➤ Выбор масел на Ладу Гранту –

«лада гранта» или «приора»? что лучше для отечественного потребителя?

Об отечественном автопроме сказано немало плохого и хорошего. У каждой российской марки есть свои почитатели и есть люди, которые иначе, чем «ведром с гайками», отечественные машины не называют. Не будем вдаваться в подробности известного противостояния любителей иномарок и «патриотов», а попробуем все же выяснить и ответить на вопрос автомобилистов: ««Гранта» или «Приора» — что лучше с точки зрения обычного российского потребителя?»

Смотреть галерею

«Лада Приора»

Этот автомобиль вышел уже достаточно давно, в 2007 году. С первого взгляда довольно трудно отличить «Приору» от «десятки», на платформе которой создавалась эта модель. Но производитель клятвенно уверяет потребителя в наличии более тысячи отличий и модифицированных деталей.

При беглом осмотре вроде бы все выглядит прилично и стильно. Если отбросить «клонированную» внешность, то в остальном автомобиль вполне соответствует европейскому стилю. Не зря над интерьером трудились итальянские дизайнеры. Но одно дело — дизайнерские идеи, и совсем другое – наспех выполненная сборка.

Не секрет, что через непродолжительное время эксплуатации в салоне появляются «сверчки», что-то где-то скрипит, что-то где-то скребет – это следствие большого количества элементов в обшивке, соединенных кое-как. В целом эргономика с трудом тянет на «четверку». Теперь для полноты картины и более точного определения того, что лучше, «Приора» или «Гранта», проведем осмотр «Гранты».

что лучше приора или гранта
Смотреть галерею

«Лада Гранта»

По внешнему дизайну «Гранта», безусловно, даст фору «Приоре». Более современная внешность в классическом стиле, продвинутый дизайн, более технологичное оснащение – все это приближает «Гранту» к европейским представителям классической линейки.

За основу «Гранты» разработчики взяли платформу «Калины». Но только платформу, экстерьер «Лада Гранта» получила собственный. Если сравнивать данные авто по платформам, то сказать, «Калина», «Гранта» или «Приора» — что лучше, весьма трудно. Масса недостатков и там, и там, и там. Но обо всем по порядку и вернемся к «Гранте».

По сравнению с «Приорой», она собрана более качественно, по крайней мере, мы пока судим по салону. Никаких «сверчков» и скрипов. Количество деталей внутренней обшивки заметно сократилось, качество сборки повысилось. Впрочем, между сравниваемыми моделями разница в выпуске более четырех лет, так что объективно сказать потребителю, «Гранта» или «Приора» — что лучше из них, довольно проблематично.

У зарубежных производителей за четыре года модель претерпевает не один рестайлинг, а технические возможности автомобилей с такой разницей в выпуске вообще не подлежат сравнению. Но Россия — не заграница. Поэтому хоть «Гранта» и обзавелась тихими и эффективными силовыми агрегатами, когда будет проведена их модернизация, неизвестно.

калина приора гранта что лучше
Смотреть галерею

«Гранта» или «Приора» — что лучше? Выводы

Если принимать во внимание разницу в «возрасте», то четырехлетний интервал в выпуске между этими двумя моделями явно пошел на пользу «Гранте». Она и выглядит более свежо, и по дизайну ближе к европейским авто. Но если отталкиваться от цены, то тут российскому потребителю не нужно объяснять, «Гранта» или «Приора» — что лучше.

Для большинства рядовых автомобилистов что дешевле, то и лучше. В этом отношении «Гранта» с ее базовой стоимостью в 259 тысяч более привлекательна, чем ее соперница «Приора» с ценой от 330 тысяч. Вот только непонятно, почему такая большая разница в стоимости.

Таким образом, статья дала ответ на так долго мучающий потребителя вопрос: ««Калина», «Приора», «Гранта» — что лучше для повседневного использования?». Удачного вам выбора.

Вибрация руля: 35 причин

Вибрация руля может происходить по многим причинам. Разберем основные способы их выявления и устранения.

Вибрация руля на ходу

Причинами вибрация руля на скорости малой (20 – 30 – 40 км/ч), средней (50 – 60 км / ч) или высокой (100 – 110 – 120 км / ч) являются:

  • дефекты шин;
  • дефекты колесных дисков;
  • ошибки при шиномонтаже, балансировке и креплении колес;
  • неисправность в приводе управляемых колес;
  • эксплуатационные причины и регулировочные отклонения;
  • воздействие внешних сил;
  • износ или повреждение деталей, определяющих геометрию подвески, положение колеса, жесткость его связи с рулевым колесом.

Разберем подробно основные первопричины.

Вибрация руля на скорости из-за нарушения балансировки колес (прежде всего колес рулевой оси) происходит из-за следующих первичных причин:

  • неверная балансировка колес в шинном сервисе (случайная ошибка или результат низкой квалификации исполнителя, неполадки балансировочного станка);
  • отсоединение балансировочного грузика из-за ненадлежащего крепежа или внешнего воздействия;
  • загрязнение или наледь между спицами диска или на полке (чаще с внутренней стороны);
  • неравномерный износ протектора как следствие брака производства или общего низкого качества шины;
  • неравномерный износ протектора шин одной оси как результат неверных углов установки колес;
  • попадание в протекторную часть шины и удержание массивного постороннего предмета (ключа, болта и т.п.);
  • неравномерное по окружности выпадение шипов у шипованных зимних шин;
  • накопление резиновой стружки внутри шины в одном стороне после езды на полностью спущенных шинах.

