Подбор по авто
Нашли неточность в описании? Выделите ее и нажмите Shift+Enter или напишите нам
Заводской номер: 2121-3502070Количество на модель: 2
Щит заднего тормоза правый
Заводской номер: 2121-3502012-10Количество на модель: 1
Щит заднего тормоза левый
Заводской номер: 2121-3502013-20Количество на модель: 1
Заводской номер: 2121-3502013-10Количество на модель: 1
Шайба 10 пружинная
Заводской номер: 10516870Количество на модель: 8Заводской номер: 2101-3502104Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502103Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502100Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502038Количество на модель: 2Заводской номер: 2101-3502035Количество на модель: 2Заводской номер: 2101-3502102Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502105-02Количество на модель: 4
Колодка тормозная с накладкой
Заводской номер: 2101-3502090-02Количество на модель: 4Заводской номер: 2108-3502019Количество на модель: 2Заводской номер: 12164711Количество на модель: 8Заводской номер: 11343833Количество на модель: 8Заводской номер: 2121-3502078Количество на модель: 4
Заводской номер: 2121-3502012-20Количество на модель: 1
Заводской номер: 2101-3502070Количество на модель: 2Заводской номер: 2101-3502103Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502104Количество на модель: 4
Заводской номер: 10516876Количество на модель: 8Заводской номер: 2101-3101082Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502013Количество на модель: 1
Щит тормоза левый
Заводской номер: 2103-3502013Количество на модель: 1Заводской номер: 2101-3502012Количество на модель: 1
Щит тормоза правый
Заводской номер: 2103-3502012Количество на модель: 1
Колодка заднего тормоза
Заводской номер: 2101-3502090-01Количество на модель: Заводской номер: 2101-350203-01Количество на модель: Заводской номер: 2101-3502012-01Количество на модель: Заводской номер: 2101-3502100Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502102Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502113Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502112Количество на модель: 4Заводской номер: 12164711Количество на модель: 8
Заводской номер: 2101-3502090Количество на модель: 4Заводской номер: 2103-3502081Количество на модель: 2Заводской номер: 2103-3502080Количество на модель: 2Заводской номер: 2101-3502105Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502035Количество на модель: 2Заводской номер: 2103-3502033Количество на модель: 4Заводской номер: 2101-3502038Количество на модель: 2
Ремонт тормозных механизмов — частая работа в автосервисе. В этом материале говорим о самой распространенной конструкции тормозных механизмов. Это тормоза со скобой и направляющими закрытого типа, то есть спрятанными под пыльник. Конструкция носит название Girling.
Когда нужна замена тормозных дисков и колодок
• естественный износ;
• неравномерный износ;
• потеря эффективности
• вибрация при торможении
• посторонние шумы
Для работ вам необходимы расходники, которые не всегда идут в комплекте с колодками, — пружинки, резинки и так далее. Также могут потребоваться ремкомплекты направляющих и суппорта, смазки, “антискрип”.
Как понять, что нужна замена колодок и дисков? Можно дождаться характерного металлического скрежета. Но мы не советуем доводить до такого. Лучше производить замеры каждый раз, когда машина находится на подъемнике и колесо снято. Специальные инструменты позволяют оценить, например, толщину фрикционного материала колодок. Допускается износ до 2 мм. Также замеряется тормозной диск.
Какие колодки и диски выбрать на замену
За многолетнюю практику технические специалисты ЕвроАвто привыкли доверять производителям, которые являются конвейерными поставщиками или разработчиками систем. Сейчас на российском рынке сложности с их продукцией.
Мы использовали запчасти ZF Russia. ZF — это известный автомобилистам концерн. Где производят диски ZF Russia? Оказывается, там же, где хорошо знакомые нам диски TRW. Завод находится в Китае, как и большинство современных крупных производств. Поскольку диски ZF Russia стоят в два раза дешевле, это хорошая возможность сэкономить на ремонте без ущерба качеству.
Колодки, которые создают на заводе TRW в Китае, остаются в стране для внутреннего использования. В Европу и Россию они не поставлялись официально, но попадали окольными путями. И автолюбители жаловались на их качество — скрипят и пылят. Что изменилось в колодках ZF Russia? Во-первых, фрикционный материал. Они производятся по тем же технологиям и из тех же материалов, что и колодки, которые идут на конвейер Mercedes-Benz, BMW и так далее.
Во-вторых, они прошли европейскую сертификацию, о чем говорит маркировка на упаковке. При этом тестирование проводилось в Англии. Стоят колодки дешевле TRW.
Демонтаж тормозного механизма
Разбираем тормозной механизм и одновременно проводим диагностику. Машина имеет электрический стояночный тормоз, поэтому сначала даем компьютеру команду на сведение ручника, а потом снимаем разъем с моторчика. Это обеспечивает большую подвижность.
Откручиваем винты крепления суппорта к направляющей. Снимаем суппорт и осматриваем пыльник, защищающий поршень. Если в нем есть отверстие, суппорт придется перебирать. Приподнимаем пыльник и смотрим на поршень: нет ли следов коррозии. Под пыльник рекомендуем заправить монтажную пасту.
Утапливаем поршень в корпус. Он должен заходить легко и без определенных усилий. Суппорт можно подвесить. Пока скоба прикручена, проверяем направляющие — насколько легко они перемещаются, есть ли люфт, целы ли пыльники.
Болты крепления скоб затянуты с большим усилием: прежде чем их откручивать, необходимо очистить головки от грязи, чтобы не сорвало грани. Рекомендуем снимать скобу вместе с колодками. Сравните колодки: при неравномерном износе важно найти причину.
Очистка скоб
В нашем случае колодки заклинило в направляющих, и это самая распространенная проблема тормозов данной конструкции. Чаще всего закисание происходит из-за того, что под пластинами образуется ржавчина и попадает грязь. Вся профилактика скоб суппорта заключается в их очистке.
Скобы оцинкованы: это защитный слой, который сам растворится со временем. Но помогать ему сделать это раньше времени нельзя, так что работаем мягкой щеткой, а не грубым напильником. Чтобы понять, качественная ли очистка, делаем “примерку”. Ставим новые пружинки и колодку на рабочие места. Колодка должна легко перемещаться.
Рассмотрим другой пример поврежденной скобы. Колодка двигалась по телу и “протоптала” себе ямку, в которую она попадает и изнашивается. Не стоит стачивать все лишнее напильником: колодка будет опускаться ниже, тормоза начнут работать хуже.
Переходим к направляющим: одна закисшая, другая целая. Снимаем с целой пыльник и оцениваем его состояние. Удаляем старую смазку с направляющей и корпуса суппорта. Используем растворитель и мягкий материал. Также обращаем внимание на состояние направляющей в том месте, где держится пыльник. Если очистка не помогает, придется заменить.
Извлекаем закисшую направляющую с помощью расшатывания. Видим, что смазки почти не осталось. Мы попытались провести очистку гнезда, но пришли к выводу, что лучше поставить новые детали.
Нюансы установки тормозного механизма
Наносим смазку на новые запчасти и убираем ее излишки. Нежелательно касаться руками фрикционного материала. Перед установкой скобы заменяем тормозной диск. Проводим очистку мягкой щеткой. Керамическую смазку распределяем по поверхности, где диск центруется.
Ставим новый диск на место, предварительно удалив консервирующую смазку. Обрабатываем болты крепления алюминиевым спреем и прикручиваем скобу. Осталось вернуть колесо и опустить автомобиль.
Важно: тормозные механизмы бывают разными даже при сходных конструкциях. Поэтому необходимо знать, в каком положении ставятся детали. Скобы и направляющие могут быть несимметричными. Несимметричность позволяет избежать теплового перегрева. Чтобы люфт не был источником посторонних шумов, в некоторых случаях используются резиновые демпферы.
Смотреть видео о замене тормозных дисков и колодок
Провести диагностику автомобиля на СТО ЕвроАвто по адресам
MINI Cooper. Особенности подбора тормозов
Замена тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia
Стоит ли протачивать тормозные диски?
Скрипучие тормоза. Кто виноват, Toyota или Textar?
Зачем манжете работать пружиной?
Замена тормозной системы Гольф 2
Замена тормозных дисков и колодок Audi A3
Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис
См. также “Замена передних тормозных колодок”
Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.
Извлекаем заглушку из щита.
Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).
Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.
Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).
Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.
Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.
Показываем два способа снятия тормозных колодок.
Снимаем распорную планку.
Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.
Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.
С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.
Элементы опорной стойки колодки.
(перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины)
Снимаем опорную стойку задней колодки.
При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.
Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.
Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.
Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.
Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.
Снимаем верхнюю стяжную пружину.
Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.
При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).
Совет:
На моей Ниве ВАЗ-2123 понадобилось снять тормозной барабан для замены рабочего цилиндра. Сделал это с трудом: образовавшийся буртик на краю барабана задевал за колодки. Для удаления буртика перевернул барабан внутренней частью наружу и закрепил на шпильках двумя гайками.
Завел двигатель, включил первую передачу, полуось вместе с барабаном начала вращаться. Трехгранным напильником сточил буртик. После ремонта барабан без труда встал на место. Не забываем о безопасности: под колеса – упоры, под задний мост – надежную опору. (В. Васильев)
На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина – благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.
В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.
Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.
В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.
В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток – высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток – колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.
В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские – Low Steel.
В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.
Барабанные тормоза
Диагностика барабанных тормозов
Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?
– увеличившийся свободный ход педали тормоза;
– перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
– низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:
Как проверить состояние задних колодок?
С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно:
Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:
А во-вторых, через него всё равно ничего не видно 🙂
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.
Как снять барабан?
– открутить колесо;
– открутить винт крепления барабана:
– снять барабан, потянув его на себя:
А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Забегая чуть вперёд, показываю причину картинкой:
Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок
Как же свести колодки? В автомобилях концерна VAG использовались два типа механизма разведения: с помощью клина и храповым механизмом. Определить, какой именно тип в вашем автомобиле, можно двумя способами: по VIN-номеру либо с помощью фонарика:
Впрочем, машины, собирающиеся в России, имеют именно второй вариант. А значит, сводить колодки надо, прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:
Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено
– отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:
В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа 🙂
– сведя колодки, снять барабан:
И вот они, задние тормозные механизмы:
Готовы менять? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты 🙂
Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!
Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:
Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии
Следующие по списку – сами тормозные барабаны.
Когда необходимо менять барабаны?
Как и в случае с тормозными дисками, есть конкретные параметры, которые определяют нормы износа. В случае с Рапидом диаметр новых барабанов – 230 мм, а допустимый износ, представьте себе, чаще всего не больше 1 мм! Видимо, для российских машин сделали исключение: барабан 6RU609617A при номинале 228.5 разрешено «разнашивать» аж до 230 мм. И это, к сожалению, продиктовано вовсе не тем, что на отечественных Шкодах тормоза работают по каким-то другим законам физики, – это чистый маркетинг 🙁 Как определить диаметр барабана? Как обычно – специальным инструментом:
А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:
Большая разница – прямой признак большого износа барабана
Нередко встречается упоминание «метода пальцем»: типа потрогал – и «если буртик не очень большой, ещё походит». Поверьте, экономия на барабанах просто сводит на нет ваши вложения в замену колодок.
Ну и ещё один повод для замены:
Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве)
Как снять колодки?
Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:
– снять фиксаторы с «солдатиков»:
– вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя):
– снять нижнюю стягивающую пружинку;
– отсоединить трос ручника:
– вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:
Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% 🙂
На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?
Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?
Можно сравнить с новыми:
Колодки изношены – значит, тормоза работают
А можно старые сравнить друг с другом:
Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом. Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:
Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть
Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:
– убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:
– удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:
– проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений:
И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:
– пружинки и механизм компенсации износа:
– рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается постоянно прижатой к барабану.
Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:
– тормозные колодки 6RU698525A;
– тормозные барабаны 6RU609617A;
– набор монтажных пружинок 6RU698545A:
На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа):
Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные
Для дальтоников, видимо, различающиеся детали ещё и подписаны буквами «L» и «R»:
Как правильно собрать колодки?
Следите за руками:
– установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения:
– вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:
– верхнюю пружину вставить в переднюю колодку:
– затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:
Распорная планка при этом не должна быть вставлена в колодку
– вставить заднюю колодку в прорезь распорной планки:
– вместо вишенки на торте – нижняя стяжная пружинка:
Колодки готовы к установке:
Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту:
Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа:
Затем не менее тщательно очистить ступицу:
Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая:
Если тут будет деформация или сильная коррозия, возможны всякие неприятности – от посторонних шумов при торможении до неравномерного износа или потери эффективности торможения. В таких случаях опорный щит необходимо заменить. Впрочем, встречается такое крайне редко. А деформация щита вообще обычно является следствием грубых попыток снять барабан с колодок 🙂
Перед установкой колодок необходимо нанести на контактные пятаки небольшое количество пасты «антискрип»:
Возвращаемся к собранным колодкам:
Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:
– отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:
Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос
– надеть трос на рычаг задней колодки:
– взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:
– завести переднюю колодку за ступицу:
– вставить распорную планку в заднюю колодку:
При борьбе с колодками важно, чтобы не пострадала третья сторона – рабочий цилиндр:
– завести нижние концы колодок под ограничитель:
Наступает очередь нести службу «солдатикам»:
– вставить «солдатики» с тыльной стороны щита:
– прижимая колодку к щиту, и удерживая “солдатик” с тыльной стороны, вставить фиксатор:
– вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя:
– надеть стяжную пружинку:
– вернуть колодки за ограничитель:
Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке:
Перед установкой её необходимо смыть:
– установить барабан:
– вкрутить винт крепления:
ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:
– прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался:
– прикрутить колёса;
– опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;
– проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:
– снять заднюю часть центральной консоли;
– опустить полностью рычаг;
– три раза сильно нажать на педаль тормоза;
– поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка:
– завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;
– отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.
После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.
Технический специалист ЕвроАвто.
Колодка тормозная задняя (кт.4шт.) ВАЗ-2101,2105,2107,ВАЗ-2121 (фирм. упак. LADA)
Оплачивайте покупки удобными для вас способами.
Интернет магазин ORIGINAL-DETAL.RU не осуществляет доставку в стационарные магазины LADA Deталь. Пунктами выдачи выступают офисы курьерской службы ОЗОН, СДЭК, терминалы транспортных компаний и отделения почты России.
Вы можете забрать заказ в одном из предложенных пунктов выдачи они выводятся списком при оформлении заказа из корзины.
Удобный калькулятор автоматически произведет ориентировочный подсчет стоимости и сроков доставки* в зависимости от объема, веса вашего заказа и местоположения получателя.
Original-detal.ru – это надежный компаньон в сфере отечественных автомобилей, нашими клиентами является ряд ведущих предприятий России, использующих детали Лада в изготовлении промышленного и прочего оборудования, как для наземного, так и воздушного применения.
Замена тормозных колодок. Тормозной механизм заднего колеса (барабанный)
Детали и расходники:
Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок Шкода Фабия:
1 – заглушка;
2 – тормозной щит.
Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса:
1 – передняя тормозная колодка;
2 – пружина;
3 – чашка;
4 – нижняя стяжная пружина;
5 – поджимная пружина распорной планки;
6 – верхняя стяжная пружина;
7 – задняя тормозная колодка;
8 – рычаг ручного привода;
9 – распорная планка;
10 – регулировочный клин;
11 – колесный цилиндр;
12 – болт крепления колесного цилиндра;
13 – стойка;
14 – тормозной щит;
15 – заглушка;
16 – упор тормозной колодки;
17 – нижняя опора колодок;
18 – поджимная пружина регулировочного клина.
Разборка тормозных колодок Шкода Фабия:
1 – поджимная пружина регулировочного клина;
2 – передняя тормозная колодка;
3 – крючок;
4 – верхняя стяжная пружина;
5 – задняя тормозная колодка.
Снятие распорной планки:
2 – регулировочный клин;
3 – поджимная пружина распорной планки;
4 – крючок;
5 – распорная планка;
6 – выступ на регулировочном клине.
Установка распорной планки:
1 – поджимная пружина распорной планки;
3 – распорная планка.
Проверить толщину и состояние тормозных колодок, не снимая колеса, можно через контрольное отверстие на внутренней стороне тормозного щита 2 (см. рис. Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок), закрытое заглушкой 1.
Замените тормозные колодки в следующих случаях:
Комплекты колодок необходимо заменять сразу с обеих сторон передней подвески.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
1. Снимите тормозной барабан, как описано здесь.
2. Нажмите с помощью плоскогубцев на чашку 3 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), поверните ее на 90° (удерживая стойку 13 с обратной стороны тормозного щита 14), снимите чашку 3 вместе с пружиной 2 и выньте стойку 13 с обратной стороны тормозного щита. Таким же образом снимите стойку с пружиной и чашкой другой колодки.
3. С помощью отвертки выведите нижние мыски основания колодок 1 и 7 из нижней опоры 17.
4. Отсоедините от колодок нижнюю стяжную пружину 4.
5. Отсоедините трос привода стояночного тормоза от рычага 8 ручного привода (показано на изображении в п. 2).
6. Осторожно разведя колодки 1 и 7, снимите их с тормозного щита 14.
7. Зажмите тормозные колодки в тиски.
8. Снимите поджимную пружину 1 (см. рис. Разборка тормозных колодок) регулировочного клина.
9. Снимите верхнюю стяжную пружину 4 (см. рис. Разборка тормозных колодок) и выньте из тисков заднюю колодку 5 (с рычагом ручного привода).
10. Снимите поджимную пружину 3 (см. рис. Снятие распорной планки) распорной планки.
11. Снимите распорную планку 5 (см. рис. Снятие распорной планки) с регулировочным клином 2.
Снятые колодки в сборе с пружинами и рычагами
12. Перед установкой новых колодок сведите поршни колесного цилиндра 11 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса), надавив на них с помощью двух монтировок.
13. Смажьте места контакта распорной планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.
14. Подсоедините поджимную пружину 1 (см. рис. Установка распорной планки) распорной планки к передней колодке 2 и установите на колодку распорную планку 3.
15. Подсоедините другой конец поджимной пружины к распорной планке.
16. Установите регулировочный клин, направив выступ 6 (см. рис. Снятие распорной планки) на клине наружу.
17. Вложите заднюю тормозную колодку в прорезь распорной планки, предварительно смазав места контакта планки с колодкой твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.
18. Установите верхнюю стяжную пружину 6 (см. рис. Детали тормозного барабанного механизма заднего колеса).
19. Установите поджимную пружину 18 регулировочного клина.
20. Осторожно установите тормозные колодки Шкода Фабия на тормозной щит.
21. Подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу 8 ручного привода.
22. Смажьте места контакта нижней возвратной пружины и колодок твердой пластичной смазкой G 000 650 или другой консистентной смазкой.
23. Установите нижнюю стяжную пружину 4 и введите концы колодок в нижнюю
опору 17.
24. Установите стойки 13 с обратной стороны тормозного щита, наденьте на них пружины 2 и зафиксируйте их с помощью чашек 3 (повернув их на 90°).
25. Установите тормозной барабан.
26. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.
27. Отрегулируйте стояночный тормоз и установите колесо. Болты крепления колеса окончательно затягивайте только на автомобиле, стоящем на земле.
Загрузка...