Замена втулок стабилизатора Лада Веста

Основные неполадки гур и варианты их устранения

Рулевая рейка Рено Логан с ГУР представляет собой достаточно надежный узел, который редко выходит из строя. Если за гидроусилителем следить, то эта система не будет беспокоить автовладельца. Чтобы не допустить поломки узла, нужно вовремя определять неисправности в его работе и, соответственно, своевременно производить ремонт системы.

Какие неполадки характерны для усилителя:

Утечка масла. Такая неисправность может быть связана с поломкой датчика давления жидкости, проблему позволит решить замена устройства. Также утечка расходного материала может быть обусловлена механическим повреждением расширительного бачка или самих шлангов. Возможно, утечка масла осуществляется через соединители.
Водителю нужно прикладывать значительно больше усилий для вращения рулевого колеса. В данном случае необходимо заняться диагностикой для определения поломки. В том случае, если усилие для поворота руля чрезмерное и при этом равномерное, то возможно, причина заключается в приводном ремешке, его надо проверить в первую очередь. Возможно, ремешок износился или растянулся, тогда его надо будет поменять на новый. Если же состояние ремня нормальное, то нужно заняться более детальной диагностикой. Как показывает практика, может быть такое, что такие симптомы обусловлены неполадкам в работе элементов подвески либо механических составляющих системы рулевого управления. Необходимо более тщательно проверить шаровые опоры, рулевые пальцы, а также работоспособность рулевой рейки и прочих элементов.
Если при повороте рулевого колеса появились рывки, это может свидетельствовать о попадании воздушной пробки в систему, недостаточном давлении либо заедании золотника распредвала. Следует отметить, что образование воздушной пробки в системе может быть связано с поломкой контроллера давления. Если один из составляющих элементов дает течь, это может привести к попаданию воздуха в ГУР.
Неработоспособность усилителя также может быть связана с выходом из строя насоса. Такая проблема встречается довольно часто, обычно при поломке насоса приходится ставить новый агрегат.

Датчик давления ГУР

Бачок гидроусилителя руля с крышкой 8200005185 на ваз ларгус

Признаком наличия воздуха в системе является подклинивание рулевого колеса при попытке резко повернуть его.

Кроме того, насос издает повышенный шум в момент поворота рулевого колеса, а жидкость в бачке обычно вспенивается.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры так, чтобы передние колеса не касались земли. При наличии подъемника можно приподнять весь автомобиль.

Залейте рабочую жидкость в систему гидроусилителя до метки «МАХ»

Не пуская двигатель, поверните рулевое колесо пять-шесть раз влево и вправо до упора.

Пустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону. Не увеличивайте обороты двигателя выше оборотов холостого хода.

Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 5 с.

Поверните рулевое колесо до упора в противоположную сторону.

Верните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель

Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте жидкость.

Уровень рабочей жидкости в бачке при прогретом двигателе должен находиться не выше метки «МАХ», а на холодном — не ниже метки «MIN».

Повторяйте операции 4-7 до тех пор, пока уровень жидкости в бачке при повороте руля перестанет снижаться и в жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.

Долейте необходимое количество рабочей жидкости. Не переливайте жидкость выше метки «МАХ».

Опустите передние колеса на землю.

Пустите двигатель и сделайте несколько полных поворотов рулевого колеса от одного крайнего положения до другого.

Убедитесь, что разница уровней жидкости в бачке при левых и правых поворотах рулевого колеса незначительна.

Убедитесь, что разница между уровнем рабочей жидкости при работающем двигателе и уровнем после остановки двигателя находится в пределах 5 мм.

Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит, воздух удален из системы не полностью и следует повторить прокачку.

Установите пробку бачка на место и вытрите потеки жидкости.

Шум работы гидроусилителя рулевого управления при вывернутых до предела передних колесах неисправностью не является

Если говорить о сложности работы, то ничего сложного в замене втулок стабилизатора Лада Веста нет вовсе. Чтобы сделать все быстро и правильно, достаточно иметь немного времени, инструменты, а также следовать нашей инструкции.

