Что такое катализатор и зачем он нужен?
Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая снижает уровень токсичности отработавших газов. Простыми словами, это толстая труба с пористым несущим материалом внутри — керамикой или металлом с сотовой структурой.
На стенки этих сот нанесён тонкий слой из пыли благородных металлов с высокой химической активностью (палладий, родий, платина, иридий). Отработанные газы при контакте с таким напылением вступают в реакцию, и часть элементов, образующихся при сгорании топлива, связывается. В итоге из выхлопной трубы машины выходит воздух со степенью очистки до 98%.
Катализатор начинает работать только при достижении температуры 300 градусов. То есть сразу после запуска мотора он бесполезен.
Нейтрализатор расположен в выхлопной трубе между мотором и глушителем. Современные устройства трёхкомпонентные: первый элемент связывает оксиды азота, второй — уничтожает часть несгоревших частиц топлива и окись углерода, а третий — датчик — анализирует выхлоп на выходе и передаёт информацию в БК.
Прошивка под евро2 и обманка – что это значит?
Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.
Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя.
Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.
НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5).
Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.
Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.
Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами , ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.
Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.
Сейчас есть несколько вариантов обманок:
- Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
- С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
- Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.
✅ как снять подушку безопасности пассажира на гранте – new-lada.ru/
Снимаем подушку безопасности при снятии рулевого колеса, при срабатывании подушки безопасности, при неисправности подушки безопасности.
Наличие СНПБ на автомобиле подтверждается надписью «AIRBAG» на крышке модуля надувной подушки безопасности водителя, установленного на рулевом колесе, надписью «SRS/AIRBAG» на крышке модуля подушки безопасности переднего пассажира, расположенного в панели приборов, и надписью «AIRBAG» на этикетке ленты переднего ремня безопасности.
Состояние СНПБ контролируется сигнализатором, расположенным в комбинации приборов, который после включения зажигания, при отсутствии неисправности, должен включиться на 3 – 4 секунды и выключиться.
Если имеется неисправность СНПБ:
– сигнализатор повторно включается после 3 – 4 секундного горения при включении зажигания или во время движения автомобиля и горит до устранения неисправности;
– при включении зажигания сигнализатор не включается.
Мигание сигнализатора после включения зажигания указывает, что блок управления СНПБ в заблокированном состоянии.
Заводом рекомендовано заменять модули подушки безопасности по истечении десяти лет с даты производства. Дата указывается на этикетке модуля подушки безопасности.
В модуле надувной подушки безопасности водителя применяется пиротехнический газогенератор, который состоит из корпуса, наполненного твердым пиротехническим веществом, и запала-воспламенителя. В нем газ производится при сгорании пиротехнического вещества.
Снятие подушки безопасности водителя
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.
Отключаем зажигание и отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.
После отключения аккумулятора нужно выждать 10 минут до полного разряда конденсатора активатора подушки.
Подушка безопасности водителя крепится на рулевом колесе двумя пластмассовыми крючками 2 и 4, рисунок 2, и двумя зацепами позиционирования 8.
Крючки подушки входят в отверстия в кронштейне для фиксации 2 и фиксируются пружинными фиксаторами. Фиксаторы подушки входят в углубления 3, рисунок 3, на рулевом колесе.
Устанавливаем рулевое колесо в положение «прямо» и, вынув ключ из замка зажигания, фиксируем это положение.
Тонкой плоской отверткой прокалываем отверстие, намеченное на рулевом колесе. Также прокалываем отверстие с другой стороны рулевого колеса.
Через отверстия двумя отвертками отжимаем пружинные фиксаторы (на рисунке при снятой подушке), потянув подушку на себя, выводим крючки подушки из зацепления с фиксаторами на руле.
Тянем подушку на себя, преодолевая сопротивление фиксаторов, выводим из углублений рулевого колеса.
Отводим подушку безопасности от руля
Отсоединяем наконечники проводов звукового сигнала
Поддеваем отверткой, выдвигаем фиксатор из колодки проводов
Отсоединяем колодку проводов от разъема подушки
Снимаем подушку безопасности
Снятую подушку безопасности следует хранить в месте, защищенном от влаги и чрезмерного нагрева, положив ее накладкой вверх.
Установка подушки безопасности производится в обратном порядке.
Подсоединяем колодку проводов к разъему подушки, вставляем фиксатор в колодку.
Подсоединяем наконечники проводов к выводам выключателя сигнала.
Устанавливаем подушку на рулевое колесо так, чтобы фиксаторы подушки вошли в углубление руля, а крючки подушки – в соответствующие отверстия в руле.
Нажимаем на подушку до защелкивания крючков подушки фиксаторами рулевого колеса.
В условиях завода или автосервиса применяются пластмассовые клинья для снятия подушек безопасности (рисунок 11).
И применяются приспособления для снятия подушек (рисунок 12).
Модуль надувной подушки безопасности пассажира (МНПБП), рисунок 13, состоит из газогенератора 1, корпуса 3, со сложенной в нем надувной подушкой, облицовочной крышки 7.
Газогенератор состоит из корпуса, наполненного сжатым инертным газом и пиротехническим веществом, и запала воспламенителя.
Запал-воспламенитель – устройство с электрическим сопротивлением и пиротехническим веществом.
После получения электрического сигнала от блока управления электрическое сопротивления разогревается и воспламеняет пиротехническое вещество запала-воспламенителя с последующим воспламенением основной массы пиротехнического вещества газогенератора.
Снятие подушки безопасности пассажира
Снимаем панель приборов, как описано в статье – Как снять панель приборов Лада Гранта.
Отсоединяем колодку 1, рисунок 14, жгута проводов панели приборов от МНПБП.
Головкой на 13 откручиваем два болта 4
Отжимаем фиксаторы 5, отсоединить и снять модуль подушки безопасности пассажира
Не сработавший модуль положить на плоскую поверхность облицовочной крышкой вверх.
Установка модуля подушки безопасности
Перед установкой модуля нужно убедиться в отсутствии повреждений.
Установить модуль подушки безопасности в обратной последовательности
Момент затяжки двух болтов крепления модуля подушки безопасности 13 – 15 Нм (1,3 – 1,5 кгсм).
Лада Гранта Космос › Бортжурнал › Подушка безопасности фронтального пассажира- или снова сверчки!
Фактически коллеги, вопрос в заголовке, но повторюсь: Сделал шумку дверей, наслаждаюсь тишью, и вдруг совершенно не так давно поселился сверчек у меня с каким то железным призвуком… звук достается толи с фронтальной панели, однако ощущается где то рядом с подушкой пассажира. Снял переднюю панель, что остается сделать нашему клиенту проклеил маделином, салазки магнитоллы закреплены намертво, вобщем панель с антизвуком
Инструкция по демонтажу руля с лады гранта
- Первым делом отключается клемма со знаком минус с аккумулятора. После этого необходимо подождать не менее десяти минут, пока полностью не разрядится конденсатор активатора подушки безопасности.
Примечание: ждать минимум 10 минут следует обязательно, иначе есть вероятность «получить в лоб» после ее срабатывания.
- Вторым шагом отсоединяем подушку, расщелкнув два зажима на пружинных фиксаторах, которые ее удерживают. Чтобы их сжать, на руле по обе его стороны располагаются два отверстия (если руль снимается первый раз, то они будут «закрыты» своего рода заглушками).
- Далее, если таковые имеются, их необходимо аккуратно проткнуть, например, крестовой отверткой.
- Затем, опять же, плоскую отвертку нужно просунуть в отверстие пломбы и нащупать подпружинный упор.
- После одной рукой нужно сдавить фиксатор, а другой сбоку вытягивать подушку безопасности на себя до того, как услышится щелчок. Теперь отвертку можно отпустить, и если подушка не возвращается в исходное положение, значит, защелка открепилась.
- Теперь аналогичным образом необходимо вытянуть ее с другой стороны, при этом поддерживая противоположную отсоединенную сторону, чтобы она опять не защелкнулась.
- Далее вынимаются дополнительные крепежи подушки, расположенные внизу. Держатся они достаточно крепко, поэтому извлечь их можно, только крепко взяв подушку и потянув ее снизу на себя.
Примечание: провод подушки у Гранты короткий, и если потянуть слишком сильно, он натянется и оборвется, что приведет к повреждению разъема аирбега. А это очень деликатная деталь, которая может разлететься на мелкие кусочки от любого неправильного движения.
Внутри AirBag (подушки безопасности), помимо клемм, находится также дроссель. Отдельно его купить нет возможности, исключительно с блоком подрулевых переключателей. Поэтому правильно рассчитывайте свои силы и никуда не спешите во избежание ненужных проблем.
- После того как подушка отсоединена от креплений, ее можно отодвинуть от рулевого колеса.
- Далее необходимо открепить 2 провода звукового сигнала, после чего ножом или плоской отверткой поддевается фиксатор небольшого размера (желтого цвета), который находится на оранжевом разъеме подушки, после чего он «отойдет» немного вперед.
- Теперь снимается разъем, и подушка откладывается в сторону.
- Также необходимо помнить о правильном расположении руля при его обратной установке. Для этого маркером или цветным карандашом на валу нужно сделать метку непосредственно напротив стрелки.
Далее все действия необходимо выполнять четко и строго последовательно, чтобы не повредить фиксатор блока подрулевых переключателей либо сам блок.
- Воротком на 24 необходимо ослабить гайку руля, но откручивать ее полностью не нужно, пусть останется вкрученной на несколько винтиков.
- Далее необходимо отсоединить руль, потянув его на себя. При этом он должен упереться в гайку.
- Теперь нужно выровнять колеса Гранты и установить руль прямо.
- Затем следует вынуть из специального углубления фиксатор и, совместив отметки, вставить его в блок подрулевых переключателей.
- Только после того, как руль точно будет зафиксирован, можно открутить гайку полностью.
Примечание: необходимо следить, чтобы не сдвинуть руль с красным фиксатором, в таком случае он его вывернет с корнями блока подрулевых переключателей.
- Далее руль вынимается, при этом пропуская проводку через зазор.
Сборка осуществляется в обратном порядке, соблюдая последовательность.
На этом все! Как вы сами убедились в том, чтобы своими руками снять руль с автомобиля Лада Гранта, нет ничего сложного.
Надеемся, что наша статья была для вас полезной!
Как подключить усилитель и сабвуфер?
Кроме того, что необходимо подключение магнитолы, многие хотят подключить сабвуфер и усилитель. Не каждого владельца Лада Гранта сможет порадовать звучание, генерируемое штатной магнитолой. Этот факт вынуждает авто-меломанов склоняться к дополнительной установке качественных звуковых усилителей и сабвуферов. Цель известна – отличный звук.
Для собственноручного монтажа обозначенных устройств прибегаем к следующим нехитрым манипуляциям.
- Первоначально выполняем демонтаж нижней части центральной консоли.
- Снимаем панель и обнаруживаем разъемы формата «mini iso».
- В одно из этих гнезд (обозначено желтым цветом) заводим штекер ранее купленного переходника. К синему и зеленому кабелям не притрагиваемся. Владельцы, которые уже выполняли данную процедуру, отмечают следующее – штатными проводами уже не воспользоваться, поэтому прибегаем к разъему «mini iso».
- Далее выполняем подключение к аккумулятору специального предохранителя, предварительно соединив с ним кабель от усилителя (промаркирован красным цветом).
- Сабвуфер в комплексе с громкоговорителями коммутируем с усилителем. Провод массы аккумулятора (черный) соединяем с кузовом LADA Granta и соответствующим выводом на усилителе.
- После проделанных мероприятий возвращаем на место панель и магнитолу.
- Наслаждаемся обновленным и качественным звучанием.
Общие ощущения владельцев, у которых в авто штатная магнитола, носят позитивный характер. Дисплей обладает информативностью и отменно читается. Сенсорная клавиатура функционирует без нареканий. Сама штатная магнитола способна на добротное воспроизведение звуковых программ с карт «micro-SD». Однако применение USB-форматных носителей может вызывать сложности.
Также в устройстве присутствуют приятные опции:
- эквалайзер;
- активируемый режим повторного воспроизведения;
- случайная последовательность проигрывания треков («Random»).
Мультимедиа LADA Granta способна поддерживать изображения в 5 вариантах форматов, что позволяет без проблем просматривать фото. Но выполнить корректные настройки опции «телефон» с первой попытки под силу не каждому. Эта функция будет удобна занятому владельцу, вынужденному вести телефонное общение, даже находясь в дороге.
Штатные динамики LADA Granta многих разочаровывают, поскольку даже на 45-процентном уровне громкости издают характерные для перегрузки басами хрипы. Некоторых пугливых меломанов настораживают скачки громкости при переходе в режим «радио».
Вот перечень недостатков, которые спровоцировали многих «Грантаводов» на приобретение альтернативного варианта магнитолы. Сегодня на место устаревшего штатного устройства «2190» претендует прогрессивный вариант «2191». Новый девайс порадует:
- улучшенным звуком;
- интерфейсом для коммутации с камерой заднего обзора;
- навигационным комплексом;
- интегрированным для подключения сабвуфера входом.
Не каждая минимальная комплектация авто сегодня порадует наличием штатной магнитолы. Если все же таковое устройство присутствует в базе, далеко не факт, что оно способно порадовать информативностью интерфейса и качеством звучания. Если в вашей версии авто кнопочная магнитола, то как удалось выяснить из статьи, установка магнитолы более современной, а также последующее подключение магнитолы не сложное дело, главное ко всему подходить правильно.
Не обзавелась ролью исключения в этом списке и модель LADA Granta. Ведь тенденция современного автомобиля предполагает возможность владельца выполнять захватывающие меры по улучшению и тюнингу своего «железного коня», и не стоит расстраиваться, ведь кнопочная магнитола легко заменяется на современную.
С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе, другим музыка досталась в наследство вместе с авто, третьи банально потеряли специальные ключи. Причин демонтажа тоже хватает — от ремонта проводки до покупки новой стереосистемы.
Отсюда возник спрос на информацию, как и с помощью чего можно аккуратно вынуть автомагнитолу, не повредив пластик передней панели. И хотя операция примитивно проста и спокойно выполняется подручными средствами, в ней есть подводные камни, о которых необходимо знать.
Как снять магнитолу на гранте люкс
Вообще все было подсмотрено по видеоролику ТУТ. Рассказал он там подробно и хорошо. Советую глянуть.
Итак, ШЕСТЬ простых шагов.
1. Отщелккиваем бардачек, опускаем его вниз. Чтобы не мешался
2. Отсоединяем антенну от ММС, иначе не даст вытащить. (провод внатяг будет)
3. Вытаскиваем USB-розетку из гнезда. (иначе провод тоже внатяг будет когда ММС потянем наружу)
4. Теперь важный шаг аккуратности! Без фанатизма! Снимаем пластиковую окантовку не до конца (сначала воткнули 2 пластиковые карты, а потом аккуратно тянем на себя)
5. С правой стороны чуть нажмем отверткой и как только продавили немножко — ей же (отверткой) выдавливаем на себя саму ММС. Тоже самое с левой.
6. Тянем на себя и…
Ну а теперь-то вы можете переходить на новый уровень! Подключать усилители, камеры заднего вида, прятать за нее свой GPS и многое другое
Вообще разобрался. Пришлось снимать, чтоб узнать размер в глубину, дабы установить 2дин магнитолу.Порядка 12-13 см до задней стенки.
Чтоб снять магнитолу, понадобится отвертка и то чем поддеть климат. Я поддел пластиком для разбора салона верхний левый угол и потянул на себя. На фото видно 5 клипс на которых держится.Затем два шурупа под магнитолой, и так же тянуть на себя, там теже клипсы. На фото видно. Не сломайте главно!
А теперь будем искать магнитолу по таким размерам.
Пс. Меня родная вполне устраивает, всем. Даже куплен мини исо для установки усей. Но решил что хочу Камеру ЗХ.
Не секрет, что штатная ММС (мультимедийная система 2190) или более простая магнитола автомобилей Лада может дорабатываться различными способами. В некоторых случаях для этого нужно ее демонтировать. Рассмотрим простую инструкцию, которая позволяет снять магнитолу Гранты за 1 минуту.
- Отщелкнуть верхнюю часть накладки центральной консоли, поддевая отверткой или пластиковой лопаткой;
- Нажать на фиксаторы магнитолы с обоих сторон отверткой, отводя верхнюю часть пластиковой накладки в сторону;
- Вытащить магнитолу из посадочного места.
Если снять аудиосистему Гранты не получается из-за натяжения проводов, тогда:
- опустите крышку бардачка вниз, выводя верхние фиксаторы из зацепления с панелью;
- и отсоедините провода USB и антенны от задней части магнитолы, просовывая руку через правую часть панели.
Снятие катколлектора lada granta
Инструменты:
- Ключ трещоточный
- Удлинитель
- Головка на 8 мм
- Головка на 13 мм
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Гаечный ключ рожковый на 22 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
- Плоскогубцы
- Зубило
- Молоток средний
- Отвертка крестовая средняя
Детали и расходники:
- Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
- Прокладка катколлектора и впускной трубы
- Комплект гаек крепления катколлектора к блоку цилиндров
- Графитовая смазка
- Ветошь
Примечания:
Работу проводите при замене прокладки в соединении катколлектора и впускной трубы с головкой блока цилиндров или при снятии головки блока цилиндров. Место стыка катколлектора и впускной трубы с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой.
В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора и впускной трубы, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления впускной трубы и катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.
Работу выполняйте на смотровой яме или эстакаде. Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.
1. Отсоедините фланец катколлектора от фланца трубы дополнительного глушителя, как это написано здесь.
2. Снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом, как описано здесь.
3. Отсоедините колодки проводов датчиков концентрации кислорода (ДК) от колодок жгута проводов системы управления двигателем и снимите эти датчики, как описано здесь (управляющий ДК) и здесь (диагностический ДК).
4. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.
5. Головкой на 13 мм отверните болты крепления кронштейна к блоку цилиндров.
6. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата.
7. Снимите теплозащитный экран вместе с кронштейнами.
8. Сдвиньте катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров и выньте его вверх.
9. Снимите металлическую прокладку катколлектора и впускной трубы.
10. Перед монтажом катколлектора и впускной трубы очистите ветошью привалочные поверхности головки блока цилиндров, катколлектора и впускной трубы от нагара и установите новую прокладку.
11. Перед заворачиванием новых гаек крепления нанесите на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку.
12. Гайки крепления затягиваем предписанным моментом.
Примечания:
Перед установкой теплозащитного экрана он должен быть подсобран с кронштейнами катколлектора, но гайка крепления теплозащитного экрана к кронштейну не должна быть затянута, также не должны быть затянуты болты, соединяющие оба кронштейна.
После установки теплозащитного экрана с кронштейнами на прежнее место необходимо проверить, чтобы все отверстия экрана и кронштейнов совпали с отверстиями под болты крепления. После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы вся конструкция из этих деталей находилась в свободном состоянии.
13. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
Снятие центральной накладки панели приборов lada granta
Инструмент:
- Набор пластиковых монтажек
- Отвертка плоская малая
Примечания:
Накладку снимайте при необходимости демонтажа головного устройства системы звуковоспроизведения, выключателей, панели приборов.
1. Поддев пластиковыми монтажками сверху и снизу, и снизу, выньте выньте магнитолу/заглушку магнитолы из ниши для головного устройства системы звуковоспроизведенияи снимите из магнитолы/достаньте из ниши две колодки жгутов проводов для подсоединения головного устройства системы звукововоспроизведения.
2. Снимите регуляторы температуры отопителя/кондиционера и регулятор направления воздушного потока, потянув их на себя.
3. Снимите ручку с рычага управления рециркуляцией воздуха, также потянув ее на себя.
4. Затем с помощью отвертки аккуратно снимите регулятор режимов работы вентилятора.
5. Поддев отверткой и преодолев сопротивление десяти фиксаторов, отведите центральную накладку от панели приборов, насколько это позволяет сделать длина проводов.
6. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки регулятора распределения потоков воздуха.
7. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от выключателя обогрева заднего стекла.
8. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от переключателя режимов работы вентилятора и колодку проводов от патрона лампы подсветки регулятора температуры воздуха.
9. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от выключателя аварийной сигнализации, и снимите центральную накладку панели приборов.
10. Установите центральную накладку панели приборов в обратной последовательности.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Загрузка...