Система отопления, вентиляции и кондиционирования Лада Гранта

Блок управления климатической системой лада гранта

Рис 2: Блок климата ЛАДА Гранта не оборудованный кондиционером. 1 — переключатель режимов работы вентилятора; 2 — регулятор температуры подаваемого в салон воздуха; 3 — блок кнопочных выключателей; 4 — регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха; 5 — рычаг управления системой рециркуляции
Рис 3: Блок климата ЛАДА Гранта с кондиционером. 1 — переключатель режимов работы вентилятора; 2 — регулятор температуры подаваемого в салон воздуха; 3 — блок кнопочных выключателей; 4 — регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха; 5 — рычаг управления системой рециркуляции

В блоках управления установлены следующие переключатели и регуляторы: 1) Переключатель режимов работы вентилятора. Для увеличения интенсивности подачи воздуха в салон во время движения и обеспечения подачи воздуха на неподвижном автомобиле установите рукояткой переключателя один из четырех режимов работы вентилятора воздухонагнетателя. 2)

Регулятор температуры подаваемого в салон воздуха. Для изменения температуры поступающего в салон воздуха вращайте рукоятку регулятора температуры. Синяя часть шкалы соответствует подаче максимально охлажденного воздуха, красная — подаче максимально подогретого.

При среднем положении рукоятки в салон подается воздух при температуре окружающей среды, На автомобиле, оборудованном кондиционером- система обеспечивает также режим автоматического поддержания в салоне заданной температуры. 3) Блок кнопочных выключателей.

В зависимости от комплектации в блоке могут быть установлены: 4) Регулятор распределения потоков подаваемого в салон воздуха. Для изменения направления подачи воздуха выберите рукояткой регулятора один из четырех вариантов (по часовой стрелке):

• подача воздуха на ветровое стекло (через сопла обдува ветрового стекла);
• подача воздуха в верхнюю часть салона (через боковые и центральные сопла панели приборов);
• подача воздуха в нижнюю часть салона (через нижние сопла корпуса отопителя);
• подача воздуха в нижнюю часть салона и на ветровое стекло (через нижние сопла корпуса отопителя и сопла обдува ветрового стекла).

5) Рычаг управления системой рециркуляции. Для включения режима рециркуляции переведите рычаг в крайнее правое положение. При включенном режиме рециркуляции наружный воздух не поступает в салон, а вентилятор воздухонагнетателя обеспечивает циркуляцию воздуха внутри салона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• автоматически по истечении 6 мин;
• при повторном нажатии на клавишу выключателя во время обогрева;
• при падении напряжения в бортовой сети ниже допустимого уровня;
• при снижении оборотов двигателя ниже допустимых;
• при выключении зажигания;

Видео инструкция по регулировке дверей на лада гранта

Ищете как устранить скрипы панели? Смотрите нашу инструкцию как убрать скрипы в панели приборов на Лада Гранта. А так же не забывайте посещать наш форум.

Тема плохого открывания задних дверей для владельцев грант/калин весьма наболевшая. Она не обошла стороной практически ни одного владельца выше упомянутых авто.

И так попытаемся в сотый раз разобраться в причинах данного недуга. В интернете можно найти кучу инфы о том как заставить задние двери работать. Постараемся перечислить основные операции которые рекомендуют проделать для лучшего открывания дверей: 1)

Регулировка замка, а точнее ответного «уха». Это нужно сделать в первую очередь, но сильного результата это не даст, хотя это и очень важно. 2) Выгибание двери тем или иным способом. У многих получается добиться очень не плохих результатов, однако некоторые считают такой метод слишком варварским или просто боятся так делать, а знакомых мастеров нет. 3) Стачивание зуба в замке. Эффект есть, но не большой. А если перестараться то замки будут самопроизвольно отпираться.

Однако мне практически ни где не попадалось информации о том, из за чего это собственно происходит. На передних дверях установлены точно такие же замки и они открываются отлично, так почему же с задними не так? Достаточно просто разобраться с устройством передних и задних механизмов открывания дверей и понять в чём же у них отличия.

