Замена личинки дверного замка ваз 2114

Личинка имеет цилиндрическую форму, которая активируется при повороте ключа в скважине.  Если механизм заедает и затрудняет открытие/закрытие, то однажды водитель просто не сможет попасть за руль своего авто. Поэтому при некорректной работе устройства, показана замена личинки замка двери на ВАЗ 2114.

Причины замены личинки замка ВАЗ 2114

Механизм бесшумный, но если при открытии дверного элемента появился посторонний звук, устройство придется демонтировать или перебрать. Замена личинки замка передней двери на ВАЗ 2114 требуется по ряду причин:

• резкое снижение температуры;
• выход из строя стопорного кольца;
• выпадение фиксирующего столбика;
• разрушение пластмассового колпачка тяги;
• износ внутренних штифтов и зубьев.

В зимний период замочные устройства замерзают, из-за чего ключ поворачивается с трудом или не двигается. Если при этом человек прилагает усилия, то есть риск надлома открывающего элемента в сердцевине замка.

При износе отдельных деталей они будут цепляться друг за друга, блокируя функцию поворота. Основной фактор, указывающий на ремонт — проворот ключа.

Переборка и смазка отдельных деталей не даст результата, если фрагменты сильно износились. Цилиндр лучше вынуть из сердцевины и установить новый. Рекомендации по замене замка двери ВАЗ 2114:

1. Частичный ремонт или смазка лишь на время вернут жизнь замыкающему механизму. Если появились проблемы, то лучше заменить цилиндр полностью.
2. После установки требуется периодически смазывать механизм. Опытные автомобилисты используют для этого силиконовые вещества.
3. Проводится процедура ремонта в хорошо освещенном помещении, при комфортной температуре.
4. Чтобы поменять элемент, потребуется набор отверток, плоскогубцы и смазочное вещество.
5. Иногда вместе с личинкой приходится заменять пружины. Они приобретаются отдельно.

Цилиндровый фрагмент продается в комплекте. Цена зависит от производителя. Если покупать дешевый китайский вариант, то он будет стоить около 150 руб. Лучше отдавать предпочтение ВАЗовским запчастям. Стоимость такого комплекта составляет 400-500 руб.

В зависимости от причины выполняется полная или частичная замена. Переборкой простому обывателю заниматься не рекомендуется, поскольку в этом процессе слишком много нюансов, а вот заменить механизм сможет практически каждый. Пошаговая инструкция:

1. Откручиваются три винта. Они расположены на внутренней стороне ручки. Для этого используется крестообразная отвертка, благодаря этому снимается накладка.
2. Извлекается переключатель положения переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута проводов. Для этого провода сначала отсоединяются.
3. Снимается заглушка на ручке подлокотника, элемент подцепляется тонким уголком отвертки.
4. Откручиваются 2 винта на рукояти, которые держат внутреннюю панель.
5. Отжимаются пластмассовые клипсы, чтобы снять облицовку.
6. Извлекается 6 пистонов для снятия дверной карты.
7. Снимаются наружные крепления, гайки откручиваются ключом на 8.

Последним действием человек получает доступ к тяге.

Как снять тяги

Чтобы снять этот фрагмент, потребуется ударная отвертка и ключ на 8. Элемент присоединен ко внутреннему замочному механизму и выключателю замка. Алгоритм действий:

1. Проводится полное отсоединение внутреннего замка тяги наружной ручки.
2. Снимается ручка вместе с тягами.
3. Вынимается штифт из наконечника тяг.
4. Извлекается наконечник из пластмассы из сердцевины цилиндрового устройства.
5. Снимается возвратная пружина. Проводится выемка старой личинки.

Обычно тяги фиксируются шарнирами из пластика, поэтому их можно отсоединить плоской отверткой.

Установка новой детали

Алгоритм снятия и сборки одинаковый, хотя инструкция по установке цилиндрового механизма имеет свои нюансы. Перед тем как вкладывать новую личинку в сердцевину, деталь смазывается силиконовым веществом и только потом вставляется в ручку. Дальнейший алгоритм действий:

1. Вставляется возвратная пружина рядом с личинкой.
2. Проверяется работоспособность ключа. Он должен легко поворачиваться во всех положениях.
3. Устанавливается штифт на наконечник поворотной тяги. Проводится подключение.
4. Прикручивается внутренняя и внешняя панель, фиксируются ручки, возвращается на место заглушка.
5. Закручиваются основные три винта изнутри.

Менять личинку замка не придется длительное время, если аккуратно пользоваться открывающим механизмом.

