Датчик заднего хода Гранта: где находится, как работает, замена

Блок предохранителей

Блок предохранителей в Гранте находится слева от рулевой колонки, около ручек включения света. Чтобы снять крышку и добраться до предохранителей и реле, потяните верхнюю левую часть крышки на себя. Сделано удобно, всё находится под рукой и не надо никуда лезть, вставая с водительского сиденья. Может быть это намёк на то, что их часто придётся менять, а может просто удобство — разработчикам виднее.

F1 (15 А) — блок управления двигателем, форсунки, катушка зажигания, реле вентилятора охлаждения, КЗ 2х2.

Если у вас проблемы с электроникой, и замена этого предохранителя не помогает, в худшем случае придётся перепрошивать ЭБУ или менять его. Также при перегорании этого предохранителя перестают работать форсунки и катушка зажигания, что делает работу двигателя невозможной. Поэтому если Гранта не заводится, проверьте первым делом данный предохранитель.

F2 (30 А) — электростеклоподъемники.

Если не работают и замена предохранителя не помогает, попробуйте выдернуть его совсем или снять клемму с аккумулятора на пару минут, затем подключите снова. Таким способом должны сброситься все временные ошибки и если дело в них, стеклоподъёмники снова заработают.

F3 (15 А) — аварийная сигнализация. Если не работает, проверьте этот предохранитель, а также кнопку включения «аварийки», её контакты и работоспособность ламп.

F4 (20 А) — стеклоочиститель, подушка безопасности. Если на приборной панели загорелась контрольная лампа отсутствия подушки безопасности, проверьте этот предохранитель. Дело может быть либо в нём, либо в электронном блоке, либо в самих подушках.

Если не работает стеклоочиститель и данный предохранитель целый, проверьте также реле K6, ручку включения, надёжность подключения к ней разъёмов, а также сам электропривод стеклоочистителя.

F5 (7,5 А) — клемма 15 замка зажигания. Если проблемы с включением зажигания, проверьте этот предохранитель, а также надёжность соединений проводов к клеммам замка.

F6 (7,5 А) — лампа заднего хода. Если она не работает, но этот предохранитель целый, проверьте саму лампу, а также контакты подключения разъёмов к блок-фаре.

F7 (7,5 А) — ДМРВ, клапан адсорбера, датчик кислорода, датчик скорости. Если двигатель работает неустойчиво, не держит холостые обороты или самопроизвольно глохнет, дело может быть в этом предохранителе либо соответствующем датчике. О том, как проверить ДМРВ у нас уже была статья.

F8 (30 А) — обогрев заднего стекла. Если он не работает, проверьте этот предохранитель, клеммы подключения проводов к обогревателю, а также целлостность его элементов.

F9 (5 А) — правые габаритные лампы

F10 (5 А) — левые габаритные лампы. Если не горят габариты, дело может быть в этих предохранителях или в самих лампах, а также их разъёмах. Не помешает проверить переключатель габаритов на приборной панели.

F11 (5 А) — задние противотуманные фары. Если они не работают, но данный предохранитель целый, дело может быть в переключателе на приборной панели или в самих лампах, а также их разъёмах

F12 (7,5 А) — правая лампа ближнего света F13 (7,5 А) — левая лампа ближнего света. Если не работает ближний свет в двух фарах одновременно, дело может быть в реле K9, либо в ручке включения ближнего света и её контактах. Если не горит только одна лампа, скорее всего дело в этом предохранителе или в самой лампе, которую нужно заменить.

F14 (10 А) — правая лампа дальнего света F15 (10 А) — левая лампа дальнего света. Если не работают обе фары дальнего света, дело может быть в реле K7. Если только одна — заменить предохранитель и/или лампу.

F16 (10 А) — Передняя правая противотуманная фара

F17 (10 А) — Передняя левая противотуманная фара. Если они не работают, проверьте переключатель на приборной панели, а также его контакты. Если не работает одна противотуманная фара, скорее всего сгорела лампа и нужно её заменить.

F18 (15 А) — обогрев передних сидений. Если он не работает, но данный предохранитель целый, проверьте кнопку включения обогрева на приборной панели.