Оказывается, что эти отличия есть и в них и роется весь «корень зла». Попалось мне вот это видео. В нём автор хорошо расписывает конструкцию задних замков и делает ОЧЕНЬ важное замечание которое и легко объясняет в чём разница и почему же задние двери так сложно открыть.

И так вся суть проблемы в том, что в задних дверях за место тяги, сделали просто кронштейн по которому трется рычажок ручки. А этом моменте и возникает основное усилие, т.к. силуминовый крючок ручки очень туго ходит по металлической площадке кронштейна замка.

Я сперва даже не поверил, но когда я снял ручку и на закрытой двери пальцем нажал на рычажок замка, то очень сильно удивился как же легко открылась дверь. Как выяснил позже, АВТОВАЗ об этом тоже прекрасно знал и якобы даже исправил этот недуг на новых грантах, об этом тут это подробно написано. И так что мы видим: на задние двери наконец то установили тягу

Я пока что не придумал как лучше переделать механизм, поэтому просто отшлифовал поверхности кронштейна и крючка ручки, а затем всё хорошо смазал. Кстати сама ручка имела очень тугой ход, т.е. когда она уже снята с двери ее всё равно не просто открыть.

К сожалению ни фото ни видео при работе не делал, но представленных материалов думаю вполне достаточно.

Особенности конструкции системы охлаждения двигателя lada granta

Система охлаждения двигателя ЛАДА Гранта жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком. Систему заполняют охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 ‘С.

Расположение элементов системы охлаждения ЛАДА Гранта:

Рис. 1. Расположение основных элементов системы охлаждения Лада Гранта: 1 — водяной насос (расположен под крышкой привода газораспределительного механизма); 2 — радиатор системы охлаждения {расположен под верхней поперечиной рамки радиатора); 3 — электровентилятор радиатора (расположен под верхней поперечиной рамки радиатора); 4 — термостат; 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 — расширительный бачок

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения Лада Гранта, установлен на передней плоскости блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. В термостате Лада Гранта установлены основной и дополнительный перепускной клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2)

°С термостат полно закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре выше 85 С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор с пластмассовой крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом небольших скоростях движения автомобиля в основном в городских условия или на горных дорогах, когда встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе 7 и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух в свою очередь прикреплен к радиатору 3 в четырех точках. Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика 5 (см. рис. 1), расположенного в гнезде термостата 4.

Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками, двухходовой, с перегородкой в левом бачке. В внизу справа находится сливная пробка 6. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенки нанесены метки «МАХ» и «МIN» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой 1 с двумя клапанами внутри (впускным и выпускным), собранными в едином блоке.

Выпускной клапан открывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см*) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Примечание

Исправность клапанов пробки расширительного бачка очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны.

В систему охлаждения с помощью шлангов включен и радиатор отопителя салона.

Порядок действий по замене

1. После того как двигатель остыл, открутите крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Крышку нужно открыть для того чтобы выровнять давление в системе.

Ослабьте пробку слива охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Пробка располагается под блоком зажигания.

Подставьте посуду для сбора жидкости и выкрутите пробку полностью. Пробка под головку на тринадцать.

Отожмите фиксатор и скиньте разъем питания из электронной педали газа.

Открутите три гайки крепления педали газа и снимите ее. Гайки под головку на десять. Отожмите фиксатор и отсоедините разъем питания кнопки стоп-сигнала.

Отсоедините педаль тормоза от вакуумного усилителя тормозов. Для этого плоскогубцами снимите стопорное кольцо и достаньте палец, который походит через отверстие в педали и кронштейне ВУТ.

Отверните два винта крепления пластиковой накладки, которая затрудняет доступ к радиатору. Винты под крестовую отвертку.

Отверните три гайки крепления кронштейна педали газа и демонтируйте его. Гайки под головку на десять.

В подкапотном пространстве отсоедините разъем питания на датчик массового расхода воздуха. Ослабьте хомут патрубка идущего на впускной коллектор. Далее разъедините пластиковый патрубок на забор воздуха и демонтируйте корпус воздушного фильтра в сборе. Хомут под шлицевую отвертку или головку на восемь.

Ослабьте хомут и снимите патрубок, приходящий на термостат. Также снимите патрубок, подсоединенный к помпе. Хомуты под головку на тринадцать. В каждом патрубке содержится еще немного охлаждающей жидкости. Лучше всего после снятия патрубка опустить конец в посуду для сбора.

Снимите утеплитель на моторном щите так, чтобы его можно было повторно использовать.

Перекусите или перепилите две алюминиевых трубки, которые подходят к радиатору. Трубку, которая ближе, отпилите как можно короче.

Демонтируйте радиатор из посадочного места. При демонтаже, педаль тормоза лучше всего поставить между трубок радиатора.

Приклейте уплотнитель на новый радиатор, так как было на старом. Чаще всего уплотнитель идет в комплекте с радиатором.

Обрежьте на новом радиаторе патрубки как показано на фото ниже.

Очистите посадочное место и установите радиатор.

Наденьте по два хомута на трубки радиатора и смазав герметизирующим составом оденьте патрубки. Патрубки просовывайте со стороны моторного отсека. Головки хомутов направьте к радиатору, чтобы при установке не было проблем с пластиковой накладкой.

Приклейте утеплитель возле патрубков. Смонтируйте кронштейн педали газа и закрепите тремя гайками. Установите пластиковую накладку патрубков радиатора и закрепите двумя винтами. Подсоедините педаль тормоза к вакуумному усилителю. Подключите разъем питания кнопки стоп-сигнала.

Смажьте патрубки герметизирующим составом и закрепите к термостату, помпе.

Установите корпус воздушного фильтра и подключите датчик ДМРВ. Пропустите через сито охлаждающую жидкость и залейте в систему. Запустите двигатель и проверьте соединения на утечки.

Регулировка замка задней двери

Туго открываются двери, заклинил замок, появился сторонний скрип при отпирании — первые признаки необходимости регулировки дверного замка. Проблема распространенная среди отечественного транспорта.

Преждевременно изнашивается левая сторона по причине ее частого использования.

Малоопытные владельцы практикуют устранять поломку смазыванием механизма. Однако эффективность такого решения низкая. Мастера СТО рекомендуют следующую регулировку:

1. Ослабить крепление скобы при помощи ударной отвертки.
2. Сдвинуть скобу вверх (вниз) на несколько миллиметров, параллельно пробуя захлопывать дверь.

   
   Передвигаем механизм на несколько мм и проверяем на работоспособность

3. Как только достигнем результата — жестко фиксируем скобу.
4. Смазываем шток тонким слоем Литола, графитной смазки.

На этом регулировка замков задних дверей окончена.

Приведенный алгоритм эффективен при условии исправного состоянии замка. А что делать, если на рамке двери образовалось искривление, деформация? В таком случае мастера советуют сделать доработку:

1. Открываем заднюю дверь.
2. В замок вставляем ограничитель из пластика так, чтобы он не закрылся.
3. Трехгранным напильником аккуратно спиливаем острые концы зубьев замка. Делаем это аккуратно, чтобы не сломать механизм.

   
   Место которое стачиваем напильником

4. Извлекаем пластиковый стопор, проверяем исправность работы механизма.

Вместе с регулировкой замка приходится регулировать дверь. Причина в увеличении радиуса искривления рамки. Дефект распространенный, устраняется путем выравнивания искривления.

Специального инструмента не нужно, достаточно силы рук мастера (ремонтника).

С 2021 года АвтоВАЗ запустил серийное производство замков задней двери нового образца на Ладе Гранте. Это модернизированный вариант прежнего запорного механизма.

Главное отличие не только в стоимости, но и в изменении конструкции, применении прочного полимера. Что позволило существенно снизить стук при ударе об металлическую петлю.

Службы вскрытия lada granta в самаре

Населенные пункты Самары

• Железнодорожная казарма 135 км
• Поселок Береза
• Поселок Винтай
• Задельное село
• Поселок Зубчаниновка
• Поселок Козелки
• Поселок Козелковская станция
• Поселок Красная Глинка
• Село Красный Пахарь
• Поселок Мехзавод
• Поселок Пискалинский Взвоз
• Железнодорожная станция Пискалы
• Прибрежный поселок
• Рубежное село
• Поселок Сорокины Хутора
• Стахановская железнодорожная платформа
• Управленческий поселок
• Поселок Чкалова
• Южный поселок
• Поселок Яблонька
• Поселок Ясная Поляна

• Железнодорожный район
• Кировский район
• Красноглинский район
• Куйбышевский район
• Ленинский район
• Октябрьский район
• Промышленный район
• Самарский район
• Советский район

• Территория 1-я просека
• СТ 4 ГПЗ
• Территория 4-я просека
• Территория 7-я просека
• Территория 8-я просека
• Территория 9-я просека
• Территория База отдыха Бережок-10
• Территория База отдыха Волжские зори
• Территория Барбошина поляна
• Микрорайон Жигулевские ворота
• СТ Жигулевские ворота
• СТ Жигулевские сады
• Местность ЖСК Горелый Хутор
• СТ Золотые пески ВМЗ
• Территория Коптев Овраг
• Территория Лесхоз-2
• Территория Малые Дойки
• Территория Малый Сорокин хутор
• Территория Московского шоссе 23 км
• Территория Московское шоссе 20 км
• Территория Московское шоссе 21 км
• Местность Московское шоссе 22 км
• ГСК НПГК N 1
• ГСК НПГК N 19
• ГСК НПГК N 21
• ГСК НПГК N 301
• ГСК НПГК N 304
• ГСК НПГК N 305
• ГСК НПГК N 306
• ГСК НПГК N 307
• ГСК НПГК N 308
• ГСК НПГК N 309
• ГСК НПГК N 311
• ГСК НПГК N 312
• ГСК НПГК N 314
• ГСК НПГК N 315
• ГСК НПГК N 316
• ГСК НПГК N 319
• ГСК НПГК N 321
• ГСК НПГК N 323
• ГСК НПГК N 324
• ГСК НПГК N 326
• ГСК НПГК N 327
• ГСК НПГК N 328
• ГСК НПГК N 330
• ГСК НПГК N 331
• ГСК НПГК N 332
• ГСК НПГК N 333
• ГСК НПГК N 334
• ГСК НПГК N 336
• ГСК НПГК N 337
• ГСК НПГК N 338
• ГСК НПГК N 340
• ГСК НПГК N 341
• ГСК НПГК N 343
• ГСК НПГК N 349
• ГСК НПГК N 350
• ГСК НПГК N 353
• ГСК НПГК N 357
• ГСК НПГК N 358
• ГСК НПГК N 360
• ГСК НПГК N 375
• ГСК НПГК N 4
• Сад Садоводство Ближние Дойки
• СДНТ Железнодорожник Задельное СТ
• СТ СДНТ Красная поляна
• СТ СДНТ Орленок
• СТ СДНТ Утес
• СТ СДНТ Энергетик
• СТ СДТ 4 ГПЗ
• СТ СДТ 8
• СТ СДТ Береза 4
• СТ СДТ Весна
• СТ СДТ Возрождение
• ГСК СДТ Дойки
• СТ СДТ Дубки
• СТ СДТ Ласточка
• СТ СДТ Мазин Угол
• СТ СДТ Нефтяник
• СДТ Подлесное СТ
• СТ СДТ Регата
• СТ СДТ Сок
• СТ СДТ Солнышко
• СДТ Старая Жила 2
• СТ СДТ Чайка
• СТ СДТ Элита
• СТ СДТ Юбилейный
• СТ СДТ Южный
• СНТ АО Самарское товарищество
• СНТ Березовая Грива
• СНТ Восход
• СНТ Горелый Хутор
• СНТ Дачница
• СНТ Дубравушка
• СНТ Елочка
• СНТ Жигули
• СНТ Жигули 1
• СНТ Здоровье
• СНТ Земляки
• СНТ Знамя Октября
• СНТ Золотые пески N 1
• СНТ Клен
• СНТ Малые Дойки массив 1
• СНТ Малые Дойки массив 2
• СНТ Мачта-1
• СНТ Металлист
• СНТ Металлург
• СНТ Мичуринец
• СНТ Моторостроитель
• СНТ Нефтяник
• СНТ Нефтяник — Мазин Угол
• СНТ Нижние дойки массив N1
• СНТ Нижние дойки массив N3
• СНТ Нижние Дойки Электрощит
• СНТ Объединение Орлов Овраг
• СНТ Орлов овраг
• СНТ Песчаная Глинка
• СНТ Подстепновский массив
• СНТ Подстепновский массив КЗРМК
• СНТ Полет
• СНТ Прогресс
• СНТ Прогресс
• СНТ Ракитовка
• СНТ Ракитовка 2
• СНТ Ракитовка-2
• СНТ Ротор
• СНТ Салют
• СНТ Салют 2
• СНТ Сатурн
• СНТ Сок
• СНТ Сокол
• СНТ Сокский залив
• СНТ Сорокины хутора
• СНТ Старая Жила
• СНТ Старая Жила массив N1
• СНТ Старт
• СНТ Строммашина
• СНТ Студеный овраг
• СНТ У пруда
• СНТ Швейница
• СНТ Энергетик
• СНТ Ясная Поляна
• Территория Сорокин Хутор
• Территория Сорокины Хутора
• СТ СПК Дачи
• СТ СПК Звездочка
• СТ СПК Сосна
• СТ Большие Сорокины Хутора
• СТ Верхние Дойки
• СТ Дружба
• СТ КНПЗ Кряжский массив
• СТ Мазин угол
• СТ Металлист
• СТ Нефтяник
• СТ Победа Октября
• СТ Радист
• СТ Ракитовка
• СТ Рассвет
• СТ Сатурн
• СТ Сокольи Горы
• СТ Сухая Самарка
• СТ Усть Сок
• СТ Холодок
• СТ Хуторок
• СТ Ясная Поляна
• СТД Сокское СТ
• СТ СТД Усть-Сок
• Территория Студеный Овраг
• Местность Царев Град
• СТ Шар
• СТ Яблонька

Так легко открыть дверь машины без ключа

Способ 4 — веревка и узел. Этот метод очень эффективен, когда кнопка блокировки двери размещена на дверной карте рядом с самим стеклом, например, потому что она находится на ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115. Чтобы открыть автомобильную дверь этим методом, нужно Веревка пригодится вам или, в последнем случае, кроссовкам на шнуровке.

Принцип заключается в следующем, вам нужно сделать петлю, которую можно затянуть при необходимости. Мы аккуратно связываем шнурок с петлей от конца двери до салона, затем помещаем петлю напротив кнопки запирающей двери, надеваем петлю на кнопку и затягиваем петлю.

Затем мы надеваем концы на кнопку и вытягиваем ее вверх, это позволит нам поднять кнопку и разблокировать дерри.

• Замена Кнопки Аварийки Ваз 2106
• Замена Масла В Коробке Volkswagen Golf 3
• Как Установить Подкрылки На Hyundai Акцент
• Киа Церато Замена Масла В Акпп

Способ 5. провод с крючком. Согните резиновый уплотнитель на двери водителя и вставьте провод с крюком на конце в зазор. С помощью этого крюка вам необходимо задействовать упор механизма открывания замка и потянуть его вверх. Обычно после этой манипуляции дверь открывается.

Способ 6. Этот метод в принципе повторяет предыдущий, только в этом случае мы будем влиять не на тягу, а на кнопку открытия багажника. Делаем то же самое, отгибаем крюк от провода, сгибаем край водительской двери и пытаемся добраться до кнопки открытия багажника. После того, как багажное отделение открывается, мы складываем сиденья, пробираемся в салон и открываем дверь.

Метод Семь. разрушая замок. Этот метод следует использовать только в последнем случае, когда другие методы не могут достичь желаемого результата. Он включает в себя использование грубой силы для воздействия на личинок дверного замка, после чего вам придется отремонтировать замок и, скорее всего, заменит все личинки двери и багажника.

Кстати, скорее всего, после чего у вас будет два ключа. одна из дверей, другая из зажигания. Если вас это не беспокоит, вы можете использовать этот метод, но, учитывая высокие накладные расходы, я бы рекомендовал рассмотреть его только в случае крайней необходимости.

Восьмой метод. конкретный. Если бы все вышеперечисленное не сработало, вам все равно пришлось бы разбить стекло. Прежде чем разбить стекло, нужно подумать, как думать. Это мелочь, но если вы спешите, вы можете начать такое «дело», что ремонт будет стоить в несколько раз больше, а проблем будет вдвое больше.

Сначала нужно выяснить, какое стекло вы хотите снять, для этого себе или себе, или через друзей, чтобы узнать цену на все очки отдельно, выяснить, есть ли у них, и цену на их установку. Взвесьте все «за» и «против»тогда вы можете начать избивать.

Если под рукой есть клейкая лента, перед нанесением удара лучше накрыть стекло клейкой лентой, оно сохранит осколки и предотвратит разбрасывание по всей кабине. Не вставляйте только область, которую вы собираетесь ударить.

Нужно тщательно чистить, не пытаться героизировать и пытаться разбить стекло голой рукой или ногой. Во-первых, это стекло не крутое, можно порезаться, а во-вторых. это не так просто, как показано в фильмах. Например, я с 5-го раза разбил стекло в собственной машине с помощью железного крепления.

Если у вас есть дрель для подмышек, было бы неплохо попробовать сверлить стекло, это позволит вам избежать миллиона осколков и, по крайней мере, вернуться домой без проблем и сквозняков. Если нет дрели, шлифуйте то, что вам нужно, камень, бревна, попробуйте разбить стекло, чтобы оно не упало полностью, а только позволило вам сунуть руку и открыть дверь. Стекло нужно разбить перчатками, это избавит вас от лишних хлопот и лишней крови.

После того, как вы решите проблему, отверстие должно быть закрыто липкой лентой или целлофаном, в общем, по крайней мере, какими способами отверстие должно быть закрыто.

1. Старайтесь никогда не оставлять ключ в машине. Выйдя из машины, выньте ключ из замка.
2. Скопируйте ключ. Если есть дубликат, вы всегда можете пойти домой, взять свой второй ключ и открыть с ним запертую машину. Если вы не хотите делать настоящий ключ с чипом, сделайте обычный мастер-ключ (ключ без чипа), это будет дешевле, и в случае этой проблемы вы легко откроете свой запертый автомобиль. Хотя я бы порекомендовал вам все же не экономить деньги и сделать настоящий ключ с чипом. Если вы потеряете свой собственный уникальный ключ, изготовление нового ключа у дилера без оригинального ключа доставит вам огромную копейку.
3. Узнайте номер компании экстренных служб, прежде чем это произойдет с вами.
4. Не используйте функцию автоматической блокировки дверей.
5. Не закрывайте хотя бы одну дверь при выходе из автомобиля, и ключ находится в замке, пусть они будут закрыты, но не закрыты. Если дверь заперта, вы можете сесть в машину.
6. Если вы долго выходите из машины, возьмите ключи самостоятельно.
7. Когда машина прогревается, оставьте одну дверь открытой или, по крайней мере, стекло открытым. Вы также можете взять с собой брелок для пульта дистанционного управления и бросить ключ в замок. Если дверь заперта, ее можно открыть с помощью брелка.

Отзывы

Вывод Замена дверного замка проводится лишь в случае его повреждения, деформации, дефекта. Конструкция механизма не сложная, а принцип работы интуитивно понятен.

Замену элемента кузова проводим своими силами. На подготовительном этапе проверяем наличие инструментов, смазки, ветоши.

Средний срок эксплуатации запорного механизма — 120–150 тыс.км.

6 декабря 2021, 07:41 #1 123

Перед покупкой помыли машину, через 2 дня был мороз -15 C, от сигнализации не открываются двери, защелки не поднимаются. В автосалоне должны мне бесплатно эту проблему решить?

6 декабря 2021, 08:22 #2 123

Подождите до лета.

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

6 декабря 2021, 08:34 #3 123

Archerbow550, 6 декабря 2021, 07:41, #1

Перед покупкой помыли машину, через 2 дня был мороз -15 C, от сигнализации не открываются двери, защелки не поднимаются. В автосалоне должны мне бесплатно эту проблему решить?