На что влияет датчик фаз

Бортовая диагностика для определения неисправности

Неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси.

При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:

  • P0171 — система топливоподачи слишком бедная;
  • Р0172 — система топливоподачи слишком богатая.

Повышенное или пониженное давление в топливной рампе — одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха.

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

  • Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
  • Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
  • Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
  • Два хомута
  • Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо.

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит.

При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор.

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку).

Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок.

Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

А — Топливный насос стоит с семеры.Б — Рампа без обратки.В — Топливная магистраль карбовая — без обратки.

Вопрос: Чем срезать давление у бака, что бы в основную магистраль не давило огромное давление. Поставить ограничитель давления с обраткой, что бы его установить внутри в баке и сразу лишку в бак сливать.

Предложили:1- разобрать ограничитель давления топлива с бензонасоса приоры2 — поставить фильтр от шкоды в котором три штуцера. ПОДАЧА-ВЫХОД-ОБРАТКАКакие будут еще варианты?Со шкодовским фильтром фото ниже, если третий то обратка и он даст НУЖНОЕ давление в основную магистраль. То думаю хороший выход. И сразу внутрь бака его и установить.

Какая разница в давлениях между этим двигателем и шкодовским, пойдет лИ? На фото два фильтра за 650 р и за 1300 р. Есть ли смысл переплаты, если мне нужно тока ограничить давление, а фильтр и с 07 ИНЖ сойет за 200р.

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

  • негерметичность соединений бензонасоса;
  • негерметичность форсунок;
  • неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

  • давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
  • давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

  • давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Ключевые слова: система питания лада гранта | система питания лада калина | система питания лада приора | система питания лада ларгус | система питания 4х4 | система питания лада веста | система питания lada xray | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | двигатель лада веста | двигатель lada xray | система питания нива | двигатель нива | универсальная статья

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Диагностика электроусилителя руля лада без сканера

 14 ноябрь 2021 Лада.Онлайн  
 133 833  
  

 
 


Диагностика электроусилителя руля Лада без сканера

Автомобили Лада Калина, Гранта и Приора могут комплектоваться электроусилителями руля (ЭУР) различных производителей (например, Калуга или Махачкала). При возникновении неисправностей в его работе (отказал, не работает, отключается и т.д.) следует выполнить диагностику при помощи специального сканера. Также есть возможность определить причины сбоев и без специального оборудования «методом скрепки».

Необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки(вывернуть винты крепления снизу) и добраться до 8-ми контактного черного разъема.

Новая Лада:  Самостоятельная установка колонок в двери Лада Веста

Он имеет следующую распиновку:

  1. Голубой (замок зажигания 12в);
  2. Коричнево-красный (тахометр);
  3. Серый (скорость автомобиля);
  4. Розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
  5. Желто-черный (K-Line);
  6. Пустой (L-line, провод не подведен)
  7. Коричневый (масса)
  8. Пустой.

Чтобы выполнить диагностику ЭУР без сканера необходимо:

  1. Выключить зажигание;
  2. Замкнуть контакты №6 и №7 этого разъема, используя кусок провода или скрепку (разъем не снимаем);
  3. Включить зажигание;
  4. Определить код неисправности по миганию контрольной лампы неисправно­сти электроусилителя рулевого управ­ления на комбинации приборов.

Определение кода неисправности ЭУР по мигающей лампе:

  • длительность начальной паузы – 2 сек;
  • длительность длинного сигнала – 2 сек;
  • длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
  • длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
  • длительность паузы между кодами – 2 сек

Коды ошибок электроусилителя руля:

11 — Система исправна
12 — Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 — Неисправность датчика момента
14 — Неисправность двигателя ЭМУР
15 — Неисправность датчика положения рулевого вала
16 — Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
17 — Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
18 — Неисправность блока управления ЭМУР
19 — Неисправность датчика скорости автомобиля

Читайте также:

Ключевые слова: руль лада гранта | руль лада калина | руль лада приора | рулевой механизм лада гранта | рулевой механизм лада калина | рулевой механизм лада приора

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Замена регулятора давления топлива калина (этапы)

Мы определили причину нестабильной работы двигателя автомобиля. Остается малое – получить доступ к РДТ и произвести его замену. Итак, приступим:

  1.   Как говорилось ранее, регулятор входит в состав бензонасоса, который в свою очередь расположен в бензобаке. Для того чтобы получить доступ к баку, нужно откинуть или демонтировать (зависит от той или иной конструкции задних сидений) из салона автомобиля задние сиденья.
  2.   Поднимаем тканевую обивку по центру и находим крышку защищающую бензонасос и бак от попадания пыли, грязи и посторонних предметов.
  3.   Берем крестовую отвертку и откручиваем четыре расположенных по углам болта. Снимаем крышку и снова удаляем мелкую пыль, теперь уже с поверхности, загрязненного корпуса бензонасоса.
  4.   Отключаем фишку питания из гнезда. Теперь требуется отсоединить входной и выходной шланги. Прежде чем приступить к непосредственному отсоединению, приготовьте тряпку или кусок губки, которые обеспечат впитывание остатков вытекающего бензина из трубок. Обратите внимание, что на самих шлангах имеется специальный запорный механизм, который препятствует выдергиванию шланга и предотвращает его случайное разъединение. Чтобы быстро и комфортно снять топливные трубки, необходимо надавить и удерживать при снятии механизмы-защелки.
  5.  Теперь, следующее препятствие на пути извлечения — запорное, металлическое кольцо, которое одновременно является фиксирующим и вспомогательным уплотнительному кольцу элементом. Для работы потребуется небольшой молоток и отвертка. Наша с вами задача — провернуть кольцо, чтобы оно вышло из пазов крепления. Для этого следует подвести отвертку к кромке кольца и небольшими постукиваниями по отвертке молотком, попытаться вращать кольцо в направлении против часовой стрелки. Как только кольцо сдвинется, его можно вытаскивать.
  6.  Сейчас, остается извлечь само устройство бензонасоса. Прежде чем приступить к работам, с целью облегчения всего процесса, следуйте следующей рекомендации: разведите по сторонам и закрепите вводную и выводную трубку. Если этого не сделать, они будут препятствовать процессу извлечения устройства.
  7.  Теперь аккуратно извлекаем сам корпус бензонасоса. Учтите, что в «стакане» устройства будет находиться некоторое количество остатков бензина, потому извлекать следует осторожно. Кроме того, на определенном этапе снятия, может возникнуть затруднение – препятствующий вытягиванию поплавок. Поэтому, корпус насоса нужно периодически вращать или наклонять из стороны в сторону (в зависимости от расположения самого поплавка).
  8.   Извлекаем элемент, сливаем остатки бензина из его чаши. Далее, существуют два варианта действий. Первый, если планируется только замена регулятора давления, то полностью разбирать бензонасос не потребуется. Второй, если вы планируете менять дополнительные составные части (например, фильтр грубой очистки). Наш случай не требует полного разбора, потому снимаем только регулятор.
  9.   Отсоединяем контакты с проводами от корпуса РДТ. При помощи отвертки поддеваем (с двух сторон) специальную пластиковую защелку, которая удерживает на месте изделие, удаляем ее. Методом расшатывания, немного помогая отверткой, извлекаем само устройство из пластикового гнезда.
  10.  Берем новую деталь и вставляем в освободившееся гнездо. Важный момент! Деталь необходимо вставлять с существенным усилим, до того момента как вы услышите щелчок.
  11.  Теперь остается лишь осуществить сборку в обратной последовательности.

Какое давление должно быть в шинах автомобилей ваз/lada

Семейство Лада автоконцерна АвтоВАЗ — это ряд моделей автомобилей, в большинстве своём с радиусом колёс от R13-14 в стоковом (заводском) варианте и до R16 — в кастомизированном или тюнингованном исполнении. Давление в шинах ВАЗ как раз сильно зависит от типоразмера установленных колёс.

Давайте посмотрим в удобном табличном виде, какое давление должно быть в шинах автомобилей ВАЗ-классики и семейства Лада в зависимости от типоразмера колёс. В отличие от других источников, мы приведём давление в шинах в том числе нестандартных размеров, которые не выпускаются с завода.

МодельТипоразмер колёсДавление в шинах спереди (атм./psi)Давление в шинах сзади (атм./psi)
Ваз ока (1111)
135/80 R121,8/262,0/29
Ваз 2101
165/80 R131,6/231,6/23
Ваз 2102
165/80 R131,6/231,8/26
Ваз 2103
165/80 R131,6/231,6/23
ВАЗ 2103175/70 R131,7/241,9/27
Ваз 2104
165/80 R131,6/232,1/31
ВАЗ 2104175/70 R131,7/242,2/32
Ваз 2105
165/80 R131,6/231,9/27
ВАЗ 2105175/70 R131,7/242,0/29
Ваз 2106
165/80 R131,6/231,9/27
ВАЗ 2106165/70 R131,8/262,1/31
ВАЗ 2106175/70 R131,7/242,0/29
ВАЗ 2106185/60 R142,0/292,2/32
ВАЗ 2106190/55 R152,2/322,5/35
Ваз 2107
165/80 R131,6/231,9/27
ВАЗ 2107175/70 R131,7/242,0/29
ВАЗ 2107185/60 R142,0/292,2/32
ВАЗ 2107190/55 R152,2/322,5/35
Lada 2108/2109/2113/2114/2115
175/70 R131,9/271,9/27
Lada 2108/2109/2113/2114/2115175/65 R142,0/292,0/29
Lada 2108/2109/2113/2114/2115185/60 R142,0/292,0/29
Lada 2108/2109/2113/2114/2115190/55 R152,2/322,3/32
Lada 2108/2109/2113/2114/2115190/50 R152,2/322,4/35
Lada 2108/2109/2113/2114/2115190/45 R162,4/352,5/35
Lada 2110/2111/2112
175/70 R131,9/271,9/27
Lada 2110/2111/2112175/65 R142,0/292,0/29
Lada 2110/2111/2112185/60 R142,0/292,0/29
Lada 2110/2111/2112190/55 R152,2/322,3/32
Lada 2110/2111/2112190/50 R152,2/322,4/35
Lada 2110/2111/2112190/45 R162,4/352,5/35
Lada калина (2118)
175/70 R131,9/271,9/27
Lada Калина (2118)185/60 R141,9/271,9/27
Lada granta
175/70 R131,9/271,9/27
Lada Granta175/65 R142,0/292,0/29
Lada Granta185/60 R142,0/292,0/29
Lada Granta185/55 R152,1/312,2/32
Lada Granta190/50 R152,3/322,4/35
Lada Granta195/45 R162,4/352,5/35
Lada приора
175/70 R131,9/271,9/27
Lada Приора175/65 R142,0/292,0/29
Lada Приора185/60 R142,0/292,0/29
Lada Приора185/55 R152,1/312,2/32
Lada Приора190/50 R152,3/322,4/35
Lada нива (2121)
175/80 R162,1/311,9/27
Lada Нива (2121)185/75 R162,1/312,0/29
Lada веста
185/65 R152,1/312,1/31
Lada Веста195/55 R162,1/312,1/31
Lada largus
185/70 R142,4/352,6/37
Lada Largus185/65 R152,4/352,6/37

Особенности накачки колес

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное вождение «Калины» зимой и летом, необходимо замерять степень накачки колес механическим или электронным манометром.

Рекомендованное значение накачки колес на «Ладе» вы можете найти на кузове со стороны двери водителя или же на дверце бардачка.

На что влияет датчик фаз
Допускаемое давления воздуха в шинах автомобилей Лада Приора
Также оптимальный режим накачки вы увидите в таблице, которая дается каждым производителем шин. Значения в ней регулируются в зависимости от:

  • количества пассажиров, багажа;
  • модели автомобиля (показатели «Гранты», «Приоры» и других моделей «Лады» отличаются в зависимости от их веса).

Помните, что одинаковое давление нужно поддерживать и зимой, и летом.

На что влияет датчик фаз
Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Лада Гранта

Однако есть нюанс: если «Лада Калина» стоит долгое время в теплом гараже или на СТО, готовьтесь к незначительному уменьшению накачки колес после выезда на мороз.

Таким образом, вам придется в холодное время года чаще подкачивать шины своего авто.

Нормативное значение показателя давления в передних и задних колесах для «Лады Калины» должно быть таким:

  • для модели ВАЗ-1117 — 1,9 атм на передних и задних колесах при частичной загрузке, а также 1,9/2,1 на передних и задних колесах при полной;
  • для модели ВАЗ-1118 — 1,9 или 2 атм при частичной загрузке, а также от 1,9 до 2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно;
  • для модели ВАЗ-1119 — 2 атм при частичной и 2/2,2 атм при полной загрузке на передних и задних колесах соответственно.

На что влияет датчик фаз
Допускаемое давление воздуха в шинах Лады-Калины
Частичной загрузкой «Приоры», «Гранты» или другой модели Lada специалисты называют нахождение в салоне авто до 3 человек при условии незагруженности багажника. Полная загрузка — максимально возможное количество пассажиров в машине и груз в багажнике (с весом меньше 50 кг).

Новая Лада:  Как проверить генератор на автомобиле LADA » Лада.Онлайн - все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Если вы хотите узнать показатели накачки колес, дождитесь их остывания (после долгой поездки или нахождения на солнце). Это сделает результаты манометра более точными.

На что влияет датчик фаз
Типоразмеры шин Лады-Калины

Проверка состояния шин, замена колеса

Для безопасности и продления срока эксплуатации шин необходимо поддерживать в них требуемое давление, регулярно его проверять и доводить до нормы. Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние. Отворачиваем колпачок колесного вентиля..

. и подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром. Если давление ниже требуемого (см. таблицу), шинным насосом или компрессором накачиваем шину, контролируя давление по манометру. Если давление ниже требуемого (см. таблицу), шинным насосом или компрессором накачиваем шину, контролируя давление по манометру Если давление выше требуемого..

. надавив специальным выступом манометра (или подходящим инструментом) на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями и проверяем давление.

Размер шинДавление воздуха в шинах. МПа (бар) при нагрузке не более троих взрослых человек и без груза в багажникеДавление воздуха в шинах. МПа (бар) при нагрузке более троих взрослых человек или трое взрослых и груз 50 кг в багажнике
Передние шиныЗадние шиныПередние шиныЗадние шины
175/70R130,19 (1,9)0,19 (1,9)0,19 (1,9)0,21 (2,1)
175/65R14,185/60R140,20 (2,0)0,20 (2,0)0,20 (2,0)0,22 (2,2)

На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреждений, обнажающих корд. Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке не соответствующих автомобилю. Остаточная высота протектора должна быть не менее 1,6 мм. Для контроля износа протектора в его канавках.

. выполнены индикаторы в виде выступов высотой 1,6 мм. В местах нахождения индикаторов износа на боковинах шин нанесены метки в виде букв TWI. Степень износа шин можно определить.

. измерив остаточную глубину протектора глубиномером штангенциркуля. Регулярно проверяем затяжку болтов крепления колес и при необходимости подтягиваем болты. При появлении вибраций во время движения на ровном участке дороги в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской.

Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней вздутий или других повреждений, а также деформацией колесного диска. Для замены колеса устанавливаем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием. Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и включением первой или задней передачи.

. противооткатный башмак. ..или подходящий упор (камень, деревянный брусок и т. д.). Перед подъемом автомобиля пассажиры должны покинуть салон

Штатным колесным ключом (или воротком с головкой на «17») ослабляем на один оборот затяжку болтов крепления колеса. Для установки штатного домкрата на порогах автомобиля выполнены четыре специальных гнезда (подштамповки). Устанавливаем домкрат так..

. чтобы его опорная площадка вошла в ближнее к заменяемому колесу гнездо.

При этом крюк площадки должен зацепиться за ребро порога. Пята домкрата должна располагаться точно под опорной площадкой. Вращением рукоятки домкрата по часовой стрелке приподнимаем автомобиль, пока заменяемое колесо не оторвется от опорной поверхности. Отвернув болты крепления.

. снимаем колесо. Установив запасное колесо, заворачиваем от руки болты крепления Придерживая колесо рукой, подтягиваем болты колесным ключом. Опускаем автомобиль и равномерно (крест-накрест) затягиваем болты моментом 80-90 Н-м. На конец рукоятки штатного колесного ключа (длина рукоятки 180 мм) нужно нажать с усилием 44-50 кг.

Схема перестановки колес При этом следует учитывать, что условия работы колес передней и задней осей разные. Поэтому в течение первых нескольких сотен километров, пока шины не «приработаются», повышается интенсивность изнашивания протектора

Электроусилитель руля, диагностика, схема, коды ошибок лада калина / lada kalina (ваз 1118, 117, 1119)

электрический усилитель руля

Электроусилитель руля (ЭУР или ЭМУРУ) 11186-3450008: 1 — вал рулевого управления, 2 — электродвигатель, 3 — электронный блок управления, 4 — датчик крутящего момента, 5 — датчик положения ротора

В электромеханических усилителях рулевого управления , необходимое компенсационное усилие создается за счет электродвигателя. В общем случае ЭУРсостоит из следующих основных компонентов:

– рулевой вал с торсионным приводом;

– электродвигатель;

– электронный блок управления (ЭБУ);

– датчик крутящего момента;

– датчик положения ротора.

ЭУР устанавливается на рулевом валу, части которого соединены между собой торсионным валом с установленным на нем датчиком крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, которое и регистрируется датчиком крутящего момента. Далее информация с этого датчика поступает в ЭБУ, который вычисляет необходимое компенсационное усилие (с учетом показаний датчика скорости автомобиля), подаваемое на рулевой вал входящим в состав ЭУР электродвигателем. В общем случае ЭУР может располагаться как на рулевой колонке, так и на рулевой рейке. В последнем случае снижается нагрузка на рулевой вал и его сочленения.

Преимуществами ЭУР относительно ГУР являются простота конструкции и компактность механизма. При этом ЭУР активируется только при вращении руля, тогда как насос ГУР работает постоянно, создавая дополнительную нагрузку на двигатель и, соответственно, увеличивая расход топлива. Также ЭУР отличается гибкостью настройки, позволяя за счет изменения управляющей программы менять ощущения от рулевого управления. К плюсам ГУР можно отнести „честную» обратную связь и устойчивость к высоким нагрузкам, что позволяет применять его на внедорожниках, грузовиках и другой тяжелой технике, тогда как ЭУР обычно устанавливается на легковых автомобилях.

В автомобиле LADA KALINA электроусилитель размещен на рулевой колонке. Входящий в состав ЭУР бесколлекторный электродвигатель подключен к рулевому валу через редуктор. Питание электродвигателя ЭУР осуществляется от бортовой сети автомобиля. ЭУР сохраняет работоспособность при изменении напряжения бортовой сети в диапазоне 10,8 – 15 В. Номинальное напряжение питания ЭУР равно 13,5 В, для момента нагрузки 35 Нм максимальный потребляемый ток не превышает 50 А.

электросхема электроусилителя руля
Рис. 2. Схема электрических соединений электроусилителя руля 11186-3450008

Таблица 1. Назначение выводов разъёмов электроусилителя

КолодкаКонтактАдрес
Х11 12 В от аккумуляторной батареи
2«Минус» от аккумуляторной батареи
Х21 12 В с клеммы «15» выключателя зажигания
2Вход сигнала от тахометра
3Вход сигнала от датчика скорости
4Выход на индикатор состояния ЭУР
5Выход «К-линия» на колодку диагностики
6Выход «L-линия» (не задействован)
7Общий провод («земля»)
8Технологический вывод (не задействован)
ХЗА1Фаза А электродвигателя
А2Фаза А электродвигателя
В1Фаза В электродвигателя
В2Фаза В электродвигателя
С1Фаза С электродвигателя
С2Фаза С электродвигателя
Х41Общий провод 1 датчика момента
2Общий провод 2 датчика момента
3Питание датчика момента
4Выход 1 датчика момента
5Выход 2 датчика момента
6Вход сигнала частоты 250 кГц
Х51Общий провод датчика положения ротора
2Выход фазы А датчика положения ротора
3Выход фазы В датчика положения ротора
4Выход фазы С датчика положения ротора
5Напряжение питания 5 В датчика положения ротора

Максимальный компенсирующий момент на рулевом валу может достигать 30 Нм, ЭУР обеспечивает такой момент на стоящем автомобиле, с увеличением скорости движения компенсирующий момент пропорционально снижается. Исходными данными для системы управления электродвигателем является информация о моменте на рулевом валу, положении ротора и скорости движения автомобиля, получаемая с соответствующих датчиков.

Для ЭУР 11186-3450008 предусмотрено 4 режима работы: «Самотестирование», «Готовность», «Компенсация», «Отказ». Для индикации состояния ЭУР на приборной панели автомобиля имеется индикатор состояния (рис. 3).

На что влияет датчик фаз
лампочка усилителя руля на щитке приборов
Рис. 3. Расположение индикатора состояния ЭУР

При включении зажигания автомобиля ЭУР переходит в режим «Самотестирование», в котором выполняется проверка исправности системы. Если в процессе самотестирования выявлены неисправности (отрицательный результат самотестирования), ЭУР переход в режим «Отказ», при этом в память блока управления ЭУР заносится код неисправности (см. таблицу 2).

Таблица 2. Коды ошибок ЭБУ электроусилителя

КодОписание кода
С1000Ошибки не обнаружены
С1011Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
С1012Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
С1013Напряжение бортовой сети автомобиля ниже минимального порога
С1014Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
С1021Напряжение основного вывода датчика момента
С1022Напряжение контрольного вывода датчика момента
С1023Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
С1024Датчик момента, отсутствие сигнала
С1031Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала или несоответствие допустимому диапазону
С1032Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала или несоответствие допустимому диапазону
С1033Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания
С1041Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А или несоответствие допустимому диапазону
С1042Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В или несоответствие допустимому диапазону
С1043Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С или несоответствие допустимому диапазону
С1044Неверная последовательность датчика положения ротора
С1045Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
С1050Замыкание на массу в силовых цепях
С1051Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
С1052Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В
С1053Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С
С1054Двигатель, обрыв фазных обмоток
С1055Двигатель, обрыв фазной обмотки А
С1056Двигатель, обрыв фазной обмотки В
С1057Двигатель, обрыв фазной обмотки С
С1058Двигатель, замыкание фазных обмоток
С1059Замыкание обмотки фазы А двигателя
С1060Замыкание обмотки фазы В двигателя
С1061Замыкание обмотки фазы С двигателя
С1070Неисправность не опознана
С1071Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока
С1072Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
С1073Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока
С1074Реле электронного блока
С1075Блок управления, превышение температуры радиатора
С1076Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
С1077Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
С1078Время заряда силовых конденсаторов
С1079Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
С1080Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов
Новая Лада:  Сравнение машин Ниссан Альмера и Лада Веста

Если неисправности не выявлены (положительный результат самотестирования), система переходит в режим «Готовность» или «Компенсация». Также режим «Самотестирование» периодически активируется в процессе работы системы.

Режим «Готовность» активируется на незапущенном двигателе после включения зажигания автомобиля, при условии положительного результата самотестирования. Отсутствие запуска двигателя определяется по сигналу от тахометра. В режиме «Готовность» индикатор работы ЭУР на приборной панели горит постоянно. Компенсирующий момент на рулевом валу не обеспечивается.

Переход ЭУР в режим «Компенсация» осуществляется из режима «Готовность» при условии, что напряжение бортовой сети автомобиля не ниже 10,8 В, а обороты коленчатого вала превышают 600 об/мин. При переходе в режим «Компенсация» индикатор панели приборов выключается. В случае если напряжение бортовой сети снижается до 10,3±0,2 В и/или обороты двигателя составляют менее 350 об/мин, ЭУР переходит в режим «Готовность». Для ЭУР режим «Компенсация» является основным рабочим режимом, в котором он компенсирует часть момента на рулевом валу.

В режиме «Отказ» индикатор ЭУР горит постоянно, независимо от оборотов двигателя. Для считывания кодов неисправностей можно использовать диагностический сканер ДСТ-2М с картриджем ВАЗ-ИЖ, программное обеспечение МТ-10 или любое другое, поддерживающее работу с ЭБУ данного ЭУР. Кроме того, с помощью средств диагностики можно получить дополнительную информацию о состоянии ЭУР, приведенную в таблице 3.

Таблица 3. Параметры ЭБУ электроусилителя

ПараметрОписаниеЕдиница или состояниеТиповое значение
НапряженНапряжение аккумулятораВ13,2…14,6
СкорСкорость автомобилякм/ч
ОборЧастота вращения коленвалаоб/мин800…880 (на холостом ходу)
УсилМомУсилие с датчика моментаНм0 (при неподвижном рулевом колесе)
Фаза АПоложение фазы АДа/нет
Фаза ВПоложение фазы ВДа/нет
Фаза СПоложение фазы СДа/нет
ТокФазы АТок фазы А%
ТокФазы ВТок фазы В%
Т.РадиатТемпература радиатора силовых компонентов ЭМУР°С
ОшибокКоличество обнаруженных кодов неисправностей
КонтрСумПЗУКонтрольная сумма ПЗУ
KCyмEEPROMКонтрольная сумма EEPROM
ЭлДвиг.Тип электродвигателя(Коллекторный/ индукторный/ синхронный)Индукторный
ДатПолРулНаличие датчика положения рулевого валаДа/нетНет
ДатПол РоторНаличие датчика положения ротора электродвигателяДа/нетДа
ДатТРадиатНаличие датчика температуры радиатора ЭБУДа/нетДа
ДатМоментаНаличие датчика моментаДа/нетДа
МехРедукторНаличие механического редуктораДа/нетДа
РежимГотовнАктивность ЭМУР, режим «Готовность»Вкл/выклВыкл
РежКомпенсРежим «Компенсация»Вкл/выклВкл
СниженМощнРежим «Снижение мощности»Вкл/выклВыкл
ЗадВыклЗажигЗадержка выключения по замку зажиганияВкл/выклВыкл
АварияРелеРежим «Авария», силовое релеВкл/выклВыкл

Также возможно считывание кода ошибки без диагностического сканера. Перевод ЭУР 11186-3450008 в режим индикации неисправности выполняется следующим образом:

1. Выключают зажигание.

2. Замыкают контакты 6 и 7 разъема Х2 (выход «L-линия» и «общий»).

3. Включают зажигание и считывают код неисправности, подсчитывая количество миганий лампы диагностики, при этом необходимо учитывать, что ЭУР индицирует двухзначные коды сокращенного перечня неисправностей (см. таблицу 4). При подсчете количества миганий контрольной лампы следует учитывать, что длительность начальной паузы составляет 2 с, длительность паузы между сигналами — 0,5 с, длительность паузы между кодами — 2 с. Длинному сигналу соответствует включенная в течение 2 с лампа, короткому — включенная в течение 0,5 с лампа.

Таблица 4. Сокращенный список неисправностей электроусилителя руля

КодРасшифровка
11 (1 длинный 1 короткий)Система исправна
12 (1 длинный 2 коротких)Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 (1 длинный 3 коротких)Неисправность датчика момента
14 (1 длинный 4 коротких)Неисправность двигателя ЭУР
15 (1 длинный 5 коротких)Неисправность датчика положения рулевого вала
16 (1 длинный 6 коротких)Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭУР
17 (1 длинный 7 коротких)Неисправность бортовой сети автомобиля (ниже 10 В или больше 18 В)
18 (1 длинный 8 коротких)Неисправность блока управления ЭУР
19 (1 длинный 9 коротких)Неисправность датчика скорости автомобиля

В случае если обнаружены ошибки, связанные с недостаточным напряжением бортовой сети или внешними датчиками (коды С1011, С1012,
С1013 и С1014, коды 12, 17, 19 сокращенного списка), следует проверить исправность соответствующих элементов и электрических цепей. Для сброса указанных ошибок ЭУР необходимо выключить и включить зажигание. При обнаружении внутренних ошибок ЭУР (коды С1021-С1080) необходимо выключить и включить зажигание, запустить двигатель и, вращая рулевое колесо, проверить работоспособность ЭУР, после чего провести пробный выезд на скорости до 40 км/ч. В случае если ЭУР все равно переходит в режим «Отказ», его заменяют.

Рекомендации производителя предусматривают только замену ЭУР в сборе, вариант ремонта ЭУР, связанный с его разборкой, не предусмотрен. В то же время в ряде случаев восстановить работоспособность ЭУР можно за счет пропайки ЭБУ и его соединений с датчиками крутящего момента и положения ротора. До выполнения вмешательства в ЭУР целесообразно считать коды ошибок, выяснив, какой именно датчик вызывает переход ЭУР в режим «Отказ».

Согласно имеющихся на тематических форумах рекомендаций стоит обратить внимание на паяные соединения оптронов датчика положения ротора, пайку проводов обмоток и исправность диодов датчика момента, реле, а также цепи обвязки процессора ЭБУ. Кроме того, следует убедиться в надежности подключения разъемов ЭУР.

Для получения доступа к датчику положения ротора:

1. Снимают кожух рулевой колонки.

2. Отключают идущие вдоль рулевой колонки жгуты проводов (от замка зажигания, выключатель указателей поворота и т.д.).

3. Откручивают 4 гайки крепления ЭУР и опускают его, в сборе с рулевым колесом, на водительское сиденье.

4. Отсоединяют колодки разъемов Х1, Х2, ХЗ от ЭУР.

На что влияет датчик фаз
Рис. 4

5. Откручивают 3 винта, удерживающие крышку датчика положения ротора, и снимают ее (рис. 4).

На что влияет датчик фаз
Рис. 5. Плата датчика положения ротора

6. Откручивают 3 винта, удерживающие плату датчика положения ротора (рис. 5). При выполнении операции обращают внимание, через какой из винтов на плату датчика подведен «общий провод» автомобиля.

7. Снимают плату датчика и выполняют пайку находящихся на ней оптронов.

Сборка узла выполняется в обратном порядке.

Отзывы

Масса
1.Nokian
Экономичность, управляемость на льду, снегу. Удержание дороги в рыхлый снегШумность хода. Отсутствие плавности в движении1101.79.0
2.Toyo Observer
Хорошая курсовая устойчивость на снегу, управляемость на льдуВысокий тормозной путь1191.28.9
3.Continental Ice ContactЛучшее поперечное и продольное сцепление, максимальный разгон, среднее потребление горючегоНизкий уровень комфорта1151.48.5
4.Hankook Winter PikeУверенное управление на льду, на снегуВысокий тормозной путь1101.58.7
5.Pirelli Ice ZeroОтличная курсовая устойчивость, проходимостьНедостаточная информативность на снегу1101.38.4
6.GoodYear Ultra GripВысокая проходимость в снегуСлабая устойчивость на асфальте1171.28.6
7.NordmannХорошая управляемостьШумность1101.58.4
8.Gislaved Nord FrostКороткий тормозной путьСлабая управляемость при экстремальном маневрировании1101.78.5
9.Bridgestone SpilkeУверенная проходимость, управляемостьУвеличенный тормозной путь1171.28.4
10.Nitto ThermaSpikeПлавность ходаШумность хода1151.58.5
11.Firestone CruiserНизкий уровень шумностиПовышенный расход горючего1101.78.7
Положительные
1.Василий: покрышки КАМА среднего качества, немного шумноваты, но меня устраивают. Менять не собираюсь. Думаю на 2 – 3 сезона хватит.
2.Кирилл: у меня с завода стоят Кама-217, нареканий нет, среднего качества шины. Менять не собираюсь, пусть послужат несколько сезонов.
3.Владимир: слышал негативные отзывы в адрес покрышек Лада Гранта Лифтбек. Не самые лучшие, но использовать можно, пусть походят. Машине всего десять месяцев.
4.Игнат: год назад купил Гранту, по акции дополнительно взял четыре зимних шины Kama Breeze 175/65 R13. Управление на снегу среднее, главное не гонять.
5.Владислав: так как езжу не больше 85 – 90 км / ч, заводские покрышки меня устраивают. Немного шумноваты, но это терпимо.
Отрицательные
1.Виктор: так как заводские покрышки плохого качества, после покупки машины в салоне сразу переобул в комплект новых. Дополнительно купил четыре зимних ската.
2.Иван: заводская резина не годится, уже на скорости 80 км / ч гудит, вибрирует, отдает в руль. Балансировка и развал-схождение не помогли устранить вибрации. Буду менять на зарубежные аналоги.
3.Виталий: после покупки машины сразу переобул на Тойо, дополнительно купил комплект зимних по акции.

Вывод Устанавливать заводские зимние шины на Гранту Лифтбек — не самое лучшее решение, ведь ожидать чего-то шикарного от автомобиля бюджетного сегмента нельзя.

Каждый владелец самостоятельно выбирает тип покрышки для приобретения. Не покупайте шины всесезонного типа, так как диапазон температурных режимов существенно ограничен от конкретно зимних и летних.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector