Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

Основные характеристики

Марка: BMWКПП: автомат / механика
Модель: X1Кузов: седан, купе, универсал
Год выпуска: 2009Питание: бензин / дизель
Объем двигателя: 1985 см³Привод: задний

—>

Добрый день, Друзья!

Хочу поделиться с вами опытом изготовления маслоуловителя и фильтра картерных газов своими руками, на примере автомобиля ВАЗ 21102 2000 года выпуска.

Для начала небольшое отступление, для тех кто не в курсе для чего нужна данная доработка.

Многие автовладельцы, как отечественных автомобилей так и иностранного производства с большим пробегом не раз обращали внимание на масляные отложения в виде пластилиново-липкой массы (которая появляется при выходе картерных газов с капельками масла, по причине износа маслосъемных колец, из «сапуна») во впускном тракте, а так же на дроссельной заслонке, впускном коллекторе, клапане холостого хода, также масло стекает и в воздушный фильтр через датчик массового расхода воздухат (ДМРВ), что может повлечь за собой выход из строя ДМРВ (стоимость замены порядка 2500-3000 рублей).

И так, если вам надоело мучиться с проблемами холостого хода и постоянно проводить профилактические работы по чистке впускного коллектора, дроссельного узла и менять различные датчики, что во-первых, не каждый сможет сделать из-за отсутствия знаний, а во-вторых на это нужно много времени, инструмент и конечно же деньги.

Итак, для изготовления фильтра картерных газов нам понадобится:

— шланг, диаметром примерно схожий со шлангом системы отопления салона и длиной около 25-30 сантиметров;

— фильтр тонкой очистки топлива без отстойника для карбюраторных автомобилей,

— пластиковый хомут на фильтр.

Сначала отсоединяем шланг от клапанной крышки и от впускного тракта, на отверстие оставшееся во впускном тракте нужно сделать любую заглушку (я брал технологическую заглушку от нового ВУТ), затем берем шланг нужной длинны(зависит от места расположения фильтра), я брал около 30 сантиметров, чтобы фильтр был на уровне корпуса воздушного фильтра, одеваем его на штуцер клапанной крышки и фиксируем при помощи хомута, дальше из корпуса фильтра тонкой очистки топлива, нужно достать фильтрующий элемент и одеть его на шланг, закрепив пластиковым хомутом.

Теперь при выходе картерных газов масло будет оставаться внутри фильтра.

Поговорим про маслоуловитель, в отличие от фильтра картерных газов это более сложная система, но картерные газы будут продолжать идти во впускной трак как и предусмотрено заводом изготовителем, только уже очищенные.

Автодиагностика — цены на работу

Замена мотора отопителя на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей

Замена подкапотных кос электропроводки на ваз 2108, 2109 (без инжекторной электропроводки) 2000 рублей

Замена потторпедной электропроводки вместе с монтажным блоком на ВАЗ «Калина» 5000 рублей

Замена регулятора холостого хода ВАЗ, ГАЗ 300 рублей

Замена реостата отопителя ВАЗ 2109, 21015

300 рублей

Замена реостата отопителя ВАЗ 2110 1000 рублей

Замена свечей зажигания (четырёх) 200 рублей

Замена топливных форсунок на 4-х цилиндровом двигателе 1500 рублей

Замена электробензонасоса на автомобилях ВАЗ 1000 рублей

Замена электровентилятора охлаждения радиатора ВАЗ, ГАЗ 800 рублей

Замена, ремонт электростеклоочистителя на ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей

Замена, ремонт электростеклоочистителя на ВАЗ 2109, 2108, 2114, 2115

1000 рублей

Заммена датчика температуры ВАЗ, ГАЗ 300 рублей

Компьютерная диагностика Cevrolet, Daewoo 800 рублей

Компьютерная диагностика ГАЗ 600 рублей

Компьютерная диагностика электронных систем Peugeot 900 рублей

Перепрограммирование (чип тюнинг) блока управления «Микас 11 ЕТ» автомобилей ГАЗ, система «евро-3» 2500 рублей

Ремонт электросистемы отопления, замена шаговых моторедукторов на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 1500 рублей

Ремонт, настройка, регулировка систем механического впрыска (инжекторы К, КЕ-jetronik) 5000 рублей

Снятие топливной рампы для ремонта или замены форсунок на автомобилях ВАЗ с 16-ти клапанными двигателями 2000 рублей

Снятие установка топливной рампы форсунок, для замены или ремонта форсунок на автомобилях ВАЗ с 8-ми клапанными двигателями (кроме классики) 1200 рублей

Снятие/установка аккумулятора 200 рублей

Снятие/установка монтажного блока ВАЗ 2109, 21015 500 рублей

Устаноака магнитоллы 600 рублей

Установка активатора в одну дверь ВАЗ 2109, 2110 1000 рублей

Установка двух электростеклоподъемников вмсте с электропроводкой и кнопками 3000 рублей

Установка задних динамиков, с прокладкой проводов (с выпиливанием отверстий под динамики в полке) 1500 рублей

Установка иммобилайзеров (имобилайзер вместе с установкой) 4000 рублей

Установка парктроника 4000 рублей

Установка сигнализаций без автозапуска и пейджера (в цену входит сигнализация и ее установка) 5000 рублей

Устанока сигнализаций с автозапуском и пейджером (в цену входит сигнализация и установка)

7000 рублей

Чип-тюнинг Renault 4000 рублей

Чип-тюнинг автомобилей «Классика» (задний привод) с блоками управления М 73 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей «Классика» (задний привод) и блоком Bosch 7.9.7 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей ВАЗ Лада «Самара» 1,6 и 1,5 с блоком управления Bosch 7.9.7 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей ВАЗ с блоком управления «Январь» 5.1 , 5.1.1 и VS 2000 рублей

Чип-тюнинг автомобилей ГАЗ система «евро-3» 16-ти клапанный мотор ЗМЗ, с блоком управления «Микас» 11 ЕТ (электронный дросель)

2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Калина» с блком управления Bosch 7.9.7 (16-ти и 8-и клапанные моторы1,4 и 1,6) 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Калина» с блком управления М 73 (16-ти и 8-и клапанные моторы) 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» с блоком управления М73 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» с блоком управления Bosch 7.9.7 2500 рублей

Чип-тюнинг автомобилей Лада «Приора» 1,8 2500 рублей

Чип-тюнинг блоков М 73 2500 рублей

Чип-тюнинг инжекторных автомобилей ВАЗ с блоком управления «Январь» 7.2 2000 рублей

Инструкция с картинками

Ниже представлено подробное описание с фото, как ставить новый ремень и правильно выставить его по меткам:

  1. Используя ключ-звездочку, выкрутите пять болтов, которые фиксируют верхнюю защитную крышку привода газораспределительного механизма. Демонтируйте ее.
  2. Проверните коленвал двигателя по часовой стрелке до того момента, пока отметки 1, которые находятся на зубчатых дисках распредвалов, не будут совмещены с рисками 2, расположенными на задней крышке привода узла. Если в результате выполненных действий шкивы продолжают проворачиваться, сделайте все заново, но теперь коленвал надо провернуть на два оборота. Чтобы совместить отметки, винт, фиксирующий ролик натяжителя, надо провернуть с помощью гаечного ключа на 15 мм. Желательно при этом соблюдать момент натяжения 20-25 Нм, но без динамометрического инструмента сделать это невозможно. Установите коленвал и распредвал в положение верхней мертвой точки такта сжатия первого цилиндра.
  3. Чтобы контролировать положение коленвала, извлеките прорезиненую заглушку из верхней части картерного устройства сцепления. Удобнее будет отсоединить патрубки охладительной системы, а также отключить разъем с проводами от контроллера температуры хладагента. Удостоверьтесь в том, что риска на маховике расположена перед выемкой, установленной на крышке картерного механизма сцепления. Чтобы не допустить проворачивания коленвала при выкручивании винтов, фиксирующих вал привода вспомогательных агрегатов, понадобится помощь друга. Помощнику необходимо сесть за руль и включить пятую скорость, удерживая при этом педаль тормоза. В это время вы, используя головку на 17 мм, выкрутите винт, фиксирующий шкив привода. Демонтируйте этот узел.
  4. Выполните снятие шайбы. Чтобы процедура дальнейшей сборки не вызывала сложностей, рекомендуем зафиксировать шкивы распредвалов относительно друг друга, для этого потребуется деревянный клин. Его необходимо осторожно, без усилий забить между зубчиков валов. Сам клин следует поставить вдоль волокон древесины.
  5. Используя гаечный ключ на 15, ослабьте затяжку винта, фиксирующего натяжитель. В результате этих действий ролик провернется, это приведет к ослаблению натяжителя.
  6. Выполните демонтаж изношенного ремешка с распредвалов. Снимите изделие со шкивов насосного устройства хладагента, а также коленвала. Извлеките ремешок из подкапотного отсека. Помните о том, что после демонтажа изделия не допускается проворачивание коленвала и распредвала на большие расстояния, иначе это приведет к контакту клапанов с поршнями, в результате чего первые могут погнуться.
  7. При смене ремешка производится и замена опорного, а также натяжительного ролика изделия. Для этого выкрутите винт, фиксирующий устройство и демонтируйте его с упорной шайбой. С помощью гаечного ключа на 15 мм открутите болтики, который крепит опорный элемент, он демонтируется из посадочного места с винтом и шайбой. Оцените состояние работы насосного устройства. На корпусе механизма не должны присутствовать следы утечки хладагента. Если насос рабочий, то его вал прокручивается свободно и без посторонних звуков, заеданий. Иначе необходимо произвести его замену.
  8. Прежде чем произвести монтаж новых роликов, на резьбу винтов, которые их фиксируют, надо нанести специальный герметик. Болтик опорного устройства надо затянуть с соблюдением момента 34-41 Нм, а натяжное устройство до конца затягивать не нужно. Перед монтажом ремешка удостоверьтесь в том, что отметки распредвала совпадают с рисками, расположенными на задней крышке привода. При демонтированном диске вспомогательных элементов вы можете самостоятельно регулировать положение коленчатого вала по совмещению риски 1 на зубчатом шкиве и метки 2 на масляном насосном устройстве.
  9. Установите новый ремешок на коленвал. Натяните изделие, при этом одну его часть заведите за опорный ролик, а другую — за натяжной. После этого ремешок можно надеть на шкивы распредвалов. Если в результате демонтажа вы применяли инструмент для крепления шкивов, то на этом этапе его надо демонтировать.
  10. Завершающим шагом будет настройка натяжения изделия. Для этого щипцами следует провернуть натяжитель против часовой стрелки. Это действие выполняется до того момента, пока первый вырез снаружи обоймы устройства не будет совмещен со вторым вырезом на внутренней втулке. С помощью гаечного ключа на 15 мм выполняется подтягивание винта. Если у вас есть динамометрический ключ, то натяжку следует выполнять с учетом момента 20-25 Нм. После установки коленчатый вал надо провернуть за винт, фиксирующий шкив на несколько оборотов. Перемещать узел надо по часовой стрелке. Удостоверьтесь в том, что метки на коленвале и распредвалах совпали в результате установки. Если какие-либо устройства, в том числе насос, помпа и прочие компоненты подлежат замене, то лучше сделать это в ходе ремонта.
Новая Лада:  Калина коробка передач не включается первая передача

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок
1. Выполните демонтаж защитной накладки ремня ГРМРемонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок
2. Установите цилиндр 1 в соответствии с меткамиРемонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок
3. Выкрутите гаечным ключом натяжительные устройстваРемонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок
4. Натяжка роликов осуществляется специальным ключом

Как работает система вентиляции картера

Существует два типа данных систем:

  • Открытого типа — более старая. В данной системе полость картера соединялась непосредственно с атмосферой. У данной системы было два существенных недостатка. Первый — это сильное загрязнение окружающей среды, а второй — при остывании двигателя в картер засасывалась влага, пыль и т.п. Можно и сейчас наблюдать, как под капотом стареньких Жигулей телепается шланг, а из него валит огромное количество дыма. Это пример системы открытого типа. На самом деле этот шланг должен был идти к корпусу воздушного фильтра, подводя картерные газы к карбюратору для дальнейшего сжигания их в двигателе. Но чтобы не загрязнять впускной тракт маслянистыми отложениями от работы изношенного двигателя, наши люди, как всегда нашли простое решение.
  • Закрытого типа (или принудительная вентиляция) — система вентиляции картера нашего времени. В данной системе полость картера не имеет непосредственного контакта с атмосферой. Её мы и будем рассматривать более подробно на примере автомобиля Шевроле Лачетти. Но принцип работы ни чем существенным не отличается от других автомобилей.

Система вентиляции картера закрытого типа, как уже говорилось, не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов и паров бензина в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.

В систему вентиляции картерных газов обычно входят три составляющие — соединительные шланги, маслоотделитель (сепаратор) и клапан PCV.

Вся суть системы основана на отсосе газов из картера благодаря разрежению во впускном коллекторе. Простыми словами, двигатель сам высасывает газы из своего же картера и их сжигает.

Из картера газы по шлангу поступают к штуцеру клапанной крышки

Мойка клапанной крышки

Пройдя маслоотделитель, газы подходят ко второму штуцеру клапанной крышки, расположенному на противоположном конце. В штуцер вкручен клапан вентиляции картера PCV. А также подключаются две трубки — перед клапаном и после клапана

Первая трубка отводит газы в полость перед дроссельной заслонкой, а вторая, через клапан в задроссельное пространство.

Именно клапан является самой важной составляющей правильной работы системы вентиляции картера любого автомобиля с закрытым типом вентиляции.

Не смотря на свой примитивный вид, он не такой простой, как кажется. Многие ошибочно считают, что это обычный обратный клапан. Да, это обратный клапан, но не обычный

Были случаи, когда некоторые умельцы пытались его заменить каким-либо похожим обратным клапаном. Этого делать категорически нельзя!

Вот я показал устройство клапана PCV на видео

Клапан PCV выполняет несколько функций:

  • не пускает воздух в обратном направлении (из дросселя в картер)
  • снижает пропускную способность при большом разрежении в коллекторе
  • открывается полностью при низком разрежении в коллекторе

При полностью открытой дроссельной заслонке, когда разрежение во впускном коллекторе невелико, клапан полностью открыт под действием встроенной в него пружины и картерные газы свободно проходят из картера в коллектор. При закрытой дроссельной заслонке (режим холостого хода) разрежение во впускном коллекторе увеличивается, а проходное сечение клапана уменьшается.

Вот пример работы клапана вентиляции картера (PCV)

Более подробно про этот клапан можно почитать и посмотреть не странице Клапан PCV

Засорение клапана вентиляции картерных газов может привести к его заклиниванию, что обязательно отразится на работе двигателя.

При заклинивании в открытом положении:

  • возрастут обороты холостого хода (РХХ их понизит, конечно, но проблема от этого не исчезнет)
  • может увеличиться расход топлива
  • работа на хх может стать неустойчивой

При заклинивании в закрытом положении:

  • возрастёт давление в картере
  • течь масла через всевозможные уплотнения и сальники
  • возможно нарушение работы системы смазки

Думаю, этих доводов достаточно, чтобы проверить работу клапана PCV и всю систему вентиляции картера в целом. А также начать проводить обслуживание системы через определённый промежуток времени или через определённый пробег.

Для этого достаточно вывернуть клапан PCV

Осмотреть его на наличие загрязнений и повреждений

Промыть клапан PCV и трубки очистителем инжектора

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

  • механический;
  • ультразвуковой;
  • с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

  • заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
  • далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
  • после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
  • вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
  • после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
  • нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

Новая Лада:  ➤ Выбор масел на Ладу Гранту -

Места подсоса

На Приоре имеется несколько мест подсоса воздуха и в ходепроверке необходимо проверять каждое место, дабы исключить его или же наоборотнайти.

Как только Вы выбрали удобный для себя способ проверки, из указанных ваше, можно приступать к поиску места.

Хомуты

Проверка соединений хомутов на впускной гофре возле ДМРВ и дроссельной заслонки, а так же шлангов соединяющих ресивер и ДЗ. Хомуты должны быть хорошо затянуты, а шланги, которые ими зажаты, не должны прокручиваться на штуцерах. Плохие хомуты рекомендуется заменить на новые.

Гофра и шланги

Проверка целостности самой гофры и шлангов. Гофра не должна иметь сколов трещин и порывов, внимательно осмотрите ее при необходимости замените на новую. Шланги не должны иметь трещин.

РХХ (в Приорах без Е-ГАЗ)

Проверка уплотнительного кольца на регулятора ХХ. Проверку кольца необходимо проконтролировать демонтировав регулятор ХХ. Для этого откручиваем два винта под крестовую отвертку и вынимаем РХХ меняем кольцо на новое и ставим обратно.

Крышка

Проверка крышки масло заливной горловины. Довольно часто случается, что уплотнитель крышки затвердевает и имеет трещины при обнаружении подсоса воздуха возле крышки ее необходимо заменить.

Вентиляция картера

Проверка шлангов и хомутов картера малой и большой вентиляции. Со временем шланг вентиляции картера теряет свою эластичность и при колебаниях мотора может сломаться, тем самым пропуская воздух.

Щуп

Дроссель

Проверка соединения ДЗ с ресивером. Дроссельная заслонка соединяется с ресивером на болтовом соединении, между которым устанавливается прокладка, со временем прокладка может промяться и пропускать воздух.

Кольцаресивера

Проверка уплотнительных колес на ресивере. Довольно распространенная проблема на пластиковых ресиверах. В местах соединения ресивера и к головке блока цилиндров для уплотнения используются резиновые кольца, которые под воздействием высоких температур высыхают и начинают пропускать воздух. Лечится данная проблема только заменой колец.

Кольца форсунок

Проверка уплотнительных колец на форсунках. Уплотнительные кольца форсунок так же как и кольца ресивера подвержены влиянию высоких температур что неблагоприятно сказывается на их физических свойствах. Подсос воздуха из-под форсунок локализуется заменой самих колец на новые.

Абсорбер

Проверка герметичности клапана абсорбера и его трубок. Клапан абсорбера напрямую связан с ресивером. Его трубки выполняются из пластика и в холодное время года, довольно часто случается их облом, что приводит к неизбежному подсосу воздуха.

Вакуумный усилитель

Проверкашланга вакуумного усилителя тормозов и его герметичности. Вакуумный усилительтормозов соединяется с ресивером по средствам шланга. Подсос воздуха может бытькак и в самом усилителе так и в шланге.

Надеямся, нашастатья была Вам полезна. Желаем успехов в поиске подсоса воздуха на ЛадаПриора.

Осмотр и чистка системы вентиляции

На ВАЗ-2110 это делается так:

  1. Отсоединяем патрубки от сапуна, клапанной крышки, воздушного патрубка и проверить степень их засорения. При надобности их можно промыть в бензине или керосине, а после просушить;

    Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

  2. Откручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее. С внутренней стороны на ней расположены два болта крепления крыши маслоотделителя, которые необходимо открутить;

    Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

  3. Снимаем открученную крышку и извлекаем маслоотделитель.

    Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок
    Представляет он собой пакет специальных пластин, который можно разобрать, промыть каждую пластину по отдельности, собрать обратно и поставить на место.

    Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

Поскольку на других автомобилях конструкция системы может быть другой, то и выполняется она несколько по-иному. Но суть работ от этого не меняется – снимаются все элементы и промываются.

Что касается клапана регулировки подачи отработанных газов, который может быть установлен в систему вентиляции, то оценку степени его загрязнения и очистку выполнить нетрудно.

Он извлекается, проверяется ход его штока, и если он подклинивает, то клапан просто моется в бензине, просушивается и ставиться на место.

Это все работы по обслуживанию системы вентиляции картера. Выполнить их несложно, и вполне под силу каждому автолюбителю.

Напоследок отметим, что рекомендуется проводить чистку вентиляции каждый раз, когда меняется масло.

Очистка системы вентиляции картера ваз-2170

  • Круглогубцы
  • Отвертка крестовая малая
  • Гаечный ключ рожковый 8 мм

Детали и расходники:

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Для того чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

Согласно рекомендации завода-изготовителя очитку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробе

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).

2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

3. Ослабьте затяжку хомута.

4. Отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.

5. Ослабьте затяжку хомута.

6. Отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.

7. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.

8. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.

9. Ослабьте затяжку хомута.

10. Снимите подводящий шланг системы вентиляции, отсоединив его от патрубка крышки головки блока цилиндров.

11. Аналогичным образом от штуцера блока цилиндров.

12. Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

14. Гаечным рожковым ключом 8 мм, выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока.

15. Снимите сепаратор.

16. Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора.

17. Выньте маслоотражатель из маслоотделителя.

19. Cнимите его. Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

Перед установкой крышки головки блока очистите (от старого герметика) и обезжирьте привалочные поверхности головки блока цилиндров и крышки головки блока. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

20. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

21. Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта
  • Фото инструмента

, . — . , . — 60 . .

: 8, , . 1. . 2. .

. 2. 4. 6. 8
11. . 12. , . . 13. .. 10. 12. 14. 16(0) (6954)sirob | 27 2021

3. Ослабьте затяжку хомута…

4. …и отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.

5. Ослабьте затяжку хомута…

6. …и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.

7. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.

8. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.

9. Ослабьте затяжку хомута…

10. …и снимите подводящий шланг системы вентиляции, отсоединив его от патрубка крышки головки блока цилиндров…

11. …и аналогичным образом от штуцера блока цилиндров.

12. Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.

13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

14. Выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока…

15. …и снимите сепаратор.

16. Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора…

17. …и выньте маслоотражатель из маслоотделителя.

18. Подденьте аккуратно отверткой резиновое уплотнительное кольцо.

19. . и снимите его. Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

Перед установкой крышки головки блока очистите (от старого герметика) и обезжирьте привалочные поверхности головки блока цилиндров и крышки головки блока. Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

20. Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию.

Ремонт ваз 2170 (приора) : проверка и замена форсунок

Признаками неисправности форсунок могут быть:

– затрудненный пуск двигателя;

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СН в отработавших газах.

Новая Лада:  Что лучше ВАЗ XRAY или Рено Логан

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

Примечание

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.

12. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Примечание

Уплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

15. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

16. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Снятие топливной рампы

Потребуется: сбросить давление в топливной системе, снять воздушный фильтр двигателя, приготовить крестовую и плоскую отвертки, рожковый ключ «на 22», ключом «на 17», пассатижи, головку «на 10», «на 13» и шестигранник «на 5».

Порядок действий:

  1. Отсоединить колодку от проводов форсунок, и снять ее с кронштейна.
  2. Отвернуть винт крепления прижимной планки трубки подвода топлива к рампе, используя крестовую отвертку.
  3. Отвернуть штуцер трубки подвода топлива к рампе с помощью ключа «на 17», удерживая наконечник трубки рампы ключом «на 22». В противном случае рампу можно сломать.
  4. Снять трубку подвода топлива из наконечника трубки рампы, и снять уплотнительное резиновое кольцо.

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

  1. Ослабить затяжку хомута крепления шланга вентиляции картера, используя крестовую отвертку. Снять шланг с крышки головки блока цилиндров (ГБЦ).
  2. Отвернуть саморез крепления направляющей трубки крестовой отверткой.
  3. Снять трубку с указателем уровня масла вверх.
  4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов с впускного трубопровода, ослабив пассатижами затяжку хомута.

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

Отсоединить наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода. Отвести дроссельный узел от впускного трубопровода (см. замена дроссельного узла). Отсоединить колодки с проводами от катушек зажигания (от 1, 2 и 3 цилиндров), и отвести жгут проводов в сторону (см. замена свечей зажигания).

  1. Отвернуть две гайки верхнего крепления впускного трубопровода, используя головку «на 10».
  2. Затем два болта и три гайки нижнего крепления с помощью головки «на 13».
  3. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз. Снять катушки зажигания с 1, 2 и 3го цилиндров. Закрыть отверстия под катушки зажигания ветошью.
  4. Сдвинуть на себя впускной трубопровод и приподнять вверх, выводя его из-под жгута проводов.

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

  1. Отвернуть два винта крепления топливной рампы к ГБЦ, используя шестигранник «на 5».
  2. Снять все четыре форсунки из отверстий ГБЦ, потянув рампу вдоль осей форсунок. Снять рампу с форсунками и жгутом проводов.
  3. Топливная рампа в сборе с форсунками и жгутом проводов.

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Проверка и замена форсунок

Схемы модернизаций системы вентиляции картерных газов

Схемы доработки системы вентиляции картерных газов, а также описание предоставлены IgorRV.

Для автомобилей LADA с МКПП и АМТ («робот») подойдет схема №1 «Схема вентиляции картерных газов с PCV клапаном для Е-ГАЗ и тросовым дросселем»:

Необходимо установить клапан PCV (артикул 94580183, цена около 400 рублей) от иномарки в малый контур вентиляции картера. При подключении клапана PCV в малый контур на Е-ГАЗе используйте новый шланг (бензомаслостойкий 8 мм без тканевой армировки). На тросовом дросселе подключайте в ресивер, не в дроссель.

В результате клапан будут перекрывать контуры в переходных режимах, что позволит:

  • Принимать нагрузку без рывков и просадки оборотов двигателя (например, при работающем компрессоре, обогреве стекол, сидений и т.д.).
  • Уменьшить вибронагрузку на холостом ходу
  • Увеличить тягу с низов (отмечено владельцами АКПП с двигателем ВАЗ-21126, МКПП с ВАЗ-21227, 21126 и 11186 и АМТ с ВАЗ-21127).
  • Получить более резкую реакцию на педаль газа и более быстрые переключения (на АМТ). Возможно из-за того, что клапан не дает двигателю сбрасывать обороты поддерживая более оптимальный алгоритм переключений.
  • Снизить расход масла через вентиляцию.

Срок замены клапана – 40 000 км пробега.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №2:

Описание схемы №2: Редукционный клапан подключается последовательно в большой круг вентиляции. Тем самым он регулирует поток картерных газов на повышенных оборотах и в переходных процессах. Это позволяет:

  • Осуществлять полный контроль за потоками картерных газов между малым и большим контуром.
  • Улучшить режим работы двигателя.
  • Снизить вибронагруженность.
  • Снизить выброс масла в вентиляцию.

Для автомобилей LADA с АКПП (Jatco) и АМТ («робот») подойдет схема №3:

Описание схемы №3: Для улучшения работы тормозной системы, облегчения процесса удержания машины на тормозах в режиме «D», применен «Эжекционный насос». За счет потока картерных газов, от малого контура, происходит усиление разряжения в трубке идущей к вакуумному усилителю.

  • Избавление от вибраций, провалов, трансмиссионных ударов.
  • Двигатель начинает работать более спокойно, мягко.
  • Усилие на педали тормоза становится меньше.
  • Кондиционер включается почти незаметно.

Потребуется:

Установка клапана PCV на Гранту:

Установка клапана PCV на Весту:

Кстати, есть и другие способы доработать систему вентиляции картера. А вы готовы к таким модернизациям? Напомним, среди владельцев автомобилей ЛАДА также распространена доработка системы зажигания (установка в жгут катушек зажигания конденсаторов).

Ключевые слова: двигатель lada xray | двигатель лада веста | двигатель лада ларгус | двигатель лада гранта | двигатель лада калина | двигатель лада приора | двигатель нива | универсальная статья

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Установка клапана pcv в систему вентиляции картера ваз

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2021г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне))
Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:

1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).

3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!

Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий

Adblock
detector