Причины почему стартера не крутит
Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее.
Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита.
Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.
Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера.
Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.
Конструкция стартера
Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:
- Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
- Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
- Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.
Контактная группа зажигания ВАЗ-2110
- Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутиться. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
- Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
- Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.
Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт. что стартер проворачивает коленвал очень медленно, из-за чего двигатель не запускается.
- Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
- Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
- Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.
В некоторых современных машинах (например, ВАЗ 2110) электросхема создана таким образом, что при значительном износе щеток стартера напряжение вовсе не подается на втягивающее реле. Поэтому при включении зажигания оно не будет щелкать.
Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:
- Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “ ” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
- Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
- Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
- Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.
Поставил гбо на гранту. начинаем тест
Вообще, мое отношение к газу в автомобиле несколько раз претерпевало диаметральные изменения в зависимости от ряда сугубо субъективных факторов (вот же, вывел «гуся»). Сказать попроще – на разных машинах я сталкивался и с негативом, и с позитивом, но каких-то общих закономерностей не стал бы делать. Все зависит от ситуации.
Первое мое знакомство с газобалонным оборудованием состоялось лет десять назад, оно было установлено в одном из моих фордов и состояние его было далеким от идеала. Естественно, мои познания о ГБО находились на уровне ОБС – одна бабка сказала. Но поскольку было очень заманчиво сэкономить на топливе, в гаражном кооперативе был разыскан умелец, который реанимировал установку, и какое-то время я стал ездить на газе. Понятно, что само ГБО было примитивным, первого поколения, установлено достаточно криво и, естественно, большого удовольствия я не получил. Целый ряд неудобств сводил на нет весь позитив от возможности сэкономить. При переключении на газ форд таурус начинал ощутимо тупить, особенно это было заметно в подъемы, когда детонация порой настолько была слышной, что, казалось, сейчас мотор выскочит. Кроме того, на газе он не заводился, это понятно, но, кроме того, если заглушить мотор, предварительно не переключившись на бензин, то потом и на бензе с трудом заведешься. Я уж не говорю о том, что все переключения делались вручную через тумблер, варварски врезанный в торпеду, хорошо хоть не в самом заметном месте. В общем, все это оставило свой след в моем восприятии ГБО, и пересев на другого форда, я даже попыток не делал установить газ.
Эта тема снова всплыла через несколько лет, когда была куплена рабочая газель с инжекторным 405 мотором, в котором стояло газовое оборудование. С этой машиной не сказать, чтобы много траблов было, за исключением того, что невозможно было добиться устойчивой работы на холостом ходу. Обороты то скакали до двух тысяч, то падали меньше 500, и газель могла заглохнуть в самых неподходящих для этого местах, например, около кассы на платнике, наглухо закупорив проезд. Причем такая же тенденция прослеживалась — если глохла на газу, то потом даже на бензе очень тяжко заводилась. Ничего не помогало- ни замена клапана холостого хода, ни замена дроссельной заслонки и до кучи еще датчиков, ни неоднократные промывки всего что только можно. Так и продали ее с этой проблемой.
Еще одним газомобилем был Соболь – вот где чудовище-то было, я имею в виду установку. Не знаю, какие умельцы ее имплантировали, но баллон там был очень похож на бытовой, на 200 литров, с двумя дополнительными вентилями, типа газовую плиту подключить если что. Предыдущий хозяин нас уверял, что установка исправная, но он давно ей не пользовался. Как оказалось, установка действительно исправная, но не очень- в первой же поездке прогорел выпускной клапан на третьем цилиндре, то ли из-за неправильной воздушно-газовой смеси, то ли просто время пришло. Разбираться с этим не было ни желания, ни времени – Соболь покупался буквально на два месяца, для выполнения одной-единственной задачи обеспечения перевозок для монтажа новогодней иллюминации. Со своей задачей он справился и на трех горшках, проехав за два месяца 8000 километров, после чего был продан по цене металлолома.
На этом мои опыты с ГБО было закончились. Владение новой Грантой не располагало к экспериментам, да и не сказать, что она прям обожрала по топливу. Но как-то на досуге подбил некоторые цифры, и получилась весьма интересная картина. За полтора года я проехал 70000км, при среднем расходе по борткомпу 8,4л на 100 км я сжег около 6 тонн 95-го бензина. При средней стоимости бенза за это время 42 рубля, получается примерно 250 000 рублей, почти полмашины. Я пересчитал это на стоимость газа, даже накинул на неизбежное повышение расхода топлива, все равно получалась экономия порядка 100000-130000. Это немалые для меня деньги, чтобы безропотно отдавать их нефтяным магнатам. С этого момента мысль установить ГБО в Гранту все прочнее обосновывалась в моем сознании. Сэкономленные деньги все равно что заработанные деньги.