Важно понимать, что при замене втулок стабилизатора Лада Веста, необходимо полностью снять с них нагрузку. Чтобы это сделать, необходимо просто поднять передние колеса, чтобы они не касались земли. Сделать это можно, приподняв переднюю часть авто двумя домкратами. Или сначала поднять одну сторону и поставить под нее упор и потом поднять вторую сторону.

Основная сложность замены втулок стабилизатора на Лада Веста заключается в том, что без минимального разбора практически нереально поставить новые втулки. Но, если разрезать втулку, то установить ее реально без особых проблем.

Итак, ход работы. После того, как передние колеса оказались в воздухе, можно постепенно начинать выполнять работу. Берем ключ Т40 и отворачиваем 2 болта крепления хомута втулки с пассажирской стороны. Хомут убираем в сторону, снимаем старую втулку (благодаря разрезу на ней сделать это весьма просто).

А вот на хомуте, который установлен со стороны водителя, с демонтажем одного из болтов возникают сложности. Дело в том, что вывернуть его полностью невозможно без демонтажа защитного экрана. Это не самое простое и быстрое занятие. Поэтому мы поступим следующим образом.

После чего протягиваем хомут. На этом можно считать замену втулок стабилизатора Лада Веста оконченной. Теперь никакие скрипы и посторонние звуки не будут Вас тревожить, а Ваша Лада Веста будет очень тихо и плавно проходить все неровности.

Замена жидкости гура – неофициальный лада ларгус клуб

решил заменить жидкость в гидроусилителе руля

причину указывать бессмысленно, пробег 74500 км, жидкость ни разу за 4,5 года не менялась, многие на своих а/м видели, как это выглядит и слышали, как работает, особенно в морозы.
итак. для начала выбор жидкости. прочитав ветку про Масло для гидроусилителя и его расход изучил опыт коллег и рекомендации производителя.
Заводское масло Mobil ATF 52475 смысла не было искать, да и желания тоже, на ELFMATIC G3 тоже были нарекания ввиду агрессии к цветмету, изучил ассортимент и цены в магазинах. выбор пал на:

это новинка, в магазинах в наличии не было (во всяком случае у нас), покупал через Емекс, стоимость 408 рублей/литр. один из решающих критериев было:

делал всё по инструкции из видео про ремонт рено (видео есть в ветке форума)

всё просто.

1. вывешиваем передние колёса (чтобы потом было легче вращать рулём при прокачке)

1а. забытый пункт))) снимаем пластиковый патрубок воздухозасоса и убираем в сторону – будет мешать.

2. отшприцовываем старую жидкость из бачка

3. разжимаем хомуты и снимаем шланги с бачка, сам бачок демонтируем (снимается потягиванием вверх), бачок промываем (я пользовался бензином при промывке)

4. сливаем остатки масла самотеком в подготовленную заранее емкость (я опытным путем сделал чашку из обрезанной пластиковой бутылки объёмом 3 литра, высота примерно 10 см. была выше – мешала, пришлось обрезать)

5. далее “прямой” шланг (тот, что потолще) просто поднимаем вверх и в сторону, он пока не нужен, а шланг “обратки” направляем в подготовленную ёмкость и просим напарника вращать до упора руль вправо и влево. из шланга обратки польётся старая отработанная жидкость, заканчиваем, естессно, когда жидкость перестанет течь. это примерно 5-6 циклов.

6. смотрим внимательно на крышку бачка:

изнутри там находится пластиковый колпачок, в нем кусочек поролона в виде таблетки. это клапан воздушный бачка. я выжал из этого поролона старое масло и собрал обратно. отверстие в крышке должно быть чистым! крышка должна дышать!