Пошаговая замена личинки замка на ваз 2114

Допустим, ключ в замке ВАЗ-2109 не поворачивается или, наоборот, проворачивается и не отпирает дверь. Ремонт автомобильных замков подразумевает одно из действий: замену личинки (цилиндра), замену или ремонт внутреннего замка. В официальных руководствах, кстати, механизм внутреннего замка рекомендуют не ремонтировать, а заменять. Как бы то ни было, сначала нужно до него добраться, для чего снимают обшивку двери. Каждое из действий, требуемых для проведения демонтажа, дальше иллюстрируется на фото. Всю последовательность нужно рассмотреть по порядку.

Устройство дверного замка

Теоретически, механизм замка можно разделить на 3 части: ручка с личинкой и кнопкой, основной механизм, внутренняя ручка двери. Все узлы и соединения между ними показаны на схеме.

Механизм замков двери ВАЗ-2109

Узел под обозначением «2» выглядит так.

Внутренний механизм (не разборной)

К нему, то есть к этому узлу подходят 4 тяги. Две из них соединены с внешней ручкой, и чтобы её демонтировать, тяги отсоединяют.

Если внутри двери электрическая проводка отсутствует, перед выполнением ремонта можно не отключать АКБ.

В иных случаях, то есть когда установлены электрические стеклоподъёмники или блокираторы, АКБ обязательно отключают. Для этого, как многие знают, достаточно снять «минусовую» клемму. Значит, перед ремонтом замков в первую очередь открывают капот, а не двери. Кто нарушит подобное требование, в лучшем случае будет менять сгоревшие предохранители.

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Выполнение демонтажа основной детали

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Удаляем резиновый уплотнитель

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Проволочные тяги «ручка-замок»

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Крепление узла «внешняя ручка»

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

1. Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
2. Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
3. Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Круглую пружину демонтируют полностью

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении.

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Дверная ручка ВАЗ-2109

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

• Графитовой смазкой (литол + графит);
• Средством WD-40;
• Составами на основе силикона;
• И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Внешний механизм демонтировать трудно

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Основной узел вынимают с тягами

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

WD-40 в разных упаковках

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.

• autolocked.ru/zamki/remont-avtomobilnyx-zamkov
• infokuzov.ru/remont/zamena-lichinki-zamka-vaz-2114
• etlib.ru/report/1365-zamena-lichinki-vaz-2114

Поставил заводские и решил их доработать, статей прочитал довольно много и решил таки начать.

Сразу предупреждаю длиннопост, ооочень трудоемко и поэтому владельцев бесшумных замков и людей с негативной точкой зрения типа: «колхоз, если на заводе так не сделали, то и не стоит туда лезть» — прошу вас не утруждать, мучить себя и тратить свое «драгоценное» время на эту статью.

Нам понадобится из материалов:

1) Сами замки
2) Напильник (по совместительству болгарка)
3) дрель/ударная отвертка
4) вибра ( листик стп 1мм) и немного изоленты
5) (необязательно) рем.комплект личинок ( подойдут только на левые двери )
6) Силиконовые болты, не пластиковые, а силиконовые! (объяснять не буду как их устанавливать и так ясно)
7) Стальные нервы, много терпения телевизор перед глазами, ну и пивко, если употребляем)

И так поехали первое фото взято из интернета, т.к. мои замки уже все подпилены я хочу вам показать в сравнении со своими:

Стачивайте аккуратно, желательно напильником, а не на станке для лучше качества

Мой замок после удаления одной пружинки (маленькой)

На втором фото, ломаем отверткой пластиковую перегородку и достаем пружинки, вынимаем одну из пружинок (ту что поменьше), ту что побольше можно поставить обратно в замок и уже протестировать на двери.

Желтым цветом я указал «ребра» которые я срезал ножиком т.к. они мешали ходу пружинки со «штырьком» позже объясню почему. (главное не срежьте «пипку» на чем удерживается пружинка)

Вот на тот штырек, что толкает пружина одеваем или засовываем паролон перед его ходом (только все в меру ребят, иначе замок не сможет закрываться), я же надел на штырек резинку от трехкамерных уплотнителей для дверей (выбрал самую маленькую, вырезал капнул масла и надел)

Чуть дальше я объяснил это нагляднее.

Проделав даже эти небольшие доработки вас приятно удивит результат.

Я высверлил раскольцовку, но сверло у меня было не 12,5мм и поэтому мне пришлось поработать немного ударной отверткой (ну и хорошо в принципе, зато ничего лишнего не высверлил).