Вибрация руля на высокой скорости (100 – 110 – 120 км / ч) чаще всего проявляется из-за нарушения балансировки колес.

Вибрация руля из-за отклонения от правильной геометрической формы шины. Может носить как необратимый, так и временный характер. Временно это проявляется в следующих основных случаях:

  • нарушения оптимального порядка хранения колес (как новых, при доставке и хранении до их покупки и первичной установки, так и бывших в употреблении, при хранении в межсезонье);
  • продолжительная стоянка в сильный мороз (в нижней части образуется плоская «полка», на «разминание» которой требуется пробег от нескольких сотен метров до пары километров).

По этим причинам вибрация руля на скорости начинается практически с самого начала движения, но со временем шина «разминается» и приходит к нормальной форме, вибрация и шум исчезают.

Необратимый характер отклонение от правильной формы шины приобретает в результате следующих причин:

  • внутренний порыв корда шины из-за внешнего воздействия (например, после удара о бордюр и т.п.), что со временем при продолжении эксплуатации приводит к тому, что динамическая природа вибрации руля усугубляется нарушением балансировки из-за интенсивного неравномерного износа протекторной части;
  • неравномерный износ из-за заводского дефекта шины, проявившегося со временем при нормальной эксплуатации;
  • неверные углы установки колес (или одного колеса), что вызывает изменение в балансе сил и так же со временем приводит к местному износу и потере балансировки.

Отклонение формы выявляется визуальным контролем биения при вращении колеса, а неравномерный износ – замером высоты протектора (глубины канавок) в нескольких местах по диаметру и ширине шины. Дефектная шина подлежит замене.

Вибрация руля из-за отклонения в геометрии колесного диска так же возможно в нескольких случаях:

  • как результат сильного удара колеса (о бордюр, край ямы в дорожном покрытии, при ДТП и т.п., чему так же может дополнительно способствовать недостаточное давление в шинах);
  • из-за недостаточной прочности диска вследствие его низкого качества даже при умеренной динамичности движения по неровным поверхностям;
  • как последствие редкого дефекта изготовления, при котором плоскости позиционирования диска в штатном креплении на машине и за центральное отверстие в балансировочном станке отличаются (после точной балансировки на автомобиле проявляется биение).

Нередко изменение формы диска можно заметить визуально как в статике, так и при ручном вращении приподнятого колеса, не снимая его с автомобиля, но более надежным и точным способом является проверка в сервисе. Способ устранения дефекта состоит в прокатке на специальном станке или замене диска новым, в зависимости от заключения компетентных специалистов по результатам осмотра в каждом конкретном случае.

Вибрации руля из-за проблем с креплением колес и колесным крепежом так же могут иметь несколько первопричин:

  • ослабление (откручивание) крепежа до образования зазора между колесным диском и контактной плоскостью тормозного диска / барабана;
  • несоответствие геометрии крепежа и отверстий диска, при которых диск неровно позиционируется относительно оси ступицы и так затягивается при креплении;
  • попадание постороннего предмета (чаще грязи) на контактную плоскость под диск, что так же нарушает правильное позиционирование колеса при затяжке крепления.

К сожалению, неполное закручивание крепежа не так уж и редко происходит при самостоятельной перестановке колес, бывает это и в сервисе. В связи с этим весьма разумно каждому водителю принять для себя обязательной процедуру контроля затяжки после установки колеса до начала движения и через несколько километров пробега. Контроль не обязательно делать самостоятельно – с этим можно обратиться к другому работнику и в ближайший шинный сервис.

Вибрация руля из-за неверного выбора или монтажа шин проявляются в результате следующих ситуаций:

  • разные шины на одной оси (например, расхождение по размерам или по допустимой нагрузке при одинаковом размере);
  • неверная установка направления вращения одного из колес при направленном рисунке протектора.

Выявляются данные причины визуальным осмотром маркировки на боковине шины и внимательным сравнением с аналогичными данными на шине с другой стороны автомобиля. Сравнению подлежат:

  • полное наименование бренда и модели, включая такие элементы названия как обозначение «SUV» (для кроссоверов), поколение («2» и т.д.) и другие;
  • линейные размеры шины — ширина и высота профиля (например, 225/50);
  • индекс нагрузки (например, 94, 97,…105 и др.);
  • индекс скорости (например, U, H, V, W и др.);
  • направление вращения, которая обозначается стрелкой и надписью «Rotation»);
  • сторона для установки – наружная (надпись «Outside») или внутренняя (Inside);
  • иная маркировка (например, может быть указано XL или Extra Load — усиленная шина).

Вероятность невелика, но в отсутствие ошибки подбора и установки шин лучше убедиться специально. Некоторые производители шин выпускают шины определенных моделей в одном размере, но разного исполнения (например, по допустимой нагрузке), что и создает условия для описанной ситуации.

Вибрация руля из-за износа или повреждения сопрягаемых компонентов:

  • критическое превышение допустимых люфтов в рулевом управлении (например, в рулевых наконечниках), в результате чего колеса начинают свободно «гулять» и передавать толчки при выборе люфта;
  • ослабление крепежа рейки руля;
  • изгиб приводного вала в трансмиссии;
  • изгиб рулевого вала или износ карданчиков в его сочленениях;
  • износ ШРУС или отсутствие в нем смазки;
  • износ ступичных подшипников на передней (управляемой) оси;
  • критический износ и появление люфта в некоторых компонентах подвески колес – сайлентблоках, опорах стоек и др.;
  • нарушение геометрии кузова или изгиб деталей подвески в результате ДТП или иного подобного события (ступица, рычаги подвески и пр.).

Определенные затруднения может доставить выявление проблем вибрации руля из-за внутреннего ШРУС.

Вибрация руля на месте

Чаще всего вибрация, ощущаемая не только на руле, но и по всему кузову, при стоянке автомобиля на месте с заведенным двигателем является следствием нескольких основных причин:

  • износа опор силового агрегата;
  • неустойчивой работы двигателя на холостом ходу;
  • ошибки в установке двигателя на место после капитального ремонта или замены;
  • попадание твердого постороннего предмета (например, камня) между картером двигателя и защитой, через который вибрация от двигателя передается на кузов и на рулевое колесо в том числе.
Новая Лада:  Схема Калина 1.6л и 1.4л (2004-2013)

Вибрация руля при торможении

Вибрация руля при торможении появляется при короблении рабочих поверхностей тормозных дисков / тормозных барабанов. Чаще всего такая деформация происходит при попадании воды на перегретые интенсивным торможением стальные или чугунные детали (например, заезд в лужу сразу после активного торможения), в результате рабочая поверхность становится волнистой.

Способ устранения состоит в замене дисков на новые или, иногда, в проточке деформированных, в зависимости от того, что представляется более выгодным исходя из состояния и остаточной толщины диска, цен на запчасти и работы.

При рассмотрении варианта с проточкой тормозного барабана нужно отдавать себе отчет в том, что проточка внутренней рабочей стороны приведет к образованию дисбаланса детали.

Что делать при обнаружении вибрации руля

Внезапное появление вибрации руля на скорости 100 – 110 – 120 км / ч — опасная ситуация. Необходимо безотлагательно принять меры к остановке, не делая при этом резких действий в виде быстрого поворота руля к обочине или экстренного торможения. Например, вибрация руля на ходу вызвана тем, что колесо держится на нескольких витках резьбы колесного крепежа или вообще отлетел крепеж, а колесо держится только центральным отверстием на выступе ступицы. Резкое движение рулем или торможение при такой ситуации приведет к потере колеса с риском ДТП.

Остановившись, можно провести осмотр и проверку в следующей последовательности:

  • не прилагая значительных усилий, на месте (без движения автомобиля) оценить свободное вращение рулевого колеса до начала поворота колес — необычно большой люфт подскажет первичное направление поиска неисправности в рулевом управлении;
  • провести наружный осмотр комплектности и проверку затяжки крепежа колес;
  • проверить давление в шинах манометром;
  • поочередно, с лево и справой стороны, приподнять автомобиль на домкрате до отрыва рулевого колеса от поверхности и покачать в вертикальной и горизонтальной плоскости, предварительно оценивая люфт ступичного подшипника и прислушиваясь к стукам в подвеске и в рулевом управлении;
  • не опуская с домкрата осмотреть целостность и правильность формы колесных дисков и шин, наличие в протекторной части шин посторонних предметов, места крепления балансировочных грузиков (они будут выделяться чистотой, если грузик отлетел только что), уделить особое внимание форме внутренней стороны дисков (чаще она мнется легче, чем наружный край), оценить люфт в рулевых наконечниках;
  • не опуская с домкрата, раскрутить от руки колесо и понаблюдать насколько ровно оно вращается по наружной поверхности в зоне протектора.

Если причина в результате самостоятельного осмотра на дороге не установлена и не исправлена, то лучше вызвать эвакуатор для доставки машины в сервис, поскольку продолжение движения может быть крайне опасно.

Если вибрация руля на скорости возникла сразу после посещения шинного сервиса, то скорее всего негативное явление вызвано именно проведенными там работами и искать причину следует в первую очередь с осмотра крепежа колес и проверки идентичности маркировки шин, правильности их установки, проверки давления воздуха в шинах. Можно приподнять автомобиль на домкрате и осмотреть биение при вращении колес от руки.

Если вибрация руля развивалась постепенно в течение длительного времени, то проверять нужно почти все возможные перечисленные выше первопричины, включая износ в ШРУС, ступичных подшипниках и т.п.

При вибрации руля в поворотах следует сразу уделить внимание состоянию ШРУС.

Вибрацию руля не стоит оставлять без внимания, т.к. при развитии ситуации могут наступить крайне неприятные, опасные и дорогостоящие последствия, от прихода в негодность шин до серьезного ДТП.

Вибрация руля может быть следствием отклонения в состоянии шин или колесных дисков, так и в ряде иных причин, в том числе связанных с износом или повреждением других компонентов. Некоторые из причин можно выявить и устранить своими руками, а некоторые достаточно трудно выявлять и для этого потребуется обращение в сервис.

Довольно часто возникающая неисправность автомобиля – вибрация руля на скорости 90-100 км в час. На маленькой скорости все может быть нормально. Но с ее увеличением рулевое колесо начинает «оживать» в руках. Причем даже при езде по ровной дороге. Часто бывает, что данное явление появляется постепенно, от небольшой, еле заметной вибрации до настоящей дрожи, когда ходит ходуном не только руль, но и колонка.

Вслед за ней дребезжит панель приборов и обшивка салона так, что ехать становится невозможно. Стоит отметить, что эта проблема появляется не только на отечественных автомобилях, но и на многих иномарках. Не составляет исключение и коммерческий транспорт, например, «Газель».

