Что делать если потеют стекла
Верным способом борьбы с запотеванием все же будет устранение самой причины, поэтому стоит напомнить и перечислить на что нужно смотреть и настраивать в первую очередь.
Существует 10 полезных рекомендаций, которые помогут бороться с ситуацией, когда потеют стекла в машине. К ним относится:
- Внутри салона стекла должны быть всегда чистыми, прикасаться руками к ним нельзя, необходимо мыть с использованием моющих средств, а после насухо вытирать чистым материалом. При температурах ниже 25 градусов мороза и при поездках с пассажирами полезно обработать стекла от замерзания.
- Использовать средство чтоб не потели стекла в машине, так называемые антизапотеватели. Это может быть как народное, так и магазинное. Обработка им позволит в сырую и зимнюю пору значительно снизить или убрать полностью (в зависимости от влажности и температуры) туман на внутренней поверхности стекла.
- Необходимо следить за состоянием салонного фильтра и печки. Их правильное функционирование позволит быстро избавится от запотевания при уже запущенном двигателе автомобиля.
- Соблюдать последовательность прогрева. Обдув теплым воздухом нужно направлять сначала на лобовое стекло, потом на боковые, а лишь в последнюю очередь на заднее стекло.
- Настроить правильный забор воздуха. Он должен поступать снаружи, поскольку именно внешний воздух не такой влажный, как внутри салона.
- Следить за состоянием вентиляции салона. При необходимости проверить и прочистить дренажные каналы.
- Включать не только печку, но и кондиционер (если таковой имеется). Использовать автокондиционер нужно как в жару, так и холод. С его помощью можно быстро избавиться от запотевания путем его включения на теплый режим (при условии исправной системы кондиционирования). Он хорошо сушит воздух.
- Просушить салон. Редко потеют стёкла, когда машины хранится в тёплом гараже. При высушивании желательно открыть все двери в теплом и сухом помещении.
- Необходимо отключить систему климат-контроля.
- Проверить клапан рециркуляции воздуха.
Желательно периодически, хотя бы при смене сезонов, проверять и менять воздушные фильтры (в частности салонный фильтр, если есть), прочистить каналы вентиляции, очищая их от мелкого мусора и пыли, проверять клапан рециркуляции воздуха (если такой имеется), через который и попадает отфильтрованный наружный воздух в салон.
Также поможет избавиться от проблемы, по которой в машине потеют стекла, периодическая проверка негерметичных мест автомобиля, такие как: гнезда антенн, регуляторы зеркал и уплотнители стекол, чтобы предотвратить попадания осадков в салон.
Продвигаясь в решении проблемы автолюбители применяют множество различных хитрых способов и методов устранения запотевания стекол.
Все начинается из «приоткрытия» окна, чтобы мог поступить свежий воздух в салон, тогда проблема решается сама собой — кто-то пользуется различными спреями, «антизапотевателями», широкий выбор которых предлагает рынок. Но все эти методы на самый крайний случай или как временное решение проблемы.
Перечисленные выше процедуры позволят частично или полностью избавиться от ситуации, когда потеют стекла в машине. Это зависит от комплекса предпринятых мер, а также конкретной ситуации (уровня влажности в салоне, исправности вентиляции, печки и других перечисленных аппаратных средств).
Не нашли ответ на свой вопрос?
Спрашивайте в х. Ответим обязательно!
Запотевают стекла в машине: основные причины
Итак, если в машине потеют стекла, зачастую это происходит зимой, во время дождя или тумана, то есть в условиях повышенной влажности. Естественно, видимость в таких условиях и так обычно плохая, а если к этому добавить, что в придачу потеет лобовое стекло, задние и боковые стекла, значительно возрастают риски ДТП.
Еще бывает и так, что причиной запотевших стекол становится не только погода. В любом случае, нужно знать, что делать в такой ситуации и какие меры предпринять, чтобы не потели окна в машине. Давайте разбираться с причинами и способами устранения проблемы.
