Две причины не покупать renault duster — lada largus cross и renault dokker
Если человек решил купить кроссовер — отговаривать практически бесполезно. Сейчас почти каждый второй продаваемый в России автомобиль — это «паркетник». Правда, если говорить о наиболее доступной ценовой категории (куда попадает Renault Duster), то тут конкуренты из других классов очень сильны.
Например, универсал Lada Largus продается даже лучше Дастера. А еще чуть больше года назад добавился любопытный грузопассажирский «каблучок» Renault Dokker. У этих моделей и клиренс приличный, и салон очень вместительный. Разве что полного привода нет, а в остальном — интересная альтернатива кроссоверу!
Универсалы как класс сохраняют неплохие позиции на Западе, но в России их доля исчезающе мала (в 2021 году на них пришлось менее 5% от общего числа проданных легковых автомобилей), а количество моделей, имеющих подобные модификации, на нашем рынке можно пересчитать по пальцам.
И вроде бы нужны людям такие машины, но… Не берут! Одна из причин — универсалы всегда дороже седанов в аналогичных комплектациях. Но скорее основную роль играет то, что седаны, как и новомодные нынче кроссоверы, считаются престижнее. Вот и покупают, ориентируясь на имидж, нежели на реальные потребности.
Впрочем, в бюджетном сегменте ситуация не столь однозначная: здесь доля универсалов достаточно высока. Главный вклад вносит Largus — более 44 тысяч проданных экземпляров за 2021 год (или 2,4% от общего объема рынка!). Кстати, это единственный универсал на рынке, вмещающий до семи пассажиров.
По сути Ларгус — доработанный в Тольятти универсал Dacia (Renault) Logan MCV, появившийся в далеком уже 2006-м. В Тольятти модель выпускается с лета 2021 года, и до сих пор единственным «рестайлингом» стало появление в конце 2021 года «внедорожной» версии Cross.
Из-за растянутой базы универсал выглядит диспропорционально, однако Ларгусу это прощают. Как и простоту конструкции, и низкую надежность. Главное — феноменальная вместимость. Да, пожалуй, это затмевает все его недостатки, связанные и с изначальной примитивностью модели, и с ее моральным устареванием
Грузопассажирские «каблучки» у нас мало кто распробовал: семейных покупателей больше интересуют схожие по размерам и цене, но более статусные кроссоверы. Результат — в масс-сегменте на рынке остались в основном утилитарные модели, такие как Renault Dokker, который в глазах большинства — автомобиль курьера или мелкого предпринимателя-торговца, но никак не семейное транспортное средство. Насколько же справедливо народное мнение и что получит клиент, если вместо кроссовера выберет грузопассажирский вэн?
Renault Dokker на российском рынке присутствует с конца 2021 года, хотя за рубежом эта модель, как и Ларгус, появилась значительно раньше — еще в 2021 году. Этот «каблучок», как и Ларгус, построен на платформе B0. Но в отличие от Ларгуса, Dokker не выпускают у нас, а импортируют к нам, и этим объясняется относительно высокий для подобной модели уровень цен. В планах альянса значится локализация модели в Тольятти под брендом Lada. Впрочем, до того Dokker предстанет у нас во «внедорожной» версии Stepway. К сожалению, новых двигателей и коробок для него не предвидится
Renault Duster в нашей компании должен был быть — для более корректного сравнения — переднеприводным, с мотором 1.6 и МКПП — как у соперников. Но в представительстве компании не смогли найти для теста нужную модификацию — пришлось довольствоваться Дастером с наиболее мощным в троице 2,0-литровым мотором и полным приводом.
Впрочем, именно такая модификация является самой востребованной (37% от общего количества проданных Дастеров в России). Если говорить только о моторах (без учета типа привода), то на бензиновый 2.0 приходится 52% продаж, на 1.6 — 31%, а на дизель — 17%.
С начала российских продаж Дастера прошло уже семь лет, за которые модель пережила один рестайлинг (да и тот больше «внутренний», нежели внешний). По современным меркам срок немалый, однако новое поколение, уже предлагаемое в Европе (и даже на Украине), нам придется ждать еще минимум год
Ну что, устраиваемся внутри?