Видео по замене масла в двигателе ваз

Напомним, используйте только то моторное масло, которое рекомендует производитель. А также не забывайте вовремя менять еще и масло в КПП Лада.

Ключевые слова: система смазки лада гранта | система смазки лада приора | система смазки лада калина | фильтры лада гранта | фильтры лада приора | фильтры лада калина | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада гранта | система смазки лада веста | фильтры лада веста | двигатель лада веста | система смазки лада ларгус | система смазки 4х4 | система смазки lada xray | фильтры лада ларгус | фильтры 4х4 | фильтры lada xray | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | двигатель lada xray | система смазки нива | двигатель нива | фильтры нива | универсальная статья

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Гранта не заводится — свечи сухие

После того, как выкрутились свечи, осматриваем. Сухие свечи говорят о том, что в цилиндры попросту не подается бензин. Причин тому огромное множество, но основные из них довольно типичны. Прежде всего, включаем зажигание, после чего слушаем работает ли топливный насос.

Если он не работает, то слушаем, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если оно не щёлкает, значит на него не подается напряжение, а это в свою очередь, означает — либо перегорел предохранитель, либо дело в замке зажигания. Второй вариант мы практически полностью исключаем, потому что это частный случай, который требует отдельного рассмотрения.

После того, как мы убедились что напряжение от замка зажигания до предохранителя, а затем от предохранителя до реле включения бензонасоса поступает, поднимаем заднее сиденье, после чего снимаем фишку с бензонасоса. Здесь нам понадобится либо мультиметр, либо контрольная лампа.

Включаем зажигание, лампа должна загореться, либо мультиметр должен показать напряжение 12 вольт на выводах колодки. Если такового нет, то ищем обрыв по пути от реле включения бензонасоса, до самого бензонасоса. Стоит уточнить, что это очень редкий случай, который на практике практически невозможен, начать поиск стоит с самой фишки, скорее всего, провод переломился у ее основания.

После того как мы убедились, что топливо бензонасос качает, идём в подкапотное пространство, находим топливную рампу, откручиваем от неё колпачок, после чего нажимаем на золотник. Естественно, это нужно делать при включенном зажигании. Для чего все это нужно?

Это нужно для того, чтобы уточнить, нагнетается ли давление топливную рампу. Давление в топливной рампе может не нагнетать вообще, причиной тому, скорее всего, является либо топливный фильтр, который забит, либо регулятор давления топлива в топливной рампе.

Проверить фильтр достаточно просто. Для этого нужно отсоединить топливоподачи от топливной рампы после чего включить зажигание. Под шланг нужно поставить какую-нибудь старую, исправная топливная система довольно быстро наполнит литровую бутылку. Для того, чтобы проверить регулятор давления топлива, нужно пережать шланг, который идет от рампы в топливный бак.

Это так называемая обратка. Пережимаем, после чего нажимаем на золотник. При чистой топливной системе, а также исправном регуляторе давления топливо из золотника точно польется. После того, как мы убедились что топливо идет до рампы, нам нужно узнать, открываются ли форсунки.

Это весьма трудная задача, без определенного инструмента. Поэтому мы просто крутим стартером, после чего выкручиваем свечи, а затем смотрим на их состояние. Естественно, если свечи даже после такого останутся сухими, очевидно, что не открываются форсунки.

Все форсунки разом отказать не могут, поэтому логично предположить, что блок управления по какой-то причине не подает на них импульсы. Одной из причин такого поведения может быть работа иммобилайзера, который блокирует работу форсунок, поскольку не распознаёт ключ. В. таком случае зуммер уведомит водителя с двойным сигналом.

Если подобного не происходит, то берем в руки мультиметр, включаем зажигание, после чего замеряем напряжение между красно-розовым проводом, который идет к форсункам, а также массой автомобиля. Дело в том, что форсунки в данном случае управляется минусом, то есть плюс на них подается постоянно.

Лада гранта не заводится — свечи в бензине

Если выкрученные будут мокрыми, то логично предположить, что бензин в цилиндры поступает. Соответственно, надо копать в сторону искры. С ДПКВ точно все в порядке, потому что ЭБУ видит прокрутку и открывает форсунки.

На автомобиль с 8 клапанным двигателем, где устанавливается модуль зажигания, это процедура гораздо проще чем на автомобилях с 16 клапанным двигателем. Для начала, нам надо убедиться, что напряжение на модуль зажигания поступает, а именно, на первичную обмотку модуля.

Для этого снимаем фишку с модуля, после чего включаем зажигание. между центральным проводом и массой должно быть 12 Вольт. Если их нет, то проверяем всю проводку до блока управления. Если с ней всё в порядке, то с уверенностью 90% можно сказать, что проблема именно в ЭБУ.

Сопротивление должно составлять порядка 1,2 кОм. После этого проверяем сопротивление катушек вторичной обмотки. Для это она замеряется между выводами на высоковольтные провода 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндров. У разных производителей это сопротивление может отличаться, поэтому здесь оно смотрится относительно друг друга.

В среднем, показатель варьируется от 6,5 до 12. Стоит уточнить, что данный метод проверки модуля не всегда может быть достоверным, поскольку на разных тепловых режимах катушка имеет разные характеристики. Остается проверить высоковольтные провода, мультиметром замеряем их сопротивление, оно должно быть не более 5 кОм на самом коротком проводе, а также не более 10 кОм на самом длинном проводе соответственно.

К сожалению, проверить на пробой высоковольтные провода в домашних условиях достаточно проблематично, для этого может потребоваться как минимум мегаомметр. Многие при отсутствии искры и мокрых свечах сразу лезут проверять датчик положения коленчатого вала.

Здесь надо сказать, что подача топлива в цилиндре уже говорит о том, что этот датчик работает.Но насколько достоверно он показывает положение коленчатого вала, сказать сложно. В домашних условиях проверить датчик положения коленвала проще с заменой на заведомо исправный.

Новая Лада:  Заводские цвета на ваз 2107 - коды цветов, выбор цвета

Это список типичных неисправностей, при которых не заводится Lada Granta. Стоит отметить, что реальный список гораздо больше этого, поскольку каждый случай не может быть типичным. Бывает и так, что на холодную форсунки, например, ведут себя адекватно, но после прогрева начинают лить.

А бывает наоборот, что на холодную они не могут обеспечить достаточную производительность, а на горячую, наоборот, работают исправно. К сожалению, даже в больших городах зачастую довольно сложно найти грамотного специалиста по диагностике двигателя.

Такое направление работы требует как минимум трех элементов для работы. Первое — это мотор-тестер. Достаточно обширные, поэтому рассматривать их нет смысла. Второе — это диагностический сканер. Зачастую найти мультимарочный сканер с хорошими функциями очень сложно, роме того, его стоимость переваливает все разумные рамки.

Третье — это газоанализатор. Только оборудование для работы по диагностике двигателя стоит как минимум 200 тысяч. Кроме того, обучение занимает достаточно длительное время. Поэтому диагностикой, если говорить о грамотной диагностике, очень мало кто занимается. Ну и еще один случай, почему может не заводиться Лада Гранта. Видео — Лада Гранта не заводится:

Порядок замены масла гранты (в двигателе)

Потребуется: загнать автомобиль на эстакаду (двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры), приготовить ключ «на 17», съемник масляного фильтра, большую отвертку и тару не менее 4л.
съемник масляного фильтра Грантыключ на 17
Чтобы слить моторное масло потребуется:

  1. Отвернуть крышку маслозаливной горловины.
  2. Очистить снизу поверхность вокруг пробки сливного отверстия на масляном картере.
  3. Подставить под отверстие для слива отработанного масла емкость объемом не менее 4л.
  4. Отвернуть пробку сливного отверстия, используя накидной ключ «на 17». Осторожно, масло горячее!
  5. Сливать моторное масло в течении 10 минут.
  6. Завернуть пробку и очистить поддон картера от потеков масла.

пробка сливного отверстия масла Гранты
Теперь следует снять масляный фильтр. Подставляем под фильтр емкость. Отворачиваем масляный фильтр Гранты против часовой стрелки, используя съемник. Если нет съемника масляного фильтра, тогда можно использовать отвертку в качестве рычага, пробив ей корпус фильтра (ближе к дну, чтобы не повредить штуцер двигателя).
снятие масляного фильтра Грантымаслянsq фильтр Гранты
Перед установкой масляного фильтра нужно залить в него новое моторное масло, наполним его до половины объема. Затем смазать этим же маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и завернуть фильтр вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. После этого довернуть еще на 3/4 оборота.

Сколько масла в двигателе Гранты? Объем масла в системе смазки двигателя 3,5л., но около 0,5л. масла все равно остается в моторе, поэтому заливаем через маслозаливную горловину примерно 3л. нового масла. Заворачиваем крышку горловины по часовой стрелке.
заливаем моторное масло в Гранту

Запускаем двигатель на 1-2 мин и убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки из-под пробки и фильтра отсутствуют.
индикатор давления масла в системе Гранты №4
Проверка. Останавливаем двигатель, ждем несколько минут, чтобы масло стекло в поддон картера и проверяем уровень масла Гранты, используя щуп. При необходимости доводим уровень до нормы (между метками «MIN» и «MAX»). При необходимости подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.
метки на щупе Гранты (МИН и МАКС)метки на щупе Гранты (МИН и МАКС)
Замена масла в двигателе Гранты выполняется без помощника в течении 15-20 минут. Процедура несложная, однако, выполнив ее самостоятельно можно лишиться гарантии. Если описанный выше процесс не ясен, тогда можете посмотреть видео по замене масла в Гранте:

Кстати, а Вы знаете, какое моторное масло лучше выбрать?


Появление неисправностей в рулевом управлении

По словам экспертов, возникновение стука на мелких кочках в подвеске в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах транспортного средства. При этом многие водители считают, что проблема связана с амортизаторными стойками, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.

Выяснить, так это или нет, поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите схожий звук стука, как и у амортизатора. При этом стук вы услышите только по одной из сторон. Также дополнительным симптомом, который указывает на появление проблем в этом элементе, является наличие небольшой вибрации в руле. Вибрация, как правило, хорошо чувствуется при езде по присыпанным гравием дорогам.

Совет: появление звука происходит при перетирании вращающейся шестерни с конструкцией рулевой рейки. Это может быть побочным эффектом замены ступичного подшипника на ВАЗ-2109.

Проблема в рулевой рейке следующая – постепенно увеличивается зазор между шестерней и рейкой, интенсивность работы элемента при этом возрастает. В результате при длительной эксплуатации автомобиля образуется значительная выработка на корпусе сопрягающихся между собой поверхностями каждой пары.