Новая Лада: LADA Largus универсал 2020 года: фото, цены, комплектации, характеристики - Официальный сайт LADA

7. далее собираем всё обратно. я специально купил два литра масла, чтобы промыть систему. если у вас в наличии всего литр, эту операцию можно пропустить.

я надел толстый “прямой” шланг на бачок, отверстие “обратки” на бачке заглушил пальцем и стал вливать новое масло в бачок. напарник по команде вращал руль влево-вправо, жидкость с бачка уходила прокачивалась, по мере её ухода я в бачок поливал, а с шланга “обратки” сливалась промывка. как только пошло чистое масло, промывку прекратил.

8. окончательная сборка. ставим назад хомуты, патрубок, доводим масло до уровня (традиционно посредине между

мин

макс

, так, чтобы на холодной машине уровень был не ниже

мин

), а на горячей не выше

макс

9. ставим назад фильтр – сеточку (которую предварительно также промыли), он сделана для того, чтобы осадок из бачка не забил отверстие в крышке. как вынуть/вставить сеточку отдельный разговор, определяется, как грицца, пальпацией. вставляется только в одном положении, главное не передурить и не сломать.

10. Обязательно!!!!! закрываем крышку бачка (завинчиваем) и теперь запускаем двигатель. вращаем руль вправо/влево до упора, 3-4 цикла достаточно. глушим двигатель и смотрим уровень масла, при необходимости доводим до уровня.

если не закрыть крышку бачка, то масло под давлением насоса будет фонтанировать в крайних положениях руля.

слил старого масла я вот столько:

примерно литр, наверное.

чистая жидкость выглядит вот так:

очень аппетитно, так и хочется накатить)))))

да. на запах какая то интересная, очень трудно идентифицировать, похоже на слабый запах солёных грибов с пряностями, как то так))) на моторное не похоже совсем.

на всё у меня ушло примерно 1,2 литра, промывал не жалеючи. сейчас машина стоит на работе, в обед собираюсь откачать из бачка клизмой масло, и влить чистой в бачок, не снимая его, конечно. т.к. масла осталось 800 мл, девать его всё равно некуда, а в следующий раз буду новое покупать.
вот и всё. всем удачи

да. забыл. с какими трудностями столкнулся – не так просто получилось разжать хомуты на шлангах бачка. вернее разжать просто, но с места их сдвинуть не просто – прикипают немного, и шланги прикипают к бачку.

Замена ремня грм автомобиля lada xray

Устанавливаем автомобиль на подъемник и отключаем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано в статье «Замена ремня вспомогательных агрегатов».

Снимаем демпфер коленчатого вала, статья – «Снятие демпфера».

Головкой на 19 или 17 закручиваем болт крепления демпфера на коленчатый вал.

Извлекаем из отверстия для установки стартера отвертку, установленную для блокировки маховика двигателя.

Вывешивание силового агрегата Правая опора подвески силового агрегата

Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 1, для вывешивания силового агрегата, заводим крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма и вывешиваем силовой агрегат с правой стороны.

Головкой Torx E12 отворачиваем два болта 1, рисунок 2, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата.

Отмечаем маркером на кузове положение правой опоры подвески двигателя.

Головкой на 16 откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.

Передние защитные крышки привода ГРМ

Ключом под внутренний шестигранник на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем переднюю верхнюю защитную крышку 1, рисунок 3, привода ГРМ.

Отворачиваем три болта с шайбами и снимаем переднюю нижнюю защитную крышку 2 привода ГРМ.

Для автомобилей с двигателем 21129

Совмещаем установочные метки шкивов ГРМ, поворачивая коленчатый вал гаечным ключом за болт крепления демпфера.

При этом метка зубчатого шкива коленчатого вала должна совпасть с меткой на корпусе масляного насоса, а метки шкивов распределительных валов должны совпасть с метками на защитной задней крышке.

Фиксация распределительных валов приспособлением 67.7811-9516

Устанавливаем на шкивы распределительных валов приспособление 67.7811-9516 рисунок 34 и фиксируем шкивы.

Для автомобилей с двигателем 21179

Совмещаем установочную метку зубчатого шкива коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса, поворачивая коленчатый вал за болт крепления демпфера, и устанавливаем на шкивы распределительных валов приспособление 67.7811-9704 для фиксации.

Нанести маркером метки на шкивы распределительных валов напротив установочных меток на крышке защитной задней.

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179

Снятие ремня привода ГРМ на двигателе 21129

Торцовым ключом на 17 ослабляем болт 1, рисунок 4, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 – 3 оборота, и снимаем со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу и ремень 3 привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ

Регулировку и контроль натяжения зубчатого ремня привода ГРМ выполнять на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости 15°… 35°C.

Для автомобилей с двигателем 21129

Детали привода газораспределительного механизма

Убедиться, что установочные метки “A” и “D” на шкивах распределительных валов совмещены с метками “B” и “C” на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 5.

При необходимости совместить метки и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516.

Совместить установочную метку “F” на шкиве коленчатого вала с меткой “Е” на крышке масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении.

Для автомобилей с двигателем 21179

Убедиться, что метки “A” и “D”, нанесенные на шкивы распределительных валов, совмещены с установочными метками “B” и “C” на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 5.

При необходимости совместить метки и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9704.

Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179

Завернуть болт 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Нм (0,5 кгс.м).

Установить ремень 8 привода ГРМ на шкивы 5 и 6 распределительных валов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленчатого вала, как показано на рисунке 5, сохраняя положение установочных меток на шкивах.

Натяжение ремня привода ГРМ

Установить ключ для натяжения в пазы опорной пластины автоматического натяжителя 1, рисунок 6, повернуть натяжитель против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя.

Повернуть ключ по часовой стрелке до совмещения меток автоматического натяжителя и затянуть болт крепления натяжителя. Момент затяжки болта 30 – 36 Нм (3,0 – 3,6 кгс.м).

При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распределительного вала.

Снять приспособление для фиксации шкивов распределительных валов.

Повернуть коленчатый вал на два оборота.

При отклонении метки “A” за пределы метки “B”, выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и завернув с моментом 5 Нм (0,5 кгс.м).

Установить на шкив коленчатого вала дистанционную шайбу.

При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние автоматического натяжителя. При повреждении заменить автоматический натяжитель.

Установить поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рисунок 3, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней.

Установить на кузов правую опору 2, рисунок 2, подвески силового агрегата.

Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата.

Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

Затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата с моментом 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м).

Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову с моментом 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м).

Новая Лада: Калина дергается на малых оборотах причина - Диагостика и ремонт автомобиля своими руками

Извлечь крюк 2, рисунок 1, траверсы для вывешивания силового агрегата из проушины правого рыма 3 на двигателе и снять траверсу 1 с автомобиля.

Заблокировать маховик двигателя через отверстие для установки стартера.

Вывернуть болт крепления демпфера коленчатого вала.

Установить на коленчатый вал демпфер коленчатого вала.

Установить ремень привода навесных агрегатов.

Установить стартер.

Установить брызговик двигателя.

Установить правую внутреннюю накладку арки колеса.

Установить правое переднее колесо.

Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее.

Запасные части для рулевого управления lada / ваз largus с 2021 года

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз.	Номер детали	Применяемость	Количество	Наименование
1	490019371R	с ГУР	1	Механизм рулевой в сборе с гидроусилителем
2	8200849701	без ГУР	1	Механизм рулевой в сборе

Чехлы и тепловой экран рулевого механизма

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз.	Номер детали	Применяемость	Количество	Наименование
1	6001547607	1	Чехлы защитные
2	7703602196	1	Болт шестигранный с буртиком
3	6001548872	1	Термоэкран
4	7703002929	1	Болт шестигранный с буртиком
5	7703044165	1	Гайка накидная геликоидальная