Если Duster заведомо сильнее выбранных нами соперников по мотору и проходимости, то Largus сразу имеет фору за счет пассажировместимости. В этом классе третьего ряда сидений нет ни у кого на нашем рынке.
В спартанском салоне Лады пассажирам «галерки» не менее удобно, чем на первых двух рядах. Посмотрите: у взрослого человека среднего роста запас пространства есть и для ног, и для коленей, и над головой!
Давайте будем честны: судить о том, какой интерьер современнее и удобнее, в отношении моделей-бюджетников — дело неблагодарное. Но все же Ларгус проигрывает по всем статьям — от «родового проклятия» в виде смотрящего вниз блока управления «климатом» и неудобной кнопки клаксона в торце левого рычажка до устаревшей аудиосистемы (да, она с USB и даже с Bluetooth, но попробуй еще разберись, как подключить этот «синий зуб»).
Несмотря на то, что передние кресла Ларгуса прошли доработку на «АвтоВАЗе», они все равно не намного лучше, чем у Логана первого поколения: в дальней дороге водителю можно только посочувствовать. Еще один просчет — расположение клавиши подогрева под рычажком регулировки высоты. В Доккере сидеть удобнее, но чтобы приподнять кресло, надо самому в нем приподняться (а точнее — подпрыгнуть). Зато более вертикальная посадка скрадывает другие эргономические недочеты. Дастер же предлагает самую «легковую» позу за рулем, из-за чего многим он покажется наиболее комфортным
В Доккере ни полного привода, ни третьего ряда — у него другое преимущество: здесь самый просторный салон. И если по ширине между подлокотниками передних дверей разница невелика (125 см у Ларгуса, 127 у Доккера и 126 у Дастера), то вот запас по высоте — несомненный плюс вэна, отличающегося высокой крышей: от подушки до потолка у Доккера 109 см против 98 у Ларгуса и всего 93 у Дастера (измерения проводились на передних пассажирских креслах, которые не регулируются по высоте), да и само сиденье у Доккера выше (от пола до края подушки 35 см против 32 и 31 у соперников).
Но идиллию портит полка над лобовым стеклом: если рост водителя или переднего пассажира выше среднего, ее край оказывается в опасной близости от головы. Зато на втором ряду Доккер вне конкуренции: здесь 146 см по ширине (правда, за счет отсутствия подлокотников)
Еще одна фишка Доккера — сдвижные двери сзади. Как часто пассажиры в тесноте паркинга распахивают дверь и бьют соседний автомобиль? Здесь водитель может быть спокоен. Но вот отсутствие отделки вокруг оконного проема — недвусмысленный намек на утилитарную суть модели
Особенность компоновки салона Ларгуса — второй ряд расположен немного выше первого (а третий, соответственно, еще немного выше второго), поэтому претензий к обзорности у пассажиров не возникает. У Доккера и Дастера высота подушек заднего дивана над полом по 35 см против 37 у Ларгуса — что обеспечивает пассажирам Лады более удобную позу в длительных поездках. К тому же Ларгус щеголяет багажной полкой в районе средней стойки, а у Доккера нет не только карманов в дверях, но и подлокотников — расслабиться его пассажиром не удастся. Дастер лишен карманов в спинках передних кресел, но по сумме «очков» он оказался лучшим для пассажиров
Упомянутая выше полка в салоне Ларгуса — не блажь, а необходимость при семиместной конфигурации, ибо багажник Лады в этом случае напоминает дамскую сумочку. Но если третий ряд не нужен, его можно легко сложить. А при складывании второго ряда «галерку» лучше вообще снять — благо сделать это несложно.
Доккер предлагает воистину «вагон» пространства для багажа. Но при этом на виду остается домкрат и штатный инструмент, а для фиксации поклажи предлагаются только петли в полу. Дастер здесь — вновь золотая середина: багажник не особо емкий, но с наилучшей отделкой, да еще и с прикрывающей поклажу от посторонних глаз полкой. Однако фальшпол и дополнительные емкости вокруг запаски — привилегия полноприводных версий
А чем может порадовать Дастер? Если говорить о салоне, то никаких принципиальных преимуществ у кроссовера, в сравнении с универсалом и вэном, нет. Сам по себе Дастер шире всех, но — за счет раздутых крыльев. Никуда не делись и его старые проблемы: посредственная эргономика и неудобная посадка (в том числе и за счет высокого, широкого и практически всегда грязного порога).
Вещевых отсеков могло бы быть и побольше (особенно для задних пассажиров). Багажник, как уже говорилось, средненький по объему, но самый удобный и, в полноприводном варианте, с вместительным «подпольем»… Но кое-что отметить все же необходимо: в дополнительном пластиковом облачении спецверсии Dakar Дастер выглядит дороже всех. И недвусмысленно намекает на свое превосходство вне дорог.
Знаменитый выступающий и пачкающий порог Дастера, если подумать, является отличной естественной защитой кузова от контакта с препятствиями вне дорог. Да и на парковках от нерадивых соседей может помочь эффективнее классических молдингов
Обзорность назад страдает у многих современных машин. Сегодня даже «бюджетники» предлагают подголовники для каждого пассажира, и чтобы пользоваться внутрисалонным зеркалом, их надо опускать. Еще одна общая особенность всех трех моделей: расположение центрального ремня безопасности далеко сзади — даже на Дастере его надо заранее протянуть и застегнуть в один из замков, а в Ларгусе ремень среднего пассажира второго ряда проходит вплотную к голове левого пассажира «галерки»
Что может простенькая аудиосистема Ларгуса? Проигрывать музыку (радио или USB) да заменять Hands Free. Навигации, просмотра видео и чего-то подобного не предусмотрено. Из помощников водителя — только парктроники и ABS. В Дастере мультимедиа современнее: есть и навигатор, и трансляция картинки с камеры заднего хода.
Казалось бы, испытывать переднеприводные семейные автомобили на бездорожье — занятие странное. Однако у Доккера заявленный дорожный просвет составляет 190 мм — не всякий кроссовер может похвастать таким клиренсом. Ларгус в версии Cross уже названием подразумевает более высокие, в сравнении с обычным универсалом, внедорожные возможности, хотя клиренс здесь всего 170 мм. Ну а Дастер, имея под днищем 210 мм просвета, на фоне своих соперников — практически полноценный внедорожник.
Для того чтобы уравнять шансы, мы принудительно оставляли Дастер «без задних колес» — благо, что сделать это легче легкого: достаточно повернуть «шайбу» управления режимами трансмиссии в соответствующее положение.
Несмотря на самый скромный в троице клиренс, Ларгус по «пухляку» пробирается с запасом по высоте дорожного просвета. Если чем и начнет задевать — не страшно: нижний периметр добротно прикрыт некрашеным пластиком. Но длинная база все же влияет на внедорожные возможности универсала: передние колеса «гребут» не так уверенно, как на двух других машинах, особенно при увеличении загрузки
Доккеру вне дорог безусловно помогает отличный для дорожного автомобиля клиренс. Однако кузов у него не имеет «защиты» снизу, а передний бампер раньше остальных начинает подгребать снег. И если на рыхлом снегу это не мешает, то более плотный снег, а равно и серьезные перегибы рельефа, быстро остановят машину.
Высоко посаженный кузов с пластиковой защитой снизу и практически отсутствующие свесы, а также самый большой клиренс в нашей троице позволяют Дастеру даже на переднем приводе спокойно и уверенно проезжать там, где его соперники едва «ползут». В ряде случаев помогает электроника, не дозволяющая излишней пробуксовки.
Дорожный тест мы оставили напоследок. Почему? Да потому лишь, что возможности моторов у наших соперников слишком разные. Так, Ларгусу при снаряженной массе в 1370 кг даже без загрузки явно не хватает 106-сильного 1,6-литрового вазовского «атмосферника»: любое ускорение в ритме потока заставляет мотор голосить о своей непростой доле.
Доккер хоть и на центнер легче Ларгуса, но мотор у него еще слабее: кому важна динамика, лучше присмотреться к дизельному варианту. Он всего на 8 л.с. мощнее, но едет бодрее за счет крутящего момента в 200 Нм. А бензиновый со 134 Нм — для спокойного передвижения, в ри.
Что касается Дастера, то в качестве дополнения к тесту позднее мы все же нашли автомобиль с 1,6-литровым мотором (114 сил) и ответственно заявляем: даже с ним этот кроссовер остается самым быстрым и комфортным как в городе, так и на трассе. Что неудивительно: ведь мощность все равно остается выше, чем у остальных, а снаряженная масса переднеприводной версии — еще на центнер меньше.
Ларгус в городе может ехать активно — но только если не стесняться и «крутить» мотор: вазовский 16-клапанник любит обороты побольше. Жаль, что и шумит он при этом изрядно. На бензиновом Доккере лучше сразу смириться с невозможностью активного движения. Зато в спокойном темпе вэн подкупает стабильной и неожиданно достаточной тягой на низких оборотах. Однако на трассе самый «короткий» передаточный ряд в КПП вынуждает двигатель работать на высоких оборотах. Дастер же с любым двигателем обставляет своих соперников и по комфорту, и по динамике, и по управляемости — в тесте он самый сбалансированный по ездовым характеристикам автомобиль!
Что почем?
Самый вместительный автомобиль нашего теста — Lada Largus Cross — предлагается только в двух вариантах: семиместная версия обойдется в 765 900 рублей, а пятиместная — 740 900 рублей. Собственно, третий ряд сидений — единственное, на чем можно сэкономить при покупке Ларгуса Кросс. В остальном выбора нет: только тольяттинский 1,6-литровый мотор в сочетании с МКПП и единственная комплектация Luxe.
А вот доступность двух других участников теста зависит от выбранной модификации и комплектации. Если говорить про тестовые автомобили, то стоимость Доккера составит 1 009 990 рублей против 1 055 990 рублей за Дастер в исполнении «Дакар». Однако если исходить из схожих технических характеристик, то базовый переднеприводный Дастер с 1,6-литровым мотором и МКПП можно взять всего за 699 000 рублей — а это даже дешевле Лады!
Правда, полный привод, доступный в более богатых комплектациях, сразу поднимает стоимость Дастера почти на 121 000 рублей. Но даже в этом случае кроссовер остается финансово привлекательнее вэна. А учитывая возможность за сопоставимую со стоимостью Доккера сумму получить машину не только с полным приводом и более мощным мотором, но и с «автоматом», становится понятным, почему большинство предпочитает кроссовер.
Так каковы сильные и слабые стороны наших семейных бюджетников? В отношении Ларгуса Кросс только подтвердился тезис об удачном соотношении вместительности и стоимости этого универсала. Это единственный автомобиль в бюджетном сегменте, способный не просто взять на борт семерых, но и перевезти их без существенного стеснения.
Как, впрочем, и Доккер. Но вэн современнее нашего универсала — пусть и не по технической части (все же платформа у всей троицы одна), но как минимум по комфорту и удобству управления. Да, бензиновый Доккер самый флегматичный автомобиль в тесте, однако управляется он проще и понятнее Лады.
Однако за стоимость дизельного Доккера можно взять топовый Дастер, у которого и мотор будет самым мощным, и привод полным. Собственно, последнее обстоятельство — главный козырь кроссовера, хотя и без подключения задней оси Дастер на бездорожье двигался увереннее всех.
Да и на асфальте кроссовер также оказался лучшим даже без учета более мощного мотора. Удачный баланс ездовых характеристик, комфорта и стоимости — не поэтому ли у Дастера так много поклонников, несмотря на его отнюдь не единичные недостатки и дизайн, который по вкусу далеко не всем? Вот и мы единогласно признаем победителем нашего теста именно Дастер…
Плохо переключаются передачи ларгус
Lada Largus (2021 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
---|---|
Неисправно сцепление | Провести диагностику |
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи. -Неисправна реактивная тяга. -Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки. -Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача. -Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу.
Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата. -Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов. -Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП.
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием. -Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска. -Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос). -Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом. -Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления.
Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу.
Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура. -надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется. -биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака. -поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП); -выход из строя подшипника первичного вала МКПП.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки.
Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла.
При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность.
Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Полезная справка по жидкостям для гидроусилителей
Масло ГУР – рабочее тело, которое передает давление от насоса гидроусилителя на поршень штока рейки. Другие функции жидкости:
- охлаждает и смазывает узлы ГУРа;
- защищает металлические элементы гидроусилителя от ржавчины.
Гидравлических масел на рынке очень много и в этом разнообразии легко запутаться. Чтобы отличить жидкости, обратите внимание на цвет и химический состав. Цвета масел – красные, желтые и зеленые. По химическому составу масла делят на минеральные и синтетические. Разберем подробнее и начнем с цветовых особенностей.
Красные масла
Красная гидравлическая жидкость – разработка концерна General Motors, который выпускает минеральные и синтетические жидкости. Самые распространенные минеральные масла красного цвета – Dexron II и Dexron III, а синтетические – ATF и его производные.
Красное минеральное масло ГУР GM Dexron II
Красные жидкости используют для рулевого управления и АКПП, поэтому эти масла часто называют трансмиссионными.
В состав масел входят примеси для фрикционов “автомата”. Эти примеси никак не влияют на работу гидроусилителя. Поэтому можете не бояться и заливать красное масло как в ГУР, так и в АКПП. Например, в Японии вообще нет разделения масел на трансмиссионные и гидравлические, и для этих систем используют один тип жидкостей.
Красное масло часто используют в американских, азиатских и европейских марках автомобилей.
Желтые масла
Минеральные желтые жидкости используют только в гидроусилителях руля. Синтетические масла заливают в гидроусилители и используют в гидроподвеске.
Основной производитель желтого минерального масла ГУР – компания Daimler AG. Само собой, что это масло чаще всего встречается в автомобилях марок, которые принадлежат концерну – Mercedes-Benz, Smart, AMG и Maybach.
Самое популярные марки желтого синтетического масла – Total и Mobil. Желтая синтетика часто встречается в автомобилях Citroen, причем масло используют и в гидроусилителе, и в гидроподвеске.
Зеленые масла
Зеленые масла ГУР бывают минеральные и синтетические. Зеленые масла используют только в рулевом управлении с гидроусилителем.
Большая часть минеральных и синтетических зеленых масел на рынке Украины – это продукция концерна VAG. Эти масла чаще всего встречаются в автомобилях брендов группы VAG – Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini, Bugatti, Seat, Skoda, Scania и MAN. Компания Mercedes-Benz также выпускает собственную линейку зеленой минералки для ГУРа.
Зеленое синтетическое масло ГУР VAG
Еще один популярный производитель синтетических зеленых масел для гидроусилителя – компания BMW. Производитель выпускает масло марки Pentosin, которое используют в большинстве автомобилей BMW.
Конечно, есть и другие производители масел, но они делают жидкости для ГУРа по технологиям и стандартам описанных выше компаний. Другие компании просто покупают права на выпуск определенных масел.
ВАЖНО! Все описанные выше торговые марки и производители приведены только для примера, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Мы не пытаемся прорекламировать эти бренды или сказать, что они лучше других.
С цветами масел разобрались, теперь перейдем к химическим составам, от которых зависят свойства жидкостей и присадок, а также вязкость масла.
Чем минеральная жидкость отличается от синтетической?
- Основа минералок – очищенные нефтяные фракции, например, парафины и нафтены. Минеральная основа составляет до 97% от общего объема масла, а остальные 3% – присадки, которые улучшают его характеристики.
- В основе синтетических масел – многоатомные спирты (этиленгликоль или пропиленгликоль) и нефтяные фракции, которые очищают методом гидрокрекинга. Удельный вес спиртов и нефтяных фракций – 92-97% от общего объема масла. Остальное – различные полиэфиры и присадки.
- Минеральные масла обычно в 2-3 раза дешевле синтетических;
- Минеральные масла выдерживают температуру от -40 до 90 градусов по Цельсию.
- Синтетические масла сохраняют физические и химические свойства при температуре от -40 до 130-150 градусов по Цельсию.
Сходства минеральных и синтетических масел:
- если температура воздуха упала ниже -40 градусов, оба вида масел загустевают. Об этом свидетельствует очень тяжелый руль и плохая управляемость автомобилем;
- если температура поднимается выше критической отметки, масло становится водянистым, теряет вязкость, начинает пениться и закипать. В таком случае управление автомобиля становится непредсказуемым – руль может двигаться прерывисто, колеса будут с запозданием реагировать на повороты руля.
Новая Лада: Гидроусилитель руля Лада Приора 2170 в Москве
Красное минеральное масло ГУР Nissan
Присадки, которые содержатся в маслах, выполняют определенные функции:
- смазывают металлические, резиновые и фторопластовые детали;
- уменьшают трение между деталями;
- стабилизируют вязкость масел;
- защищают детали от коррозии;
- не дают маслам пениться;
- защищают резиновые комплектующие ремкомплектов рулевых реек с ГУР и насосов ГУР/ЭГУР;
- подкрашивают масла для удобной и простой их идентификации.
Итак, с масляным “светофором” и химическим составом разобрались. Пора разобраться с легендами о маслах для гидроусилителя и определить какие из них правдивые, а какие – нет.
Проверяем легенды о маслах ГУР
Легенда №1: Синтетические масла быстрее изнашивают резиновые комплектующие гидроусилителя, чем минеральные жидкости.
Ответ: Неправда.
За 15 лет работы с рулевым управлением мы неоднократно слышали от разных водителей, что они выбирают минеральные масла для гидроусилителя, потому что синтетика быстрее разрушает резиновые комплектующие. И за эти же 15 лет мы поняли, что связи между типом масла и темпами износа резиновых уплотнителей нет.
В синтетические и минеральные масла обязательно добавляют различные присадки, которые защищают резиновые комплектующие и увеличивают их срок службы.
Разница между старым (слева) и новым (справа) зелеными маслами ГУР
Единственное зерно правды в том, что любое масло – и синтетическое, и минеральное – может разрушать детали, если оно старое или грязное:
- вы сэкономили и купили некачественное масло, химические и физические свойства которого не соответствуют требованиям. Такая жидкость быстро засоряется и плохо защищает металлические детали от ржавчины и трения, что также отражается на состоянии резиновых комплектующих;
- вы долго не меняли масло ГУР. За время эксплуатации в масле накапливается различный микроскопический мусор и грязь, который ускоренными темпами изнашивает резиновые уплотнители и сальники;
- вы смешали два вида масел и долгое ездили с этим “коктейлем” в гидроусилителе. О том, что и как можно смешивать, мы поговорим дальше.
Снятие привода переключения кпп, кулисы и рычага lada largus / лада ларгус
Примечание:
Каталожные номера привода переключения и деталей см. тут
Снятие отдельно рычага переключения (без привода) см. тут
Содержание:
Для автомобилей с коробкой передач JH3
Для автомобилей с коробкой передач JR5
СНЯТИЕ (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ JH3)
Привод переключения передач: 1 – втулки рычага;
2 – пластиковый фиксатор;
3 – рычаг переключения передач с шаровой опорой;
4 – рукоятка рычага;
5 – пластмассовый корпус
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи .
Отвернуть гайку 1, рисунок 11-1, крепления тяги 2 привода переключения передач к рычагу 3 переключения передач (головка “на 10”).
Рисунок 11-1 – Отсоединение тяги привода переключения передач:
1 – гайка крепления тяги привода к рычагу переключения передач;
2 – тяга привода переключения передач;
3 – рычаг переключения передач
Для автомобилей с двигателем К7М
Снять защиту картера двигателя (см. тут)
Разъединить разъёмы кислородных датчиков (см. тут и тут)
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-2, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка “на 10”, удлинитель)
Рисунок 11-2 – Снятие каталитиче ского нейтрализатора на автомобиле с двигателем К7М:
1 – гайка;
2 – пружина;
3 – выпускной коллектор;
4 – каталитический нейтрализатор
Разъединить разъем нижнего кислородного датчика
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-3, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снять пружины (головка “на 10”, удлинитель).
Рисунок 11-3 – Снятие каталитического нейтрализатора на автомобиле с двигателем К4М:
1 – гайка;
2 – каталитический нейтрализатор
Примечание
В данном случае завод-изготовитель рекомендовал для снятия кулисы частично снимать систему выпуска отработавших газов. Однако систему можно не разбирать и не снимать, достаточно отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора, отсоединить подушки подвески системы в районе нейтрализатора отработавших газов и отвести систему в сторону.
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять каталитический нейтрализатор с опоры подвески. Отвести в сторону выпускной трубопровод (подробнее тут)
Снять облицовку туннеля пола (см. тут)
Отвернуть гайки 1, рисунок 11-4, крепления рычага переключения передач (головка “на 13”, удлинитель).
Рисунок 11-4 – Снятие рычага переключения передач:
1 – гайка крепления рычага переключения передач;
2 – рычаг переключения передач;
3 – защелка крепления рычага переключения передач
Отсоединить рычаг 2 переключения передач от пола, отжав четыре защелки 3.
Опустить рычаг переключения передач так, чтобы он лег на выпускной трубопровод.
Снять рычаг переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола.
УСТАНОВКА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ JH3)
Установить рычаг 2, рисунок 11-4, переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола и закрепить защелками к полу кузова.
Установить и затянуть гайки 1 крепления рычага переключения передач с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Нанести силиконсодержащую смазку на вал крепления тяги привода на рычаге переключения передач (расход 1 г)
Соединить тягу 2, рисунок 11-1, привода переключения передач с рычагом 3 переключения передач и закрепить гайкой 1 крепления тяги.
Затянуть гайку крепления тяги привода переключения передач с моментом 27,5 Н.м (2,75 кгс.м).
Проверить работоспособность привода переключения передач.
Установить облицовку туннеля пола
Установить каталитический нейтрализатор.
Установить пружины и затянуть гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Для автомобилей с двигателем К7М
Соединить разъемы кислородных датчиков
Установить защиту картера двигателя
Для автомобилей с двигателем К4М
Соединить разъем нижнего кислородного датчика
СНЯТИЕ
(ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ JR5)
Механизм управления коробкой передач: 1 – трос выбора передач; 2 – трос включения
передач; 3 – механизм управления; 4 – рычаг переключения передач; 5 – чехол рычага; 6 – рукоятка рычага
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи .
Для автомобилей с двигателем К4М
Снять глушитель шума впуска (см. тут)
Операции для всех комплектаций автомобилей
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-4, крепления расширительного бачка .
Рисунок 11-4 – Отсоединение рас ширительного бачка:
1 – гайка крепления расширительно го бачка;
2 – расширительный бачок
Снять и отвести в сторону расширительный бачок 2, не отсоединяя шлангов.
Отсоединить шарниры 1, рисунок 11-5, тросов выбора и переключения передач от рычагов 2 коробки передач (отвертка плоская).
Рисунок 11-5 – Отсоединение тросов выбора и переключения передач от коробки передач:
1 – шарнир троса;
2 – рычаг коробки передач;
3 – стопор оболочки троса
Отсоединить стопоры 3 оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейнов на коробке передач, нажав с двух сторон на фиксаторы.
Для автомобилей с двигателем К7М
Снять защиту картера двигателя (см. тут)
Разъединить разъемы кислородных датчиков (см. тут и тут)
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-2, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка “на 10”, удлинитель)
рис. 11-2
Для автомобилей с двигателем К4М
Разъединить разъем нижнего кислородного датчика
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-3, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снять пружины (головка “на 10”, удлинитель).
рис. 11-3
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять каталитический нейтрализатор с опоры подвески (подробнее тут).
Отвести в сторону выпускной трубопровод.
Для автомобилей с двигателем К4М
Отвернуть гайки 1, рисунок 11-6, крепления теплозащитного экрана и снять теплозащитный экран 2 каталитического нейтрализатора (головка “на 18”, удлинитель).
Рисунок 11-6 – Снятие теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора:
1 – гайка крепления теплозащитного экрана;
2 – теплозащитный экран каталитического нейтрализатора
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять облицовку туннеля пола (см. тут)
Отвернуть болты 1, рисунок 11-7, крепления рычага переключения передач (головка “на 13”, удлинитель).
Рисунок 11-7 – Снятие рычага переключения передач:
1 – болт крепления рычага переключения передач;
2 – рычаг переключения передач;
3 – защелка крепления рычага переключения передач
Отсоединить рычаг 2 переключения передач от пола, отжав две защелки 3.
Опустить рычаг переключения передач так, чтобы он лег на выпускной трубопровод.
Снять рычаг переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола.
Примечание:
Разборка поврежденной кулисы не имеет смысла, так как ее детали в отдельности в продажу не поступают.
В случае затрудненного перемещения рычага управления КПП или появления скрипа при переключении передач можно попробовать, не снимая кулису с автомобиля, смазать шарнир рычага консистентной смазкой. Возможно, после смазки шарнира снятие кулисы не потребуется.
УСТАНОВКА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ JR5)
Установить и закрепить защелками 3, рисунок 11-7, к полу рычаг 2 переключения передач.
Установить и затянуть болты 1 крепления рычага переключения передач с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Установить облицовку туннеля пола
Установить в кронштейны коробки передач стопоры 3, рисунок 11-5, оболочек тросов выбора и переключения передач.
Присоединить шарниры 1 тросов выбора и переключения передач к рычагам 2 коробки передач.
Проверить работоспособность привода переключения передач.
Установить теплозащитный экран 2, рисунок 11-6, каталитического нейтрализатора и гайки 1 крепления теплозащитного экрана.
Операции для всех комплектаций автомобилей
Установить каталитический нейтрализатор.
Установить пружины и затянуть гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м).
Для автомобилей с двигателем К7М
Соединить разъемы кислородных датчиков
Установить защиту картера двигателя
Для автомобилей с двигателем К4М
Соединить разъем нижнего кислородного датчика
Операции для всех комплектаций автомобилей
Установить расширительный бачок и затянуть гайки крепления расширительного бачка с моментом 8 Н.м (0,8 кгс.м).
Для автомобилей с двигателем К4М
Установить глушитель шума впуска
Видео
Цвета – largus / lada —
Производитель | Код цвета | Название цвета | Год выпуска | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADA | 624 | СЕРОЕ ПЛАТО, SEROE PLATO | 2020 – 2020 | |||||
LADA | 434 | GOLUBAYA MOLNIYA | 2021 – 2021 | |||||
LADA | 622 | PHOENIX / ФЕНИКС | 2021 – 2021 | |||||
LADA | 124 | KRASNY OGON / КРАСНЫЙ ОГОНЬ | 2021 – 2021 | |||||
LADA | 435 | LA MANCHE DARK BLUE, ЛА МАНШ | 2003 – 2021 | |||||
LADA | 676 | CHERNAYA ZHEMCHUZHINA, ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ | 2021 – 2021 | 31 | ||||
LADA | 424, RPG | DIPLOMAT, ДИПЛОМАТ | 2021 – 2021 | 14 | ||||
LADA | 381 | KENTAVR / КЕНТАВР | 2008 – 2021 | |||||
LADA | 191 | VENUS, ВЕНУС, ВЕНЕРА | 2021 – 2021 | 13 | ||||
LADA | 242 | BAZALT, BASALT GREY, СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ | 2021 – 2021 | 25 | ||||
LADA | 221, 369 | ЛЕДНИКОВЫЙ, LEDNIKOVY | 2021 – 2021 | 19 | ||||
LADA | 691, D69 | PLATINA, ПЛАТИНА | 2021 – 2021 | 15 | ||||
LADA | 283 | CASHMERE | 2021 – 2021 | |||||
LADA | 444 | MORSKOI | 2021 – 2021 | |||||
LADA | 200 | TAXI YELLOW | 2021 – 2021 |