F19 (10 А) — ABS. Если при нажатии на педаль тормоза на скользкой дороге колёса блокируются и педаль не «отпружинивает» назад, значит ABS не работает и дело может быть в этом предохранителе или в механических элементах системы торможения.

F20 (15 А) — диагностический разъём, звуковой сигнал, замок багажника, КПП, прикуриватель. Очень частое перегорание данного предохранителя обычно вызывается замыканием или неправильным подключением приборов в разъём прикуривателя. Если не открывается багажник, это может быть связано с прикуривателем. Заменив данный предохранитель, проблема должа решиться.

F21 (15 А) — электрический бензонасос. Если автомобиль неожиданно заглох посередине дороги и бензина в баке очень мало, может быть сгорел этот предохранитель. Без нагрузки (без бензина) работа бензонасоса может привести к его выходу из строя. Поэтому заправьтесь и проверьте данный предохранитель.

F22 (15 А) — центральный замок.

Если например работает только центральный замок водительской двери, а остальные не запираются, дело может быть в этом предохранителе, а также в блоке управления. Лучше доверить диагностику и ремонт специалистам, если нет опыта.

F23 (10 А) — лампы дневных ходовых огней. Если не работают огни с обоих сторон, скорее всего дело в этом предохранителе или в переключателе на приборной панели. Если не работает лампа только с одной стороны, скорее всего дело в самой лампе.

F24 (7,5 А) — кондиционер. Если он не работает и этот предохранитель целый, возможно дело в ручке включения на приборной панели. Диагностику системы кондиционера лучше доверить специалистам. Может быть требуется его заправка или обслуживание.

F25 (10 А) — освещение салона, лампы стоп-сигналов. Если не работают стоп-сигналы и данный предохранитель целый, дело может быть в самих лампах и их разъёмах или в выключателе стоп-сигналов в педальном приводе.

F26 (25 А) — ABS. Аналогично F19

F27 — резерв F28 — резерв F29 — резерв

F30 — резерв

F31 (50 А) — обогрев лобового стекла

F32 (30 А) — печка, электроусилитель руля. Если при повороте руля наблюдается неравномерная работа усилителя или руль поворачивается с трудом, проверьте данный предохранитель. Также дело может быть в электронном блоке управления или недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке электроусилителя.

Замена узлов системы улавливания паров топлива на автомобиле лада гранта ваз 2190

Для замены на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 узлов системы улавливания паров топлива вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Узлы системы улавливания паров топлива (адсорбер, сепаратор паров топлива, клапан продувки адсорбера, гравитационный клапан) снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного негерметичностью узлов и трубопроводов, а также отказом клапана продувки адсорбера. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.

Расположение элементов системы на автомобилях Лада Гранта ВАЗ 2190 со всеми двигателями принципиально одинаково.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед снятием с автомобиля Лада Гранта узлов системы улавливания паров топлива отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Сепаратор паров топлива установлен в нише правого заднего колеса. Для его снятия выполните следующее.

1. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга слива топлива…


2. …и снимите шланг слива топлива со штуцера сепаратора.

3. Отверните три гайки крепления сепаратора к кузову…


4. …отведите сепаратор вниз…


5. …извлеките из отверстия сепаратора гравитационный клапан…


6. …и снимите сепаратор.

7. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 сепаратор паров топлива в последовательности, обратной снятию.

Гравитационный клапан на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 установлен на сепараторе паров топлива. Для снятия гравитационного клапана выполните следующее.

1. Снимите сепаратор (см. выше пп. 1-6) и, поддев отверткой, извлеките гравитационный клапан из отверстия сепаратора.

2. Обратите внимание на то, что гравитационный клапан уплотнен в отверстии сепаратора резиновой втулкой. Сильно обжатую, затвердевшую или надорванную втулку замените.

3. Отжав пружинный фиксатор, снимите наконечник шланга гравитационного клапана со штуцера шланга топливного бака.

4. Отверните две гайки…


5. …выверните два болта…


6. …и снимите пластмассовые держатели шланга…


7. …и гравитационный клапан в сборе со шлангом.

8. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 гравитационный клапан в порядке, обратном снятию.

Адсорбер системы улавливания паров топлива установлен на топливном баке. Из-за особенностей компоновки автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 доступ к креплению адсорбера непосредственно на автомобиле невозможен, поэтому для снятия адсорбера выполните следующее.

1. Снимите с автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 топливный бак (см. «Замена топливного бака и его заливной горловины»).

2. Отсоедините шланг продувки адсорбера, отжав фиксатор.

3. Извлеките из держателей на топливном баке шланг продувки адсорбера.

4. Снимите адсорбер, выведя его из фиксатора на топливном баке.

5. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 адсорбер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Клапан продувки адсорбера установлен в моторном отсеке на полке крепления аккумулятора. Для снятия с автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 клапана продувки адсорбера выполните следующее.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для наглядности с автомобиля Лада Гранта снят воздухоподводящий рукав.

Новая Лада:  LADA Largus фургон 2020 года: фото, цены, комплектации, характеристики - Иж-Лада: дилер LADA в г. Ижевск

1. Отсоедините от клапана продувки адсорбера разъем проводов, отжав фиксатор ее крепления.

2. Нажав на фиксатор наконечника шланга клапана продувки адсорбера…


3. …отсоедините шланг от штуцера на модуле впуска.

4. Отожмите отверткой держатель клапана продувки адсорбера…


5. …и снимите клапан продувки адсорбера с кронштейна полки крепления аккумуляторной батареи.

6. Нажав на фиксаторы…


7. …отсоедините от штуцера клапана продувки адсорбера наконечник магистрали подачи паров топлива и снимите клапан продувки адсорбера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит клапан продувки адсорбера. Покупайте для замены точно такой же клапан продувки адсорбера.

8. Наденьте на наконечник шланга клапана продувки адсорбера сжатую резиновую грушу: так как в нормальном состоянии клапан продувки адсорбера закрыт, в груше должно сохраняться созданное разрежение. Затем подайте на контакты клапана продувки адсорбера напряжение 12 В – клапан откроется и груша наполнится воздухом. В противном случае замените клапан продувки адсорбера новым.

9. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 клапан продувки адсорбера в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Через несколько дней эксплуатации автомобиля Лада Гранта после выполнения работ, связанных с разборкой системы улавливания паров топлива, обязательно проверьте герметичность соединений и элементов системы. Утечки паров топлива и его конденсата, помимо стойкого запаха бензина в салоне, пожароопасны. Кроме того, негерметичность системы улавливания паров бензина вызывает с трудом диагностируемые нарушения работы двигателя при исправности всех остальных его систем.

Как подключить усилитель и сабвуфер?

Кроме того, что необходимо подключение магнитолы, многие хотят подключить сабвуфер и усилитель. Не каждого владельца Лада Гранта сможет порадовать звучание, генерируемое штатной магнитолой. Этот факт вынуждает авто-меломанов склоняться к дополнительной установке качественных звуковых усилителей и сабвуферов. Цель известна – отличный звук.

Для собственноручного монтажа обозначенных устройств прибегаем к следующим нехитрым манипуляциям.

1. Первоначально выполняем демонтаж нижней части центральной консоли.
2. Снимаем панель и обнаруживаем разъемы формата «mini iso».
3. В одно из этих гнезд (обозначено желтым цветом) заводим штекер ранее купленного переходника. К синему и зеленому кабелям не притрагиваемся. Владельцы, которые уже выполняли данную процедуру, отмечают следующее – штатными проводами уже не воспользоваться, поэтому прибегаем к разъему «mini iso».
4. Далее выполняем подключение к аккумулятору специального предохранителя, предварительно соединив с ним кабель от усилителя (промаркирован красным цветом).
5. Сабвуфер в комплексе с громкоговорителями коммутируем с усилителем. Провод массы аккумулятора (черный) соединяем с кузовом LADA Granta и соответствующим выводом на усилителе.
6. После проделанных мероприятий возвращаем на место панель и магнитолу.
7. Наслаждаемся обновленным и качественным звучанием.