Раскрылся замок, разобрал его на части и был немного шокирован — качество обработки металла было ужасное, было много шероховатостей, я взял напильник и начал действовать.

Замок в раскрытом состоянии

Поработав замком в таком состоянии, заметил слишком острые углы и решил их округлить, а также подпилить то что немного мешало легкости хода механизма (будьте осторожны не спилите лишнего иначе замок может открываться на ходу!)

На фото я отметил части которые подпиливал.

Теперь о штырьке с резинкой, вот резинка надетая на штырек, благодаря этой резинке штырек не долбится о пластик, но увеличился диаметр штырька и в том месте где находится пружинка (ячейка так скажем) есть ребра которые я указал желтым цветом на одной из фотографий, я срезал эти ребра чтобы штырек с резинкой свободно ходил.

Резинка от трехкамерных уплотнителей дверей

Надел резинку на штырек

Дальше я присмотрелся и заметил потертости металла я их выделил, вот они:

Потертости, результат трения

То есть, когда мы заворачиваем замок в дверь мы его сдавливаем и за счет этого детали сильно прижимаются друг к другу, происходит трение и при слабых упругих деталях (пружинки и спирали) не всегда получается четкое закрывание/открывание дверей.

Берем металлическую крышку, напильник — начинаем искать причины и устранять их. Я так же спилил бугор (указал на фото), об него билась верхняя деталь замка при открывании двери.

Вот результат после обработки, теперь детали не трёт:

Вот тот ремкомплект личинок, цена 15рублей (но вынужден вас огорчить эти спиральки подойдут только под левые двери, правой стороне придется обойтись, но есть выход (об этом чуть позже):

Я взял одну спиральку подогнул как нужно, проверил — замок работает! И вот вам фото для сравнения спиралек: (слева заводская, справа новая с ремкомплекта).

Я сам был немного шокирован заводкой спиралью

Я поставил замок на дверь, порадовался) ход стал ооочень мягким. Но я подумал, куйня же получается, то есть правые двери будут чуть жестче, а асимметрию я не люблю и решил ослабить заводскую спираль путем уменьшения количества витков на ней, по ощущениям мне казалось, что эту спираль создал сам сатанапотому, что как я не пытался откусить ее кусачками, плоскогубцами с молотком никак она не поддавалась, дело дошло до болгарки. Отрезал 2 витка и кое как загнул — это ужас какая же она жесткая.

Вот собственно и результат:

Отрезал 2 витка

Вставил, всё огонь, спираль стала мягче, думал оставить 1 виток, но я так замудохался, что решил и так неплохо получилось.

Дальше я помыл/обезжирил 2 металлические детали замка и решил устранить лязг, т.к. они и создают именно лязг металла, думал что можно сделать, пришел к выводу, что нужно их чем то покрыть.

Обклеил так обе детали и прогрел их на газовой конфорке чтобы изолента приняла форму и хорошенько прилипла к металлу. ( не бойтесь, изолента быстро не сотрется, при условии, что у вас замки всегда смазаны моторным маслом, так же при условии, что замки у вас отрегулированы!)

Трение получается меньше, а лязг у меня вообще почти не слышно.

Я сделал вот так:

Дальше пихаем паролон, собираем замок.

Фото вот соответственно:

Закрываем крышкой и проверяем в руках работу замка (т.к. развальцовку мы убрали он рассыпается, поэтому хорошо держим в руках), я лично был в шоке от эффекта — какая то изолента устранила лязг.

Если у вас есть идеи заменить изоленту на более актуальный материал, просьба напишите, конечно у меня была затея расплавить пластик и окунуть в него эти детальки, но я что-то не решился.

В вк, мне написал друг, вот что он предложил и он чертовски прав! Скоро на досуге попробую использовать данную плёнку.

«Отличная статья, всё четко и доступно описано. Когда дочитал статью меня осенило, можно изоленту заменить на пленку для оптики. По толщине как изолента и тоже липкая основа, но + в том что при нагреве феном эта пленка принимает форму объекта. Так что этой пленкой можно четко обтянуть железяки».

Теперь я перешел к вибре, а именно сделал пыльник (и замок не пылится), забил пустоты на пластике замка виброй ну и обернул замок в вибру:

Аккуратно вырезал прокладку:

Звук стал очень близок к бесшумному замку, по мне даже приятнее как при закрывании, так и при открывании двери.

Замену личинки замка двери ВАЗ 2113,
2114, 2115 может выполнить даже новичок без навыков автомеханика. Процедуру необходимо
выполнять сразу же по обнаружению неисправности, поскольку стабильный и
эффективный функционал цилиндра замка – это защита машины от проникновения
злоумышленников. Личинка – это важная деталь секретности запирающего механизма.

Причины поломки могут быть разными:

• дефекты столбика фиксации;
• износ элементов;
• модернизация устройства;
• выход из строя стопорного кольца.

Перед началом выполнения работ
целесообразно ознакомиться с общей схемой устройства запирающего механизма двери.

Обратите внимание! Если автомобиль
эксплуатируется давно, то часто при ремонте замка двери владелец сталкивается с
необходимостью замены нескольких компонентов устройства из-за серьезного износа.
Попытаться восстановить работоспособность запирающего механизма можно, но ремонт
будет трудоемким, а проблема может вернуться уже в ближайшее время. В этом
случае лучше менять замок полностью.

Необходимые запчасти

Для замены личинки ВАЗ 2114, 2115, 2113
лучше покупать оригинальные детали с артикулами:

При выполнении этой операции также
требуется поменять пружины привода замка, имеющие артикул 2101-6105238.

Инструменты, которые нужны для
корректного ремонта

Чтобы выполнить замену личинки замка
багажника ВАЗ 2114 и других модификаций с аналогичной конструкцией запорного
механизма, подготовьте такие инструменты:

• отвертки,
  лучше обеих конфигураций;
• ключи
  рожкового типа;
• состав
  для нейтрализации коррозии WD-40;
• пассатижи.

Мероприятия по восстановлению
работоспособности запирающего устройства своими руками вполне оправданы – вы
экономите деньги на замену личинки замка двери ВАЗ 2114, 2115 или других
модификаций, ведь цена на эту операцию в автосервисах на 17.02.2021 в среднем
составляет 750 рублей. Дополнительно вы сбережете время и топливо, а также
сможете параллельно проверить состояние других узлов автомобиля.

На заметку! Часто цилиндр замка теряет
работоспособность зимой при отрицательных температурах. Пытаясь открыть автомобиль,
автовладелец обнаруживает, что ключ проворачивается, но не исполняет свою
функцию. При этом, если приложить усилие, то цилиндр выходит из ручки вослед за
ключом. Поэтому в период отрицательных температур целесообразно регулярно
обслуживать механизм и проверять его работоспособность.

Порядок выполнения работ

Важно! Опытные владельцы авто,
занимающиеся самостоятельным ремонтом, рекомендуют новичкам фотографировать
этапы. Это разрешает без затруднений и лишних трат, оперативно извлечь старый
замок и выполнить все шаги по установке новой личинки.

Перед заменой личинки багажника ВАЗ 2115,
2113, 2114 сначала выполняется демонтаж:

1. Выкрутить 3 самореза внизу накладки
   двери. 

   

2. Демонтировать накладку, из-под которой
   также вынимается переключатель стекла и колодка. Эти два компонента необходимо отсоединить.

3. Вынуть заглушку, которая находится в
   ручке подлокотника. 

   

4. Снять облицовку, для чего необходимо
   отвернуть 2 винта в креплении ручки.
5. Аккуратно извлечь шесть пистонов,
   расположенных в дверной панели (без данного шага продолжать работы невозможно).
6. Выкрутить две гайки наружного крепления
   ручки. 

   

7. Отсоединить запорный механизм, который
   коммутируется с выключателем замка наружной ручки, и одновременно соединен с
   внутренним замком тяги.
8. Извлечь наружную ручку и штифт,
   расположенный в наконечнике тяги.
9. Снять пластиковый наконечник,
   расположенный в цилиндре находится.

10. Извлечь стопорную пружину. 

    

11. Достать личинку. Извлекать ее нужно
    только вместе с ключом.

    На заметку! Если крепежи или детали проржавели и
    неподдающиеся простому откручиванию или изъятию, нужно воспользоваться WD-40.
    Состав наносится на элемент не менее, чем за 40 минут до снятия.

Теперь
можно приступать к установке нового цилиндра в запирающее устройство.

1. Выполнить подготовку – распаковать и
   смазать движущиеся элементы.
2. Вставить новую пружину (покупается
   отдельно). Если пружина установлена корректно, ключ в скважине легко
   поворачивается назад. 

   

3. Установить штифт в наконечнике тяги
   поворота. 

   

4. Дальнейший монтаж выполняется в порядке,
   противоположном вышеописанному. Здесь мастеру очень пригодятся сделанные при
   разборке фотографии.

Резюмируем

Работы по демонтажу и установке нового
цилиндра замка – не сложны, не занимают много времени, экономят деньги и время.
Кроме того, в наше время важно что-то делать своими руками.