Гидроусилитель рулевого управления

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

№ поз.	Номер детали	Применяемость	Количество	Наименование
1	491100699R	с ГУР, без кондиционера	1	Насос ГУР
2	8200849632	без кондиционера	1	Трубопровод высокого давления насоса гидроусилителя
3	497257535R	с ГУР	1	Шланг обратный низкого давления бачка ГУР
4	8200742060	с ГУР, без кондиционера	1	Шланг низкого давления насоса ГУР
5	8200005185	с ГУР, без кондиционера	1	Бак масляный ГУР, с пробкой
6	7700816919	с ГУР	1	Пробка бака ГУР
7	6001550688	с ГУР, без кондиционера	1	Кронштейн бака масляного ГУР
8	7703008162	с ГУР	1	Кронштейн бака масляного ГУР
9	7703083470	с ГУР	1	Хомут пружинный Ø1
10	7703602226	с ГУР	1	Болт шестигранный с буртиком
11	7703001241	с ГУР	1	Болт с шестигранной головкой 8×80
12	7703033206	с ГУР	1	Гайка шестигранная с буртиком
13	7703179080	с ГУР	1	Скоба крепления
14	7703101447	с ГУР	1	Болт шестигранный с шайбой
15	7703083469	с ГУР	1	Хомут крепления
16	497610324R	с ГУР	1	Датчик давления ГУР
17	7703065106	с ГУР	1	Уплотнитель 7,6×10,8×1,6
18	7703065243	с ГУР	1	Уплотнитель 9,5×12,3-1,4

Гидроусилитель рулевого управления

Применение в комплектациях: KS015-41/KSOY5-42/RS015-41/RSOY5-42/FS015-40/FS015-41.

Источник

Как снять ремень грм

Порядок действий:

Снять переднюю верхнюю крышку ремня привода ГРМ, вывернув 5 болтов крепления (шестигранник «на 5»). Для получения доступа придется предварительно снять правую опору двигателя (мотор должен быть частично вывешен).
Снять переднее правое колесо и подкрылок.
Снять ремень генератора (ремень привода вспомогательных агрегатов).

Повернуть коленвал до совмещения меток на шкиве распредвала выпускных клапанов (торцевой ключ «на 17»)..
..и на шкиве распредвала впускных клапанов с метками на задней крышке ремня ГРМ. Это положение будет соответствовать положению коленвала ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Предупреждение! Вращать ремень ГРМ за болты шкивов распредвалов не допускается.

Отвернуть болт крепления шкива коленвала (торцевой ключ «на 17» с удлинителем). Коленвал можно удерживать шлицевой отверткой за зубчатый венец маховика. Для этого необходимо отвернуть три винта и снять стартер. Болт шкива коленвала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза. Но при этом коленвал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.
Снять шкив коленвала и ограничительную шайбу.
Снять нижнюю переднюю крышку, вывернув один болт сверху и два снизу (шестигранный ключ «на 5»).

Совет. Чтобы во время снятия ремня ГРМ распредвалы не поворачивались под действием клапанных пружин, можно зафиксировать валы, установив между их шкивами специальный стопор.

Ослабить натяжение ремня ГРМ, повернув болт крепления натяжного ролика на пол-оборота против часовой стрелки (ключ «на 15»).
Снять ремень ГРМ со шкивов.

Особенности устройства гидроусилителя лады

Рулевой механизм Ларгуса обычный, реечного типа. Устроен по принципу передвижения шестерни по рейке, но для облегчения прилагаемого давления на рулевое колесо используется гидравлический усилитель. Подобный механизм распространен на большинстве легковых автомобилей.

Объясняется это просто: конструкция состоит из минимума деталей, КПД у ГУР высокое. Несмотря на свою надежность, рулевой механизм с гидроусилителем не выдерживает постоянного передвижения по ухабам и неровностям дорожного покрытия, отсюда и частое возникновение вибраций.

На ГУР Лады Ларгус устанавливается насос с лопастями, с помощью которых осуществляется возможность движения масла в системе ГУР. Лопастной насос находится на двигателе, где закреплен на кронштейне и встроен в привод ГРМ, т. е. в движение лопасти насоса приводятся поликлиновым ремнём привода коленвала. Это значит, нужно своевременно подтягивать ремень генератора, хотя для этого есть специальный ролик-натяжитель.

Привод рулевого механизма конструктивно имеет две рулевые тяги, соединённые с рычагами поворотных кулаков подвески спереди при помощи шарнирных соединений. В отличие от других моделей ВАЗ, на Ларгусе есть подрамник, на котором и закреплена рулевая рейка с ГУР в пыльнике (на всех остальных моделях ВАЗ рулевой механизм закреплён на щитке моторного отсека).

Во время запуска силовой установки масло в системе ГУР Ларгуса из бачка посредством создаваемого насосом давления движется к клапану распределения. При повороте колеса в ту или иную сторону при помощи этого клапана соединяется одна из полостей ГУР с трубками, а другая с трубопроводом высокого давления.

Повреждения ГУР не особо влияют на возможность управления автомобилем. Единственный недостаток – в значительном увеличении усилия при необходимости повернуть рулевое колесо.

Полезная справка по жидкостям для гидроусилителей

Масло ГУР – рабочее тело, которое передает давление от насоса гидроусилителя на поршень штока рейки. Другие функции жидкости:

охлаждает и смазывает узлы ГУРа;
защищает металлические элементы гидроусилителя от ржавчины.

Гидравлических масел на рынке очень много и в этом разнообразии легко запутаться. Чтобы отличить жидкости, обратите внимание на цвет и химический состав. Цвета масел – красные, желтые и зеленые. По химическому составу масла делят на минеральные и синтетические. Разберем подробнее и начнем с цветовых особенностей.

Красные масла

Красная гидравлическая жидкость – разработка концерна General Motors, который выпускает минеральные и синтетические жидкости. Самые распространенные минеральные масла красного цвета – Dexron II и Dexron III, а синтетические – ATF и его производные.

Красное минеральное масло ГУР GM Dexron II

Красные жидкости используют для рулевого управления и АКПП, поэтому эти масла часто называют трансмиссионными.

В состав масел входят примеси для фрикционов “автомата”. Эти примеси никак не влияют на работу гидроусилителя. Поэтому можете не бояться и заливать красное масло как в ГУР, так и в АКПП. Например, в Японии вообще нет разделения масел на трансмиссионные и гидравлические, и для этих систем используют один тип жидкостей.

Красное масло часто используют в американских, азиатских и европейских марках автомобилей.

Желтые масла

Минеральные желтые жидкости используют только в гидроусилителях руля. Синтетические масла заливают в гидроусилители и используют в гидроподвеске.

Основной производитель желтого минерального масла ГУР – компания Daimler AG. Само собой, что это масло чаще всего встречается в автомобилях марок, которые принадлежат концерну – Mercedes-Benz, Smart, AMG и Maybach.

Самое популярные марки желтого синтетического масла – Total и Mobil. Желтая синтетика часто встречается в автомобилях Citroen, причем масло используют и в гидроусилителе, и в гидроподвеске.

Зеленые масла

Зеленые масла ГУР бывают минеральные и синтетические. Зеленые масла используют только в рулевом управлении с гидроусилителем.

Большая часть минеральных и синтетических зеленых масел на рынке Украины – это продукция концерна VAG. Эти масла чаще всего встречаются в автомобилях брендов группы VAG – Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Seat, Skoda, Scania и MAN. Компания Mercedes-Benz также выпускает собственную линейку зеленой минералки для ГУРа.

Зеленое синтетическое масло ГУР VAG

Новая Лада: Гидроусилитель руля Лада Приора 2170 в Москве

Еще один популярный производитель синтетических зеленых масел для гидроусилителя – компания BMW. Производитель выпускает масло марки Pentosin, которое используют в большинстве автомобилей BMW.

