Ваз 2170 | приложение: моменты затяжки резьбовых соединений | приора – new lada
ДВИГАТЕЛЬ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Болты крепления головки блока цилиндров | M12х1,25 | см. раздел “Двигатель” |
Гайка крепления впускной трубы | М8 | 20,83-25,73 (2,13-2,63) |
Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,32-41,16 (3,4-4,2) |
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33-22,64 (1,87-2,3) |
Болт крепления шкива распределительного вала | М10х1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66-8,23 (0,68-0,83) |
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 9,8-22,5 (1,0-2,3) |
Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
Болт крепления масляного картера | М6 | 5,1-8,23 (0,52-0,84) |
Болт крепления шестерни уравновешивающего вала | М10х1,25 | 45,82-56,6 (4,68-5,78) |
Гайка крепления крышки шатуна | М9х1 | 43,32-53,51 (4,42-5,46) |
Болт крепления маховика | М10х1,25 | 70,81-87,47 (7,22-8,92) |
Болт крепления водяного насоса | М6 | 5,10-8,23 (0,52-0,84) |
Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 87,47-108,05 (8,93-11,03) |
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса | М6 | 4,2-5,1 (0,43-0,52) |
Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8х1,25 | 19,6-24,5 (2,0-2,5) |
Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата | М10х1,25 | 31,85-51,45 (3,25-5,25) |
Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата | M10х1,25 | 28,08-45,3 (2,86-4,62) |
Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата | M8 | 14,0-22,54 (1,43-2,3) |
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
Болт крепления маслоприемника к насосу | M6 | 6,37-10,29 (0,65-1,05) |
Болт крепления масляного насоса | M6 | 8,33-10,29 (0,85-1,05) |
Болт крепления корпуса масляного насоса | M6 | 6,97-8,61 (0,71-0,88) |
Пробка редукционного клапана масляного насоса | M16х1,5 | 45,5-73,5 (4,6-7,5) |
Штуцер масляного фильтра | M20х1,5 | 37,49-87,47 (3,82-8,92) |
Гайки крепления карбюратора | M8 | 6,6-15,4 (0,7-1,6) |
СЦЕПЛЕНИЕ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя | M12х1,25 | 54,2-87,6 (5,5-8,9) |
Болт крепления крышки картера сцепления | M6 | 4,7-7,7 (0,49-0,79) |
Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач | M8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
Болт крепления сцепления к маховику | M8 | 19,1-30,9 (1,95-3,15) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, | ||
Болт крепления шарнира на штоке выбора передач | М8х1 | 16,3–20,1 (1,66–2,05) | ||
Болт крепления механизма выбора передач | М6 | 5,1–8,2 (0,5–0,83) | ||
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов | М20х1,5 | 120,8–149,2 (12,3–15,2) | ||
Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) | ||
Болт крепления вилки включения передач к штоку | М8х1 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) | ||
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату | М10х1,25 | 51–82,4 (5,2–8,4) | ||
Гайка крепления привода спидометра | М6 | 4,5–7,2 (0,45–0,73) | ||
Гайка крепления обоймы шаровой опоры | М8х1,25 | 15,9–25,8 (1,6–2,6) | ||
Болт крепления оси рычага выбора передач | М6 | 7,8–12,3 (0,8–1,26) | ||
Гайка крепления задней крышки картера | М8х1,25 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Пробка фиксатора | М16х1,5 | 28,4–45,3 (2,9–4,6) | ||
Крепление рычага выбора передач на штоке | М8х1 | 28,4–35,0 (2,9–3,6) | ||
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления | М8х1,25 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Пробка сливного отверстия | М22х1,5 | 28,7–46,3 (2,9–4,7) | ||
Опора вилки выключения сцепления | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) | ||
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления | М6 | 3,8–6,2 (0,39–0,63) | ||
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь | Резьба | Момент затяжки, | ||
Гайка крепления верхней опоры к кузову | М8 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) | ||
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески | М12х1,25 | 77,3–96 (7,9–9,8) | ||
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–61,7 (5,0–6,3) | ||
Гайка крепления рычага к подрамнику | М10х1,25 | 59,7–73,5 (6,0–7,5) | ||
Гайка крепления растяжки к рычагу | М12х1,25 | 102,9–127 (10,5–13,0) | ||
Гайка корпуса телескопической стойки | М48х1 | 117,5–147 (12–15) | ||
Гайка крепления растяжки к подрамнику | М14х1,5 | 117,5–147 (12–15) | ||
Гайка крепления стабилизатора к рычагу | М10х1,25 | 42–52 (4,29–5,3) | ||
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику | М8 | 12,9–15,9 (1,32–1,63) | ||
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре | М12х1,25 | 52,6–64,6 (5,35–6,6) | ||
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку | М12х1,25 | 103–127,2 (10,5–13,0) | ||
Гайка крепления левого лонжерона подрамника | М8 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) | ||
Болт крепления подрамника к кузову | М12х1,25 | 83–103 (8,5–10,5) | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Гайка хомута крепления картера рулевого механизма | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 15,0–18,6 (1,5–1,9) |
Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4–51 (3,2–5,2) |
Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода | М12х1,25 | 27,0–33,4 (2,8–3,4) |
Болт крепления соединителя к подрамнику | М8х1,25 | 19,6–24,2 (2,0–2,47) |
Гайка шарового пальца рулевой тяги | М12х1,25 | 27,05–33,4 (2,76–3,41) |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) | ||
Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза | М6 | 3,31–7,72 (0,34–0,78) | ||
Гайка крепления ступицы переднего колеса | М20х1,5 | 186,3–225,6 (19–23) | ||
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку | М10х1,25 | 49–62 (5,0–6,3) | ||
Болт крепления суппорта к направляющему пальцу | М8 | 31–38 (3,16–3,87) | ||
Болт крепления заднего тормоза к оси | М10х1,25 | 34,3–42,6 (3,5–4,3) | ||
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) | ||
Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) | ||
Гайка крепления регулятора давления к кузову | М6 | 3,31–7,72 (0,34–0,79) | ||
Болт рычага ручного привода колодок | М8 | 10,36–24,18 (1,06–2,47) | ||
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка крепления рычага задней подвески | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески | М10х1,25 | 27,4–34 (2,8–3,5) |
Гайка крепления штока амортизатора | М10х1,25 | 50–61,7 (5,1–6,3) |
Гайка крепления колеса | М12х1,25 | 77,5–96,1 (7,9–9,8) |
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески | М10х1,25 | 42,1–52 (4,29–5,3) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Деталь | Резьба | Момент затяжки, |
Свечи зажигания | М14х1,25 | 30,7–39 (3,13–4,0) |
Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12х1,25 | 58,3–72,0 (5,9–7,3) |
Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке | М10х1,25 | 28,1–45,3 (2,9–4,6) |
Болт крепления стартера | М10х1,25 | 22,3–52,0 (2,3–5,3) |
Примечания
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в
пределах допуска.
2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в
четыре приема:
1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.
3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты
затяжки, Н·м (кгс·м):
М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).
Как подтянуть ремень генератора на ладе приора 8 и 16 клапанов: инструкция
Стильную и современную Ладу Приора смогли по достоинству оценить многочисленные автовладельцы, которые отдали свой выбор именно этой модели. И это вовсе не удивляет, ведь Приора получилась более комфортной моделью, ее внешний вид выглядит не только привлекательным, но и стильным, да и техническое оснащение машины в несколько раз улучшилось.
Более того, такие модели оснащаются дополнительным и очень удобным оборудованием, к примеру, машина может быть оснащена ГУРом (гидроусилителем руля) или автомобильным кондиционером. Разумеется, управлять таким автомобилем намного удобнее и комфортнее, однако если выйдут из строя некоторые автомобильные комплектующие, манипуляции придется производить с дополнительными усилиями. К примеру, если потребуется подтягивать ремень генератора. Но это вовсе не означает, что с такой задачей справиться автовладелец самостоятельно не сможет, если он будет точно знать, как поэтапно можно подтянуть ремень генератора на Приоре и при выполнении работ будет придерживаться инструкции, то конечный итог его обязательно порадует.
Читайте также: Как отключить иммобилайзер на Приоре
Наверное, каждому автовладельцу, особенно с опытом, известно, что в ходе эксплуатации Приоры или другой модели машин ременной привод подвергается пусть небольшому, но все же растяжению. Это, в свою очередь, уменьшает степень сцепления этого элемента с роликами и шкивами. Выход из этой ситуации только один – правильно выполнить натяжку ременного привода.
Убедиться, что ремень генератора нуждается в натяжке, можно по своеобразному свисту, который слышится в момент активации двигателя.
Натяжка ременного привода осуществляется легко, если автовладелец будет выполнять работу в определенной последовательности и подготовит следующий инструмент:
- два ключа размером на 19 (накидной и рожковой);
- ключ, который потребуется для работы с автомобильным роликом, используемый для замены диска на инструменте под названием «болгарка»;
- защитные перчатки при необходимости.
Подготовив необходимый инструмент, можно приступать к самостоятельной натяжке ремня генератора:
- Ослабляется крепление ролика, используя для этого натяжной ключ, с помощью которого нужно придерживать обойму натяжного ролика.
- Производя вращательные движения при помощи натяжного ключа, нужно аккуратно поворачивать обойму натяжного ролика ременного привода, тем самым увеличивать силу натяжения ремня.
- Подтянув ремень генератора до нужного уровня, следует надежно зафиксировать ранее ослабленный крепеж ролика.
Правильно натянутый ременной привод при незначительном надавливании между шкивами должен прогнуться примерно на 10 мм, однако это относится только к самой простой комплектации авто. Ведь если Приора оснащена автомобильным кондиционером или ГУРом, то ременной привод должен предусматривать иную траекторию движения, так как площадь взаимодействия шкивов и ремня должна быть немного уменьшенной. Если при визуальном осмотре компенсации будет недостаточно, придется повторить процесс натяжения, чтобы чуть сильнее подтянуть ремень. Опытные водители могут «на слух» выяснить натянутость ремня. Если элемент после натяжки будет издавать свист и проскальзывать, то натяжение будет недостаточным, а если переусердствовать с этим процессом, то подшипники будут издавать гул.
Читайте также: Как обучить ключ Приоры
Подводя итоги, можно сказать, что подтягивать ремень генератора на Приоре довольно просто и легко, что подтверждает вышеописанная информация. Если автовладелец будет при работе придерживаться верной последовательности и аккуратно выполнять каждый этап, то ремень генератора еще длительное время не утратит своей работоспособности. А получить ответ на любой вопрос и более тщательно ознакомиться с любым этапом натяжения ремня генератора можно по видеоуроку, просмотреть который можно в Интернете.
Практическое руководство
В автомобили устанавливают генераторы различных производителей, которые могут незначительно отличаться конструкцией (выпрямительным блоком и регулятором напряжения и способом их крепления). Ремонт всех генераторов не имеет принципиальных отличий.
В автомобилях без компрессора кондиционера можно заменить регулятор
напряжения и выпрямительный блок, не снимая генератор с двигателя.
Для выполнения работы потребуются:
— блок питания с регулируемым напряжением до 20 В или зарядное устройство для аккумуляторной батареи;
— трех или двухзахватный съемник;
— оправка из набора чашечного съемника для выпрессовывания переднего подшипника.
Снимаем генератор с автомобиля (см. выше).
Отжав три пружинных фиксатора, снимаем защитный кожух выпрямительного блока.
3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.
4. Отсоединяем от вывода регулятора напряжения колодку провода и снимаем регулятор.
5. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, соединяющих выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
На генераторах некоторых производителей выпрямительный блок закреплен винтами.
6. Осторожно отгибаем в сторощ провода выводов обмотки статора.
7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора.
8. Снимаем выпрямительный блок вместе с конденсатором.
9. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки контактного болта. Снимаем с болта дистанционную и изолирующие втулки, вынимаем болт из выпрямительного блока и снимаем с контактного болта наконечник конденсатора.
10. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
11. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.
12. Шлицевой отверткой аккуратно раздвигаем крышки генератора.
13. Отсоединяем заднюю крышку вместе с обмоткой статора от передней крышки.
Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительного люфта, а кольцо должно свободно вращаться без заеданий и посторонних шумов. Неисправный подшипник необходимо заменить.
14. Маркером наносим метку на статоре (для обозначения ее положения относительно задней крышки).
15. Вынимаем статор из задней крышки генератора.
Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, покачайте из стороны в сторону и повращайте переднюю крышку. Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки шумит, то его необходимо заменить.
Завод-изготовитель рекомендует менять передний подшипник ротора вместе с передней крышкой генератора, так как он завальцован в крышке. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
16. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
17. Снимаем с вала ротора шкив с пружинной 3 и плоской шайбой 2, дистанционную втулку 1.
18. Наворачиваем гайку крепления шкива на резьбу вала ротора (заподлицо с торцом). Ударами молотка с резиновым бойком по гайке выпрессовываем ротор из переднего подшипника.
19. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски (на губки тисков должны быть надеты накладки из мягкого металла).
20. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного гнезда в передней крышке.
21. При необходимости замены заднего подшипника генератора закрепляем ротор в тисках с мягкими накладками на губках. Универсальным съемником спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
1. Проверяем обмотки статора: а) прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом;
б) подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
2. Проверяем обмотки статора: а) поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва омметр будет показывать малое электрическое сопротивление (около 10 Ом);
Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора
На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:
- Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
- перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
- поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
- появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
- снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
- износ щеток генератора ;
- отсутствие качественного контакта провода массы.
Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?
В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).
Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.
Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:
- контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
- две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
- мультиметр,
- пассатижи,
- ножик,
- для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.
Итак, приступим:
1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.
В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.
Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.
2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.
Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.
Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора ( натяните ремень , а в случае его повреждения – замените).
К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.
Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.
3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.
Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.
4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.
Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.
Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.
5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).
Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.
Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.
Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора
- Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.
Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе.
- Ситуация вторая — вольтметр на “приборке”, а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (
14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.
- Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
- Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
- Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение “F10”, его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
- Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.
Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.
- Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
- Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.
После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску.
Горит лампочка зарядки аккумулятора
На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя – гаснет.
Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска?
Загрузка...