Быстрая диагностика
Итак, автомобиль заведен, включена скорость, сцепление потихоньку отпускается, а обороты двигателя постепенно повышаются.
Но вместо того чтобы плавно стартовать с места и начать набирать скорость, автомобиль начинает дергаться – обороты плавают, скорость то увеличивается, то резко падает, несмотря на нажатие на педаль акселератора.
Так может продолжаться до тех пор, пока либо подергивание не пройдет само и авто начнет уверенно набирать обороты, либо пока двигатель не заглохнет.
Бывает так, что машина вполне благополучно начинает движение, но как только обороты повышаются до цифр 2000-2500, начинается неравномерный ход, сопровождающийся резкими перепадами в работе двигателя, а также скорости движения.
Такая же ситуация способна наблюдаться и при выходе на средние режимы, то есть, двигатель доходит до определенного уровня оборотов, после чего начинается подергивание.
Случается, что машина начинает дергаться каждый раз при переключении скорости.
Необязательно, что неравномерный ход происходит только при определенных условиях.
Бывает и так, что машина дергается спонтанно, без какой-либо периодичности и условий. То есть, авто может всего лишь раз дернуться, причем на любом режиме, а после нормально двигаться достаточно длительный срок.
Или же нормально машина работала, но вдруг резко начала дергаться, и данная неприятность уже не проходит.
В общем, вариантов очень много, но одно остается фактом – неравномерный ход у автомобиля имеется, и его желательно максимально быстро устранить, пока проблема не усугубилась.
Первое, что нужно сделать, это определить, при каких условиях появляется подергивание. Проще всего это сделать при движении.
Следует выехать на ровный участок дороги, где нет движения и начать тестировать.
Вначале просто тронуться с места, затем постепенно увеличивать обороты, запоминая поведение авто и следя за приборной панелью.
И это нужно проделывать вплоть до выведения двигателя на высокие обороты.
После нужно будет еще раз провести тест, чтобы полностью удостовериться, что условия появления подергивания определены правильно. И только после этого можно начинать искать причину.
Сводная таблица причин, по которым машина дергается для разных типов моторов для быстрой диагностики.
Причины | Дерганье автомобиля на ходу | |||
Инжектор | Карбюратор | На газе | Дизель | |
Засорился или вышел из строя карбюратор (почистить, отремонтировать, заменить) | — |
| — | — |
Засорились топливный и воздушный фильтр (заменить) |
|
|
|
|
Забит газовый фильтр (заменить) | — | — |
| — |
| — |
|
| |
Неисправности в системе зажигания (проверьте на исправность свечи, катушку зажигания, высоковольтные провода) |
|
|
| — |
|
|
|
| |
Вышел из строя ДПДЗ или привода дросселя*** |
| — |
| — |
| — |
| * | |
Вышел из строя или засорилось место контакта ДПКВ (датчика коленчатого вала). |
| -/ **** |
| * |
Неисправность бензонасоса |
|
| — | — |
Проблемы в работе ТНВД (топливного насоса высокого давления), вышел ресурс, поломка | -/ ** | — | -/ ** |
|
Проблемы в работе газового редуктора | — | — | /-** | — |
Замерзание редуктора или магистралей | — | — |
| — |
Износ сцепления, неправильная его регулировка |
|
|
|
|
Проблемы в работе трансмиссии (МКПП, АКПП, CVT, робот) |
|
|
|
|
Проблемы в работы элементов цилиндропоршневой группы (сбой в регулировки клапанов или их неисправность, поломка гидрокомпенсаторов) |
|
|
|
|
Топливо, не соответствующее требованиям производителя автомобиля, низкое его качество |
|
|
|
|
* касается только дизельных моторов, в которых предусмотрена система впрыска Common Rail.
** касается машины оборудованных моторами с прямым впрыском и устанавливаемых на них ГБО 6 поколения с впрыскиванием жидкого газа.
*** для машины с инжекторной системой впрыска оборудованных электронной педалью е-газ.
**** для карбюраторах машин с электронной системой зажигания.
Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности
Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.
| Возможен засорен воздушный фильтр | Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр | Снимаем или продуваем фильтр |
| Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора | Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы) |
| возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель |
| Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов | Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
| Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверяем компрессию | Заменяем неисправные детали |
| Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи |
| Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Диагностируется только осмотром | Проверяем или при необходимости заменяем свечи |
| Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода |
| В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
| Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали | Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
| Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления |
| Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода |
| Неисправны форсунки или их цепи | Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
| Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала | Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм) | Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик |
| Неисправны датчик фаз или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз |
| Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода | Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените |
| Неисправен контроллер или его цепи | Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным | Замените неисправный контроллер |
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
| Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
| Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
| Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Провалы при разгоне
Может кто сталкивался с похожей поблемой
Имеется турбо форик 2000 год 240 коней. И недавно появилась такая фигня: Находясь не в турбозоне, например 2000 оборотов, нажимаешь “тапку в пол”. Двигатель начинает уверенно набирать обороты, в районе 2700-2800 турбоямка, потом подхват и . периодические “провалы” при наборе оборотов, например, на 3500, 4500 и 5500.
Свечи новые, ВВ провода в норме.
Да, в сервисе почему-то намерили давление 0,9 (у меня чуть челюсть не отвисла — сток 0,6-0,7). Наверно ошиблись
Куда смотреть, как выявить болячку? 1. Датчики (расхода воздуха, детонации, посоветовали проверить датчик нейтрали)? 2. Турбина? 3. Патрубки? 4. Топливный насос (или еще чего с топливной системой)?
В остальных режимах машина ведет себя абсолютно нормально. Более того, если не топить газ резко, то вроде и нет никаких провалов, может просто не замечаю
Похожая тема уже обсуждалась. В ней я писал, что данные симптома я вылечил заменой высоковольтных проводов. Хотя в центре тоже сказали, что все ОК.
Поменял и провалы пропали.
Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.
Вот что еще пришло в голову: обязательно проверь топливный насос и топливный фильтр. У знакомого на Субе была такаяже беда, оказалось что-то с насосом.
Добро обязательно победит зло, поставит его на колени и жестоко убъет.
Топливный фильтр поменян. Завтра тогда поменяю ВВ провода проверят топливный насос.
Топливный фильтр поменян. Завтра тогда поменяю ВВ провода проверят топливный насос.
Расскажи потом как избавился от этого. Поменял свечи и возд. фильтр, вроде прошло на неделю-сейчас опять тоже самое.
теже яйца на фореге. думаю на свечи
Итак.
Свечи, фильтры заменены заменены ВВ провода.
Фигня не пропала, стала меньше выражена, т.е. провальчики стали меньше.
Буду ждать Петровича, когда приедет из отпуска — сдаваться ему на диагностику.
Вот попандос я тоже ищи причину такой же хрени, вылечу-отпишусь, ты тоже отпишись как что!
1 Только сегодня забрал машину из плеяды.. неделю простояла там((( При нажатии тапки в пол идут рывки. поменяно все что можно, свечи, аппайп, датчик кислорода, датчик темп. выхлопных газов, датчик нейтрали, фильтра, бензонасос, вся проводка проверена.. сегодня электрик по телефону сказал, что после замены датчика Т выхл. газов. машина нормально поехала и что остался маленьктй затык на 6 тысячах оборотов, но типа если бы я не сказал что он есть ты бы и не заметял. получив машину и выехав на трассу выяснилось, что проблема так и не ушла, и осталось ровно такой же как и была. (а нахер, извиняюсь за выражение, этот датчик был заменен (как и все остальное. Плеяда не всегда рулит)))) если проблема не даже частично, а вообще была не решена. ) Жду Петровича с отпуска((
крута!этот датчик решает все проблемы!
Парни, кому удалось эту проблему решить. жду ваших ответов, так как таже проблема.
p.s. Кстати где то читал что проблема может быть в загрязнении дросельной заслонки. правда писал хондовод. но мне кажется что это не турбина.
Проверь, правильность подключения трубок мапа и всех остальных, если машина билась, ремонтировалась, возможно не хватает некоторых элементов.
У мну был подобный опыт.
Происходило тоже самое..рывки, провалы, турба то свистит, то нет. Все симптомы пропали после замены датчика детонации, но! горел check. Спасибо мастерам с Лихоборки!
Да нет ничего небыло ни дтп ни поломок, как то постепенно началось. и главное на несильно прогретый двигатель это не проявляется, но когда движок прогреется до нормальной температуры появляется.
lexir
у меня как раз начиналось тоже в зависимости от температуры окружающей среды и подкапотного пространства, потом перетекло в постояный трабл(( Завтра скорее всего поеду к Петровичу, если не поможет в четверг в альпину к евгению. думаю к концу недели смогу выложить полный отчет о возможных неполадка при дергании автомобиля при динамичном разгоне, в прочем как и про просто трогание.. не хватает так сказать последнего томика)))
ValiDol
Рассказывай, не помог Петрович. Везет вам что есть спецы хорошие, у меня тоже есть Петрович в отделе, асс!, только он по тачкам други как бы его из инженера-электроника по ПК переделать в инженера-субариста вот тема была, видимо Петровичи все такие. не сглазить бы.
скорее всего датчик массового расхода воздуха кердык! =(
у нас на нескольких СТИхах такая фигня была и решалась путём замены датчика. либо проводка его лагует
lexir
К Петровичу не ездил, в понедельник записался к нему. как что сразу сообщу
Вобщем вылечил я, точнее Петрович)), свою болячку с дерганием машины)))) Оказалось. барабанная дробь. СВЕЧИ сцуко. При этом замена свечей была 1.5 тыс. назад. Когда я приезжал в Плеяду на сканирование на старых свечах, были пробои воспламенения по всем цилиндрам, ну так как пробои во всех цилиндрах сразу мало вероятны, то менялся МАФ на заведомо исправный, мерялось давление, выявился шум в аппайпе, была мысль, что кат рассыпался и забился и от турбины газы соответственно плохо проходят и чего-то там глючит, это была моя догадка)) после этого я решил поменять свечи на даче, так как там все равно делать особо нечего)) поехал в КЭМП и купил свечи иридиевые нжк для моего врыкса. поменял, но трабл остался, причем не в лучшую не в худшую сторону ни чего не сдвинулось, почистил форсы, результата ноль((. Больше ни каких догадок небыло и решил всетаки менять аппайп и заодно сделать ТО 100, свечи я попросил не менять, так как буквально неделю назад их поменял, и после ТО я на следующий день загодя записался к электрику, машина зависла у электрика на неделю, ни чего не улучшилось, поменяли датчик температуры выхлопа, только зачем я так и не понял, походу мой сломали, когда аппайп меняли, ну и под предлогом типа проверил, не работает поменял и поехало! его поменяли и вручив мне машину электрик сказал, что машина вобще едет офигенно, но затык все таки есть, но если бы он мне не сказал, то я типа этого бы и не заметил. выехав на Энтузиастов я понял, что изменений нет. Ну и на самом деле проверить авту на территории Плеяды по “Полной” мало возможно, мало места для разгона) Вобщем приехал опять к Петровичу, по катались с ним за пределами территории получили более полную картину происходящего. если машину разгонять и при этом, когда начинаются рывки все равно давить газ, то в итоге вылазила ошибка, пробои зажигания, только теперь в одном цилиндре, но я вспомнил, что до этого были пробои по всех цилиндрах и Петрович решил поменять свечи. Вывернув их, оказалось, что свечи ни те, с бОльшим зазором, толи не турбовые, толи турбовые но хз знает от чего. при этом на них был нагар от плохого бензина, поменяли свечи, страшные рывки пропали, но как то машина все равно затыкалась, но не так сильно как было, воющем результат был виден сразу и невооруженным глазом. Подумал раз Петрович сказал, что бензин гагно, то нужно заправится на другой заправке, заправился на БиПи, но все равно в этот день и в утро следующего ехал авто как-то не так как раньше, а к вечеру толи мозг настроился на новый бенз, толи цилиндры очистились, вобщем она начала ЕХАТЬ как надо)))) Собсна, чему я очень рад, так как проблему решал, аж месяца два))) Ну и виноват был я, решив поменять свечи сам, но больше я считаю виноваты дебилы из кемпа на Нагатинской, подобрали ни те свечи, вобщем как всегда, где должны сидеть грамотные люди, сидят идиоты и суют всякую херь народу((((
Простите, что слишком много слов, пытался по подробнее, авось каму нить поможет
)) Хорошо что все хорошо заканчивается
да забыл, спасибо дорогая ПЛЕЯДА и, естественно, Андрей Петрович))) Куда мы без Вас.
Я свой трабл пока/уже не наблюдаю (возможно просто не замечаю).
Есть у меня подозрение, что в бак попала вода, либо с бензом, либо еще как.
Короче, сейчас вроде все дует как надо, иногда создается впечатление, что на 3500 “проваливается”, но в этом я не уверен.
К Петровичу пока съездить времени нет.
В сверхъестественных способностях Петровича мы канеш не сомневаемся.. на то он и Петрович))). но фак, как можно доверица продавцу запчастей для тазов при покупке такого высокоточного инструмента как свечи для турбосердца. Имхо накосячил ты!)) хотя из-за свечей такая тема мне не ясна.. т.к. мозг штатный в силах исправить этот косяк сам.. по крайней мере устранить дергания (явные промахи в зажигании).. короче, век живи, век учись.. а лучче на чужих))
Загрузка...