- Начнем с простейшего. Прежде всего, зимой стекла потеют по причине того, что образуется конденсат в результате взаимодействия теплого воздуха внутри салона и холодного на улице. Указанный конденсат оседает на стеклах, становясь причиной запотевание окон в машине.
Нередко стекла потеют тогда, когда идет дождь. Как правило, это происходит по причине того, что в салоне значительно повышается влажность. Более того, с мокрой одежды и обуви водителя/пассажиров, а также с ковриков начинает активно испаряться влага после включения печки, при этом оседает на стеклах.
- Теперь перейдем к менее очевидным причинам того, что стекла в машине потеют. Например, если в салоне автомобиля находятся пассажиры, недавно употреблявшие алкоголь, тогда это и есть причина того, почему в машине потеют окна.
На деле, пары спирта, которые выдыхает употреблявший спиртное человек, имеют особенность поглощать влагу, что и становится причиной ее оседания на стеклах в авто и запотевания окон в автомобиле.
Также к запотеванию стекло в авто приводят неполадки в системе вентиляции салона. Зачастую, речь идет о внутрисалонном фильтре воздуха. Его загрязнения, дефекты, несоответствие по модели или ошибки при установке фильтра салона становятся причиной того, что фильтр не поглощает влагу и пыль должным образом. Результат — запотевшие стекла.
Еще причиной запотевания окон часто могут быть ошибки самого водителя или неисправности, которые не позволяют свежему воздуху снаружи проникать в салон. Первое, на многих авто есть функция включения рециркуляции воздуха в салоне без забора его снаружи.
Фактически, заслонка перекрывает приток наружного свежего воздуха, а воздух из салона циркулирует по кругу. В определенных ситуациях такая функция полезна, так как позволяет избежать попадания пыли и неприятного запаха снаружи, салон можно быстрее прогреть или охладить, включив рециркуляцию и т.д.
Однако рециркуляция воздуха салона не должна быть постоянно включена. Если закрыть приток свежего воздуха на долгое время (20-40 мин) и более, стекла начнут активно потеть, также водитель и пассажиры могут почувствовать сонливость, ухудшение состояния и т.д. Причина-нехватка кислорода, заметное повышение влажности воздуха внутри салона и т.д.
Если же рециркуляция воздуха отключена, а стекла все равно потеют без видимых причин, возможна поломка клапана, через который в салон попадает свежий наружный воздух. Также может выйти из строя датчик, который управляет заслонкой.
Еще добавим, что причиной запотевающих стекол в авто может быть малозаметная течь различных технических жидкостей. Как правило, если течет радиатор отопителя (печки) или какой-либо патрубок, ОЖ может попадать в салон и испаряться, оседая на стеклах в виде маслянистого тумана.
Нужно изучить особенности устройства печки на конкретной модели авто, провести диагностику и т.д. Если заметно увлажнение коврика как с водительской, так и с пассажирской стороны, нужно разобраться, что течет и откуда.
В таком случае нужно немедленно принимать меры, так как дышать парами антифриза или тосола очень вредно, возможны серьезные неполадки в системе охлаждения двигателя, нельзя исключать проблемы со сцеплением (если в ноги течет тормозная жидкость из привода сцепления) и т.д.
