Инструкция по очистке и смазке рхх на приоре: подробное описание процесса
В каком случае можно устранить неисправность регулятора холостого хода? Тогда, когда этот элемент полностью исправен, и имеются лишь загрязнения штока устройства. Процедура очистки не сложная, и занимает немного времени. Для выполнения процедуры очистки нужно произвести ряд следующих манипуляций:
- Снять устройство с автомобиля.
- Осмотреть его состояние. Наличие люфта недопустимо, и если такие признаки обнаруживаются, сразу меняем изделие.
- Если шток нуждается в очистке, тогда его нужно извлечь, и произвести соответствующие манипуляции. Самый простой способ снятия штока — подключить к нему фишку питания, и включить зажигание на авто. Шток выедет, и попросту отделится от ротора.
- Далее оцениваем состояние червячной передачи. Если все в порядке, тогда очищаем шток.
- Вычистив шток, переходим к промывке внутренней части ротора. Для этого используем керосин, дизельное топливо или WD-40, которыми нужно обработать внутреннюю часть ротора. Внимательно проводите процедуру, чтобы жидкость не попала на обмотку статора, и тем самым нарушила изоляцию.
- После проделывания вышеописанных действий по очистке штока и посадочного места в роторе, можно произвести смазку. Смазка нужна, чтобы обеспечить плавное перемещение штока. Для этого используем обычный вазелин или техническую смазку для электрических приборов. Категорически противопоказано применять солидол, литол и т.п. Тщательно смазываем поверхность штока, где имеется червячная передача.
- Не будет лишним произвести смазку подшипника. Для этого используем шприц с иглой и обычное моторное масло. Аккуратно смазываем внутреннюю часть, после чего переходим к этапу сборки.
- Для того чтобы установить шток на свое место, рекомендуется дополнительно воспользоваться струбциной. Завинчиваем шток, и после того, как его резьбовая часть будет полностью погружена в ротор, следует зажать его в струбцине. Предварительно контролируем положение направляющих. После этого включаем зажигание. Шток начнет выезжать, и автоматически напрессуется на ротор. Повторите процедуру несколько раз, пока шток в выдвинутом положении не достигнет расстояния 28 мм от посадочного места.
На этом процедура очистки, смазки и сборки регулятора холостого хода завершена. Предлагается посмотреть видео, где автор детально показывает, как выполняются эти манипуляции.
Важно отметить, что такие манипуляции с РХХ рекомендуется выполнять лишь в исключительных случаях, когда деталь действительно еще может послужить. В противном случае, ее сразу же рекомендуется заменить.
10 основных причин, почему клинят задние тормоза
- Износ тормозных колодок.
Если тормозные колодки начинают клинить или выходить из строя, это связано с их быстрым износом, поэтому для надежности их необходимо регулярно менять. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают до 40 000 км. После того как пробег достигнет этого значения, их меняют. Подобный подход связан с конструкцией колодок, которые представляют собой металлические пластины с абразивной накладкой. Накладка, контактируя с чугунным диском, постепенно истирается. Также она разрушается от перегрева и в результате отслоения от основы. Неисправность может проявиться в уменьшении уровня тормозной жидкости в расширительном бачке, а также скрипе или скрежете при торможении. Тогда следует незамедлительно менять колодки.
- Износ тормозных дисков и барабанов.
Чтобы задние тормоза не клинили, нужно отслеживать состояние дисков и барабанов. Срок службы этих деталей вдвое больше, чем у колодок. То есть можно сменить два комплекта колодок, которые начнут клинить, и только потом поменять тормозной диск и барабан. Как правило, предельный срок износа производитель указывает в документах, по его достижению нужно детали менять, чтобы задние тормоза не клинили.
Поэтому довольно популярной услугой проточки тормозных дисков пользоваться нет смысла, она не увеличит их срок службы. На необходимость замены дисков указывают и вибрация руля при торможении, и цвет детали, говорящий о сильном перегреве. Последнее оборачивается короблением и ухудшением замедления, а то и вовсе прекращением нормального функционирования АБС.
- Утечки в гидравлической магистрали.
К числу наиболее опасных причин, почему клинят задние тормоза, относится разгерметизация тормозной магистрали. Определить её достаточно просто: нажимая на педаль, водитель чувствует, что нога уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль особо не замедляет своё движение. Если тормоза начинают клинить подобным образом, водителю следует с максимальной осторожностью незамедлительно остановиться, прибегнув к торможению двигателем или механическим стояночным тормозом. Далее надо отыскать область утечки и заменить поврежденную трубку или шланг, из-за которых тормозной механизм клинит, затем систему следует прокачать. Продолжать движение, когда задние тормоза не работают при такой поломке, очень опасно.
- Износ и заклинивание направляющих суппорта, перекос тормозного цилиндра.
Со временем поршни рабочих тормозных цилиндров и направляющие скобы суппортов могут подвергнуться окислению и начать слегка клинить. Это ухудшает торможение, делает его неравномерным. Обнаруживается неполадка, когда при нажатии на тормозную педаль авто уводит в сторону. Часто, когда направляющие суппорта клинят, это ведет к перегреву дисков и барабанов, к повышенному износу тормозных колодок. Подобная неполадка крайне опасна, поэтому её следует устранить немедленно. Ведь в условиях зимы или дождливой погоды увод автомобиля в сторону может привести к его резкому развороту и даже аварии.
- Деформация тормозных дисков.
Тормозные диски отливают из чугуна — материала, который негативно реагирует на резкие перепады температур. Поэтому лучше не допускать, чтобы диски перегревались, особенно во время езды по горному серпантину или при буксировке тяжелых прицепов, иначе тормозная система начнет клинить. Также категорически нельзя форсировать броды с сильно нагретыми дисками: они искривятся, и их придется менять. О том, как проявляет себя данная проблема, было сказано выше: руль начинает вибрировать при замедлении, тормозной путь увеличивается, может преждевременно срабатывать система АБС.
- Слабое замедление.
Слабое замедление, как правило, бывает из-за сильного износа тормозных колодок, дисков и барабанов. Но есть и другие причины. Так, замедление может быть вызвано перегревом и закипанием тормозной жидкости. В такой ситуации работоспособность восстановиться, как только температура механизмов опустится до нормальных значений. Также процесс торможения может клинить из-за разгерметизации вакуумного усилителя или подклинивания главного тормозного цилиндра. В этом случае детали необходимо заменить новыми.
- Дым и запах гари от тормозов.
Прямым признаком перегрева, сигнализирующим о скором прекращении работы тормозной системы, является дымок или сильный запах, исходящий от тормозов. В результате перегрева на поверхностях образуется окалина, которая препятствует нормальной работе механизмов. Кроме того, неприятный запах и дым могут возникнуть вследствие попадания на тормоза технической жидкости и смазки. В любом случае подобные проблемы требуют немедленной остановки и проведения ревизии с целью установить причины и участок неисправности.
- Лампочка неисправности на приборной панели.
Когда тормозная жидкость в расширительном бачке опускается до критически низкого уровня, на приборной панели загорается значок неисправности. Как правило, проблему можно устранить: долить жидкость до нужного уровня.
- Обрыв или перегиб тормозных шлангов.
Крайне опасная неисправность, которая требует незамедлительного устранения. Резина, из которой изготавливаются тормозные шланги, со временем изнашивается, стареет, у неё пропадает эластичность, она вытягивается или, что ещё хуже, переламывается. В итоге происходят утечки, наступает разгерметизация и завоздушивание гидравлической системы, вследствие чего ухудшается замедление, задние тормоза начинают клинить или вовсе перестают работать. Следует периодически осматривать машину на предмет возможных проблем и при необходимости своевременно менять нужные детали.
- Неопущенный рычаг стояночного тормоза.
Часто водители перед началом движения автомобиля забывают вернуть рукоятку стояночного тормоза в исходное положение. Это ещё одна причина, почему клинят задние тормоза. В результате фрикционы и диски быстрее изнашиваются, а тормоза перегреваются. Могут также отслоиться накладки с колодок. Если есть задние барабанные тормозные механизмы, то остановка работы стояночного тормоза свидетельствует о том, что нужна регулировка, так как механизм автоматического подвода колодок «закис» или сломался. Замедление на таком транспортном средстве будет посредственным, ведь, по сути, всю работу будут выполнять только передние тормоза.
Замена передних пружин – лада приора – авто портал
При достаточно большом пробеге Приоры ее передние пружины в любом случае теряют свои свойства и со временем проседают. Разумеется, работа подвески при усаженных пружинах будет не полноценной, передняя часть машины станет еще ниже, что негативно скажется на работе всей подвески в целом.
Чтобы заменить пружины своими руками, понадобится следующий инструмент:
- Стяжки пружин
- Ключ на 22
- Шестигранник на 6 мм
Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.
Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:
После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.
Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.
Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.
Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:
После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:
Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:
Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.
Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.
Замена свечей зажигания лада приора 16 valve своими руками | ваз ремонт
Замена свечей — важная процедура, которая производится через каждые 30 тысяч км или в случае их неисправности. Причиной, по которой производится внеплановая замена свечей зажигания может стать нестабильная работа двигателя, перерасход топлива или плохой запуск мотора. Кроме того, свидетельством неисправных свечей может стать плохая приемистость или когда двигатель троит. Определить состояние свечи можно даже по внешним признакам, ниже я приведу таблицу по которой вы можете принять решение нужна ли вам замена свечей зажигания или нет.
Сегодня я расскажу о том, как заменить свечи на ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада Приора 16 valve)
Перед тем как приступить к замене, позаботьтесь о новых свечах, выберите один понравившийся вам из вариантов в автомагазине.
Замена свечей зажигания Лада Приора невозможен без специального торцевого ключа на “16” с удлинителем. В свечном ключе или головке должен быть магнит, для того чтобы можно было удерживать свечи на весу.
Если все имеется, то можно приступать:
1. Первым делом снимите декоративный пластмассовый кожух.
2. Далее отключите клемму катушки зажигания.
3. Открутите крепежный болт катушки.
4. Используя плоскую отвертку, достаньте катушку зажигания.
5. Свеча расположена в углублении, в так называемом свечном колодце, поэтому, чтобы ее открутить потребуется удлинитель.
6. Будьте внимательны, заметив в свечном колодце следы масла, обязательно выясните его происхождение, возможно двигателю необходима немедленная замена прокладки ГБЦ.
7. Если это первая ваша замена свечей зажигания, то для того, чтобы выкрутить свечи потребуется усилие, в некоторых случаях сделать это простым свечным ключом просто невозможно. Для этого придется купить специальную свечную торцевую головку с воротком.
8. Итак, выкрутите свечу, будьте аккуратны чтобы случайно не разбить изолятор свечи, поскольку вынуть осколки будет довольно сложно, а если они, не дай Бог, попадут в цилиндр — то и вовсе понадобится разбирать головку блока.
9. Достаньте из колодца свечу, если у вас это не выходит — воспользуйтесь снятой катушкой зажигания, оденьте ее на хвостовик свечи и повторите попытку.
10. Свеча вынута, теперь можно посмотреть на ее состояние.
11. Сделайте заключение руководствуясь выше приведенной таблицей. Если же изолятор свечи чистый и не подпадает ни под одну из категорий — с вашим мотором все нормально.
12. Установите новую свечу в головку, затем установите на место.
13. Внимание!Закручивайте свечу без применения воротка, свеча зажигания должна закручиваться легко без каких-либо усилий. Сорвете резьбу в ГБЦ — потребуется ремонт, который стоит недешево, плюс создадите себе массу хлопот.
14. Делайте все аккуратно и не спешите. Когда свеча вкручена, воспользуйтесь воротком и произведите подтяжку свечей. Опять-таки помните о том, что все должно быть в меру, если переусердствовать можно сорвать резьбу.
15. Теперь осталось поставить на место катушку зажигания, закрутить крепежный болт и одеть разъем на место.
Повторите процедуру для всех остальных свечей зажигания.
Вот и все, теперь вы знаете, что замена свечей Лада Приора — процедура которую вполне можно сделать своими руками!
Источник
Замена тяги привода замка капота
Тягу привода замка капота снимаем для замены при ее обрыве или заедании тяги в оболочке. Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера»). Снимаем замок капота (см. «Снятие замка капота»).
Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления скобы оболочки тяги…
…и снимаем скобу. Пассатижами выпрямляем тягу…
. снимаем втулку и пластмассовый наконечник оболочки тяги.
Оболочка тяги проложена через проем…
…в верхней поперечине рамки радиатора. При вытягивании оболочки можно воспользоваться шнуром, который будет отслеживать трассу прокладки новой тяги. Пассатижами загибаем кончик тяги в форме петли…
…привязываем к ней прочный шнур и обматываем место соединения изоляционной лентой. В салоне автомобиля…
…головкой «на 13» отворачиваем болт-ось крепления ручки открывания капота.
Вынимаем болт-ось. Между ручкой открывания капота и кронштейном ее крепления к кузову на оси расположена упорная шайба.
Выводим тягу через прорезь в ручке…
…и вынимаем наконечник оболочки тяги из отверстия в кронштейне.
Протаскиваем тягу со шнуром в салон через отверстие в щитке передка. Установку тяги привода замка капота проводим в обратной последовательности.
Инструкция по замене свечей на 16 кл моторе
Итак, если производим замену свечей на двигателе 21126, то прежде чем снимать пластиковую декоративную крышку, с нее необходимо снять клапан продувки абсорбера. На фото показано, что клапан просто поднимается вверх и убирается в сторону.
Далее снимаем пластиковую декоративную крышку и видим перед собой 4 катушки зажигания, которые одеты на свечи. Чтобы добраться до свечей потребуется открутить все катушки.
Отсоединяем штекера от катушек, и с помощью звездочки E8 откручиваем каждую из нх. Вытаскиваем их из колодка и можно приступать к замене свечей. Для 16 кл мотора свечи идут с резьбой на “16” поэтому берем ключ на 16 и аккуратно откручиваем каждую свечу. Если замена производится первый раз, то свечи могут “пойти туго”.
Вытаскиваем свечи и устанавливаем новые. Закручивать их следует сначала “от руки”, чтобы не повредить резьбу, а уже потом ключом.
Момент затяжки свечей зажигания на Приоре 25–30 Н·м. Сильно тянуть резьбу не нужно
После замены и затяжки всех свечей, ставим катушки зажигания и производим сборку в обратной последовательности. Посмотрите на старые свечи, выше мы уже писали о их нагаре и о чем он может говорить.
Последовательность операций при замене тяги привода замка капота на автомобиле ваз 2170 2171 2172 лада приора (lada priora)
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего и заднего бампера на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).3. Промаркируйте положение шайб относительно кузова. Это облегчит дальнейшую регулировку положения замка.
4. Выверните два болта крепления замка.
5. Выведя замок из-под кронштейна, разогните конец тяги привода замка. Выведите конец тяги из металлической втулки и отсоедините тягу от рычага замка. Снимите с тяги металлическую втулку.
6. Сдвиньте наконечник оболочки тяги и выведите трос из прорези корпуса замка.
7. Обратите внимание на то, что на наконечнике оболочки тяги могут быть установлены регулировочные шайбы.
8. Снимите наконечник оболочки тяги.
9. Отверните гайку крепления металлического держателя оболочки троса и снимите держатель со шпильки, а затем с оболочки тяги.
10. Аккуратно вдавите внутрь пластмассовый держатель оболочки тяги и снимите его с оболочки тяги.11. Привяжите к концу тяги мягкую проволоку или веревку, длина которой не меньше длины тяги. Это облегчит работу при установке новой тяги.
12. Изнутри салона снимите монтажный блок, нажмите до упора на ручку открывания капота и, приподняв наконечник оболочки вверх, выведите трос из прорези кронштейна (для наглядности на фото снята панель приборов).
13. Отсоедините наконечник троса от ручки. Для этого сдвиньте трос в Г-образной прорези ручки до упора и выведите его наружу (для наглядности на фото сняты панель приборов и ручка открывания капота).
14. Вытащите трос внутрь салона так, чтобы веревка осталась на месте троса. Отвяжите веревку от троса.15. Установите трос привода замка капота в порядке, обратном снятию, за исключением того, что держатели оболочки троса необходимо крепить в последнюю очередь, после установки замка.
Последовательность операций при снятии и установке капота на автомобиле ваз 2170 2171 2172 лада приора (lada priora)
1. Откройте капот и снимите с него предохранительный крючок, отвернув ключом «на 10» две гайки его крепления.
2. Выверните два резиновых буфера.
3. Поддев отверткой, выньте девятнадцать пластмассовых пистонов крепления шумоизоляции капота и снимите шумоизоляцию.
ПримечаниеТак расположены пистоны крепления шумоизоляции.
4. Перережьте хомут держателя шланга омывателя ветрового стекла…
5. …и снимите держатель.
6. Отсоедините шланг омывателя ветрового стекла от насоса омывателя.
7. Отверните по две гайки крепления капота на обеих петлях. При этом помощник должен придерживать капот. Обратите внимание на то, что под гайками установлены пружинные шайбы.
8. Вместе с помощником выведите шпильки на капоте из отверстий в петлях и снимите капот.9. Установите новый капот на петли. Регулировка положения капота проводится за счет увеличенных отверстий в петлях. Поэтому перед окончательной затяжкой гаек крепления прикройте капот и переместите его так, чтобы передняя кромка капота была заподлицо с облицовкой радиатора.
Осторожно откройте капот и окончательно затяните его гайки крепления. Установите на капот шумоизоляцию, резиновые буфера и предохранительный крючок в порядке, обратном снятию.10. Регулировка капота по высоте проводится выворачиванием или заворачиванием резиновых буферов. При правильной регулировке зазоры между капотом и передними крыльями одинаковы и равномерны с обеих сторон.
11. Проверьте легкость открывания и надежность запирания замка капота, при необходимости отрегулируйте положение замка (см. «Регулировка положения замка капота на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)» — смотрите тему ниже).
Практическое руководство
Для выполнения работы потребуются:
— капроновый шнур длиной не менее 5 м;
— корпус шариковой ручки;
— отрезок тонкой стальной проволоки длиной 10 см или канцелярская скрепка.
Для замены тяги привода замка капота (вместе с оболочкой) необходимо выполнить трудоемкую работу — снять панель приборов. Здесь описывается способ, позволяющий заменить тягу замка капота с минимальной разборкой автомобиля. На автомобилях, оборудованных климатической установкой с кондиционером, выполнять работу затрудняет конденсатор, установленный перед радиатором системы охлаждения.
Если тяга легко движется в оболочке, а менять ее приходится из-за того, что она обломилась, можно заменить только проволоку, протолкнув ее в старую оболочку.
Работу выполняем с помощником.
1. Снимаем передний бампер.
2. Рожковым ключом на 8 мм отворачиваем гайку хомута крепления тяги.
Гайка расположена выше петли хомута, поэтому отвернуть ее сложно (на фотографии вид снизу).
3. Выводим тягу через прорезь из упора кронштейна и отсоединяем передний конец тяги от замка капота.
4. Снимаем хомут сначала с резьбовой шпильки, а затем с оболочки тяги.
5. Вытягиваем оболочку тяги в образовавшийся проем.
6. Капроновый шнур складываем пополам и образовавшуюся петлю шнура надеваем на загнутый конец троса. Заправляем конец троса в оболочку.
Доступ к рычагу открытия замка капота затрудняет панель приборов, поэтому работу придется выполнять на ощупь. На фото панель приборов снята.
7. Под панелью приборов выводим наконечник оболочки тяги 1 из кронштейна и проводим тягу через прорезь в кронштейне. Аналогично выводя тягу через прорезь рычага, извлекаем пластмассовый наконечник тяги 2 из отверстия рычага.
8. Вытягиваем оболочку тяги в салон автомобиля (до появления шнура).
9. Отсоединяем шнур от тяги и снимаем тягу в сборе с оболочкой.
10. Отрезком стальной проволоки, согнув ее пополам, протягиваем петлю шнура через корпус шариковой ручки (сужающаяся часть корпуса ручки должна быть направлена в противоположную от петли шнура сторону).
11. Пассатижами загибаем конец новой тяги длиной 3—4 см. Надеваем на загнутый конец тяги петлю шнура. Для надежной фиксации шнура на тяге, обматываем тягу изоляционной лентой.
12. Плотно надвигаем часть корпуса ручки на оболочку новой тяги. Наносим на корпус ручки немного мыльного раствора.
13. Вставляем пластмассовый наконечник нового троса в ручку открывания капота (см. выше).
14. Снаружи автомобиля за шнур плавно тянем тягу привода замка ка¬пота, одновременно из салона на¬правляя корпус ручки в отверстие резинового уплотнителя перегородки моторного отсека и вытягиваем трос наружу.
15. Закрепляем ручку открывания замка на оси, удаляем шнур и присоединяем тягу к замку капота (см. выше).
При закреплении тяги привода к рычагу замка капота для примерки сначала поставьте замок на место. Убедитесь, что тяга проложена правильно: нет скручивания, заломов оболочки. Пассатижами полностью вытяните тягу и нанесите метку на место сгиба тяги. Тягу загните круглогубцами.
16. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности обратной снятию.
Проверка регулятора (датчика) холостого хода на приоре своими руками: разные методы
При первых признаках неисправности РХХ на Приоре, прибегаем к проверке устройства на исправность. Для этого существует множество разных способов, благодаря которым можно со 100% вероятностью определить, исправно ли изделие или нет.
Самый простой способ — если автомобиль не заводится, то нажимаем на педаль газа, тем самым приоткрывая заслонку, и пытаемся завести авто. Если автомобиль заводится, и сразу глохнет, когда вы отпускаете педаль газа, значит, причина именно в регуляторе.
- Проверяем напряжение в проводах фишки питания. Подключаем щуп мультиметра сразу к контакту A, а второй на «массу», и включаем зажигание. Должно показывать 12В. Затем присоединяем щуп к выводу D, и проверяем напряжение во второй обмотке. Там также должно быть напряжение 12В. Если это так, значит, переходим к проверке самого датчика.
- Проверка регулятора. Для этого существует много способов. Для начала выкручиваем его из посадочного места, и смотрим на конусный клапан. Наличие нагара недопустимо. При его наличии, осуществляем очистку. Не забываем также прочистить канал холостого хода, так как со 100% вероятностью, там загрязнений присутствует не меньше.
- Измерение сопротивления. Если шток не загрязнен, тогда самый простой способ его проверки — измерить сопротивление обмоток. Для этого берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления в Ом (предел до 200). И присоединяем щупы к контактам на регуляторе. Изначально нужно присоединиться к выводам A и B, а потом C и D. Сопротивление между ними должно быть от 40 до 60 Ом. Если значение выше 60 Ом, изделие подлежит замене. Аналогичная ситуация, если значение ниже 40 Ом. Мультиметр можно также установить в режим прозвонки, и убедиться, что обмотки регулятора не повреждены. Этот способ позволяет проверить состояние обмоток, но даже если с сопротивлением будет все в порядке, то это еще не означает, что изделие исправно. Ведь при закоксовывании винтовой пары, наблюдается такая картина, как заедание штока при его перемещении. Именно поэтому прибегаем к следующим способам проверки.
- Проверка с помощью диагностики. Для этого можно воспользоваться ноутбуком и специальным кабелем или ELM OBDII с приложением Open Diag на смартфон. Открываем раздел «Положение регулятора холостого хода», где будет видно положение открытия клапана (в шагах). Проверку выполняем на прогретом двигателе. Смотрим на количество шагов открытия клапана, которое должно составлять от 25 до 40 шагов (при прогретом моторе для поддержания ХХ). При этом ориентируемся на значение желаемого количество шагов. Желаемое и текущее положение должны совпадать. Если это не так, то допускается неисправность изделия. Изменяя по программе количество шагов, контролируем изменения работы двигателя. Резкие перепады недопустимы.
- Проверка исправности регулятора со снятым дроссельным узлом. Этот способ более трудоемкий, но безопасный для регулятора. Его реализовывать рекомендуется для того, чтобы исключить вероятность порчи изделия. Для этого снимаем дроссельный узел с автомобиля и, подключив фишку к РХХ, включаем зажигание. Если шток с клапаном плавно выезжает и заезжает, значит, изделие исправно.
- Проверка РХХ без снятия заслонки дросселя. Этот способ не рекомендуется к проведению, так как при его реализации можно испортить исправное изделие. Реализуется он так: снимает регулятор с авто, подсоединяем к нему фишку питания, и удерживаем слегка игольчатый клапан, чтобы он полностью не сошел с червячного соединения. Включаем зажигание. После того, как деталь выйдет примерно на 20 мм, нужно ограничить дальнейшее движение штока, чтобы он не вышел из зацепления. После этого шток вернется автоматически обратно.
Последний способ проверки нужно реализовывать крайне аккуратно и внимательно, чтобы шток не вышел из зацепления с ротором.
Если шток выкрутится полностью, то можно попробовать устанавливать его на место. Сделать это вполне реально, но не исключено, что он будет после этого корректно функционировать. На видео ниже показаны способы, как установить шток РХХ при его выпадении.
Ниже на фото представлена схема, которую можно собрать в домашних условиях, чтобы проверить исправность РХХ. Нужна она вам или нет, решайте самостоятельно, так как способ со снятием дроссельного узла позволяет определить наличие проблем с устройством.
Немаловажно учитывать, что максимальный ход штока на РХХ составляет 28 мм от корпуса устройства (см. фото ниже). Минимальный ход штока нового изделия составляет 23 мм.
Убедившись в исправности или неисправности регулятора, прибегаем к его замене или ремонту. Ремонт следует проводить лишь в исключительных случаях, когда вы уверены, что это устройство действительно качественное, и оно сможет еще прослужить. Если это китайское изделие, то попросту меняйте его, не заморачиваясь с ремонтом или процедурой очистки. Далее рассмотрим, как почистить РХХ на Приоре, и что для этого понадобится.
Тяга привода замка капота
Для выполнения работы потребуются:
— капроновый шнур длиной не менее 5 м;
— корпус шариковой ручки;
— отрезок тонкой стальной проволоки длиной 10 см или канцелярская скрепка.
Для замены тяги привода замка капота (вместе с оболочкой) необходимо выполнить трудоемкую работу — снять панель приборов. Здесь описывается способ, позволяющий заменить тягу замка капота с минимальной разборкой автомобиля. На автомобилях, оборудованных климатической установкой с кондиционером, выполнять работу затрудняет конденсатор, установленный перед радиатором системы охлаждения.
Если тяга легко движется в оболочке, а менять ее приходится из-за того, что она обломилась, можно заменить только проволоку, протолкнув ее в старую оболочку.
Работу выполняем с помощником.
1. Снимаем передний бампер.
2. Рожковым ключом на 8 мм отворачиваем гайку хомута крепления тяги.
Гайка расположена выше петли хомута, поэтому отвернуть ее сложно (на фотографии вид снизу).
3. Выводим тягу через прорезь из упора кронштейна и отсоединяем передний конец тяги от замка капота.
4. Снимаем хомут сначала с резьбовой шпильки, а затем с оболочки тяги.
5. Вытягиваем оболочку тяги в образовавшийся проем.
6. Капроновый шнур складываем пополам и образовавшуюся петлю шнура надеваем на загнутый конец троса. Заправляем конец троса в оболочку.
Доступ к рычагу открытия замка капота затрудняет панель приборов, поэтому работу придется выполнять на ощупь. На фото панель приборов снята.
7. Под панелью приборов выводим наконечник оболочки тяги 1 из кронштейна и проводим тягу через прорезь в кронштейне. Аналогично выводя тягу через прорезь рычага, извлекаем пластмассовый наконечник тяги 2 из отверстия рычага.
8. Вытягиваем оболочку тяги в салон автомобиля (до появления шнура).
9. Отсоединяем шнур от тяги и снимаем тягу в сборе с оболочкой.
10. Отрезком стальной проволоки, согнув ее пополам, протягиваем петлю шнура через корпус шариковой ручки (сужающаяся часть корпуса ручки должна быть направлена в противоположную от петли шнура сторону).
11. Пассатижами загибаем конец новой тяги длиной 3—4 см. Надеваем на загнутый конец тяги петлю шнура. Для надежной фиксации шнура на тяге, обматываем тягу изоляционной лентой.
12. Плотно надвигаем часть корпуса ручки на оболочку новой тяги. Наносим на корпус ручки немного мыльного раствора.
13. Вставляем пластмассовый наконечник нового троса в ручку открывания капота (см. выше).
14. Снаружи автомобиля за шнур плавно тянем тягу привода замка ка¬пота, одновременно из салона на¬правляя корпус ручки в отверстие резинового уплотнителя перегородки моторного отсека и вытягиваем трос наружу.
15. Закрепляем ручку открывания замка на оси, удаляем шнур и присоединяем тягу к замку капота (см. выше).
При закреплении тяги привода к рычагу замка капота для примерки сначала поставьте замок на место. Убедитесь, что тяга проложена правильно: нет скручивания, заломов оболочки. Пассатижами полностью вытяните тягу и нанесите метку на место сгиба тяги. Тягу загните круглогубцами.
16. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности обратной снятию.
Загрузка...