Для проверки крепления рулевой рейки необходимо с помощью домкрата поднять одну из сторон спереди машины и монтировкой “пошатать” каждую из рулевых тяг по разным направлениям. При этом пронаблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы увидели появление люфта, то появление продолжительного глухого стука в передней подвеске на кочках связано с высоким износом комплекта втулок. Кроме того, при повороте рулевой рейки вы увидите появление зазора в каждой паре.

Решением данной проблемы является проведением работ по устранению зазора с помощью подтяжки рулевой рейки к конструкции шестерни. А комплект втулок, которые по мере работы получили большие выработки, может быть легко заменен на новый. Для этого снимите рейку с корпуса и поменяйте втулки.

Если рулевая рейка и втулки в полном порядке, а руль при этом сильно вибрирует на мелких кочках, тогда проблему нужно искать в рулевых шарнирах. Для проверки этой запчасти необходим напарник. Диагностика проводится по этапам:

  1. Снимите рулевую рейку с корпуса;
  2. Зафиксируйте конструкцию шарнира, пальца и корпуса с помощью монтажки;
  3. Попросите напарника производить резкие рывки при вращении баранки на небольшой угол поворота.

В результате ненужный люфт между элементами будет вами сразу определен. Таким образом, вы сможете заменить конкретный узел, и ремонт обойдется в гораздо меньшую сумму, чем полноценная замена передней подвески.

Совет: как только замените неисправности в шарнирах, заведите машину и попробуйте проехать снова по неровной дороге. Если звуков и вибрации в руле не будет, значит, проблему с шарнирами решить удалось. Однако если машина глохнет на ходу и не слушается руля, проблему нужно искать в другом.

Регламент то до 06.2021 года

Обслуживаемый элемент или системаПробег автомобиля, тыс. км.Описание работы, ремонта на сайте
3153045607590

Двигатель

Ремень привода газораспределительного механизма (8 кл, 16 кл)ППППППП

Замена ремня ГРМ и натяжного ролика

Ремень привода генератора (замена)ППППППЗ

Снятие и установка генератора

Масло в двигателе и масляный фильтр (замена)ПЗЗЗЗЗЗЗамена масла в двигателе и масляного фильтра
Шланги и соединения системы охлажденияППППППППроверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения
Система охлаждения (замена ОЖ)ППППППЗЗамена охлаждающей жидкости
Топливный фильтр (замена)ППЗПЗПЗЗамена топливного фильтра
Фильтрующий элемент воздушного фильтраППЗПЗПЗЗамена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Свечи зажигания (какие выбрать)ППЗПЗПЗЗамена и обслуживание свечей зажигания
Высоковольтные проводаППППППЗ(для 8-ми клапанного ДВС)
Тепловые зазоры в приводе клапановПППРегулировка зазоров в приводе клапанов двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186
Прокладка клапанной крышки, регулировочные шайбы клапанов для 8-ми клапанного ДВС

Трансмиссия

Механическая коробка передач (замена)ППППППППроверка уровня и доливка масла в коробку передач, замена масла в коробке передач
Автоматическая коробка передачППППППП
Пыльники (чехлы) шарниров равных угловых скоростейППППППППриводы передних колес

Ходовая часть

Передняя подвескаППППППППроверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
Задняя подвескаППППППППроверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле
Колеса и шиныППППППППроверка колес
Углы установки колесПППППроверка и регулировка развал схождения (углов установки колес)

Рулевое управление

Рулевой привод, пыльники (защитные чехлы)ПППППППОсмотр и проверка рулевого управления на автомобиле

Тормозная система

Гидропривод тормозной системы (замена тормозной жидкости)ППППППЗЗамена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов
Тормозные механизмы (замена передних, задних колодок)ППППППППроверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
Стояночный тормозППППППППроверка стояночного тормоза
Трубопроводы гидропривода тормозовППППППППроверка герметичности гидропривода тормозов

Электрооборудование

Фары головного света (регулировка)ППППППППроверка и регулировка света фар
Аккумуляторная батарея (проверка)ПППППППАккумуляторная батарея
Внешние осветительные приборыППППППППроверка внешних осветительных приборов

Кузов

Воздушный фильтр системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона (замена)ЗЗЗЗЗЗЗЗамена фильтра поступающего в салон воздуха
Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузовуПППППППСистема пассивной безопасности
Замки, петли, защелка капота, арматура кузова (инструкция)ПППППППУход за кузовом
Прочистка дренажных отверстий (инструкция)ППППППППрочистка дренажных отверстий

Обозначения в таблице: П – проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка); 3 – замена.

Таблица составлена по данным с официального сайта LADA.

Регламент то с 06.2021 года

Примерно с июня 2021 года АВТОВАЗ изменил регламент технического обслуживания LADA. Изменения коснулись замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ), замены тормозной, охлаждающей жидкости и пр.. Таблица предоставил сайту Лада.Онлайн один из официальных дилерских центров LADA:

1.Контрольно-осмотровые работы

ТО

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

Осмотр а/м на подъемнике

1.1.1

Состояние кузова (осмотр визуальный)

1.1.2

Состояние элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и чехлов.

1.1.3

Состояние шаровых пальцев передней подвески и их защитных резиновых чехлов.

1.1.4

Состояние телескопических стоек амортизаторов.

1.1.5

Состояние верхней опоры телескопической стойки передней подвески.

1.1.6

Герметичность уплотнений узлов и агрегатов  (осмотр снизу автомобиля)

1.1.7

Герметичность систем охлаждения, питания, состояние шлангов и трубок.