You may also like
- Как Включить Печку В Volkswagen Поло
Хотя Hyundai Getz является хорошей моделью от корейского производителя с прочной конструкцией и долговечными компонентами, проблемы могут возникнуть со временем или при неправильно… - Suzuki объявляет о выпуске новой 48-вольтовой гибридной трансмиссии для Swift Sport, Vitara и SX4 S-Cross
В начале следующего года Suzuki представит новую 48-вольтовую гибридную трансмиссию, которая будет предлагаться в моделях Swift Sport, Vitara и SX4 S-Cross.Японский автопроизводит…
- Новая Mazda 2 цены и характеристики раскрыты для переработанного супермини
Mazda 2 обновлена до 2020 года, чтобы привести ее в соответствие с новыми конкурентами, и теперь ее можно заказать с первыми примерами посадки в дилерских центрах.SE-L начального…
- Как Проверить Датчик Абс Форд Фокус 2
Ford Focus FanАвтомобиль ускоряется, когда он ускоряется, Ford Focus убегает с ускорением. На низкой скорости автомобиль рыдает, Ford Focus 2 так сильно толкает в Интернете, пытаяс…
- Bentley подготовила для «Гонки к облакам» внедорожник Bentayga
Компания Bentley раскрыл модифицированный внедорожник Bentayga, который примет участие в гонке «Pikes Peak», неофициально названной «Race to облака«Рис Миллен будет вести машину. о…
- Стучат Гидрокомпенсаторы Опель Астра G
Гидрокомпенсаторы являются компонентами газораспределительного механизма, которые являются частью деталей клапана. Они предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров…
Управление коробкой передач:
1. реактивная тяга; 2. тяга управления коробкой передач; 3. основа механизма управления; 4. рычаг переключения передач
Блок управления коробкой передач состоит из механизма управления, тяги управления, тяги переключения передач и механизма переключения передач. Тяга управления, с одной стороны, закреплена зажимом на хвостовике шарнира шарнира переключения передач, а с другой. через ось, соединенную с рычагом переключения передач.
Чтобы предотвратить самопроизвольное отключение зубчатых колес из-за осевого движения трансмиссии при движении автомобиля, в управляющий привод коробки передач был введен стержень управления, один конец которого соединен с силовым блоком, а другой конец. с основанием. механизма управления.
На нижнем конце шарикового рычага переключения передач находится пластиковая вставка, которая вставляется в клетку шарового шарнира и предварительно нагружена пружиной. При перемещении рычага переключения передач вниз (для включения задней передачи) вкладыш также перемещается вниз с помощью рычага, сжимая пружину, что позволяет зафиксировать фокус оси рычага переключения передач в накладках кронштейна для блокировки задняя передача.
Универсальный шарнир крепится к концу тяги переключения передач винтом. Винт имеет коническую поверхность, на которой он закреплен на штоке. Переключатель (рычаг) прикреплен к внутреннему концу штока переключения передач, который воздействует на рычаг переключения передач с тремя рукоятками.
Механизм управления коробкой передач в напольных туннелях
: 1. накладка кронштейна, блокирующая включение передачи подложки; 2. упор оси рычага переключения передач
В коробке передач есть три оси. Один имеет трехручный селектор передач, рычаг переключения передач и два замка. Другая ось проходит через отверстия удерживающих кронштейнов, блокируя их от вращения. Селектор передач, установленный на штоке, воздействует на рычаг селектора передач, который в свою очередь блокирует передние передачи одной рукой и задние передачи другой. Обратная вилка установлена на отдельной оси.
Шарнир:
1. винт; 2. петля с черенком
Коробка передач завода заполнена трансмиссионным маслом, рассчитанным на 75 000 километров. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на индикаторе уровня масла.
Источник
Двигатели лада гранта 16 клапанов
На данный мотор также ставится облегченная поршневая группа производства Federal Mogul и ремень с автоматическим натяжителем фирмы Gates. Отличается он 16-клапанной головкой с парой распредвалов и гидрокомпенсаторами, благодаря чему его мощность прилично выше.
| 1.6 л 21126 МКП5 | 1.6 л 21126 АКП4 | |
|---|---|---|
| Тип | инжектор | инжектор |
| Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
| Расположение | поперечное | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Клапана | 16 | 16 |
| Рабочий объем | 1596 см³ | 1596 см³ |
| Мощность | 98 л.с. | 98 л.с. |
| Крутящий момент | 145 Нм | 145 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 11.2 с | 13.3 с |
| Скорость (макс) | 182 км/ч | 173 км/ч |
| Экологич. класс | Евро 5 | Евро 5 |
| Расход город | 8.8 л | 9.9 л |
| Расход трасса | 5.6 л | 6.1 л |
| Расход смешанный | 6.8 л | 7.2 л |
Все проблемы предшественников этот агрегат касаются в полной мере. Мотор часто страдает течами смазки, троением, плавающими оборотами, глюками датчиков и прогаром клапанов. Плюс ко всему можно добавить очень требовательные к качеству масла гидрокомпенсаторы.
