Как заменить ремень ГРМ на двигателе 1.8 л (ВАЗ 21179) – Dustershop77

Как понять, что ремень грм на весте пора заменить

Экономить на этой детали так же безрассудно, как на масле. Если наблюдается неравномерная работа двигателя, если мотор плохо запускается, дымит, издает посторонний шум, не добирает мощности, привод ГРМ всегда под подозрением.

Прежде чем приниматься за настройку топливной аппаратуры, или регулировку опережения зажигания механик должен обязательно проверить исправность этого узла.

Осмотр может выявить следующее:

  • Ремень замаслился.
  • На ремень попадает охлаждающая жидкость.
  • Трещины, надрывы, ветхость. 
  • Частично срезаны зубья.
  • Один из роликов механизма остановился, и ремень трет по нему гладкой стороной. При этом он испытывает повышенную механическую и термическую нагрузку.

Во всех этих случаях деталь необходимо менять:

  • Установочные метки стоят неправильно, но клапана всё же не загнуло. Возможно их только что выставили с ошибкой, и состояние ремня не изменилось, тогда можно просто исправить оплошность. Но если причина в износе, то необходима замена.
  • Ремень отходил положенный срок, но выглядит хорошо — менять.
  • Если вы не знаете, сколько он прошел — менять, независимо от состояния.

При проведении некоторых работ, связанных с разборкой узла привода целесообразно произвести досрочную замену ремня. 

Среди причин износа можно назвать:

  • Низкое качество изделия.
  • Неудовлетворительное состояние других компонентов механизма. 
  • Неправильная регулировка.
  • Ремень перетянут, перенапряжен, возможно даже гудит.
  • Прослабленный ремень норовит перескочить через зуб, некорректно входит в зацепление.

Двигатель lada xray 1.6 (110 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем – 1598 см3
  • Количество цилиндров/клапанов – 4/16
  • Привод ГРМ – цепь
  • Диаметр цилиндра – 78 мм
  • Ход поршня – 83,6 мм
  • Мощность л.с./кВт – 110/81 при 6000 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 156 Нм при 4000 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 171 километров в час
  • Разгон до первой сотни – 10.3 секунд
  • Расход топлива – н/д

Ну и третий и самый мощный двигатель для Х-Рея, это ВАЗовский агрегат рабочим объемом 1.8 литра мощностью 122 л.с. Только этот двигатель будет сочетаться с роботизированным автоматом, других вариантов не предусмотрено. Собственно производством двигателя довольно давно занималось дочернее предприятие “Автоваза” “Супер-Авто”.

Метод создания этого двигателя изначально заключался в расточке блока цилиндров под большие поршня. То есть брали обычный 16-клапанный движок объемом 1.6 литра и растачивали блок. У обычного 1.6 литрового двигателя диаметр цилиндра составляет 82 мм, а у измененного 82.5 мм.

Теперь объем 1.8 литра получают в основном за счет увеличения хода поршня. То есть блок цилиндров тот же, а вот шатуны и коленвал иностранного производства и естественно другого размера. Да и сами поршни с графитовым напылением иностранные, от компании Federal-Mogul.

Надежная иностранная шатунно-поршневая группа позволила уменьшить массу деталей, что неизбежно сказалось на стабильности работы мотора объемом 1.8 литра. Пропал дикий жор масла, а моторесурс оказался не меньше, чем у обычного 1.6 литрового агрегата.

Далее технические характеристики нового мотора ВАЗ-21128 1.8 литра, который уже скоро мы увидим на кроссовере Lada XRay.

Двигатель лада х рей 1.6 (106 л.с.), расход топлива, динамика

  • Рабочий объем – 1597 см3
  • Количество цилиндров/клапанов – 4/16
  • Привод ГРМ – ремень
  • Диаметр цилиндра – 82 мм
  • Ход поршня – 75,6 мм
  • Мощность л.с./кВт – 106/78 при 5800 оборотах в минуту
  • Крутящий момент – 148 Нм при 4200 оборотах в минуту
  • Максимальная скорость – 170 километров в час
  • Разгон до первой сотни – 11.9 секунд
  • Расход топлива по городу – 8,5 литра
  • Расход топлива в смешанном цикле – 7,3 литра
  • Расход топлива по трассе – 5,7 литра

Второй мотор XRay того же объема 1.6 литра, но мощностью уже 110 л.с. Это разработка концерна Рено-Ниссан. Двигатель на автомобилях Nissan называется HR16, у Рено его именуют как H4M. Агрегат появился в 2006 году и с тех пор ставят на все массовые модели Рено-Ниссан по всему миру.