Общие ощущения владельцев, у которых в авто штатная магнитола, носят позитивный характер. Дисплей обладает информативностью и отменно читается. Сенсорная клавиатура функционирует без нареканий. Сама штатная магнитола способна на добротное воспроизведение звуковых программ с карт «micro-SD». Однако применение USB-форматных носителей может вызывать сложности.

Также в устройстве присутствуют приятные опции:

• эквалайзер;
• активируемый режим повторного воспроизведения;
• случайная последовательность проигрывания треков («Random»).

Мультимедиа LADA Granta способна поддерживать изображения в 5 вариантах форматов, что позволяет без проблем просматривать фото. Но выполнить корректные настройки опции «телефон» с первой попытки под силу не каждому. Эта функция будет удобна занятому владельцу, вынужденному вести телефонное общение, даже находясь в дороге.

Штатные динамики LADA Granta многих разочаровывают, поскольку даже на 45-процентном уровне громкости издают характерные для перегрузки басами хрипы. Некоторых пугливых меломанов настораживают скачки громкости при переходе в режим «радио».

Вот перечень недостатков, которые спровоцировали многих «Грантаводов» на приобретение альтернативного варианта магнитолы. Сегодня на место устаревшего штатного устройства «2190» претендует прогрессивный вариант «2191». Новый девайс порадует:

• улучшенным звуком;
• интерфейсом для коммутации с камерой заднего обзора;
• навигационным комплексом;
• интегрированным для подключения сабвуфера входом.

Не каждая минимальная комплектация авто сегодня порадует наличием штатной магнитолы. Если все же таковое устройство присутствует в базе, далеко не факт, что оно способно порадовать информативностью интерфейса и качеством звучания. Если в вашей версии авто кнопочная магнитола, то как удалось выяснить из статьи, установка магнитолы более современной, а также последующее подключение магнитолы не сложное дело, главное ко всему подходить правильно.

Не обзавелась ролью исключения в этом списке и модель LADA Granta. Ведь тенденция современного автомобиля предполагает возможность владельца выполнять захватывающие меры по улучшению и тюнингу своего «железного коня», и не стоит расстраиваться, ведь кнопочная магнитола легко заменяется на современную.

С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе, другим музыка досталась в наследство вместе с авто, третьи банально потеряли специальные ключи. Причин демонтажа тоже хватает — от ремонта проводки до покупки новой стереосистемы.

Отсюда возник спрос на информацию, как и с помощью чего можно аккуратно вынуть автомагнитолу, не повредив пластик передней панели. И хотя операция примитивно проста и спокойно выполняется подручными средствами, в ней есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы. Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках. Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).

Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»). Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги. С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов)

При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой. В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся

В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда. Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся.

Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка. При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом.

Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя. Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними.

У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание).

Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Лада гранта белая трудяга › бортжурнал › №42. замена датчика заднего хода

Отказал датчик заднего хода. Сначала задний фонарь стал включаться с задержкой, потом после начала движения ЗХ, потом вообще перестал. Плохо. В темное время надо подсвечивать себе как-то, когда сдаешь задом при парковке, а то бяку какому-нибудь соседу можно сделать. Светил задней противотуманной фарой, но нельзя же так все время ездить.

Для замены датчика надо снять защиту картера двигателя. Сегодня у меня есть яма! И это здорово!

Старый датчик
Новый датчик. 2190-3710410

Раз уж его нельзя снять без того, чтобы вытекло масло, решаем заодно сменить масло в коробке.

Лукойл ТМ-4. Остатки старого и новое в маленьких банках

Замена занимает меньше часа.

На месте
У меня снова есть белый свет

Перестало фиксироваться зеркало со стороны водителя, при езде оно теперь мелко дрожжит. Пока затекало масло решил узнать в чем там дело. Снял дверную карту, отвинтил зеркало и внутри нашел металлические обломки.

Какие-то обломки чего-то кольцеобразного

Поставил все обратно, пока не знаю как починить. Покупать новое из-за такой фигни не охота, буду думать.