Конечно, есть и другие производители масел, но они делают жидкости для ГУРа по технологиям и стандартам описанных выше компаний. Другие компании просто покупают права на выпуск определенных масел.

ВАЖНО! Все описанные выше торговые марки и производители приведены только для примера, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Мы не пытаемся прорекламировать эти бренды или сказать, что они лучше других.

С цветами масел разобрались, теперь перейдем к химическим составам, от которых зависят свойства жидкостей и присадок, а также вязкость масла.

Чем минеральная жидкость отличается от синтетической?

Основа минералок – очищенные нефтяные фракции, например, парафины и нафтены. Минеральная основа составляет до 97% от общего объема масла, а остальные 3% – присадки, которые улучшают его характеристики.
В основе синтетических масел – многоатомные спирты (этиленгликоль или пропиленгликоль) и нефтяные фракции, которые очищают методом гидрокрекинга. Удельный вес спиртов и нефтяных фракций – 92-97% от общего объема масла. Остальное – различные полиэфиры и присадки.
Минеральные масла обычно в 2-3 раза дешевле синтетических;
Минеральные масла выдерживают температуру от -40 до 90 градусов по Цельсию.
Синтетические масла сохраняют физические и химические свойства при температуре от -40 до 130-150 градусов по Цельсию.

Сходства минеральных и синтетических масел:

если температура воздуха упала ниже -40 градусов, оба вида масел загустевают. Об этом свидетельствует очень тяжелый руль и плохая управляемость автомобилем;
если температура поднимается выше критической отметки, масло становится водянистым, теряет вязкость, начинает пениться и закипать. В таком случае управление автомобиля становится непредсказуемым – руль может двигаться прерывисто, колеса будут с запозданием реагировать на повороты руля.

Новая Лада: Гидроусилитель руля Лада Приора 2170 в Москве

Красное минеральное масло ГУР Nissan

Присадки, которые содержатся в маслах, выполняют определенные функции:

смазывают металлические, резиновые и фторопластовые детали;
уменьшают трение между деталями;
стабилизируют вязкость масел;
защищают детали от коррозии;
не дают маслам пениться;
защищают резиновые комплектующие ремкомплектов рулевых реек с ГУР и насосов ГУР/ЭГУР;
подкрашивают масла для удобной и простой их идентификации.

Итак, с масляным “светофором” и химическим составом разобрались. Пора разобраться с легендами о маслах для гидроусилителя и определить какие из них правдивые, а какие – нет.

Проверяем легенды о маслах ГУР

Легенда №1: Синтетические масла быстрее изнашивают резиновые комплектующие гидроусилителя, чем минеральные жидкости.

Ответ: Неправда.

За 15 лет работы с рулевым управлением мы неоднократно слышали от разных водителей, что они выбирают минеральные масла для гидроусилителя, потому что синтетика быстрее разрушает резиновые комплектующие. И за эти же 15 лет мы поняли, что связи между типом масла и темпами износа резиновых уплотнителей нет.

В синтетические и минеральные масла обязательно добавляют различные присадки, которые защищают резиновые комплектующие и увеличивают их срок службы.

Разница между старым (слева) и новым (справа) зелеными маслами ГУР

Единственное зерно правды в том, что любое масло – и синтетическое, и минеральное – может разрушать детали, если оно старое или грязное:

вы сэкономили и купили некачественное масло, химические и физические свойства которого не соответствуют требованиям. Такая жидкость быстро засоряется и плохо защищает металлические детали от ржавчины и трения, что также отражается на состоянии резиновых комплектующих;
вы долго не меняли масло ГУР. За время эксплуатации в масле накапливается различный микроскопический мусор и грязь, который ускоренными темпами изнашивает резиновые уплотнители и сальники;
вы смешали два вида масел и долгое ездили с этим “коктейлем” в гидроусилителе. О том, что и как можно смешивать, мы поговорим дальше.

Порядок операций

Важно! К ремонту можно приступать, если штанга стабилизатора не напряжена. Для этого передние колеса нужно вывесить или равномерно распределить массу автомобиля – на смотровой яме или эстакаде. Место, где будут выполняться работы нужно промыть.

Итак, машина поднимается двумя домкратами или загоняется на яму, теперь можно приступать к работам:

Очистить крепежи штанги стабилизатора от загрязнений.
Полностью вывернуть гайку фиксации стойки стабилизатора и отвести ее в сторону. Эту же процедуру нужно выполнить с другой стороны машины.
На кожухе рулевой системы есть кожух, защищающий ее от загрязнений. Его нужно снять. Для этого выворачиваются пять болтов.
Теперь можно открутить два болта крепления скоб.
Скоба или хомут извлекается с места.

Как выполнить замену втулок стабилизатора на Лада Веста своими руками

Теперь можно вынуть втулку.
Штангу нужно тщательно вытереть, снять частички от старой втулки, особенно на местах креплений. Операция повторяется и для второго элемента.
Штангу нужно натереть смазкой, чтобы новые детали легко оделись на нее и легко перемещались.
На стойку устанавливается новый элемент.
Втулка передвигается по штанге до места установки.
На месте нужно точно выровнять втулку по оси вращения и посадке.
Та же самая процедура повторятся и со второй втулкой.
Далее нужно выполнить сборку. Она выполняется в обратной последовательности.

На заметку! Производитель рекомендует проводить регламентные мероприятия через каждые 25-30 тысяч километров, но российские климатические и дорожные условия вносят существенные коррективы в состояние деталей автомобиля. Практика показывает, что втулки меняются гораздо чаще.

Проблемы из-за низкого уровня жидкости в системе гур

Неисправностей ГУР на любом автомобиле может быть немало, т. к. конструкция и особенности работы деталей подразумевают естественный износ. Некоторые вещи связаны с малым уровнем рабочей жидкости. Главный признак, указывающий на недостаточный уровень масла в ГУР – это необходимость приложить значительные усилия при поворотах руля или скрип при повороте руля Лада Ларгус. Это еще может указывать на неисправность привода или загрязнение рабочей жидкости.

Также низкий уровень жидкости можно спутать с неполадками в работе насоса. Если в системе не хватает рабочей жидкости, насос не сможет закачать нужное количество масла в распределительный клапан и исполнительный механизм не сможет распределить нагрузку, что сразу же отразится на необходимости прикладывания большего усилия на руль при выполнении поворотов.

Низкий уровень жидкости ГУР также сопровождается попаданием воздуха в систему. Воздушные пузырьки приводят к снижению рабочего давления в системе ГУР. Подобная проблема также возникает из-за потери герметичности системы. О проблеме сообщит и индикатор на панели управления, который передает показания с датчика уровня масла в ГУР.

Снижение уровня масла в системе ГУР чаще всего является следствием утечки. Это одна из самых главных проблем гидроусилителя, с которой сталкиваются автовладельцы. Чаще всего она появляется в месте присоединения трубок к деталям системы, например, к насосу.

Утечка возникает и из-за повреждения трубок или потере эластичности резиновых уплотнительных элементов, обычно такие прокладки используются во всех соединениях системы гидравлического усилителя. Для устранения утечки нужно сначала найти место подтекания, в случае с местами соединений достаточно их как следует затянуть. Если утечка произошла из-за повреждения трубок, последние следует заменить.

Сложнее дела обстоят с повреждёнными или изношенными уплотнительными элементами. Основная проблема в трудоемкости процесса, т. к. требуется снять узел с течью и ремонтировать с заменой резиновых уплотнительных элементов. В запущенных случаях возникают посторонние звуки, свидетельствующие о выходе из строя составных частей ГУР, появляется скрежет при поворотах.