В основе двигателя Лада Х Рей 110 л.с. алюминиевый блок цилиндров и алюминиевая головка блока цилиндров. В качестве привода ГРМ используется цепь. 4-цилиндровый рядный 16-клапанный HR16DE или H4M не имеет гидрокомпенсаторов, но есть система смены фаз газораспределения на одном валу.


Но на Икс Рей его будут ставить только с 5-ступенчатой коробкой Рено. Динамика двигателя довольно неплохая, ниже предлагаем более подробные характеристики.

Демонтаж ремня

В соответствии с руководством по ремонту разберите переднюю часть двигателя, чтобы появился доступ ко всем элементам привода ГРМ. Технология схожа с описанной для двигателя 1,6 ВАЗ-21129.

Нанесите установочные метки. Для этого:

  • Найдите верхнюю мертвую точку 1-го и 4-го цилиндров сняв свечу и используя для этой операции длинный стержень. Вращая коленчатый вал нужно «поймать» высшее положение поршня. При этом 20-й зуб шкива коленчатого вала должен быть напротив датчика положения КВ.
  • На задней плоскости головки блока цилиндров (ГБЦ) имеются две заглушки напротив торцов распредвалов. Сняв одну из них можно увидеть, правильно ли установлен вал. Однако, вторая заглушка не откроет нужный обзор. О корректности установки впускного вала судят по положению кулачка четвертого цилиндра. Он будет виден через открытую маслозаливную горловину. Его правильное положение можно подсмотреть на заведомо исправной машине, или поинтересоваться у бывалых мастеров.
  • Зафиксируйте положение шестерен газораспределения. Устройство это можно сделать самому из шпильки и двух текстолитовых пластин, надетых на нее.Сверху и снизу каждая пластина крепится гайками. Устройство стопорит шестерни между собой. 
  • Аккуратно и чётко нанесите маркером установочные метки. Они помогут и в дальнейшем. Но необходимо помнить, что они будут справедливы до тех пор, пока вы не снимете зубчатое колесо с вала.
  • Ослабьте натяжитель и снимите старый ремень.

Замена ремня грм | lada xray клуб :: форум лада икс рей, xray cross

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах. Очень поучительная статья в журнале “За рулем”. Я её немного переколбасил, добавил совсем немного своих наблюдений, за своим мотором. что и когда менял и делал, и вот что получилось. Сразу начну необычно, с конца. Вот что автор статьи советует:
“Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации”.
А ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА МОЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Точно сейчас не вспомню, по году было пять лет, пробег точно 70 тыс.км. На СТО у родственника во время планового ТО попросил проверить состояние ремня привода вспомогательных механизмов ( у меня в двигателе цепь ГРМ и тогда нос совать туда было не нужно). И вот глянули как раз вовремя, ремень был весь “порепанный”(знающие люди это поймут), а у помпы появился на валу люфток, опасный и вроде подтекание (я не видел), но мне так сказали спецы, а им я доверяю (коллеги). Сразу конечно замена всего этого оборудования отработанного и заодно подшипник натяжного ролика поменяли (тоже попискивать начал). Кстати ролик с подшипником родной, очень дорогой (сейчас не помню цену), а подшипник отдельно наш российский купил за 180 рублей, запрессовали в ролик и порядок. ( На момент написания этого поста подшипник отходил 50 тыс. км. сейчас поменял опять на другой. Процедура по времени пол часа. Сейчас пробег 140 тыс. км. ПОМПА вторая прошла опять -же 70 тыс. км. скорей всего надо готовится к ЗАМЕНЕ. И вот САМОЕ ГЛАВНОЕ к чему вел весь этот разговор. В статье о которой пойдет разговор ниже да и в инструкциях по замене ремня ГРМ говорится о сроках (километраже пробега) ВТЫКОВЫХ двигателей к которым относится и двигатель Хрей (кроме ниссановского) говорится о замене ремня ГРМ на 180 тыс. км пробега. А теперь скажите мне КАКАЯ ПОМПА СТОЛЬКО ОТРАБОТАЕТ. И если она поймает клина на 70 тыс. км, что будет с Вашим движком? А теперь нахрена мне такой долгоиграющий ремень ГРМ, если все другое железо работающее с ним СЫПЕТСЯ на 70-80 тысячах км. Ну да ладно, продолжем дальше:И вот теперь статья автора:
“Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

[​IMG]
Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

Новая Лада:  Гидроусилитель (ГУР) автомобиля Приора, из чего состоит, как работает

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

[​IMG]
После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).
С Вестой и Иксреем — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ 11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — ПОМПЕ!!!

[​IMG]
Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.
Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.
Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?
Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.
[​IMG]
Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?
Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.
[​IMG]
Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.
Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.
Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.
Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

[​IMG]
И вот теперь мой вывод: напрашивается однозначный: зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом. Пусть Автоваз бахвалится ремнем с пробегом 180 тыс. км. НО имея под капотом втыковые двигателя менять ремень ( и все остальную амуницию) все-же нужно через 70-100 тыс. км (почему такой большой разброс? – а сколько выдержит помпа и подшипник натяжителя? :gotcha::headbang:

Замена ремня грм на весте с двигателем 21129 (1.6 литра,16 клапанов)

  1. Порядок действий следующий:
  2. Выполнить шаги № 1-4 из предыдущего способа.
  3. Снять правую опору двигателя:
    • Снять брызговик двигателя (защиту), выкрутив 13 болтов головкой “на 10”.
    • Установить домкрат под маслянный поддон и приподнять мотор.
    • Выкрутить головкой “на 16” 2 болта, крепящих опору к кузову.
    • Опустить правую сторону двигателя так, чтобы опора была ниже нижнего края лонжерона.
    • Выкрутить 2 болта, крепящих опору к двигателю, головкой Torx E12 и снять ее.
  4. Открутить шестигранником 5 болтов из верхней крышки газораспределительного механизма и снять ее.
  5. Выкрутить 10 винтов битой Torx T20 и отверткой вытащить фиксаторы , крепящие правый подкрылок к кузову и снять его.
  6. Снять ремень вспомогательных агрегатов:
    • Подцепить заглушку на натяжительном ролике шлицевой отверткой.
    • Ослабить головкой “на 13” гайку на ролике
    • Вставить биту Т55 в паз на ролике. Повернуть деталь по часовой стрелке, ослабляя натяжение и снять ремень.
  7. Повернуть коленвал головкой “на 17” до совпадения меток на шкивах распредвалов (выпуклые точки) с метками на крышке головки блока цилиндров (треугольные прорези в пластине).
  8. Выполнить шаг № 8, 9 из предыдущего способа
  9. Выкрутить шестигранником 3 винта, крепящих нижнюю крышку ГРМ к блоку цилиндров.
  10. Выполнить шаги № 10, 11 из предыдущего способа.
  11. Надеть правую ветвь новой детали поочередно на шкив коленвала, впускного распредвала (правый), выпускного (левый).
  12. Удерживая правую ветвь натянутой, надеть ремень на шкив водяной помпы и натяжной ролик.
  13. Выполнить шаги № 13 и 14 из предыдущего способа.

Кузов


Lada Xray был ожидаем с 2021 года, причём как кроссовер, но спустя 3 года, к разочарованию ожидавших презентации, всё же напоминал малый хэтчбек с увеличенным до 190 мм клиренсом и только передним приводом.

Эффектность профиля боков «Лада Х Рей», тиснение дверей и крыльев имеет обратную сторону медали – сложность восстановления овальных контуров на этих деталях кузова после повреждений.

На крыше «ХРей» отсутствуют рейлинги, поэтому установить сверху багажник, кроме раритетного универсального выпуска ещё 60-х годов, не представляется возможным, а цена багажных боксов зарубежного производства составляет несколько десятков тысяч рублей.


Капот в открытом положении фиксируется невысоко – короткой распоркой, из-за чего доступ к подкапотному пространству неудобен – приходится наклоняться.

Пороги кузова никаким покрытием снизу не защищены, и в результате абразивного воздействия летящего из-под колёс гравия (привычного для кроссовера) быстро начинают коррозировать.

Объём топливного бака «Лада ХРей» маловат для кроссовера – всего 50 литров. Кроме того, бензобак оборудован примитивной металлической приёмной горловиной без дренажа и каких-либо защитных накладок. Крышка люка, за которой находится горловина, непропорционально велика, никакого запорного устройства не имеет и свободно открывается снаружи без участия водителя.

Боковые зеркала Lada XRay, учитывая высоту автомобиля, малы, поэтому не только несоразмерны кузову визуально, но и малоинформативны. При этом амплитуда регулировок зеркал (ход регулировочного рычажка) явно недостаточна, так как рослым водителям, далеко назад отодвигающим сиденье, приходится вручную устанавливать зеркальный элемент в удобное для себя положение через опущенное стекло водительской двери.


Защита моторного отсека снизу нуждается в доработке, так как двигатель сильно загрязняется даже после непродолжительной езды по бездорожью.

Двери «Лада ХРей» после открывания не имеют фиксированных положений, что неудобно при ветре или останове машины на склоне.

Стёкла XRay, как боковые, так и лобовое, имеют низкую устойчивость к абразивному воздействию. Через несколько месяцев эксплуатации на лобовом стекле появляются царапины от работы «дворников», а на боковых – от подъёма-опускания.

Салон

Салон «Лада Икс Рей» тесноват для кроссовера, особенно это чувствуется сзади. Отделка удобных кресел выполнена добротной, немаркой и приятной на ощупь тканью, но даже не полный сдвиг назад передних кресел стесняет сидящих сзади пассажиров.


Над задними пассажирами, к тому же, нет светильника, и напитки им тоже поставить некуда – на 3 места только один подстаканник, а карманы в спинках передних сидений малой вместимости.

Новая Лада:  Lada Vesta 2021 года

Пластик отделки салона – дверные карты, передняя панель выглядят привлекательно, но очень жёсткие на ощупь и шумные при контакте.

Материал обивки полов – ковролин низкого качества, недостаточно плотный, а резиновые коврики на эту модель стоят недёшево — 3 тыс. рублей.

В первых, сошедших с конвейера АвтоВАЗа, партиях Lada XRay подсветка приборов на панели управления включалась вручную, после доработки производителем приборы подсвечиваются постоянно, но индикация температуры охлаждающей жидкости до сих пор отсутствует.

Отсутствует регулировки руля по вылету, регулировка только по высоте.

Расположение стеклоподъёмников неудачно – пользоваться ими приходится изогнутой назад кистью руки.


Ширина накладок отделки передних стоек ухудшает обзор с водительского сиденья, скрытые зоны могли бы быть и меньше.

Шумоизоляция колёсных арок оставляет желать лучшего – слышен каждый камешек из-под колеса.

Размер дисплея штатного головного устройства большой, но его информативность низкая – одновременно, не считая количества топлива в баке, выдаётся только один параметр.

Сборка

После завершения самостоятельной замены ремня ГРМ двигателя Лада Веста и Икс Рей, сборка осуществляется в обратной последовательности.

Две защитные крышки ремня ГРМ ставятся на место и прикручиваются болтами (шестигранник на 5). Сначала устанавливается нижняя накладка, а после верхняя.

С помощью биты Torx E12 закручиваются 2 болта, которыми крепится правая опора силового агрегата, но затягивать их не нужно. Далее вкручиваются еще 2 болта головкой на 16. И только после этого закрученные ранее 2 болта затягиваются битой Torx E12 (момент затяжки – от 54 до 72 Нм).

Двигатель снимается с траверсы или домкрата и убирается подставленный под него подпор.

Шлицевая отвертка ставится в отверстие для стартера, чтобы не допустить проворота маховика.

Затем выкручивается болт фиксации демпфера коленчатого вала, используя ключ на 17. Далее ставится ремень генератора, для чего рекомендуется заранее приготовить инструмент 67.7834-9703, который существенно облегчит монтаж. Впрочем, если его не имеется, можно использовать и простую отвертку.

Что касается алгоритма действий, то тут все зависит от комплектации авто.

Версии без кондиционера – необходимо одеть ремень на шкив генератора, после чего, используя инструмент, одеть на демпфер. Далее ремень нужно совместить с канавками демпфера, для чего он вращается вправо (по часовой стрелке) за головку болта на ¾ оборота.

Комплектации с кондиционером – сперва ремень одевается на демпфер, после чего на шкив компрессора кондиционера, шкив генератора, а также ролик (натяжной) – именно в такой последовательности. Затем требуется ролик перевести в крайнее нижнее положение путем его вращения вправо. После затягивается гайка ролика.

В конце остается лишь поставить защиту, установить обратно локер, колесо и затянуть клемму на аккумуляторе.

На этом самостоятельная замена ремня ГРМ на Лада Веста и Икс Рей завершена.

Снимаем ремень грм

После демонтажа перечисленных выше узлов, начинается, собственно, замена ремня ГРМ на Лада Веста и Икс Рей.

Для этого требуется повернуть коленчатый вал так, чтобы метки на шкиве распределительного вала клапанов (выпускных) и распределительного вала клапанов (впускных) совместились с метками на тыльной крышке ремня ГРМ.  Подобное положение отвечает положению коленчатого вала ВМТ такта сжатия I цилиндра. Для работы используется ключ на 17 (торцевой).

ВАЖНО! Запрещено проворачивать ремень ГРМ болтами шкивов распределительных валов!

Далее, используя ключ на 17 (торцевой) и удлинитель, необходимо отвернуть болт, которым крепится шкив коленчатого вала. Сам же коленвал нужно зафиксировать, используя отвертку (шлицевую), удерживая ею венец маховика, предварительно выкрутив 3 винта и сняв стартер.

Чтобы отвернуть болт шкива, нужно попросить помощника включить высшую передачу, а также нажать на педаль тормоза. Однако при использовании данного метода сохраняется вероятность незначительного поворота коленчатого вала. Следовательно, нужно еще раз перепроверить соответствие меток.

Далее снимается шкив коленчатого вала вместе с ограничительной шайбой.

Следующий шаг в самостоятельной замене ремня ГРМ на Лада Веста и Икс Рей заключается в демонтаже передней нижней крышки, для чего требуется выкрутить 2 болта снизу и 1 сверху, используя для этого ключ на 5 (шестигранный).

ВАЖНО! В процессе снятия ремня ГРМ, важно не допустить проворачивания распределительных валов, что возможно, так как на них воздействую клапанные пружины. Для этого рекомендуется зафиксировать валы путем установки особого стопора между шкивами.

Далее требуется ослабить натяжение ремня, путем поворота болта крепления ролика (натяжного) на 0.5 оборота влево (против часовой стрелки).

В конце ремень снимается со шкивов, а также демонтируются 2 ролика – натяжной и обводной.

Снятие и установка ремня привода грм (lada xray с двигателями 21129 и 21179)

Эта операция не будет представлять особых трудностей, если вы используете подъёмник. Обычный электрогидравлический подъёмник типа П-3,2Г. Нужно поставить автомобиль на подъёмник, но не спешите пока его поднимать. Прежде поднимите ручку ручного тормоза, отключите зажигание и с помощью ключа на 10 немного ослабьте болт, крепящий минусовую клемму на аккумуляторе. Снимите клемму. 

Потом поднимите автомобиль и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, а также демпфер коленвала. Как это делается, посмотрите в нужной статье. 

Сняв демпфер, прикрутите на место болт, которым он крепился, вам понадобится вороток и головка на 19.   

После чего выньте отвёртку, которую вставляли в отверстие для стартера, чтобы предотвратить вращение маховика. 

Опустите автомобиль. Вам понадобится специальное приспособление – траверса, чтобы приподнять двигатель. Эта траверса ставится на автомобиль, как показано на рисунке 7-1. Крюк нужно продеть в рым, под номером 3 на рисунке 7-1. Приподнять правую часть двигателя, так, чтобы она висела на крюке.     

Возьмите вороток, удлинитель и головку Torx E12. Открутите 2 болта, которыми мотор крепится к правой опоре. Эти болты отмечены на рисунке 7-2 цифрой 1.   

Чтобы облегчить последующую установку, рекомендуем вам обвести маркером контуры правой опоры, прямо на кузове.

snyatie-i-ustanovka-remnya-privoda-grm-l

Рисунок 7-1 – Вывешивание силового агрегата:

  1. – траверса для вывешивания силового агрегата;
  2. – крюк траверсы;
  3. – рым двигателя.

С помощью воротка, удлинителя и головки на 16, выкрутите 2 болта (на рисунке 7-2 отмечены цифрой 3). Этими болтами правая опора крепится к корпусу автомобиля. После чего эту опору нужно снять. 

snyatie-i-ustanovka-remnya-privoda-grm-l

Рисунок 7-2 – Правая опора подвески силового агрегата:

  1. – болт крепления силового агрегата к правой опоре;
  2. – правая опора подвески силового агрегата;
  3. – болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.

Теперь вам ничто не помешает снять верхнюю часть защиты привода ГРМ (см. рисунок 7-3). Она держится на пяти болтах. Вам понадобится ключ 5, под шестигранник.

snyatie-i-ustanovka-remnya-privoda-grm-l

Рисунок 7-3 – Передние защитные крышки привода ГРМ:

  1. – передняя верхняя защитная крышка привода ГРМ;
  2. – передняя нижняя защитная крышка привода ГРМ.

Точно так же снимите и нижнюю часть защитного кожуха. Эта часть крепится на трёх болтах.  

Комплектация c двигателем 21129 

Возьмите кольцевой ключ на 17, накиньте его на болт, который прикрутили после снятия демпфера, на его место. Вам нужно будет вращать этот болт, чтобы провернуть коленвал. Это нужно для того, чтобы правильно выставить шкивы ГРМ. Поворачивайте коленвал, пока метка на зубчатом колесе коленвала не совпадёт с меткой, имеющейся на масляном насосе. Обратите внимание, что все метки, нанесённые на шкивы распредвалов, должны при этом совпасть с соответствующими метками на задней защитной крышке.

Далее вам понадобится специальное приспособление, чтобы зафиксировать шкивы распредвалов. Это приспособление имеет маркировку 67.7811-9516. Установите его на шкивы.

Комплектация c двигателем 21179 

Точно так же, поворачивая ключом на 17 болт демпфера, добейтесь того, чтобы метка на зубчатом шкиве коленвала совпала с меткой, расположенной на масляном насосе. Чтобы шкивы распредвалов не вращались, поставьте на них фиксирующее приспособление, оно в данном случае имеет маркировку 67.7811-9704. 

Застопорив таким образом шкивы распредвалов, маркером поставьте на них отметки, напротив имеющихся меток, которые находятся на задней защитной крышке. 

Комплектация c двигателями 21129 или 21179 

Кольцевым ключом на 17 ослабьте болт, обозначенный на рисунке 7-4 цифрой 1. Вам нужно раскрутить его на несколько оборотов, чтобы освободить натяжитель (под номером 2 на рисунке 7-4). Это позволит вам снять шайбу со шкива коленвала. С помощью двух отвёрток снимите ремень привода ГРМ.

snyatie-i-ustanovka-remnya-privoda-grm-l

Рисунок 7-4 – Снятие ремня привода ГРМ на двигателе 21129:

  1. – болт крепления автоматического натяжителя;
  2. – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
  3. – ремень зубчатый привода ГРМ;
  4. A, B, C, D – метки установочные.

Процесс установки ремня привода ГРМ   

Важное замечание: настройка правильного натяжения ремня зависит от температуры двигателя. Поэтому регулировку ремня нужно проводить только при холодном моторе, причём температура охлаждающей жидкости должна находиться в переделах от 15° до 35°C.  

Комплектация с двигателем 21129 

Внимательно рассмотрите рисунок 7-5. Все метки на шкивах распредвалов должны полностью соответствовать схеме. А именно, метки «A» и «D» (на шкивах) должны совпадать с метками «B» и «C» (на задней защитной крышке ГРМ). Если это не так, выставьте метки правильно, после чего специальным фиксирующим приспособлением закрепите шкивы. Напомним, что это приспособление для двигателя 21129 имеет обозначение 67.7811-9516. 

Новая Лада:  Lada Vesta Concept Cross цена, технические характеристики фото видео Xray WTCC

Далее обратите внимание на метки «F», расположенную на шкиве коленвала, и на метку «Е», которая имеется на масляном насосе. Возьмите вороток, удлинитель и головку на 17. Вращайте болт демпфера, чтобы провернуть коленвал. Вам нужно добиться совмещения меток «F» и «Е», причём нужно повернуть коленвал по кратчайшему направлению.

snyatie-i-ustanovka-remnya-privoda-grm-l

Рисунок 7-5 – Детали привода газораспределительного механизма:

  1. – шкив коленчатого вала;
  2. – шкив водяного насоса;
  3. – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
  4. – болт крепления автоматического натяжителя;
  5. – шкив распределительного вала выпускной;
  6. – шкив распределительного вала впускной;
  7. – ролик опорный;
  8. – ремень привода ГРМ;
  9. – A, B, C, D, E, F – метки установочные.