Отказал датчик заднего хода. Сначала задний фонарь стал включаться с задержкой, потом после начала движения ЗХ, потом вообще перестал. Плохо. В темное время надо подсвечивать себе как-то, когда сдаешь задом при парковке, а то бяку какому-нибудь соседу можно сделать. Светил задней противотуманной фарой, но нельзя же так все время ездить.

Для замены датчика надо снять защиту картера двигателя. Сегодня у меня есть яма! И это здорово!

Раз уж его нельзя снять без того, чтобы вытекло масло, решаем заодно сменить масло в коробке.

Замена занимает меньше часа.

Перестало фиксироваться зеркало со стороны водителя, при езде оно теперь мелко дрожжит. Пока затекало масло решил узнать в чем там дело. Снял дверную карту, отвинтил зеркало и внутри нашел металлические обломки.

Поставил все обратно, пока не знаю как починить. Покупать новое из-за такой фигни не охота, буду думать.

Н4 светодиод мне в задний ход — лада гранта, 1.6 л., 2021 года на drive2

Светодиод мне в ЗАДний свет. Эксперемент #4.Прошло уже больше 2 лет с первого знакомства с LED технологией( шести диодная лампа в плафон салона), 1 год с момента установки в ближний /дальний/туманки( подробнее в бж), и полгода как осветил багажник 5 метрами светодиодной ленты.

Несмотря на сгорание 2 диодов в ближнем свете по прошествии 3.000 часов, вместо заявленных 50.000, мысль о дальнейшем освещении не давала покоя. В частности задний свет — не знаю, чем руководствовались создатели, установив лишь 1 фонарь заднего хода, поставив туда лампу по свету сравнимую с яркостью зажигалки, дык еще и направив в сторону.

Даа, можно конечно сказать, что это все баловство, парктроники, камеры, освещение и прочее. Но зачем отрицать прогресс и препятствовать технологиям.

Замена штатной лампы на более мощную галогеновую( с большим нагревом, что вызывало опасения за отражатели и проводку )немного облегчила жизнь, но хотелось бальшего. Светодиодные ленты — хорошие — дорогие и большеваты( куда крепить то? Если только в бампер врезать).

Было приобретено пара прожекторов, но куда бы не приложил — понимал что 99% оторву зимой об сугробы. Идею о ксеноне отложил сразу — нагрузка на проводку, температура и конечно же время накаливания( не ждать же стоя на месте?). Хотел камеру вместо личинки замка поставить, но это уже бюджет другой.

Вернулся опять к диодам, наиболее подходящим по цоколю мне показался Н3 или Н1, заказал с Али 1 шт, как положено с куллером, радиатором. Но продавец какого то фига отправил в Ханты Мансийск вместо Самары и уверял что не его проблема. Отправил в Росиию, а дальше Россияне меж собой поделите, договоритесь.

И вот вчера по дружески, даром достался мне комплект частично работающих светодиодов Н4, у одной лампы работала только одна сторона, 1 ближний и 1 дальний. Отрезал провода заводской лампы, минус на общую клему(первую), плюс на дальний (третью). Снял крепление цоколя, обмотал двух сторонним скотчем, и на клей пистолет посадил в фару. За напряжение и температуру спокоен и Не придется больше как летучей мыши на ощупь и на угад сдавать.

Итог: Отличный, яркий, белый свет, ночью в лесу бьет метров 30-40. В городе толком не поймешь. Но в темных дворах красота )Минус — цена.

В очередной раз убедился, что Led Led(у) рознь, мои первые по 2 шара( Cree xlm-2)на ближний, тут по 6 неизвестных, в туманках вообще пластина диодная большая. У первых — дальний включался одновременно с ближним, не создавая нагрузки, не расплавляя фары и с прекрасным светом, вторые же работают по отдельности.

У первых вентилятор шумнее, вторые почти не слышно. У первых радиатор слегка нагревался, у вторых гораздо теплее, дискмофортно держать — мб действительно отводит тепло? Несмотря на заявленно одинаковую температуру свечения, есть крохотное различие в оттенках, но сразу не заметишь.

Оба комплекта оборудованы шторками на ближнем ограничивающими 1/2 светового потока, но почему то у вторых более четкая граница (бросилось сразу в глаза). Первые 3400 рублей Али, вторые 6000 Самара с гарантией месяц. И наконец самая главная разница, первые — разборные, попробуем перепаять сгоревший диод.

Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 60000 км

Не горит свет заднего хода на автомобилях ваз 2108, 2109, 21099

Отказ в работе ламп заднего хода обычное явление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Многие автовладельцы после неоднократного отказа ламп так и оставляют их в нерабочем состоянии. Рассмотрим как проверить их работоспособность без приборов и приспособлений, починить и привести в надлежащее состояние. При проведении работ следует помнить, что напряжение к лампам заднего света на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 подается после включения зажигания.

Не горит свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины

Неисправен датчик света заднего хода

Датчик расположен в нижней части коробки передач со стороны левого переднего колеса. По оранжевому (красному) проводу ток на него подается, по зеленому уходит к задним фонарям (оранжевый запитывается после поворота ключа в замке зажигания). При включенном зажигании снимите с датчика штекер с зеленым и оранжевым проводом и соедините между собой отрезком провода. Лампочка загорелась — датчик меняем. Нет, ищем причину дальше.

Перегорел предохранитель

За свет заднего хода отвечает предохранитель №5 8 А (монтажный блок 17.3722), он же F16 15 А (монтажный блок 2114) . Через него из монтажного блока по оранжевому (красному) проводу ток поступает на датчик света заднего хода. Меняем его на новый. В дальнейшем необходимо выяснить причину перегорания предохранителя, так как возможно где-то короткое замыкание.

Предохранитель №5 монтажного блока 17.3722 отвечающий за свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Нет «массы» к задним фонарям

Масса на задних фонарях это черные провода из колодок. Проверьте надежность их соединения с кузовом автомобиля рядом с задними фонарями.

крепление «массы» задних фонарей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Перегорела лампочка

Перегореть может как одна, так и сразу две лампочки. Причем на вид они могут быть вполне исправны. Проверить можно, вставив в патрон заведомо исправную лампочку, например со «стопов» из этого же фонаря.

Окислились контакты в патроне ламп света заднего хода

Необходимо несколько раз повернуть лампочку в патроне, чтобы восстановить контакт. Для усиления эффекта можно зачистить контакты наждачной бумагой.

— Окислились контакты в штекерных колодках проводов задних фонарей. Снимаем колодки и зачищаем контакт зеленого провода (вывод 4) отвечающего за подведение питания к лампам заднего света и соответствующий ему контакт на дорожке платы.

Неисправны платы задних фонарей

Их дорожки могут осыпаться или проржаветь. Подаем напряжение отрезком провода с вывода 4 зеленого провода в колодке, на нижний контакт лампочки вставленной в патрон. Загорелась – осматриваем дорожку в плате. Можно припаять на нее проводок и восстановить дорожку.

Не подается электрический ток от монтажного блока до задних фонарей

К лампам заднего света ток подается по зеленому проводу, от поперечного штекера в монтажном блоке (Ш 9 или для 2114 — X9, вывод 16), который проходит через весь салон автомобиля с левой водительской стороны. Возможно, ослабло крепление штекера, или в нем окислился наконечник провода, или где-то переломился зеленый провод.

Неисправен токоподающий провод от монтажного блока к датчику

По нему ток подается на датчик и далее уже по зеленому проводу к лампочкам света заднего хода в задних фонарях автомобиля. Это красный или оранжевый провод от крайнего левого штекера в монтажном блоке (Ш6, X6/12) до датчика света заднего хода. Включите заднюю передачу.

Неисправна электрическая цепь подающая напряжение на предохранитель №5 (F16)

В этом случае также не будет работать щиток приборов. Необходимо проверить элементы электрической цепи на наличие «обрыва»: вывод «30» генератора – 2 розовых провода – штекер Ш8 (X8) выводы 5,8 монтажного блока – штекер Ш1 (X1) выводы 6,5 монтажного блока – провода голубой с черным и коричневый к замку зажигания (по коричневому ток приходит, по голубому с черным идет на пятый предохранитель) – замок зажигания (выводы 30/1 и 15/1, они коммутируются при повороте ключа в замке зажигания во второе положение).

Примечания и дополнения

— В последнее время сильно ухудшилось качество изготовления датчиков света заднего хода для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная их проблема – не герметичность. Через некоторое время новый датчик начинает подтравливать масло из коробки передач через свой корпус.

Поэтому следует периодически следить за его состоянием. Негерметичный датчик – источник возникновения короткого замыкания, а это неустойчивый холостой ход, потеря мощности и приемистости, в дальнейшем выход из стоя элементов системы зажигания и электрооборудования.

— Схема включения света заднего хода автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — «Схема электрических соединений света заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 21019, 21099».

Еще статьи по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы в задних фонарях на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Предохранители и защищаемые ими цепи монтажных блоков автомобилей ВАЗ 2108, 21099

— Контакты подрулевых переключателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя

Порядок операций

Топливный фильтр расположен в задней части машины, под кузовом. Для замены потребуется установить автомобиль на смотровую яму или поднять домкратом.

На заметку! Не стоит ждать, пока двигатель начнет показывать, что требуется замена топливного фильтра Лада Гранта Лифтбек и других модификациях. Всем известно, что качество топлива в России оставляет желать лучшего. Поэтому многие автовладельцы меняют узел очистки топлива через каждые 10 тысяч километров пробега.

1. Бензин в топливной магистрали находится под давлением. Любые работы при рабочих атмосферах, включая замену топливного фильтра, будут сопровождаться разбрызгиванием топлива. Перед началом работ нужно снизить давление в системе. Это можно сделать 2 способами: поднять заднее сиденье, отсоединить питание или вынуть предохранитель F21 бензонасоса.

   

2. Теперь нужно завести машину и дождаться, когда заглохнет двигатель, выработав бензин. Стартер нужно оставить включенным после остановки мотора, чтобы сбросить давление. Не забудьте выжать ручной тормоз.
3. Можно стравить остатки топлива.



4. Теперь нужно забраться по машину и отщелкнуть фиксаторы. Это легко сделать плоской отверткой, но может помешать скопившаяся грязь или коррозия, от которой металлические детали закисают. 

   

5. Топливный фильтр доступен, но лучше брать его ветошью, поскольку в шлангах могут быть остатки топлива. Потребуется предварительно вынуть узел из пазов.
6. На место устанавливается новый топливный фильтр. Не забудьте выполнить ротацию, она указывается на корпусе стрелочкой. 

   

7. В зависимости от способа отключения, подключается бензонасос к бортовой электрической сети.
8. Теперь выполняется испытательный запуск мотора. Он выполняется так: включается зажигание, но двигатель запускать не нужно. Через 5 секунд операция повторяется. Еще через 5 секунд можно попробовать завести машину. Паузы необходимы для того, чтобы поднять давление в системе до рабочих показателей.
9. Если автомобиль нармально заводится, работы по самостоятельной замене ТФ – завершены.

Пошаговая инструкция по установке головного устройства

1. узкая плоская отвертка либо пластиковая лопатка для монтажа акустики;
2. 1-din магнитола с рамкой.

Посадочное место в Гранте рассчитано на 1 din. Для работы с большими размерами на 2 дин потребуется выпилить перегородку и поставить декоративную рамку.
Шаг 1. С помощью плоской отвертки демонтируем пластиковую заглушку места магнитолы. Для этого аккуратно поддеваем ее по краям и тянем на себя.
Заглушка места для магнитолы, установленная с завода.

Шаг 2. С обратной стороны заглушки есть крепление для разъемов ISO. Там две колодки: питание музыки и провода на динамики.

Шаг 3. Если нужно, подключите к ISO переходник для вашей магнитолы. Обычно он идет в комплекте.

Если переходник не нужен, переходим к шагу 4.

Если для акустики нужен переходник, он идет в комплекте. Пример на картинке.

Шаг 4. Снимаем бардачок. Придерживая зажимы для бардачка в верхнем положении, с усилием опускаем бардачок вниз.

Преодолевая сопротивление, тянем крышку на себя – бардачок снят.

Снять перчаточный ящик на Гранте просто, когда знаешь, где находятся его фиксаторы.

Шаг 5. Лезем с фонариком под панель в районе ног переднего правого пассажира. За войлоком сверху находим толстый черный провод – на его конце штекер заводской антенны.

Протягиваем штекер к месту установки магнитолы.

Здесь ищем провод антенны.

Шаг 6. Устанавливаем металлические салазки для магнитолы. Отверткой загибаем крепления салазок сверху и снизу для надежности крепления.

Эти крепежи фиксируют салазки в проеме панели.

Шаг 7. Подсоединяем разъемы питания, динамиков, антенны к магнитоле. Вставляем ее в салазки до конца. Крепим декоративную пластиковую рамку.

Схема предохранителей и реле

Монтажный блок Лада Гранта под капотом:

Новое семейство

(с сентября 2021 года):

Внимание!

Установка магнитолы лада гранта

Хочу поделиться с Вами об установке Люксовой МультиМедиа Системы.

0:563 1:1070

Результат установки.

1:1112 2:1619

Альтменю.

2:1640

Лично я приобрел ее с рук по объявлению на Авито. Долго искал подобный вариант, и наконец наткнулся на действующее объявление. Продавец решил зарядить свою люксовую гранту качественной музыкой, естественно для этих целей штатная ММС Гранты не подходит.

Он решил ее продать вместе с центральной консолью и поставить нормовскую консоль под один DIN. (С условием замены своей люксовой на нормовскую покупателя). Меня все устроило. Договорились, встретились и на месте обменялись консолями. Если Вы также меняете консоли, не забудьте поменять блок управления отопителем. Для этого необходимо открутить два самореза.

2:27623:506

Блок управления отопителем.

3:561

В этот же вечер приступил к установке.

3:634 4:1141

Вот так выглядит консоль с люкса с Магнитолой.

4:1229

Перед установкой необходимо подготовить четыре жигулевские клипсы и четыре самореза с плоской шляпкой, длинной 16мм. А также USB удлинитель длиной примерно 60-100 см. (если приобрели без него)

4:1575 5:2080

Саморез 16 мм.

5:26 6:533

Клипсы

6:549

Значит, все по порядку и поэтапно: Первым делом нужно снять «Нормовскую» центральную консоль панели. Для этого сперва вытаскиваем полочку — заглушку, под магнитофон. Чтобы ее легко вытащить, нужно сжать ее пальцами за выступы посередине с обоих сторон, и вытянуть на себя.

Затем вытаскиваем ручку выбора температуры воздуха, ручку управлением воздушного потока и рычажок управления забором воздуха. Ручку вентилятора печки оставляем на месте. Далее просто аккуратно тянем всю консоль на себя. Она держится на железных клипсах-защелках, которые при усилии легко освобождаются.

Чтобы его вытащить, нужно нажать на защелку. И снимаем еще один разъем аварийной сигнализации. Вынимаем консоль из панели и ложим ее в сторону.

Видим Вот такую картину:

6:26897:506

Панель без консоли.

7:545

Я пока появился доступ, сразу обмотал моделином все провода. Они здорово болтаются в разъемах и сильно громыхают. Кстати после оклейки, исчезли небольшие постукивания, которые порядком меня доставали. Вставляем заготовленные клипсы в пазы. (отмечено на фото красным).

Достаем антенный кабель (если уже не достали). Он находится под ковролином в ногах пассажира, в самом углу центральной консоли. Ныряем туда рукой, достаем его и протаскиваем через панель в специальное отверстие в панели. На картинке видно где и какой кабель должен выступать. Если проложить по-другому, можно пережать проводку магнитолой.

7:1658 8:2165

Расположение проводов.

8:45

Затем укладываем кабель USB. В бардачке есть отверстие для него. Я сделал вот так:

8:194 9:701

USB разъем.

9:722

Затем примеряем люксовую консоль всборе с ММС. Присоединяем все разъемы в обратной последовательности. Подключаем ММС двумя ISO разъемами, антенный кабель и USB разъем. Садим консоль на место. Прикручиваем четырьмя саморезами.

9:1137 10:1644

Закрепленная консоль.

10:1688

10:202111:506

Защелки.

11:525