1.1.8

Герметичность системы гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок

1.2

 Осмотреть и проверить без вывешивания а/м

1.2.1

Состояние кузова (осмотр визуальный)

1.2.2

Работу замков передних дверей, задних дверей, капота, крышки багажника, двери задка, при необходимости отрегулировать.

1.2.3

Работу крышки люка топливного бака и надежность фиксации пробки горловины топливного бака.

1.2.4

Работу блокировки замков боковых дверей, крышки багажника (двери задка), при необходимости отрегулировать

1.2.5

Работу поворотного фиксатора замка задней двери («детский замок»).

1.2.6

Герметичность уплотнений узлов и агрегатов         (в моторном отсеке)

1.2.7

Герметичность систем охлаждения , питания, состояние шлангов и трубок (в моторном отсеке).

1.2.8

Герметичность системы гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок в моторном отсеке).

1.2.9

Уровень тормозной жидкости, при необходимости доведение до нормы.

1.2.10

Работоспособность датчика аварийного уровня тормозной жидкости в бачке.

1.2.11

Уровень охлаждающей жидкости.

1.2.12

Отсутствие следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов.

Работоспособность узлов электрооборудования: генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, контрольных приборов, отопителя, очистителя стекол, омывателя, обогрева заднего стекла и передних сидений, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал.

1.2.13

Работоспособность корректора фар

1.2.14

Отсутствие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, привода передних колес и рулевого механизма. Чистоту и полноту включения сцепления.

1.2.15

Наличие и правильность расположения предупредительных этикеток в салоне автомобиля.

2

Регламентные работы

2.1

Установить автомобиль на пост технического обслуживания и произвести следующие работы:

2.1.1

Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора (или ремня привода вспомогательных агрегатов), при необходимости отрегулировать натяжение (при наличии механизма регулирования)

2.1.2

Заменить ремень генератора (или ремень привода навесных агрегатов ) и отрегулировать натяжение ремня (при наличии механизма регулирования)

2.1.3

На автомобилях с двигателем 11186: отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме.

2.1.4

На автомобилях с двигателем 11182: отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме.

2.1.5

Проверить органолептически надежность крепления аккумуляторной батареи (АКБ) и клемм.

Нормальное напряжение на клеммах АКБ не ниже 12,6 В.

Нормальная плотность электролита АКБ 1,24-1,27 г/см3.

2.1.6

Снять зажимы аккумуляторной батареи и при наличии белого налета на клеммах и зажимах удалить его шлифовальной шкуркой и нанести тонкий слой смазки.

2.1.7

Заменить фильтрующий элемент системы вентиляции и отопления салона.

2.1.8

Прочистить дренажное отверстие в щитке передка.

2.1.9

Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя.

2.1.10

Заменить свечи зажигания.

2.1.11

Заменить высоковольтные провода системы зажигания (для 8- клапанного двигателя).

2.1.12

Смазать:

-трущиеся участки ограничителей и осей дверей , шарниров и пружины крышки люка топливного бака

-замочные скважины боковых дверей, двери задка, крышки багажника

2.2

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и произвести следующие работы

2.2.1

Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей.

2.2.2

Проверить состояние колодок и тормозных дисков передних тормозов.

min допустимая толщина тормозной накладки 1,5 мм.

2.2.3

Проверить состояние колодок задних тормозов, тросов привода стояночного тормоза, защитных колпачков, герметичность рабочих тормозных цилиндров.

2.2.4

Заменить тормозную жидкость и проверить герметичность системы тормозов в соответствии с требованиями ТИ 3100.21100.08020.

или через 5 лет, в зависимости от того что наступит ранее

2.2.5

Заменить фильтр тонкой очистки топлива.

2.2.6

Заменить охлаждающую жидкость и проверить герметичность системы охлаждения.

или через 5 лет, в зависимости от того что наступит ранее

2.2.7

Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя с проверкой уровня и герметичности системы смазки.

2.2.8

Проверить состояние дисков и шин колес.

min допустимая остаточная высота протектора 1,6 мм.

2.2.9

Проверить давление воздуха в шинах, при необходимости довести до нормы.

2.2.10

Проверить эффективность торможения рабочей и стояночной тормозных.

2.2.11

Проверить суммарный люфт рулевого управления

2.2.12

Установить а/м на ровной площадке, проверить соответствие установленным нормативам границ световых пучков фар и при необходимости отрегулировать направление световых пучков.

2.2.13

Проверить исправность работы  электромеханического усилителя рулевого  управления (ЭМУР).

2.2.14

Проверить работоспособность электронной системы управления двигателем (ЭСУД) и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей ЭСУД.

2.2.15

Проверить работоспособность электронных систем а/м по индикаторам комбинации приборов и других указателей на панели приборов и отсутствие в памяти контроллера  кодов неисправностей.

2.2.16

Заменить зубчатый ремень ГРМ, натяжитель и опорный ролик (при наличии)

2.2.17

Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала

Через 180 тыс. км пробега

2.2.18

Заменить масло в коробке передач

Через 180 тыс. км или через 5 лет

3

Контрольно- осмотровые работы по выявлению дефектов ЛКП и антикоррозионного покрытия кузова

год эксплуатации

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1

 Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а т.ж иных повреждений  ЛКП кузова, повреждений мастики днища.

3.2

Проверить наличие сколов, трещин и точек коррозии, а также иных повреждений ЛКП кузова, повреждений мастики арок колес и днища.