Все технические характеристики двигателя описаны на портале Motor VAZ
Обновленный мотор получил регулируемый впускной тракт с заслонками в каналах ресивера. Также здесь ДМРВ уступил место сочетанию датчиков абсолютного давления и температуры воздуха, благодаря чему наконец-то ушла частая проблема плавающих оборотов на холостых.
| 1.6 л 21127 МКП5 | 1.6 л 21127 АМТ5 | |
|---|---|---|
| Тип | инжектор | инжектор |
| Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
| Расположение | поперечное | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Клапана | 16 | 16 |
| Рабочий объем | 1596 см³ | 1596 см³ |
| Мощность | 106 л.с. | 106 л.с. |
| Крутящий момент | 148 Нм | 148 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 с | 12.3 с |
| Скорость (макс) | 183 км/ч | 180 км/ч |
| Экологич. класс | Евро 5 | Евро 5 |
| Расход город | 8.6 л | 9.0 л |
| Расход трасса | 5.6 л | 5.2 л |
| Расход смешанный | 6.5 л | 6.5 л |
Надежность нового агрегата выросла, хотя и он не безупречен. Также часто выходит из строя термостат, засоряются форсунки, сбоит система зажигания. Но главную угрозу представляет водяная помпа, из-за клина которой рвется ремень ГРМ и поршни встречаются с клапанами.
Все отличия от предшественников описаны в одном из блогов на Драйв 2
Несмотря на принадлежность к бюджетной ценовой группе, автомобиль Лада Гранта оснащается несколькими силовыми установками. Каждый мотор имеет собственные характеристики по расходу, максимальной скорости, мощности и другим параметрам, так что каждый покупатель без проблем сделает выбор в полном соответствии с собственными потребностями. Различны у двигателей и неполадки, показатели эксплуатационного ресурса. Их тоже нужно учитывать при выборе.
Двигатели лада гранта 8 клапанов
Такой силовой агрегат ставился лишь до декабря 2021 года, пока не уступил место двс 11186. Это инжекторный 8-клапанный мотор с одним распредвалом, ременным приводом ГРМ и без гидрокомпенсаторов, так что тепловые зазоры клапанов тут придется регулировать самому. Благодаря специальным лункам в поршнях, при обрыве ремня клапана здесь никогда не гнет.
| 1.6 л 11183 МКП5 | |
|---|---|
| Тип | инжектор |
| Топливо | бензин АИ-92 |
| Расположение | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд |
| Клапана | 8 |
| Рабочий объем | 1596 см³ |
| Мощность | 82 л.с. |
| Крутящий момент | 132 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 12.6 с |
| Скорость (макс) | 165 км/ч |
| Экологич. класс | Евро 4 |
| Расход город | 9.7 л |
| Расход трасса | 6.1 л |
| Расход смешанный | 7.4 л |
Проблем с этим мотором хватает, прежде всего владельцев донимают всевозможные шумы, стуки, вибрации. Много неприятных сюрпризов вам может подкинуть ненадежная электрика, а также капризный термостат. Из-за плохого топлива порой здесь случается прогар клапанов.
Подобно обо всех деталях конструкции двс рассказывает сайт Motor VAZ
Данный агрегат является усовершенствованной версией предыдущего. Тут уже облегченная поршневая с антифрикционными вставками, ремень ГРМ от Gates с ресурсом в 180 тысяч км, электронная дроссельная заслонка, развитая рубашка охлаждения и много других доработок, благодаря которым удалось вписать этот довольно старый мотор в строгие эконормы ЕВРО 4. Из-за новых поршней без лунок в днище, при обрыве ремня клапана практически всегда гнет.
| 1.6 л 11186 МКП5 | 1.6 л 11186 АКП4 | |
|---|---|---|
| Тип | инжектор | инжектор |
| Топливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
| Расположение | поперечное | поперечное |
| Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Клапана | 8 | 8 |
| Рабочий объем | 1596 см³ | 1596 см³ |
| Мощность | 87 л.с. | 87 л.с. |
| Крутящий момент | 140 Нм | 140 Нм |
| Разгон до 100 км/ч | 12.2 с | 14.2 с |
| Скорость (макс) | 167 км/ч | 160 км/ч |
| Экологич. класс | Евро 4 | Евро 4 |
| Расход город | 9.0 л | 10.4 л |
| Расход трасса | 5.8 л | 6.1 л |
| Расход смешанный | 6.6 л | 7.7 л |
Список характерных неисправностей данного силового агрегата довольно велик. Владельцы авто с таким мотором регулярно сталкиваются с прогаром клапанов по вине плохого бензина, перегревами, течами масла, отказами всевозможных датчиков, а еще глюками системы Е-газ.
Технические особенности двигателя описаны в статье журнала За Рулем
Замена клапана абсорбера своими руками
Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера. Порядок работы:
Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.
- Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
- С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
- Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
- Ослабить крепление клапана.
- Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
- Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
- Новый клапан устанавливается в обратном порядке.
Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.
Итак, я обещала подробно расписать некогда возникшую у меня проблему с КПА. Пишу.
Ох уж этот клапан продувки адсорбера! Единственная поломка, которая несколько омрачила в целом безоблачное владение Грантой… С ней была целая эпопея. А дело было так.
Аккурат ближе к 50000 пробега машина начала периодически глючить, плохо ехать, как-будто 30% мощности потеряла. Резко падали обороты при езде накатом (сразу же как отпускаешь газ — стрелка тахометра рухала вниз) и даже при разгоне обороты могли чуть проседать, плавали.
Разгон был ооочень тугой. Например чтобы разогнаться на 10-20 км на 4-ой, автомат вынужден был переходить на 3-ю и крутить движок на 4000 об. По-другому, просто не получалось прибавить. При этом машина громко выла и гудела (был характерный звук воздушного потока — как в шланге пылесоса) и не ехала толком.
А при езде ощущения были как будто не на маленькой лёгкой Гранте едешь, а на фуре тяжелой. Ещё у меня было стойкое чувство, что когда жмешь газ, кто-то немного придерживает тормоз. Ну так же не может быть? Бесило жутко! А главное, по-началу глюк был плавающий.
Искали причину долго, месяца 3. Чеков никаких не было. У ОД на нас с мужем посмотрели грустными глазами. Выслушали, покачали головой, по итогу сказали «ну едет же, что глючит — не понятно, если совсем сломается и ехать перестанет — вот тогда и приходите» и отправили домой.
В коммерческих сервисах тоже сказать ничего не могли, даже предположить ЧТО это может быть. Поэтому начали искать сами. Вначале перебрали тормозную систему, чтобы исключить влияние подклинивания ручника и тормозов. Заменили тросик ручника. Задние тормозные колодки, как оказалось, уже пора было менять, поменяли.
Знакомый подсказал поменять воздушный фильтр, поменяли. Ничего не именилось. Стали копать глубже.
К тому моменту уже было понятно, что проблема связана с избыточным поступлением воздуха во впускной коллектор, т.е. обеднялась смесь. Кстати, расход бензина тогда у меня был на удивление низкий. По трассе около 6л 95-ого, в смешанном режиме — не более 6,5 л.
И наконец мы добрались до КПА. Муж купил новый КПА «Утес» от Калины, потому что в магазине другого не было, но продавцы утверждали, что на Гранту он тоже подойдёт. Прилошадили его, поехали тестить. И снова Ничего не именилось, машина глючила абсолютно также.
Да что ж такое то? И тут произошло чудо — через несколько минут езды с «Утесом» впервые загорелся ЧЕК! Чек нам поведал о неправильном расходе воздуха через КПА. Т.е. воздух через клапан проходит слишком много или слишком мало. В результате последующих экспериментов оказалось, что калиновскому КПА на Гранте не хватает напряжения для работы и он не открывается совсем.
Тогда мы пошли на радикальные меры, что бы проверить, в КПА ли всё-таки дело. Отключили КПА совсем и поехали без него. И О ЧУДО, машина взяла и снова поехала как раньше! Разница в езде до и после была явной и чувствовалась очень отчётливо, даже с пассажирского сиденья.
Далее муж снял калиновский КПА, подкрутил на нём регулировочный винт, вкрячил снова в машину. Снова поехали тестить, машина стала ехать почти как раньше, но вылечилась явно не до конца. Потом муж подключался с телефона к машине и с пом. диагностической программы смотрел как работает КПА в разных режимах езды и на стоящей машине и управлял открытием и работой этого клапана на заданный процент.
Это позволило нам наглядно изучить как работает этот клапан, как должен работать и как он глючит у нас. В общем с калиновским КПА машина так и не поехала нормально. Плюнули, купили другой КПА, грантовский, , установили и тем самым вылечили машину окончательно.
Датчик линейного перемещения амортизатора
Как избавиться от воя кпп гранта
Перечислить. Описание дизайна
Внешний вид коробки передач
: 1. хвостовик штока переключения передач; 2. уплотнение привода правого колеса; 3. корпус сцепления; 4. указатель уровня масла (щуп); 5. первичный вал; 6. вилка сцепления сцепления; 7. дышать; 8. датчик скорости автомобиля; 9. уплотнение привода левого колеса; 10. сливная пробка; 11. корпус трансмиссии; 12. задняя крышка корпуса коробки
Коробка передач. механическая, двухскоростная, с пятью передними и одной задней передачами, с синхронизаторами на всех передних передачах. Конструктивно сочетается с дифференциалом и концевым приводом. Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлиты из алюминиевого сплава): картер сцепления, картер коробки передач и крышка картера задней коробки передач.
Перечислить
: 1. задняя крышка корпуса коробки передач; 2. привод V передачи; 3. шариковый подшипник первичного вала; 4. шестерня IV передачи входного вала; 5. первичный вал; 6. шестерни III входного вала; 7. коробка передач; На фиг. 8. ведущая передача II передачи входного вала; на фиг. 9. задний ход; 10. промежуточное зубчатое колесо подложки; 11. ведущая шестерня I первичного вала трансмиссии; 12. роликовый подшипник первичного вала; 13. дыхательная; 14. первичное уплотнение вала; 15. подшипник выключения сцепления; 16. направляющая втулка подшипника сцепления; 17. главная передача зубчатой передачи; 18. роликовый подшипник вторичного вала; 19. маслосборник; 20. ось спутника; 21. приводное кольцо датчика скорости; 22. шестерни полуоси; 23. коробка дифференциала; 24. спутник; 25. корпус сцепления; 26. сливная пробка; 27. ведомая шестерня главной передачи; 28. установочное кольцо; 29. роликовый конический дифференциал; 30. сальник оси; 31. ведущая шестерня I передачи вторичного вала; 32. синхронизатор передачи I и II; 33. ведущая шестерня II передачи вторичного вала; 34. привод трансмиссии III передачи вторичного вала; 35. синхронизатор передачи III и IV; 36. ведущая шестерня IV передачи вторичного вала; 37. шариковый подшипник вторичного вала; 38. ведущая шестерня V передачи вторичного вала;39. синхронизатор передачи V; 40. вторичный валВходной вал выполнен в виде блока приводных шестерен, которые находятся в постоянном переключении передач с приводом в движении на всех передачах вперед.
Шестерни всех передних шестеренок привинчены, а задние шестерни. гнезда. Зубчатые колеса I-IV и реверсивные колеса составляют одно целое с входным валом, шестерни V-образной шестерни установлены на пазах вала и закреплены гайкой. Вторичный вал. полое масло подается через него под шестерни. Ведомые шестерни и передний синхронизатор, а также главные шестерни расположены на валу.
Как отремонтировать адсорбер и клапан
Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.
Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.
Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.
Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.
Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.
Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным
Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением.
Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма.
А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями.
Клапан продувки адсорбера
Эту статью я решил назвать именно так, хотя непосредственно клапан адсорбера здесь не является главным действующим лицом. Всё началось с того, что у меня загорелась лампа неисправности двигателя (загорелся check engine ). Я дождался очередного ТО (благо случилось это незадолго перед плановым ТО) и сообщил об этом сотрудникам автосервиса.
Они выполнили диагностику и сказали, что виной тому клапан продувки адсорбера, но этого клапана у них в наличии нет, а ездить пока можно и так. Надо сказать, что на тот момент оставалось две недели до окончания гарантии, но они клятвенно заверили, что поменяют клапан бесплатно, даже если на момент прихода клапана на склад гарантия уже кончится.
Я обрадовался (несмотря ни на что, я не перестаю верить людям)))), и в статье Три года на Приоре поспешил написать, что клапан адсорбера мне заменили по гарантии. Однако сильно поспешил…
Как вы уже догадались, никто мне ничего бесплатно менять не собирался. После нескольких десятков телефонных звонков в автосервис, я пришёл к неутешительному выводу, что меня в очередной раз надули. Идти в суд из-за такой мелочи не было ни времени, ни желания.
Штатный компьютер Приоры показывал ошибку 4. Эта ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости. Конечно, это могла быть случайная ошибка. Возможности использовать другой компьютер или подключить ноутбук у меня не было, поэтому я попытался определить источник проблемы по симптомам. А симптомы были такие:
- Иногда (редко) двигатель на холостых оборотах работал не очень устойчиво
- Совсем немного (практически незаметно – чистая интуиция) увеличился расход топлива
- Иногда горячий двигатель не заводился с первого раза
- Двигатель стал хуже тянуть (особенно на малых оборотах), но тоже не намного хуже
Полазив в интернете, я пришёл к выводу, что неисправность всё-таки как-то связана с воздухом. И в нескольких источниках я прочитал, что причиной данной проблемы могут быть износившиеся резинки на штуцерах выпускного коллектора (см. рис. 1).
Рис. 1. Клапан продувки адсорбера.
По разным причинам эти резиновые заглушки портятся и теряют герметичность. Через образовавшиеся отверстия (рис. 2) начинается подсасывание воздуха, что и приводит к незначительным нарушениям в работе двигателя.
Рис. 2. Испорченная заглушка.
В Интернете пишут, что вместо этих резинок можно поставить резинки от штуцеров прокачки тормозных цилиндров. Наверно, можно поставить и другие подходящие резинки. Однако у меня под рукой был только скотч. Этим скотчем я и замотал аккуратно повреждённую резинку (рис. 3).
Рис. 3. Ремонт заглушки с помощью скотча.
И, о чудо – лампочка неисправности двигателя погасла (конечно, после сброса ошибок). Разумеется, скотч – это временное решение проблемы. Скорее всего, он не выдержит перепадов температур, особенно зимой. Но я уже отъездил несколько недель, пока всё нормально.
Вывод
: какими бы развитыми не были средства диагностики, работают с ними люди, которые далеко не всегда имеют достаточную квалификацию. И вполне может быть, что и в вашем случае вместо приобретения нового клапана адсорбера за 1500…2000 рублей (или около того) вы решите проблему с помощью скотча и такой-то матери)))))
Ну а если подозрение на клапан адсорбера у вас всё равно есть, то проверить его работу можно подручными средствами.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора и снимаем клапан продувки адсорбера, который держится на пластмассовой крышке двигателя с помощью защёлки (рис. 1). Отсоединяем питание клапана и шланги подвода/отвода воздуха. Затем пытаемся продуть клапан через отверстия для шлангов. Исправный клапан при отключенном питании закрыт, то есть он не должен продуваться.
Затем аккуратно подцепляем к разъёмам питания клапана два провода и подключаем их к аккумулятору (полярность роли не играет). Клапан должен тихо щёлкнуть, то есть открыться. Снова пытаемся продуть клапан, теперь воздух через клапан должен проходить свободно, то есть при подаче питания клапан открывается. Отключаем питание – клапан снова должен закрыться и перестать продуваться.
Если всё это вам удалось, значит, сам клапан с вероятностью 99,99% исправен. Однако, остаётся вероятность неисправности цепей управления клапаном. Но это уже другая история…
Загрузка...