Наконец, в конце января, отлежавшись после новогоднего сумасшедшего аврала – уже много лет весь январь я просто лежу на диване, крайне редко выхожу из дома и восстанавливаю силы после декабря – я окончательно принял решение ставить газ. Далее начался подбор компании, которой можно было бы доверить столь ответственную операцию. Это как имплантация нового органа в живой организм, первому встречному не отдашь. Мониторинг газовых контор позволил сузить выбор до 3-4 компаний, с кем в принципе не страшно было иметь дело, далее вступали такие факторы как цена и гарантийное и постгарантийное обслуживание. Я сделал для себя вывод, что смысла нет мне ставить какие-то топовые бренды, мне не нужно переплачивать за имя и потом еще вкладываться в обслуживание. И в конце концов я остановил свой выбор на одной компании, не буду их тут называть, ибо за рекламу они мне не платят. Скажу, что они полностью подошли под мои критерии- во-первых, цена- 31000 за комплект с установкой и выводом заправочного штуцера в лючок бензобака, думаю, вполне приемлемо. Во-вторых, это официально сертифицированная организация, которая не только дает весь комплект необходимых документов для регистрации в ГИБДД, но и имеет заводскую сертификацию, то есть, я не слетаю с заводской гарантии. В-третьих, полное обеспечение гарантийных обязательств- у них собственный склад комплектующих, что позволяет надеяться на быстрое решение в случае какого-то форс-мажора с оборудованием, мы же понимаем, что все когда-нибудь ломается, важно насколько быстро это можно отремонтировать. И решающее значение оказал человеческий фактор- у них менеджер-управляющий-финансовый директор в одном лице, — суперпрофи как продажник, закрывающий сотни сделок в месяц, просто покорил своим умением. Зная всю технику такого процесса, я не мог не восхититься, как у него все легко и просто получается. Профессионала видно всегда, и кому доверять, как не им? Точно так же кто-то доверяет мне в моей области.
В общем, в один прекрасный день мои две Гранты были отогнаны в Тулу, где в течение дня на них было установлено оборудование. На сегодняшний день- а прошло уже чуть больше двух недель, я проехал около трех тысяч километров, и единственное, что меня гложет, это досада, что я раньше так не сделал. Переход на газ никак не отражается на ходовых качествах автомобиля, чуть увеличился расход топлива, но это опять же субъективный фактор, ибо одну и ту же дистанцию ты каждый раз проезжаешь по разному- тут и скорость, тут и пробки, тут и прогревы. Зато когда видишь на заправке ценник 14-50 за литр, душа поет. В Московской области и Москве, конечно, подороже, 23-24 рубля, но это далеко не 45 рублей за литр 95. В общем, посмотрим, как события будут развиваться дальше.
Что касается езды без запаски, то на случай прокола я купил и вожу в багажнике баллон от Ликви Молли, но надеюсь, что не придется им воспользоваться.
P.S. Данный материал был написан в феврале, в настоящее время пробег на газе составляет почти 40000км, и подробнее о своих впечатлениях я расскажу в продолжении поста. Как говорится, ту би континуед)))
Если вы впервые в этом блоге и вам понравились мои рассказы и видео — не стесняйтесь подписываться, я пишу именно для вас!
Замена
Чтобы снять концевики следует открыть двери, затем:
- снять защитный чехол с датчика, просто потянув его на себя.
- поддеть концевик отверткой
- снять концевики, отщелкивая три фиксатора
- отсоединить колодку с проводами.
На Lada XRAY концевик находится в замке двери и меняется вместе с замком.
Установка производится в обратной последовательности.
Лада гранта «сонн» › бортжурнал › подключение штатных концевиков дверей
Всем доброго времени суток!
Как и многие не люксовые грантоводы после покупки с ужасом узнал что в машине установлен всего один концевик двери, на водительской. Разумеется при установке сигналки были установлены еще 3 недостающих концевика. Но кто же знал что они уже установлены в замках.
Даже установщик сигналки был не вкурсе. АВТОВАЗ просто пожалел провести провода в двери для их подключения.Сначала думал что в порогах концевики даже лучше, но зима поставила все на места. Зимой резинка на нем дубенеет и концевик «залипает» в нажатом состоянии.
Но и это не всё. Заметил что при загруженной машине (5 человек в салоне) при резких поворотах иногда загорается свет в салоне, тобишь кузов играет и дверь немного отходит освобождая концевик. В итоге практически сразу захотел переделать все на концевики в замках.
Установка:Как оказалось в клеммных колодках нет клемм для концевиков, поэтому помимо проводов нужно еще клеммы установить. На просторах драйва нашел что для этого дела идеально подходят клеммы из ISO разъема магнитолы. Спасибо bimulyk за это.
ISO разъем магнитолыАккуратно вынимаем клеммы из разема магнитолы, не смотрим на нижнюю часть на фото выше
Далее нам понадобится снять замок с двери! Может конечно кто то и умудрился обойтись без этого, но у меня это не получилось.Откручиваем три болта держащих замок и еще один держащий направляющую стекла, иначе она не даст вынуть замок. Потом снимаем ручку открывания двери и кнопку блокировки двери. Отсоединяем от них тяги и вынимаем замок.
Разъем на замке фиксирует скоба, вынимаем ее и отсоединяем разъем. Из за этой скобы нам и пришлось снимать замок.
Открываем заглушку на разъеме
И аккуратно вставляем клеммы до характерного щелчка
Получаем такую конструкцию. Удобно что обжимать клемму не надо, на разъеме магнитолы уже имеются концы в 10-15см
Установленные доп клеммы с проводами
Далее убираем концевики из порогов и подключаемся к идущим к ним проводам
Убрал концевик из порога
В гараже даже нашел заглушки вынутые мной из порога во время установки концевиков. Ведь не выкинул же
Правильное подключение концевиков к сигналке (е34) — bmw 5 series, 3.5 л., 1988 года на drive2
Всем привет, продолжаю часть 2Не срабатывание сигналки на несанкционированное открытие дверей, когда центральный плафон в выключенном режиме(то есть когда при открытие дверей, выключена подсветка).
Предисловие:лет 5-ть назад товарищи подарили мне сигналку Шериф с обратной связью, взял всё это чудо и с машиной отдал электрику(на тот момент думал грамотному или не ленивому))Заплатив 650грн. довольный поехал домой, после чего ещё чуть-чуть покатался и решил полностью восстановить машину, ну вот в принципе через 5 лет дело дошло и до сигналки))
После того как отвозился с перебитым проводом ЦЗ и для экономии заряда аккумулятора выключил плафон, поставил в 3-е положение, и выяснилось- что сигнализация после постановки на охрану не срабатывает когда открываешь дверь.То есть, провод концевика сигналки был припаян к плафону и для того чтобы замкнуть цепь, в этой 34ке должна загораться лампочка, потому-как концевики у неё не запараллелены и каждый концевик имеет свой провод(запараллелены только задние двери) который входит в модульное реле, поэтому косяк на лицо и для будущего владельца решил устранить этот недочёт( в скором времени завод бмв уже делал концевики запараллеленными на всех машинах включая поздние 34).
Эти соединения необходимо производить с использованием диодов для разделения цепей и тогда всё будет в норме(пока дочитался и понял два дня прошло).
ПроверкаЕсли у вас оказалась такая же проблема или просто хотите проверить, то делаем следущее:
Отключаем плафон или ставим в положение 3 и пробуем открыть машину(секунд через 20-40, програмируется задержка для комфортной подсветки в сигналке), если после открытия сигнализация срабатывает, то у вас всё чётко(либо ставил правильный человек или концевики уже запараллелены)-чтобы проверить и это, понадобится открутить передний и задний концевики, если провода одного цвета(не включая второй одноцветный коричневый) то у вас запараллелены, если провода разные(у меня передние: коричневый с серым с жёлтым провод (передняя левая) и коричневый с синим с жёлтым провод (передняя правая).
задние: коричневый с фиолетовым с жёлтым провод.) и сигнализация работает, знач респект и уважуха установщику, если не работает, читаем решение.
Решениенужно: 5 небольших диодов(понадобится три, два на запас), 1.5м провода термоусадка, паяльник.Ищем коробку сигналки и находим у неё провод концевика двери на работу с минусом(в моём случае это коричневый провод, у вас может быть другой, смотрите свою схему), и смотрим куда он идёт, если на плафон, то аккуратно отпаиваем, если на концевик вод.двери, то аккуратно разъединяем и изолируем провод концевика двери.
Если провод концевика от сигналки длинный, значит тянем его под заднее сиденье к модульному реле(слева), если недлинный, значит берём 1.5 м провода(желательно такого же цвета, у меня был зелёный) и удлиняем чтобы хватило запустить во все короба и вывести его под сидуху.
Далее берём три диода(1 для лев.вод.конц. 1 для пер.пасс.конц и 1 для задних конц.) и с каждой стороны диода припаиваем равные части провода(см по 10)
После этого выравниваем провода по длине и соединяем концы трёх отдельных проводов с диодами стороной анода в одну сторонуДалее этот веник припаиваем стороной Анода(чёрной стороной) скрученных уже трёх проводов в один, или скручиваем к проводу концевику сигналки который мы тянули под заднее сиденье.
Далее ищем в заводских скрутках(в колпачках) под задним сидением с левой стороны провода концевиков такого же цвета как и цвет проводов концевиков которые мы откручивали на стойках, для верности прозваниваем чтобы не ошибиться.Если после прозвона мы нашли нужные провода концевиков в заводских скрутка, то тогда подсоединяем наши провода с диодами, по одному проводу с диодом на скрутку концевика, три скрутки и три диода.
После проверяем и радуемся как пищит сигналка при открытие двери и при этом не зависимо от положения переключателя плафона.Концевик багажника можно подсоединить через реле здесь же под сихой, красно-белый провод, работает на плюс(поэтому и используется реле, грубо говоря чтобы инвертировать) и в моём случае Зелёный провод от сигналки это концевик багажника и капота.
Полезная инфа по годам, цвета проводов подключения.Думаю что можно было сделать ещё проще, вывести провод от плафона, на который приходит сигнал для включения света, также впаять диод анодом, а катод кинуть на массу.
Но это мое теоретическое предположение, могу ошибаться, на практике не применял.
Проверка и замена концевиков дверей на автомобилях лада
Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.
Пыльники концевиков дверей лада гранта
23 ноябрь 2021 LadaOnline 42 276 11
С наступлением морозов часть водителей сталкиваются с некоторыми проблемами. Например, не загорается свет в салоне при открытии двери, неправильно работает сигнализация и т.д. Причина этих неисправностей в концевиках дверей. Рассмотрим несколько способов, как их можно доработать своими руками.
Вопрос АвтоВАЗу: Как решается некорректная работа концевиков, дубеющих на морозе, сроки устранения?
Ответ: По результатам испытаний при температуре до — 30°С изменений функционирования не происходит. При температуре до -40°С включение может происходить с незначительно задержкой.
На автомобилях Лада Веста, Гранта и Калина 2 используются однотипные концевики дверей. При минусовой температуре их резиновые пыльники (защитные резиновые колпачки 11190-3710206-00) подмерзают и теряют эластичность. В результате шток концевика не может выйти из корпуса и электронные системы автомобиля считают, что дверь закрыта. Вот несколько способов решения проблемы:
1. Снять пыльники с концевиков дверей.
Нет резинки, нет проблем. Но стоит помнить, что резиновый колпачок предназначен для защиты концевика от попадания влаги и грязи. С другой стороны, снимать пыльники можно только на короткое время, пока на улице мороз, и в этот период следить за их чистотой.
2. Заменить пыльники концевиков на аналог.
Предлагается установить защитные колпачки от другого концевика, например, Toprun (каталожный номер 104035756, цена 50-100р/шт). Этот концевик является копией оригинального, но пыльники у него выполнены из материала, который не теряет эластичность в мороз. Нет смысла менять сами концевики, достаточно поменять только резиновые колпачки.
3. Установить пружину под пыльник концевика.
Еще один бюджетный вариант решения проблемы, особенно когда под рукой оказались пружинки длинной около 18 мм и диаметром 12-13 мм. Устанавливаем их под резиновые колпачки на шток концевика. Теперь пружина не позволит пыльнику все время оставаться в сжатом положении.
А вы сталкивались с подобными проблемами? Каким образом ее решили?
Напомним, чтобы защитить дверные проемы от грязи рекомендуется установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для Весты, Калины/Гранта). Кстати, владельцы Вест могут подключить обогрев лобового стекла к доп.каналу сигнализации.
Загрузка...