4

Предъявить автомобиль ОТК.

Новая Лада:  LADA Granta не открывается передняя дверь снаружи • AUTOVIBER.RU

Учимся правильно нажимать на сцепление

Сейчас поговорим о том, если ли смысл долго держать на светофоре или в пробке выжатой педаль сцепления. В автошколах инструктора по-разному обучают курсантов, мы же расскажем эту проблему с технической точки зрения.

Дело в том, что нужно экономить и беречь свой автомобиль. Если длительно удерживать педаль сцепления, то устает нога и страдают многие детали сцепления.

Во-первых, через педаль и гидравлику, а также через трос, получает нагрузку выжимная вилка. Есть вероятность, что она может ломаться при длительном напряжении. Во-вторых, под напряжением долго находится выжимной подшипник, он также со временем загудит и в салоне будет лишний шум.

Если все механизмы находятся на коленчатом валу и мы давим очень долго на всю систему, значит со временем появляется продольный люфт коленчатого вала — это душа автомобиля. Когда увеличится люфт, значит начнут страдать все детали поршневой системы и тогда необходимо будет серьёзно заниматься двигателем — производить ремонт (если своевременно не поменяются кольца в том месте где идет нагрузка). В общем, мы советуем вам, по-возможности, не держать долго педаль сцепления выжатой.

Схема правильной работы со сцеплением в пробке следующая. Мы подъезжаем к впереди идущему автомобилю, выжимаем сцепление, притормаживаем, снимаем передачу, отпускаем сцепление. Для того, чтобы двинуться с места — обратно выжимаем сцепление, включаем передачу, начинаем движение — толкнули автомобиль, выжали сцепление, подкатились к автомобилю, притормозили, сняли с передачи, отпустили сцепление.

Многим не нравится, что приходится постоянно выполнять эти действия. В этом случае можно купить автомобиль с автоматической коробкой передач и забыть об этой проблеме.

Ну как тут без предистории?Месяц назад помчал я на своём маздалёте в командировку, благо не далеко, за 250 км.Ничего не предвещало беды, как вдруг, уже на подъезде к дому, педаль сцепления стала подозрительно легко нажиматься.Что бы это значило?

Явно не к добру. Тормознулся, посмотрел под капот, а на защите двигателя лужа. Нервно покурил, проверил уровень масла в двигателе, в коробке не проверить, а под машиной картина маслом. Значит остановка конечная, приехали.Доставил авто на стоянку, и побрёл до дома с мыслями о лучшем.

Так как, за всю историю владения авто, я под капотом ничего не делал, и давно подумывал о замене сцепления, то было решено сначала купить сцепление и сальник первичного вала.Брал на экзистеExedy BRG 708 Подшипник выжимной 1 шт.859р.Mazda 0603-16-103 Сальник вала первичного 1 шт.462р.

Mazda FE69-16-102A Палец направляющий вилки сцепления 1 шт.462р.Mazda G560-16-520 Вилки привода сцепления 1 шт.1 140р.Mazda L801-16-410 Корзина сцепления 1 шт.4 951р.Mazda LF02-16-460A Диск сцепления 1 шт.4 935р.На удивление, Exedy было дороже чем оригинал, с тем же содержимым.

Вскрытие показало не приятную картину. Разлетелся подшипник выжимной, и изрядно поколотил кожух МКПП. Как так ёпт, со сцепой же было все нормально, только тугая была, оказывается дело не в сальнике. Нашли трещину. Ну как трещину? Толщиной с волосок, в районе привода.

Кожух в свободной продаже, за разумные деньги, не нашел. Брать коробку в сборе, тоже не демократично. Мастер предлагает отвезти лучшему аргонщику в городе, типа заварит и, ни каких проблем. Ведусь.Едем, варим, собираем, заливаем, проверяем, сливаем, устанавливаем.

Попутно обратил внимание как легко ставят диск с корзиной сцепления. Три капли суперклея на корзиу, к ней диск. Прилипло, прикрутили, коробку вставили, и ни какого гемороя.Надо трансмиссионную жижу, а в ближайшем магазине синьки gl4 нет, вообще ни какой, засада, суббота вечер.

Поход по округе дал результат: Mannol Basic Plus 75W90 GL-4 —4 литра, очень даже бюджетно, но главное не залипуха.И вот радостный еду домой, 1,5 км. Паркуюсь, любопытствую под капот, а таааам, , , , , , , снова ёпт.Иду за … пивом, снимаю стресс.

Воскресенье. Тот же сервис, тот же мастер, а аргонщик выходной, ищем другого. Трещина прямо по вчерашнему шву. Мастер уже пожалел, что вчера предложил варить. Заварить негде, воскресенье, авто разобранное на подъёмнике, мне в понедельник надо ехать, в общем …опа.

А мой сосед говорит:”чё ты мучаешся? Какая сварка? Напряжение металлов и т.д. Я всегда поксиполом коробки клею, на автобусах, у нас их часто бьют”.Очкую, но пробую поксипол. Страшно звучит? Уже почти месяц езжу, очкую, ищу кожух, но всё в норме.

Ну не могу я спокойно спать и после каждой остановки заглядывать под капот, с целью удостовериться, что трещина снова не потекла. Наконец-то нашел колокол, 5000 х.з. много это или мало, но спокойствие и уверенность дороже. Сразу отогнал в сервис и уехал на работу, поэтому снова без фото.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector