Схемы затяжки болтов и усилие которое нужно прикладывать
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 — 07 (классика)
Затяжка болтов ГБЦ проводится в два захода.
Первый заход: болты 1 — 10 затягиваются моментом 3,5 — 4,1 кгс*м.
Второй заход: эти же болты, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м
Последним затягивается болт 11, моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Порядок затяжки головки блока ВАЗ 2108 — 09, Samara.
Порядок затяжки аналогичен классике, также начинается из центра.
Но проводится в 4 приёма.
1. Болты затягиваются моментом 2,0 кгс*м
2. Затягиваются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м
3. Болты доворачиваются на 90 градусов.
4. Ещё раз доворачиваются на 90 градусов.
Порядок затяжки головки блока 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.
Аналогично всем остальным, из центра.
1 приём — 2,0 кгс*м
2 приём — довернуть болты на 90 градусов
3 приём — ещё раз довернуть болты на 90 градусов.
Внимание! На 16-ти клапанных моторах разрешается повторное использование болтов крепления ГБЦ, НО если их длинна без головки НЕ превышает 95 мм. Если длинна болта более 95 мм его нужно заменить.
Замер длинны производится с шайбой.
Необходимый для работы набор инструментов
Чтобы в ответственные моменты замены прокладки на ВАЗ (или собственно затяжки) не тратить время на поиски того или иного инструмента, лучше все подготовить заблаговременно.
Вам точно потребуется:
Автомашину лучше поставить на ровную площадку, включив ручной тормоз, и дополнительно зафиксировать упорами.
Порядок выполнения работ
До того, как осуществить затяжку, придется добраться до головки блока. Сделать это удастся не ранее, чем после разбора доброй половины мотора.
Сначала разомкните колодки, коммутирующие провода, ведущие к датчикам температуры тосола и контролирующего уровень масла. Покончив с этим, слейте охлаждающую жидкость. На данном важном моменте необходимо остановиться отдельно. Будьте внимательны – упомянутый выше состав довольно токсичен, потому лучше работать в перчатках. Для сбора ОЖ приготовьте тару объемом не менее 9 литров.
Чтобы слить жидкость, откройте распределительный бак, а затем свинтите заглушку, находящуюся непосредственно на блоке цилиндров. Когда течь перестанет, перенесите тару к радиатору – здесь есть отдельный сток. Удалив весь тосол, завинтите крышки.
Теперь вы получили прямой доступ к головке. Отвинтите все удерживающие ее болты, и, воспользовавшись помощью напарника, демонтируйте ГБЦ. После этого оторвите старую прокладку.
Заднюю поверхность блока 8-клапанного мотора ВАЗ осторожно очистите от грязи и прилипших фрагментов материала уплотнительного элемента. Отшлифуйте ее мелким наждаком – должна остаться совершенно ровная, матовая основа. Попутно проверьте все клапаны и сальники.
Непременно уберите из отверстий для болтов попавшее туда масло и мусор. Смазка способствует снижению силы трения, что в данном случае чревато множеством неприятностей, а посторонние фрагменты не дадут обеспечить надежное крепление.
Остается поставить новую прокладку и произвести обратный монтаж ГБЦ ВАЗ-2114. Вот здесь и наступает время рассказать о том, каков требуется момент затяжки.
Как использовать динамометрический ключ
Чтобы получить правильный момент затяжки, необходимо понимать, как пользоваться столь специфичным инструментом, как динамометрический ключ.
Перед началом работы на нем необходимо выставить нулевую отметку. После этого инструмент надевают на болт (или гайку) и начинают медленно вращать, отслеживая динамику по шкале. Когда усилие доходит до требуемого момента, ключ снимают.
Иногда случается, что инструмент поначалу ничего не показывает. В этом случае продолжайте вращение. Дело в том, что со временем происходит растяжение его внутренних механизмов, но это практически не отображается на точности определения момента затяжки.
Что есть свеженького?
Замена топливного фильтра
Хранение личных вещей на складе
Виды фур для перевозки грузов
Автомобиль Инфинити QX80 (QX56) с современной OS Android и навигацией
Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ.
В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии.
Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:
В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт.
Изначально записывал и фоткал лично для себя (чтобы потом проще было всё собрать и не искать откуда «лишние» запчасти). Но решил выложить на Драйв-возможно кому-то пригодиться.
И так загоняем машину в гараж и приступаем к снятию ГБЦ. Не считайте это инструкцией-я просто распишу свою последовательность действий.
1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.
2. Берем чудо средство ВД-40 и обильно поливаем гайки на креплении штанов, чтобы начали откисать. Чем больше времени — тем лучше.
3. Снимаем аккумулятор (клеммы ключом на 10, крепление ключом на 13)
4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре:
И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке).
5. Сливаем охлаждающую жидкость:
Как быстро слить антифриз описано в статье.
6. Снимаем тросик газа (откручиваем два болта крепления и снимаем зажим):
Болты закручиваем на места-чтобы не потерялись
7. Снимаем два штекера с датчиков возле термостата:
Датчики помечены красным
8. Разъединяем разъем на форсунки:
9. Снимаем хомуты и отсоединяем патрубок на термостат:
10. Откручиваем массу с двигателя (ключ на 13)
11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку
12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):
Не знаю за что эта клемма отвечает, просто снимаю.
13. Снимаем с вакуума патрубок:
14. Снимаем 2 штекера с дросселя:
Вот эти штекера
15. Снимаем одиночную клемму в районе форсунок:
Также не знаю что это-просто снимаю
16. Откручиваем два рычага крепления головки по бокам:
Это с правой стороны, с левой такая же штанга
17. Откручиваем штуковину возле штанов, чтобы легче полезть к болтам крепления штанов:
Вот эта штуковина лежит слева, а справа штанга крепления головки, описанная в предыдущем пункте
18.Снимаем кожух ГРМ (3 болта на 10):
19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ
20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):
Вот так откручиваем шкив
21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту.
22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке).
23. Откручиваем 2 патрубка возле заливной горловины для масла.
24. Снимаем клапанную крышку ключом на 10 две гайки:
Клапанная крышка снята
25. Помечаем ВВ провода и снимаем их
И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ:
26. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:
Откручиваем голову, для доступа к некоторым болтам пришлось снять верхнее крепление
27. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек. Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы.
Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами.
Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил.
28. Снимаем ГБЦ:
ГБЦ снята вместе со штанами.
Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал.
И вот это счастье:
ГБЦ со штанами.
В таком виде проще открутить гайки штанов:
Доступ к гайкам открыт
И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего. И тут я вспомнил про свой газовый ключ. Пару манипуляций и последняя гайка пала.
Вот из-за них мне пришлось снимать ГБЦ вместе со штанами
Все снято наконец-то:
Ремонт и модернизация ГБЦ на ВАЗ 2114
Не завелась утром машина с первого раза, на второй затроила и чихала белым дымом. Потом завелась нормально, дым прошёл! Но достав масляный щуп, я понял, что антифриз попал в блок.
Думал, что прогорела прокладка ГБЦ, поэтому поехал, закупил расходники: прокладки, масло, антифриз, фильтра. После того как поднял голову, стало ясно что антифриз проел ГБЦ, поэтому было решено её ремонтировать.
Антифриз в цилиндре, отличный способ помыть поршень.
Раковины от антифриза.
Следуя своему девизу: сломалось сделай лучше! Было принято решение немного доработать все что есть в ГБЦ.
Для начала, все разобрали для дифектовки, аргоном заварили раковины.
Далее, распилили впускные и выпускные каналы. Распил не экстремальный, скорее более функциональный по геометрии, выровнен после фризы шлифовкой каналов (без зеркала), соответственно произведена подгонка всех стыкующихся деталей: прокладки, впуск, выпуск.
Перерезано седло на 5 клапане, установлены бронзовые направляющие хорошего качества, а так же облегчённые клапана.
Клапана хотел поставить СТИ, но их не было, под заказ очень долго, выбрана альтернатива УСА, которые кстати тоже пришлось ждать. Перетачивать заводские не стал, так как наслышан о проблемах с ними. Приобретено и все остальное: вал ОКБ двигатель, помпа Лузар (Турбо), Волга форсунки, комплект ГРМ.
Все это закидали обратно под капот! Концепция мотора низовая, не винтить в небо, а иметь хороший момент и подхват в средних оборотах, не выскакивая за 6500-7000 об/мин. Исходя из этих соображений конструировался верх мотора, учитывая в перспективе доработку низа.
Так же, важным для меня, при постройке мотора является его внешний сток, ровная работа, именно поэтому не установили: 16V, злые валы, большие клапаны, ресивер и т.д.
Низ пока остаётся сток, к нему нареканий нет, если что то случится, то для него я пока собираю запчасти, под определенный конфиг.
Ремонт ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Сначала заметил подергивания, а потом и вовсе белый дым из глушителя “ну все думаю приехали”, открываю капот, заглядываю, пропал антифриз грамм 100-200, хорошо, что до дома осталось пару километров, доехал потихоньку. Итог — прогорела прокладка ГБЦ. Слил оставшийся антифриз его было 2,5 -ой литра, все остальное ушло в масло.
— прокладка ГБЦ
— прокладка коллектора
— прокладка клапанной крышки
— прокладка поддона
— по случаю менять сальники клапанов
— так же сальник распредвала
— ремень ГРМ
чтобы не чего не мешало
когда будем доставать отводим паука
все складываем что б не мешалось
сняли голову, прогорело на 4-ом цилиндре, заметно как антифриз вымыл поршень, белый и блестящий
теперь все отмываем
последствия антифриза смешанного с маслом
и тут все моем
моем соляркой и бензином калошей
Голову пришлось точить, на месте где прогорела прокладка, не много есть повреждения, но её не повело.
Продолжаем работы, забрал голову после шлифовки, теперь все отмыть и продуть от стружки, рассухарили клапана, сняли сальники клапанов, отмыл, будем после работы собирать и ставить.
перед рассухариванием клапанов
Сборка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Вот и собрали мы ГБЦ, ох и не простое это дело, для новичка. Поменял все, что можно в ГБЦ, поставили, затянули, ну а дальше процесс сборки пошел полным ходом, но спешить не надо было. После сборки первый запуск и неудача настигла меня на хорошую сумму: покупка корпуса масло насоса, а причиной тому было не внимательность при сборке, демпфер был одет неправильно, точнее не посажен на своё место, получилось, что при запуске он мне обломал крепление датчика коленчатого вала, в итоге был куплен демпфер, корпус масло насоса, прокладка. Собрал, поменял – все на своих местах. И вот запуск, все отлично, двигатель шепчет, спустя какое-то время 5-10 минут, двигатель резко глохнет и не заводиться. Я был в бешенстве. Нашел причину на следующий день. Причиной этого было не закрепленный на хомут провод датчика коленвала и в итоге он опалился об коллектор. Провода переделал. Все работает и наконец-то выехал из гаража. Фото мало было, занят был сборкой.
Собранная ГБЦ уже с отрегулированными клапанами
термостат ставил на место
Вот такой новый ремень
Расточка ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
У меня уже давно лежала в нз восьмёрошная головка в сборе. В планах расточить каналы впуска 33мм, а выпуска 30мм. Клапана будут штатного размера, только облегчённые (Т-образные), с каждого клапана снято по 17 грамм. Они, кстати, уже готовы. Из шаровых опор сделали фрезы 28-30-31-33мм.Режут они очень даже хорошо. В ближайшее время куплю бронзовые направляющие, остальное всё есть. Увидим, что получится. ГБЦ уже начал растачивать. В общем, вот что получается.
Я писал, что буду устанавливать самодельные Т-образные клапана, но пришлось устанавливать новые из магазина. В итоге поехал закупаться запчастями для ГБЦ и взял себе новые клапана. Практически ничем они не отличаются от предыдущих, что сделали мы сами. В общем, были куплены бронзовые направляющие, осаженные пружины, правда prosport, но о них ничего плохого я не слышал и Т-образные клапана. Найдены у знакомого сухарики, тарелки и маслосъёмные колпачки.
Забыл сказать, что при рассверливании третьего впускного канала, вскрылся масляный канал. В следствие чего я его завтулил бронзовой трубкой.
После того, как запрессовал втулку, просверлил в ней отверстие, для подвода масла к шейкам распредвала.
Кстати после прохождения шарошками по каналам, я их ошкурил вот таким способом. На сверло надел шланг, а на шланг намотал шкурку и затянул хомутом.
и вот что получилось.
Далее, положил головку под печку, что б она нагрелась, а направляющие в морозилку.
Была сделана оправка, из латуни, что б запрессовывать втулки. Большого труда это не составило.
Прежде чем притирать клапана, пришлось пройтись по сёдлам развёртками. Всё это очень даже легко, но обязательно при запрессовки новых направляющих.
Затем пошла притирка клапанов. После этого, перед сборкой ГБЦ, я отвёз её на шлифовку, где мне её прошли на фрезерном станке.
Пришло время сборки. Установил маслосъёмники, тарелки, пружины и засухарил клапана. В итоге, головка была собрана за небольшое время. Ну, и соответственно, была проверка на герметичность клапанов. И она прошла успешно.
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114, 2113, 2115
Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце. Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять. А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось, позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему.
После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло. Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать, пробираясь к самой прокладке, сделать все, чтобы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором. После снятия “основной помехи” видим перед собой клапанную крышку.
Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:
Ничего особенного. Ну подумаешь, – антифриз в проточках. Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. На голове тоже ничего интересного не было.
Но оно, конечно, и к лучшему. Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:
Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно. А что бы собрать все правильно, я купил вот что:
Щелчковый динамометрический ключ
Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска.
Голову трем с двух сторон:
Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:
Скан из мурзилки по 2112
Ждем 20 минут и доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности. Далее еще 20 минут, и еще один доворот на 90 градусов. Ну а далее уже проводим сборку мотора в обратной последовательности. В ремонте очень сильно помог вот такой набор:
Без него там и делать нечего, я бы так сказал. Есть такие головки, называемые “Е”-шками, их еще звездочками называют, так вот клапанную крышку и саму головку можно открутить только ими.
https://www.drive2.ru/l/7216026/, https://www.drive2.ru/l/7224787/, https://www.drive2.ru/l/7256055/, https://www.drive2.ru/l/682920/, https://www.drive2.ru/l/782597/, https://www.drive2.ru/l/4464782/,
На автомобилях серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным, распределенным впрыском топлива. И для ВАЗ 2114, который появился в 2001 году, а в серию был запущен в 2003-м была разработана такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины и на некоторых из них ставились другие модели двигателей, такие как — 21114, 11183, 21124 и 21126. Но самыми массовыми серийными машинами были ВАЗ 2114 с движками моделей 2111 и 11183.
Двигатель ВАЗ 2114
Необходимые инструменты и процесс
Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:
Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:
Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.
Процесс работы
Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.
Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?
Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.
Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.
И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.
Выглядит эта схема следующим образом:
Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).
На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.
На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.
На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.
После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.
К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.
Технические характеристики
Главным отличием двигателя ВАЗ 2114 от мотора 21083, на базе которого он был разработан, стало использование системы впрыска инжекторного типа вместо морально устаревшего карбюратора и распредвала с измененными фазами. Крепление шатунов к поршням осуществлено при помощи плавающего пальца.
Отправить на email
Устанавливали на ВАЗ 2115, 21083, 21102, 21099, 21122, 2111, 2113, 21102, 21093.
6і л
Благодаря прибавке блока цилиндров в высоте (2.3 мм), удалось увеличить ход поршня и объем двигателя до 1.6 л. Конструкторы добились большей приёмистости и улучшений экологических показателей двигателя ВАЗ 2114.
Автомобиль получил прибавку в мощности (81 л. с. и 125 Нм крутящего момента), но потерял в экономичности. Теперь потребление АИ 95 в смешанном цикле составляет 7,6 л/100 км.
Двигателем 1.6і комплектовались: ВАЗ 21112, 21101, 21121, 2113, 2115, Лада Гранта и Лада Калина.
16V 1. 6і л ВАЗ 211440-24
Логическим развитием Калина мотора стал шестнадцатиклапанный двигатель. ВАЗ 2114, оснащённый 124-м мотором, соответствует экологическим требованиям Евро-3.
Ход поршня и диметр цилиндров остался прежним. Благодаря незначительным доработкам, при 5 тыс. об/мин двигатель развивает максимальную мощность в 89 л. с. Расход в смешанном цикле удалось уменьшить до 7.5 л. на сотню.
16V 1.6і (124) также устанавливали на модели: ВАЗ 21124, 21123 Купе, 21104, 21114.
16V 1. 6і л ВАЗ 211440-26
ДВС 21126, также известный как Приора мотор, получил ряд существенных доработок:
Благодаря перечисленным изменениям, мотор получил прибавку в 9 л. с. и пик момента в 145 Нм. В смешанном цикле «четырка» с 126 мотором потребляет 7.2/100 км.
16V 1.6і (126) получает и семейство Лада (Приора, Калина, Гранта, Калина второго поколения).
Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:
Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.
Ремонт двигателя ВАЗ 2114
В процессе эксплуатации ДВС на автомобиле могут возникать различные отказы и неисправности, которые устраняются при самостоятельном ремонте или с привлечением специалистов. Необходимость в капитальном ремонте силовой двигательной установки, при ее правильной эксплуатации, возникает при достижении 150 000 км пробега. В этом случае нужна переборка двигателя ВАЗ 2114.
При переборке ДВС требуется внимательно осматривать каждый агрегат, узел или деталь. При обнаружении механических повреждений запчасть подлежит обязательной замене. Также заменить требуется все прокладки, шайбы и неметаллические детали.
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии. Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:
В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт;)
1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.
И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке) 5. Сливаем охлаждающую жидкость:
10. Откручиваем массу с двигателя (ключ на 13) 11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку 12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):
Не знаю за что эта клемма отвечает, просто снимаю;)
19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ 20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):
21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту 22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке) 23. Откручиваем 2 патрубка возле заливной горловины для масла. 24. Снимаем клапанную крышку ключом на 10 две гайки:
25. Помечаем ВВ провода и снимаем их. Продолжение во второй части;), т.к. фото не вмещаются
1. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самой ГБЦ:
2. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек((( Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы.
Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил)))
3. Снимаем ГБЦ:
ГБЦ снята вместе со штанами)))
ГБЦ со штанами)
И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего(((. И тут я вспомнил про свой газовый ключ))). Пару манипуляций и последняя гайка пала)))
Каждая модель ВАЗовского двигателя оснащается прокладкой ГБЦ. Основной её задачей является герметизация камер сгорания и каналов между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ), по которым протекает охлаждающая жидкость.
Она изготавливается из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Отверстия в прокладке имеют достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию. При нарушении работы прокладки ГБЦ, в двигателе появляются различные неполадки.
Признаки и причины выхода из строя прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114
Менять прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 необходимо при каждом демонтаже головки блока цилиндров, независимо от причин его вызвавшего. Прокладка является одноразовой, поэтому ее нельзя использовать повторно, это может привести к поломке двигателя.
Для замены прокладки ГБЦ нам понадобятся:
Цена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 составляет около 200 рублей. Актуально на весну 2017-го года для Москвы и области.
Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114
Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.
1. Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его.
3. Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив распределительного вала.
4. Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, вынимаем её, чтобы не потерять.
5. Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.
6. Ключом «на 17» ослабляем гайку «В» крепления натяжного ролика. Отвинчиваем ключом «на 10» гайку «А» крепления защитного кожуха и отгибаем кожух. Также выкручиваем свечи.
7. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.
9. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Снимаем заглушку.
10. Ключом «на 13» равномерно, в несколько подходов (до снятия давления пружин клапанов), откручиваем 6 гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала.
11. Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.
14. Ослабляем хомуты и снимаем с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора «В», подводящие шланги дроссельного узла и отопителя «С», отсоединяем термостат.
Отворачиваем гайки крепления и отсоединяем шланги подачи и слива топлива от топливных трубок «А».
18. Меняем прокладку на новую, закручиваем болты ГБЦ в последовательности согласно схеме.
19. Собираем всё в обратной последовательности соблюдая затяжку болтов.
Как делается замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2114 8 клапанов
Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) является одноразовой деталью, а потому она не подлежит ремонту. Если она будет по каким-то причинам повреждена, необходимо осуществить замену прокладки ГБЦ в автомобиле ВАЗ-2114 8 клапанов. Понять, что данная деталь нуждается в замене, можно по следующим признакам:
Часто признаком такой неполадки является густой белый дым из выхлопной трубы. Это проявление указывает на то, что в прокладке образовался прорыв между одним цилиндром и отверстием для протекания охлаждающей жидкости. Если жидкость замаслена, это свидетельствует о наличии пробоя, в результате которого масло стало попадать в канал с охлаждающей жидкостью. Если при работе двигателя слышен резкий свист, и при этом на блоке цилиндра видны следы масла, это свидетельствует о пробое прокладки.
Также признаком выхода из строя прокладки может стать повышение расхода топлива и снижение мощности двигателя. Однако стоит учитывать, что некоторые из этих признаков возникают и при других повреждениях в механизме автомобиля. Например, белая эмульсия на поверхности масла также свидетельствует о том, что блок имеет трещину. В любом случае предварительно необходимо удостовериться в том, что причина именно в неисправности прокладки ГБЦ.
Если возникли сомнения, диагностику лучше доверить специалисту.
Замена прокладки ГБЦ – процедура, состоящая из нескольких этапов. Следуя пошаговому руководству, вам удастся выполнить данную работу быстро и без каких-либо проблем.
Для выполнения этой работы подготовьте наборы рожковых и торцевых ключей, набор головок разных размеров, отвертки, ветоши, а также емкость для слива охлаждающей жидкости и топлива.
Сначала обесточьте автомобиль. Снимите минусовую клемму с АКБ. Затем 1-й цилиндр (его поршень) установите в положение ВМТ. Слейте охлаждающую жидкость.
После этого необходимо убедиться в том, что уровень давления в системе питания достаточно низкий. Для этого отверните колпачок, который расположен на заднем конце топливной рампы, нажмите на золотник и слейте топливо, после чего колпачок снова закрутите. Очень важно учитывать, что данные действия можно осуществлять только спустя пару часов после эксплуатации автомобиля. Если сделать это сразу после остановки машины, не исключено получение ожога как от контакта с золотником, так и от топлива, которое будет выпрыскиваться под давлением. Безопасно слить его в таком случае не получится.
После того как вы слили топливо, отсоедините трубу глушителя от коллектора. Для этого открутите гайки крепления кронштейна под днищем машины. Затем извлеките хомут и освободите приемную трубу.
Следующий шаг – демонтаж крышки ГБЦ. Отсоедините коллекторы и ресивер. С дроссельного узла демонтируйте патрубок воздушным фильтром и воздухозаборным шлангом. Возьмите шестигранник («10») и отвертку. С их помощью отключите шланги с воздуховыводящего патрубка. Выкрутите все крепежные винты.
Колодки жгутов проводов от датчиков надо отключить. Это касается и регулятора холостого хода, и жгута проводов форсунок (инжектор). Наконечники ВВ-проводов надо снять со свечей зажигания. Из-под ресивера достаньте жгут проводов. Выкрутите крепежные гайки, снимите крышку привода ГРМ и ремень.
Снимите шкив с распредвала. Для этого:
Снимайте шкив аккуратно, чтобы не задеть сальник. После этого демонтируйте заднюю крышку привода распределительного вала. Далее возьмите шестигранник и не до конца выкрутите болты, с помощью которых прикреплена головка блока цилиндров. Ослабьте болты на ½ оборота. Снимите ГБЦ, используя отвертку как рычаг. Отсоедините головку блоков от прокладки. Очистите все снятые элементы, удалите масло. Установите новую прокладку по установочным втулкам.
Убедитесь, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ. Оба клапана цилиндра должны быть закрыты. С помощью крепежных болтов закрепите прокладку ГБЦ. Предварительно рекомендуется болты смазать моторным маслом. Осталось осуществить обратную сборку.
Как видите, данная процедура по замене прокладки ГБЦ достаточно трудоемкая. Прежде чем приступить к выполнению этой работы, оцените свои силы. Возможно, рациональнее будет доверить эту работу специалисту. В таком случае вам не придется беспокоиться о том, что что-то будет выполнено неправильно. Для мастера, обладающего необходимыми знаниями, инструментами и большим опытом, такая процедура не представляет никакой сложности.
На соединении блока цилиндров с головкой может проступать охлаждающая жидкость или моторное масло. Причиной этого может быть прогоревшая прокладка. В статье дана подробная инструкция для ВАЗ 2114: замена прокладки ГБЦ своими руками, а также размещено видео, в котором показан процесс замены.
Менять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 необходимо при каждом демонтаже независимо от причин его вызвавшего. Она является одноразовой, поэтому ее нельзя использовать повторно, это может привести к поломке двигателя.
Прокладка должна отвечать следующим требованиям:
Если она прогорела, то не может выполнять своих функций и ее следует поменять.
Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров
Существует несколько признаков, по которым можно определить необходимость замены:
Процесс замены (для 8 клапанного авто)
Процедуру лучше проводить на эстакаде и или смотровой яме. Для работы следует приготовить:
Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками состоит из следующих шагов:
Таким образом, заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками не сложно, если правильно соблюдать последовательность выполнения операций и следовать рекомендациям. Для наглядности прилагается соответствующее видео. Для того чтобы замена была выполнена качественно, должны быть соблюдены следующие правила:
Устанавливая ГБЦ на ВАЗ 2114, следует проявлять особую осторожность недопустимо появление царапин на прокладке и соприкасающихся поверхностях.
Загрузка...