рычаг в сборе с растяжкой.
Отвернуть болты 2, крепления заглушки крышки картера гидротрансформатора и снять заглушку 1.
Отвернуть четыре гайки 3, крепления гидротрансформатора к маховику, поочередно поворачивая коленвал по часовой стрелке за головку болта крепления демпфера коленвала.
Отвернуть два верхних болта 3 и 4, крепления АКП к блоку цилиндров.
Установить упоры под двигатель и коробку передач
Отвернуть две гайки 1, крепления задней опоры 2 подвески двигателя к кузову автомобиля.
Отвернуть два болта 2, и один болт 3 крепления кронштейна 1 задней опоры к АКП и снять кронштейн в сборе с опорой.
Отвернуть две гайки 4, и болт 3 крепления левой опоры 1 подвески двигателя к кузову автомобиля
Отвернуть три гайки 3, крепления кронштейна 2 левой опоры подвески двигателя к АКП и снять кронштейн в сборе с опорой
Отвернуть два болта 2, крепления АКП 3 к картеру 1 двигателя
Отвернуть гайку 4, шпильки крепления АКП к блоку цилиндров
Отвернуть последний болт 6, крепления АКП к блоку цилиндров
Аккуратно снять АКП с двигателя с легким завалом вниз. Операцию выполнять с помощником.
Снять с двигателя крышку картера гидротрансформатора.
Установить АКП на верстак.
Вывернуть из картера АКП три шпильки крепления кронштейна левой опоры подвески двигателя.
Вывернуть из картера гидротрансформатора шпильку крепления АКП к двигателю.
Вывернуть из картера АКП два штуцера системы охлаждения масла и установить на их место технологические заглушки.
Зафиксировать гидротрансформатор от осевого перемещения, для чего установить технологический кронштейн на ось гидротрансформатора и закрепить его на картере болтом и гайкой.
Разборка, сборка и ремонт коробки передач на автомобиле лада гранта ваз 2190
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).
1. Снимите коробку передач с автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 (см. «Снятие и установка коробки передач»), очистите коробку передач от грязи и вымойте снаружи.
2. Выверните болт Б (под его головкой установлена плоская шайба), отверните гайку А (под ней установлена пружинная шайба) крепления кронштейна троса привода сцепления и снимите кронштейн.
3. Отверните остальные пять гаек крепления задней крышки коробки передач.
4. Уперев в прилив задней крышки коробки передач деревянную проставку или выколотку из мягкого металла, аккуратными ударами молотка сдвиньте по шпилькам…
5. …и снимите заднюю крышку коробки передач.
6. Выверните болт крепления вилки V передачи (под головкой болта установлена пружинная шайба).
7. Зафиксируйте валы коробки передач от проворачивания. Для этого включите V передачу, переместив муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты синхронизатора вошли в зацепление с шестерней…
8. …затем включите III или IV передачу, переместив шток переключения передач.
9. Расконтрите гайки крепления первичного и вторичного валов.
10. Отверните гайки крепления первичного и вторичного валов. Для этого надо приложить большое усилие, так как гайки затянуты большим моментом.
11. Снимите с синхронизатора упорную пластину.
12. Сдвинув отверткой ведомую шестерню V передачи (тем самым спрессовав ступицу синхронизатора с вала), снимите с вторичного вала шестерню вместе с синхронизатором и вилкой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
13. Выньте вилку из паза муфты синхронизатора.
14. Снимите шестерню V передачи с синхронизатора. Промаркируйте блокирующее кольцо А относительно муфты Б и снимите его. При эксплуатации зубья кольца прирабатываются к зубьям муфты, поэтому при сборке кольцо надо установить в том же положении. Если не предполагается разборка синхронизатора, свяжите его проволокой или веревкой, чтобы он не рассыпался.
15. Снимите втулку с вторичного вала коробки передач.
16. Снимите ведущую шестерню V передачи с первичного вала. Обязательно запомните, как была установлена ведущая шестерня.
17. Поддев отверткой, снимите упорную шайбу с вторичного вала.
18. Выверните три пробки фиксаторов…
19. …и осторожно извлеките шарики фиксаторов с пружинами.
20. Отвернув пробку фиксатора заднего хода, снимите уплотнительное кольцо, если оно осталось на картере коробки передач…
21. …а затем извлеките пружину фиксатора заднего хода.
22. Извлеките шарик фиксатора заднего хода. Это удобно сделать, воспользовавшись небольшим сильным магнитом или наклонив коробку передач набок.
23. Снимите выжимной подшипник выключения сцепления (см. «Замена выжимного подшипника выключения сцепления»).
24. Снимите направляющую втулку подшипника выключения сцепления, вывернув три болта ее крепления (см. «Замена сальников коробки передач»).
Рекомендуем при разборке коробки передач заменить сальник первичного вала независимо от его состояния, так как при течи сальника в эксплуатации его замена на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 очень трудоемка.
25. Снимите вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»).
26. Ударной отверткой отверните четыре винта (под ними установлены пружинные шайбы) крепления пластины подшипников первичного и вторичного валов коробки передач …
27. …и снимите пластину подшипников первичного и вторичного валов коробки передач.
28. Разжав пассатижами и поддев отверткой, снимите стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов коробки передач.
29. Отверните двенадцать гаек и болтов крепления картера коробки передач. Обратите внимание и запомните, под какими гайками установлены держатель А и рым Б. Под гайками и болтом установлены пружинные шайбы.
30. Уперев деревянную проставку или выколотку из мягкого металла в края трех специальных пазов, расположенных по периметру картеров, легкими ударами молотка отделите картер коробки передач от картера сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Помимо описанного выше способа, отделить картер коробки передач от картера сцепления можно отверткой, вставляя ее в прорези специальных пазов по периметру картеров.
31. Немного приподнимите картер коробки передач…
32. …поверните его против часовой стрелки так, чтобы прилив внутри картера коробки передач вышел из-под шестерни первичного вала, и снимите картер коробки передач с картера сцепления.
33. Выньте магнит из картера коробки передач.
34. Перед снятием механизма выбора передач снимите промежуточную шестерню заднего хода, для чего выньте ось промежуточной шестерни…
35. …сдвиньте промежуточную шестерню заднего хода до упора в механизм выбора передач, поверните ее на 30-40° и, выведя из-под шестерен первичного вала, снимите.
36. Выверните три болта крепления механизма выбора передач (под головками болтов установлены пружинные шайбы)…
37. …и снимите механизм выбора передач.
ПРИМЕЧАНИЯ
Показано снятие механизма выбора передач для его замены. Если необходимости в замене нет, механизм выбора передач нужно снимать только в том случае, если требуется снять шток переключения передач (см. ниже). Снятию первичного и вторичного валов, а также дифференциала механизм выбора передач не мешает, поэтому его можно оставить на своем месте.
В эксплуатации механизм выбора передач практически никогда не выходит из строя, так как его детали, работающие в трансмиссионном масле, изнашиваются медленно и равномерно. Увеличенные люфты в сопряжениях механизма выбора передач также не приводят к его полному отказу, поэтому разборка механизма выбора передач на сайте new-lada.ru не показана. В случае необходимости замены механизм выбора передач в сборе поставляют в запасные части.
38. Ослабьте затяжку стопорного болта крепления рычага переключения передач к штоку…
39. …выверните болт крепления рычага переключения передач…
40. …и, сдвинув шток, снимите рычаг переключения передач.
41. Снимите чехол шарнира штока переключения передач с отбортовки обоймы сальника штока…
42. …и выньте шток переключения передач из картера сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Конструкция шарнира штока переключения передач неразборная. При появлении люфтов в соединениях шарнира шток переключения передач нужно заменить в сборе. Для этого отсоедините шарнир от штока переключения передач, вывернув стопорный болт его крепления (см. «Замена сальников коробки передач»).
43. Для дальнейшей разборки коробки передач (работа показана при установленных механизме выбора передач и промежуточной шестерне заднего хода) выверните болт крепления вилки I и II передач к штоку.
44. Немного приподнимите шток переключения I и II передач, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и поверните против часовой стрелки, чтобы головка вилки переключения передач (показана стрелкой) вышла из зацепления с блокировочной скобой механизма выбора передач. Выведите вилку штока переключения передач из паза муфты синхронизатора и снимите шток с вилкой.
Без необходимости не рекомендуется снимать вилки со штоков, чтобы не перепутать их при сборке коробки передач.
45. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач.
46. Повернув шток переключения III и IV передач, выведите головку его вилки из зацепления с рычагом переключения передач. Затем немного приподнимите шток переключения передач, чтобы он вышел из опоры в картере сцепления, и, выведя вилку штока из паза муфты синхронизатора, снимите шток с вилкой.
47. Повернув шток включения V передачи, выведите его головку из зацепления с блокировочной скобой. Снимите шток включения V передачи, выведя шток из опоры.
48. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.
49. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии первичного и вторичного валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
50. Выньте дифференциал из картера сцепления.
51. Выньте из коробки передач щуп уровня масла.
52. При необходимости снимите датчик скорости автомобиля Лада Гранта (см. «Замена датчиков системы управления двигателем») и выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
53. Для выпрессовки переднего подшипника вторичного вала предназначен специальный съемник. При отсутствии съемника выпрессуйте подшипник отверткой.
54. Снимите маслосборник, установленный под подшипником вторичного вала.
55. Для выпрессовки переднего подшипника первичного вала также служит специальный съемник. При отсутствии съемника согните приспособление в форме крючка из жесткой проволоки. Вставьте приспособление в один из двух пазов картера и заведите крючок под подшипник первичного вала. Затем с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник первичного вала из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.
56. Новые передние подшипники первичного и вторичного валов запрессуйте до упора в картер сцепления с помощью подходящей оправки.
57. Для замены картера сцепления снимите с него выжимной подшипник сцепления (см. «Замена выжимного подшипника выключения сцепления») и вилку выключения сцепления (см. «Замена вилки выключения сцепления»), выпрессуйте сальники (см. «Замена сальников коробки передач»).
58. Осмотрите картер сцепления и картер коробки передач, а также заднюю крышку коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
59. Проверьте посадочные места под подшипники в картерах сцепления и коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры сцепления и коробки передач.
60. При повреждении дорожек качения, сепаратора или роликов и при обнаружении люфта в подшипнике проверьте подшипник установкой на вал (радиальный зазор в подшипнике не должен превышать 0,07 мм), неисправный подшипник замените.
61. Проверьте состояние штоков переключения передач. Погнутые штоки, с задирами, заусенцами или выработанными лунками под фиксаторы замените. Замените вилки, если они погнуты или изношены их лапки.
62. Проверьте сальники полуосей. Сальники не должны быть покороблены и иметь надрывы. Рабочая кромка сальников полуосей должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника полуосей не должна быть сломана и растянута. Дефектные сальники полуосей замените.
63. Проверьте и при необходимости замените сальники первичного вала и штока переключения передач.
64. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослабли его магнитные свойства, замените магнит.
65. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, а также задней крышки коробки передач.
66. Соберите и установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:
– перед установкой первичного и вторичного валов коробки передач введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления;
– обратите внимание на то, как устанавливают вилки на штоки переключения передач: А – шток с вилкой переключения III и IV передач; Б – шток с вилкой переключения I и II передач;
– учитывайте, что болт крепления шарнира штока выбора передач отличается от остальных аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Он длиннее и кадмирован (покрытие золотистого цвета). Не заменяйте этот болт другими болтами. Перед вворачиванием этого и остальных аналогичных болтов обезжирьте резьбовую часть болта и нанесите на нее клей ТБ-1324, а при его отсутствии – анаэробный фиксатор резьбы;
– обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом;
– не забудьте установить на место магнит;
– перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите на их привалочные поверхности (по всему периметру) герметик ТБ-1215 или КЛТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм.
Технические аспекты, провоцирующие повышение расхода топлива
В последние годы ВАЗ предпринял немало попыток усовершенствовать собственную продукцию, однако, число еще нерешенных проблем тоже достаточно велико. Целый перечень данных проблем оказывает прямое влияние на количество потребляемого топлива. Эти факторы условно подразделяются на «железные» и «софтовые», подобная классификация появилась в результате применения инжекторного двигателя и появления в конструкции автомашины большого числа датчиков. Теперь остановимся на каждой проблеме по отдельности.
1. Неправильный выбор топлива
Очень многие автолюбители в нашей стране считают, что заправлять отечественную машину можно любым доступным топливом. Это утверждение имеет давние корни, но не отражает современного положения дел. Любой автомобиль, произведенный на АвтоВАЗе в наши дни, снабжен множеством электронных систем, требующих своевременного ухода и бережного отношения. Естественно, это относится и к марке бензина, заливаемого автовладельцем в бак своей машины.
Согласно официальным документам ВАЗ, Гранты должны заправляться только бензином марки А-95, поскольку их мотор разрабатывался именно под эту марку топлива. Естественно, такой двигатель сможет функционировать и на бензине с другим октановом числом, но сжимать его он будет также, как и А-95, ведь это позволит системе управления мотором производить верные расчеты по изготовлению топливной смеси. Таким образом, заправка машины бензином с октановым числом менее 95 неминуемо приведет к росту расхода топлива.
2. Погрешности, выдаваемые электронной системой
Эти ошибки относятся к наиболее простым и легкоисправимым неполадкам, уладить которые владелец машины сможет в любом сервисном центре. Причиной их возникновения является неправильная работа некоторых датчиков, участвующих в приготовлении рабочей смеси.
Неисправность датчика массового расхода воздуха часто сопряжена с загрязнением и несвоевременной заменой воздушного фильтра. Поскольку многие автолюбители не относят этот элемент к сколь-либо важным деталям, то и внимания на него обращается мало, а потому его попросту забывают вовремя менять.
Однако именно очистка воздуха является одним из определяющих факторов при эксплуатации автомобиля. Воздух является важнейшим компонентом рабочей смеси (составляя более 90% этой смеси), и если он будет плохо очищен, то и функционирование двигателя значительно затруднится.
Но неверные показатели могут быть и результатом ложных данных, полученных от датчика кислорода. Все это часто приводит как к приготовлению обедненной, так и к подготовке слишком богатой топливной смеси. Результатом станет либо потеря мощности, либо увеличение норм расхода топлива. Выявить неисправность поможет диагностирование всех датчиков, при этом осмотр каждого из них следует производить отдельно.
3. Уровень давления в топливной системе
Данная неисправность относится к распространенным и встречается довольно часто. Давление может быть как чересчур низким, так и слишком высоким, но в большинстве случаев отмечается именно низкое давление. Неисправность проявляется в потере мотором мощности, из-за чего водителю приходится повышать обороты при передвижении на машине, что закономерно ведет к перерасходу топлива. А при возникновении проблем с топливной рампой автомашина и вовсе может перестать заводится.
4. Поломка инжектора
Если автовладелец не будет следить за мотором своей машины, он рано или поздно столкнется с проблемами, связанными с его функционированием. Как правило, неполадки возникают из-за загрязнения форсунок, что влечет за собой снижение качества подачи топливной смеси и мотор начинает «троить». Попытка водителя компенсировать указанный недостаток за счет увеличения оборотов спровоцирует рост расходуемого бензина.
5. Неисправный катализатор
Проблемы, аналогичные описанным ранее, могут возникнуть при прогорании либо разрушении катализатора, которое спровоцирует подготовку слишком богатой топливной смеси. Это приведет к излишнему нагреву катализатора, что снизит срок его эксплуатации, и уменьшит мощность двигателя. В итоге расход бензина достигнет максимальных показателей.
6. Нарушения, связанные с температурой двигателя
Каждый автовладелец должен своевременно отслеживать температуру мотора своего автомобиля. Помните – при температуре в 103 C топливная смесь сильно обедняется и силовой агрегат, теряя мощность, вынужденно начинает перерасходовать бензин. Довольно ощутимой проблемой является отсутствие на приборной панели Гранты сведений о температурных показателях мотора, выдаваемых водителю в реальном времени.
7. Сбои в работе мотора
К повышенным нормам расхода топлива часто приводит изношенность двигателя. В этом случае владельцем авто отмечаются следующие симптомы:
- Пропадает компрессия;
- Увеличивается расход масла;
- Ухудшается динамика;
- Мотор функционирует нестабильно и неустойчиво.
К факторам, способным существенно уменьшить рабочий ресурс мотора относят:
- Ошибки, допускаемые владельцем при выборе масла;
- Кратковременную обкатку узлов новой автомашины;
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры. На этом моменте нужно остановиться чуть подробнее. Рабочая температура мотора Гранты – 90 C, но подавляющая часть владельцев этих авто утверждает, что температура редко поднимается выше 80 C, даже при плюсовой температуре на улице. В такой ситуации к основной проблеме – повышенному расходу бензина, прибавляются возрастание риска возникновения неисправностей и плохой прогрев салона автомашины.
- Загрязненный воздушный фильтр
Сбои при прохождении потока воздуха сквозь воздушный фильтр ведут к так называемому «кислородному голоданию», а его закономерным результатом станет высокий расход бензина.
Установка колонок в задние двери лада гранта, калина 2
81 979
Задние двери Лада Гранта и Лада Калина 2 идентичны и в них предусмотрены места для акустики. Но чтобы установить в них динамики, конструкцию придется доработать. Рассмотрим штатный вариант установки колонок в задние двери современных автомобилей Лада.
Потребуется:
- Снять обшивку дверей
- Купить колонки размером 13 см (также при желании можно установить “блины” 5×7)
- Купить проставки под динамики (либо изготовить их своими руками из 10 мм фанеры по шаблону)
- Купить декоративную пластиковую сетку (либо вырезать ее самостоятельно из универсального куска алюминиевой сетки)
Все доработки рекомендуется делать по штатной схеме, которую предлагает завод-изготовитель, поэтому мы будем использовать проставки для колонок и декоративную сетку обшивки двери от комплектации “Люкс”.
Первое, что следует сделать – это примерить динамики к проставке. Если их глубина окажется слишком большой, придется немного доработать пластиковую проставку по месту (например, срезать дно). Далее закрепляем проставку в двери при помощи винтов и гаек. Одно крепление может не совпадать. Затем на проставку устанавливаем динамик, используя винты. Стоит уделить особое внимание фиксации проставки и колонки, они должны быть жестко зафиксированы (это улучшить качество звука и предотвратит дребезг). Используйте для этого виброматериал.
Второй этап – доработка обшивки двери. Следует вырезать в ней отверстия для крепления сетки. Пластик толстый, поэтому во время работы потребуется острый нож, напильник и дрель. По окончанию работ сетка фиксируется в обшивке при помощи фиксаторов. Осталось выполнить сборку в обратной последовательности.
Весь процесс установки динамиков в задние двери также показан на видео:
Где купить: в нашем интернет-магазине (категория Акустика).
В зависимости от комплектации автомобиля аудиоподготовка может быть разной. В некоторых случаях потребуется дополнительно проложить провода для динамиков в задних дверях. Если вместе с колонками собираетесь подключить магнитолу, воспользуйтесь этой инструкцией. Напомним, для улучшения звука акустики рекомендуется выполнить шумоизоляцию дверей.
Ключевые слова: задние колонки лада гранта | задние колонки лада калина | двери лада гранта | двери лада калина
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Отзывы владельцев
«Новая модель ВАЗа мне изначально очень не понравилась внешне, но, когда появилась версия лифтбек, я всерьез задумался о ее покупке. Немного подкопив, я ее приобрел. Могу сказать, что для российского автомобиля, тут устроено все очень даже не плохо. Салон выполнен простовато, но зато много всего есть даже в базовой версии. За несколько лет использования не было даже намека на поломку чего-либо. Благодаря своим небольшим размерам, автомобиль хорошо подходит для использования городе. Но и по трассе езжу с удовольствие. Тут вазовский моторчик проявляет себя неплохо, позволяя быстро набрать нужную для комфортной езды скорость. Жалко, что автомобиль имеет большой расход. Версия с акпп у меня съедает до 12 литров в городе, а на трассе доходит до 8», — пишет Григорий из Подольска.
«Когда выбирал автомобиль, то обращал внимание на многие параметры. Основной из них был расход топлива. По отзывам, которых я прочитал кучу, у Гранты он был невелик. И вот, в 2021 году я ее купил. Привлекает то, что ее сделали ориентируясь на наши дороги. Подвеска хоть и жесткая, зато не ощущаются наезды на ухабы и ямы. А вот в салоне все не так радужно. Сам он сделан так себе, постоянно то-то скрепит и дребезжит, да и шумоизоляция страдает, из-за чего слышны многие звуки с улицы. Но зато траты на бензин действительно оказались минимальны. Моя норма расхода составляет 8 литров, а расход зимой не превышает 10 л», — так отзывается Виктор из Липецка.
А это отзыв Ильи из Тольятти:
«Всегда ездил на иномарках, но после того, как моя стала часто ломаться, задумался о покупке нового автомобиля. Обратил внимание на новинку отечественного автопрома – Гранту лифтбек. За первый год езды не испытывал вообще никаких проблем. Все было идеально как по технической части, так и по комфорту. Но в последнее время стала скрипеть приборная панель, а также пришла в негодность шумоизоляция. Это сильно напрягает и не дает расслабиться в дальних поездках. Решением проблемы служит прослушивание музыки на средней громкости. В остальном, все пока хорошо. Мне нравится динамические данные, а жена довольна багажником, в который можно сложить все ее многочисленные покупки. По расходу скажу, что он приемлемый и не превышает 10 литров в городе».
«Первое, что хочу сказать после года использования авто, машина идеальна для наших дорог. Посажена высоко, подвеска жесткая с приличным ходом, благодаря чему не ощущаются ямы, которых куча у нас. Ничего еще не ломалось, в сервисе был только для замены расходников. Выглядит он шикарно, всегда любил компактные автомобили. Ощущения от салона немного хуже, тут явно сэкономили на качестве сборке и материалов. Зато много свободного места, что не может не радовать. Езжу в основном по городу, за пределы выезжаю редко, поэтому топлива уходит прилично. Нормой для меня является значение в 10 литров», — отмечает Виталий из Омска.
А так отзывается о своем выборе Филипп из Ростова:
«Не жалею, что в свое время приобрел именно этот автомобиль, хотя было много вариантов. Он меня еще ни разу не подводил. Прекрасен в использовании как для городских нужд, так и для дальних поездок. Хорошая проходимость и неприхотливость позволяют проехать даже там, где нет вовсе дорог. Мотор тянет бодро, скорости и разгона вполне хватает. Топлива он съедает 1 литров в городе и 8 на трассе».
«За то время, что машина находится в моем использовании, я понял, если за ней следить и ухаживать должным образом, то прослужит он долгие годы. Так, за 3 года езды, я ни разу не посещал ремонтные мастерские по серьезным причинам. Все замены расходников делал своевременно. Единственное, что мне не нравится в нем, это качество салона. На большой скорости он сильно скрепит и дребезжит. В остальном, все прекрасно и менять автомобиль я точно не собираюсь», — так пишет Станислав из Санкт-Петербурга.
Загрузка...