Комплектация с двигателем 21179 

Согласно рисунку 7-5, проверьте, что метки «A» и «D», имеющиеся на шкивах распредвалов, точно совпадают с метками «B» и «C», нанесёнными на заднюю крышку ГРМ. При несоответствии этих меток снимите приспособление 67.7811-9704, совместите метки и снова установите на шкивы фиксирующее приспособление. 

С помощью воротка, удлинителя и головки на 17, по кратчайшему пути поверните болт демпфера, и, соответственно, коленвал, добиваясь совпадения двух меток, «Е» и «F». Метка «Е» находится на корпусе масляного насоса, а метка «F» расположена на шкиве коленвала. 

Комплектация c двигателями 21129 или 21179 

Применив моментный ключ с головкой на 15, затяните болт натяжителя (показанный на рисунке 7-5 под номером 4), соблюдая момент 5 Нм (0,5 кгс.м). 

Стараясь не сбить правильное взаиморасположение меток на шкивах, наденьте ремень привода
ГРМ на шкивы, в следующем порядке: вначале на шкивы распредвалов (на рисунке 7-5 – под номерами 5 и 6), затем – на опорный ролик, под номером 7, далее – на автоматический натяжитель, под номером 3, после этого – на шкив водяного насоса, под номером 2, и, наконец, на шкив коленвала, под номером 1. 

Для регулировки натяжителя вам понадобится специальный ключ, типа 67.7812.9573-01. Обратите внимание на рисунок 7-6. Цифрой 1 тут отмечен натяжитель, и видны пазы на его пластине. В эти пазы нужно вставить специальный ключ, после чего поворачивайте натяжитель в направлении против часовой стрелки, до предела, пока он не упрётся в стопоры. Далее начинайте вращать ключ в направлении по часовой стрелке, пока метки натяжителя не совпадут. После чего моментным ключом затяните болт натяжителя, выдержав момент 30-36 Нм (3,0-3,6 кгс.м). Для этого пригодится головка на 15. 

При выполнении этих операций проследите, чтобы шкив распредвала не вращался, и, соответственно, не вращался коленвал. 

Теперь вы можете убрать фиксирующее шкивы приспособление. 

Возьмите кольцевой ключ на 17 и проверните коленвал на 2 полных оборота.

snyatie-i-ustanovka-remnya-privoda-grm-l

Рисунок 7-6 – Натяжение ремня привода ГРМ:

  1. – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
  2. – ремень привода ГРМ;
  3. – болт крепления автоматического натяжителя;
  4. – А, В – метки установочные.

Если после этого метки «A» и «B» не будут точно совпадать, вам придётся выполнить операцию по натяжке ремня повторно. Момент для затяжки болта автоматического натяжителя должен составлять 5 Нм (0,5 кгс.м). 

На шкив коленвала снова наденьте дистанционную шайбу. 

Убедитесь, что автоматический натяжитель работает правильно. При неисправности, замените его.

Ключом на 5, под внутренний шестигранник, прикрутите на место обе крышки защитного кожуха ГРМ. Вначале поставьте на место нижнюю часть, а потом – верхнюю. Учтите, что выступы на верхней части нужно вставить в пазы на нижней части. 

Сверившись с рисунком 7-2, поставьте на место правую опору подвески двигателя, обозначенную на рисунке цифрой 2. 

Заверните 2 болта, которыми крепится правая опора. Но полностью их не затягивайте. Для этого понадобятся вороток, удлинитель и головка Torx E12.   

Также, полностью не затягивая, заверните 2 болта, показанные на рисунке 4-2 под номером 3. Воспользуйтесь для этого воротком, удлинителем и головкой на 16. 

Вот теперь нужно взять моментный ключ, удлинитель и головку Torx E12, и закрутить первые 2 болта, соблюдая момент 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м). 

После этого вам нужно точно выставить правую опору, по тем контурами, которые вы ранее нанесли маркером на кузов. Затем затяните оставшиеся 2 болта, с моментом 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м). 

Затем двигатель можно снять с траверсы, вынув крючок из рыма. Уберите траверсу.

Вставьте отвёртку в отверстие под стартер. Это нужно, чтобы избежать проворачивания маховика. 

Возьмите ключ на 17 и выкрутите болт демпфера коленвала. 

После чего на коленвал поставьте демпфер и закрепите его. 

Следующим шагом будет установка ремня привода навесных агрегатов. 

Далее ставим на место стартер, прикручиваем брызговик, возвращаем на место внутреннюю накладку, в арку колеса. 

Завершающей операцией будет установка колеса. Остаётся только подключить к аккумулятору минусовой провод.  

Ставим ремень грм

Этот этап самостоятельной замены ремня ГРМ двигателя Лада Веста и Икс Рей начинается с установки новых роликов, причем обводной ролик можно сразу затягивать, тогда как натяжной следует только немного подтянуть.

ВАЖНО! В конструкции 1.8-литрового мотора Лада Икс Рей и Веста инженеры не использовали обычный механизм фиксации коленчатого вала в процессе установки меток. В качестве альтернативы используется особая оправка – именно она фиксирует на коленчатом валу шестерню через крепление датчика коленчатого вала.

Ремень устанавливается согласно представленному ниже рисунку. Необходимо удостовериться, что метка зубчатого шкива коленчатого вала находится напротив прилива на масляном насосе.

Затем ремень нужно надеть на шкив распределительного вала клапанов (впускных) таким образом, дабы совместились метки F и E, а передняя ветвь ремня оказалась натянутой. Далее, не попуская ремень, он надевается на шкив распределительного вала клапанов (выпускных), дабы совместились метки C и D.

Вставив съемник стопорных колец в пазы, натяжитель нужно провернуть в направлении, указанном стрелками, пока метки не совместятся.

Затяжка болта ролика (натяжного) осуществляется ключом на 15, с усилием в 3.4-4.2 кг/см (33-41 Нм).

В случае проворота одного из распределительных валов во время работы, затяжку ремня необходимо ослабить и установить его заново, повернув неверно установленный распределительный вал, при этом допускается разбег меток лишь не более 1 зубца на шкиве.

Далее требуется повернуть коленчатый вал на 2 оборота, для чего либо в вал заворачивается болт фиксации шкива, либо используется венец маховика. Необходимо удостовериться, что взаимное расположение валов прежнее и метки совпадают. Если это не так, то после совмещения меток установка ремня повторяется.

Тормозная система

На Lada XRey, в зависимости от комплектации, устанавливаются колёса на дисках R-15 или R-16. Независимо от размеров колёс, тормоза впереди дисковые, а сзади – барабанные, эффективность которых значительно ниже.

Список недостатков с течением времени будет наверняка дополнен автолюбителями. Какие-то из них будут учтены производителем и устранены, а какие-то сочтут соответствующими заявленному классу автомобиля. Однако с уверенностью можно утверждать, что перечень достоинств этого автомобиля в разы превышает количество недостатков, а после усовершенствования производителем модели «Лада ХРей» станет ещё более желанным приобретением для широкого круга автолюбителей.

Двигатель Лада Х Рей, точнее двигатели для компактного российского кроссовера порадуют своей мощностью. Ведь если учесть размер и небольшой вес автомобиля, то например 122 л.с. может оказаться вполне достаточно. Всего силовых агрегатов у Lada XRay будет три.

Базовый двигатель Икс Рей рабочим объемом 1.6 литра мощностью 106 л.с. хорошо известен по другим моделям Lada. Двигатель инжекторный и имеет распределённый впрыск топлива с электронным управлением. При обрыве ремня клапана так же гнет. Да за ремнем ГРМ нужно следить.

Особенностью силового агрегата Lada XRay 1.6 (106 л.с.) можно считать оригинальную систему впуска. При низких оборотах двигателя подача воздуха идет по более длинным впускным каналам, а с ростом оборотов наоборот – по коротким. То есть меняется состав топливной смести с обедненной к обогащенной и наоборот.

Кстати сочетаться мотор будет только с 5-ступенчатой механикой JR5 от Renault, но собранной на “Автовазе”. Далее подробные характеристики данного силового агрегата Х-Рея.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector