Замена помпы на Лада Гранта своими руками

Мотор начал сильно греться

Если «Гранта» даже зимой во время езды начинает сильно греться, и вентилятор уже не справляется с охлаждением мотора, то это явный признак того, что помпа вышла из строя. Всё дело в том, что наличие охлаждающей жидкости в системе ещё не является гарантией охлаждения мотора, так как если нет давления, то жидкость просто не будет поступать к блоку цилиндров.

Подтвердить подозрения можно довольно простым способом:

  • Завести двигатель.
  • Дождаться, когда мотор прогреется до своей рабочей температуры.
  • Включить печку.
  • Если из неё начинает выходить только холодный воздух, то циркуляция антифриза в системе нарушена. Скорее всего, неполадки связаны с сильным износом лопастей крыльчатки насоса, а потому нужно как можно скорее заменить помпу на новую.
    Показания приборов в салоне говорят о сильном нагревании двигателя — это повод заглянуть под капот и проверить состояние помпы

    Неравномерно изнашивается ремень грм

    Часто водители, решив поменять ремень газораспределительного механизма, с удивлением замечают, что он изношен только с одной стороны. Разумеется, это ненормально для работы резинового изделия — конструкция ГРМ рассчитана на равномерный плановый износ каждой детали.

    Ремень ГРМ трётся с одной стороны по причине того, что разболтаны подшипники на валу помпы. Соответственно, если наблюдается несимметричный износ ремня ГРМ, то это говорит о том, что помпа вот-вот выйдет из строя. Обычно, если разбалтываются подшипники, во время езды водитель слышит громкий хруст или удары из-под зоны капота.

    Даже после непродолжительной работы ремень начнёт изнашиваться только с одной стороны, если есть выработка подшипников помпы

    Течь помпы

    Даже качественный водяной насос не может служить вечно. Поэтому со временем сальник помпы (самый уязвимый компонент насоса) начнёт изнашиваться и, как следствие, протекать. А течь антифриза в зоне ГРМ явно свидетельствует о том, что помпа потеряла герметичность и уже не выполняет своей функции в нужном объёме. Разумеется, если течь небольшая, то машиной пока можно пользоваться, так как система ещё будет обеспечивать охлаждение двигателя. Однако в любой момент сальник может прорваться окончательно, и весь антифриз вытечет из картера.

    В ряде случаев течь водяного насоса наблюдается не только из-за выработки сальника, но и по причине неправильного монтажа резинового уплотнителя во время замены насоса.

    Замена помпы на Лада Гранта своими руками

    Обильное выделение антифриза в узле ГРМ говорит о разгерметизации водяного насоса

  • Замена помпы лада гранта

    При выполнении работ придерживайтесь последовательности, описанной далее. Несоблюдение порядка действий приводит к выходу из строя системы охлаждения и возможному возгоранию автомобиля.

    Сперва нужно подготовить место проведения работ. Манипуляции должны проводиться в сухом боксе на чистой ровно поверхности. Рабочее место должно быть хорошо освещено: это минимизирует вероятность потери деталей устройства и крепежных элементов. До начала работ нужно обесточить машину, предварительно скинув клеммы аккумулятора.

    Непосредственно алгоритм замены:

    1. Слив охлаждающей жидкости: для этого нужно снять защитный кожух моторного отсека и отвернуть пробку сливного канала радиатора, предварительно подставив тару под стекающий отработанный антифриз. Полный слив длится несколько минут;замена помпы на Гранте
    2. Демонтаж фронтальной части кожуха ГРМ. На «Гранте» он крепится на 4 или 5 болтов — в зависимости от модели ДВС;
    3. Фиксация поршня первого цилиндра в верхней мертвой точке. Для этого: ставим «Гранту» на передачу; домкратим левой переднее колесо; выставляем колесо в такое положение, чтобы метка шкива совпадала с меткой на тыльной части кожуха ГРМ;
    4. Демонтаж ролика натяжения и привода ремня ГРМ;замена помпы Лада Гранта
    5. Удаление задней крышки ременного привода ГРМ;как поменять помпу на Гранте 8
    6. Удаление болтов крепления старого насоса системы охлаждения;помпа Лада Гранта 8 клапанная
    7. Извлечение неисправной помпы из цилиндра ДВС: для извлечения нужно немного поддеть устройство тонкой отверткой;
    8. Установка новой сборки, повторение процесса в обратном порядке.

    При установке новой детали непременно нужно менять уплотнительную прокладку на новую вне зависимости от текущего состояния задействованной прокладки. Прокладку после замены обрабатывают по контуру небольшим слоем герметика для более плотного соединения.

    Также от владельца потребуется заливка пяти литров нового антифриза в систему охлаждения. При доливе жидкости нужно следить за тем, чтобы уровень антифриза не достигал отметки «МАХ» 30 мм.

    Важно: после удаления старой помпы нужно с помощью ветоши очистить поверхность фланца от грязи и подтеков охлаждающей жидкости.

    Инструкция по снятию генератора

    Начнем с описания процесса снятия генератора с не оснащенного кондиционером восьмиклапанного автомобиля. Начать нужно с отключения «массы» от АКБ, для чего снимается минусовая клемма (данную манипуляцию требуется проводить при снятии данного агрегата с любой модификации Гранты, это поможет избежать короткого замыкания). Далее действия выполняются в следующем порядке:

    • откручиваются болты, на которых крепится защита мотора, после чего она снимается;
    • от генератора отстыковывают колодку с проводами;
    • после демонтажа защитного колпачка гайки, держащей силовой привод, сама гайка откручивается, а провод отсоединяется от генератора;
    • далее откручивается верхняя крепежная гайка генератора, и агрегат отжимается с помощью монтажной лопатки, попутно извлекается и верхний крепежный болт;
    • откручивается нижняя крепежная гайка, генератор аккуратно отодвигается от двигателя, а находящийся внизу крепежный болт извлекается наружу;
    • генератор смещается к правому брызговику, с его шкива снимается ремень, сам генератор вытаскивается наружу;
    • завершает процесс снятие ремня со шкива коленвала.

    Теперь рассмотрим аналогичный процесс, проводимый на шестнадцатиклапанной Гранте без кондиционера. Такие машины оснащаются натяжителями ремня, а потому описываемая работа имеет некоторые отличия. Итак:

    • для начала откручиваются крепежные болты, а от вывода «D» отсоединяется колодка;
    • потом снимается колпачок, закрывающий вывод «В »;
    • далее откручивается держащая проводной наконечник гайка и ослабляется гайка, держащая планку натяжения;
    • регулировочный болт натяжного механизма проворачивают против движения часовой стрелки, попутно ключом на 10 ослабляется натяжение ремня;
    • генератор сдвигается к мотору, а ремень снимается со шкивов;
    • затем выкручивают и извлекают болт регулировки натяжного механизма, проводится демонтаж натяжной планки;
    • откручивается находящая внизу крепежная гайка;
    • снимается дистанционная втулка, после чего расположенный внизу крепежный болт извлекается наружу;
    • в заключении снимите натяжную планку и извлеките генератор наружу.

    Теперь перейдем к описанию процесса снятия генератора с автомашины, оснащенной кондиционером. Поскольку устанавливаемые на Грантах устройства кондиционирования функционируют от ремня генератора, их необходимо аккуратно отводить в сторону, после чего можно приступить уже непосредственно к самому снятию.

    Новая Лада:  Бортовой компьютер "Штат Приора XD" | Самара-Ставр

    Для успешного проведения этой процедуры необходимо последовательно произведите следующие действия:

    для начала все болты, которые держат подушки и кронштейн, обрабатывают средством WD-40; затем крепежные болты откручиваются, а защита демонтируется; после того, как WD-40 начнет действовать, откручивают гайку кронштейна; домкрат устанавливается впереди автомашины, справа, при этом болты, держащие ее правое переднее колесо, ослабляют; поднимите домкрат, вывесив при этом колесо, а затем снимите его с автомашины; далее производится демонтаж натяжного ролика, затем откручивают болты, которыми фиксируется подушка; машину осторожно опускают, вывесив ее (таким образом, подушка смещается к мотору, открывая прямой путь к генератору).

    На заключительном этапе работы вам потребуется произвести снятие генератора, воспользовавшись одной из вышеописанных методик.

    Как снять штатную магнитолу или ммс на лада гранта

     18 май 2021 Лада.Онлайн  
     48 592  
      

     
     


    Как снять штатную магнитолу или ММС на Лада Гранта

    Не секрет, что штатная ММС (мультимедийная система 2190) или более простая магнитола автомобилей Лада может дорабатываться различными способами. В некоторых случаях для этого нужно ее демонтировать. Рассмотрим простую инструкцию, которая позволяет снять магнитолу Гранты за 1 минуту.

    Порядок действий:

    1. Отщелкнуть верхнюю часть накладки центральной консоли, поддевая отверткой или пластиковой лопаткой;
    2. Нажать на фиксаторы магнитолы с обоих сторон отверткой, отводя верхнюю часть пластиковой накладки в сторону;
    3. Вытащить магнитолу из посадочного места.

    Отщелкнуть верхнюю часть накладки центральной консоли ГрантыНажать на фиксаторы магнитолы Гранты с обоих краев отверткойснять магнитолу Гранты

    Если снять аудиосистему Гранты не получается из-за натяжения проводов, тогда:

    1. опустите крышку бардачка вниз, выводя верхние фиксаторы из зацепления с панелью;
    2. и отсоедините провода USB и антенны от задней части магнитолы, просовывая руку через правую часть панели.

    фиксаторы бардачка Грантыместо для руки в отверстие бардачка Гранты

    Установка производится в обратной последовательности, все просто защелкивается. Процесс снятия ММС Гранты также показан на видео:

    Теперь можно ознакомиться с наклейкой, на которой указывается модель магнитолы, и исходя из этого подобрать подходящую прошивку. Также можно разобрать ММС, чтобы заменить штатную микросхему усилителя на более мощный аналог. Не забывайте о том, что к штатной магнитоле можно подключить камеру заднего вида или усилитель.

    Ключевые слова: магнитола лада гранта | торпедо лада гранта

    Поделиться в социальных сетях:

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

    Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

    Помпа замедленного действия: о чем умалчивают на вазе

    17 августа 2021 года

    Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

    Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.

    И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

    После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).

    Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс.

    километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене.

    С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

    С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12.

    Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня».

    Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

    Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.

    Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе.

    И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость.

    А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

    Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

    Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

    Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?

    Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч.

    Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю.

    Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

    Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

    Новая Лада:  LADA XRAY Cross.Свой в любой среде

    Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

    Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

    Зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом.Зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом.

    Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

    Помпа замедленного действия: о чем умалчивают на ВАЗеПомпа замедленного действия: о чем умалчивают на ВАЗеОшибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl  Enter

    Разборка генератора lada granta

    1. Отожмите три фиксатора пластмассового кожуха генератора и снимите его.

    2. Поддев отверткой, отсоедините клемму провода реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока.

    3. Выверните два болта крепления регулятора напряжения (отмечено красными указателями) воротком с насадкой на 8 мм и отверните гайку крепления клеммы реле регулятора напряжения к шине выпрямительного блока (синий указатель) ключом на 12 мм.

    4. Снимите щеткодержатель с реле регулятора напряжения генератора в сборе.

    5. Выверните три болта крепления выпрямительного блока генератора.

    6. Отверткой отожмите пружинный фиксатор и одновременно другой отверткой выведите из фиксатора вывод статорной обмотки генератора. Проделайте такую операцию с шестью выводами.

    7. Отверните гайку силового болта ключом на 12 мм генератора и снимите выпрямительный блок.

    8. Отверните накидным ключом гайку шкива генератора, предварительно зажав в тиски шкив генератора, чтобы он не проворачивался.

    9. Снимите гайку и шкив генератора.

    10. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

    11. Выверните четыре стяжных болта, расположенные по окружности генератора.

    12. Поддев отверткой крышку генератора, снимите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

    13. Извлеките вал ротора генератора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

    14. Выньте статор генератора.

    15. Осмотрите статор генератора.

    Примечание:

    На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если обнаружен износ, замените подшипники или крышки.

    16. Осмотрите крышку генератора со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

    Примечание:

    Если при вращении подшипника крышки генератора чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, замените подшипник крышки генератора, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.

    17. Для замены переднего подшипника выпрессуйте его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

    18. Новый подшипник запрессуйте в крышку инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

    19. Осмотрите контактные кольца генератора.

    Примечание:

    Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольцо. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте. В случае сильного износа поверхности контактных колец замените их.

    20. Проверьте легкость вращения подшипника ротора со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

    21. Двухзахватным съемником спрессуйте задний подшипник с вала ротора.

    Примечание:

    При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора.

    22. Для установки заднего подшипника опирайте передний конец вала ротора на деревянный брусок и напрессуйте подшипник на задний конец вала оправкой или инструментальной головкой подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

    23. Сборку генератора выполняйте в обратной последовательности.

    Источник

    Регулятор напряжения гранта bosch

    Автомобили Лада Гранта сравнительно недавно появились на наших дорогах, однако, к великому сожалению, многие владельцы данного образца российского автопрома уже успели заметить наличие многих хронических «болячек» среди которых одной из наиболее неприятных является низкая надежность штатного генератора Лада Гранта.

    Как всегда наиболее верным методом решения проблемы является, одновременно, наиболее радикальный. В данном случае подразумевается замена генератора 9402.3701 на более надежное и совершенное изделие, например, на 110 Амперный генератор фирмы Bosch. Подобная модернизация не требует внесения конструктивных изменений ипоможет на долгие годы избавиться от неполадок, связанных с электроснабжением, хотя следует признать, что такая доработка обойдется недешево.

    В качестве превентивной меры можно несколько усовершенствовать систему генерирования энергии на Лада Гранта путем замены на ней явно неудачного кронштейна и, в данном случае, можно посоветовать установить кронштейн Лада Калина, имеющий в своем составе специальный ролик для регулировки натяжения ремня.

    Впрочем, если есть желание и некоторые навыки практической работы, то вполне реально осуществить ремонт генератора Лада Гранта своими руками.

    Регулятор напряжения генератора Лада Гранта – проверка и профилактика

    • Для проверки работоспособности регулятора необходимо отвернуть резиновый чехол и соединить «плюсовой» провод воль, соответственно минусовой провод «бросаем» на корпус генератора;
    • Запускаем двигатель и включаем какую-либо значительную нагрузку (например, фары);
    • Примерно через пятнадцать минут работы двигателя и выхода на устойчивые средние обороты, выполните замер напряжения, которое должно быть в пределах 14,4-15,1В;
    • Исправность конденсатора проверяется мегомметром или тестером со шкалой измерения от 110 Мом, при этом, щупы прибора подсоединяются непосредственно к его клеммам. В момент подключения прибор должен демонстрировать бесконечное сопротивление, затем сопротивление уменшается и снова начинает стремиться к бесконечности;
    • У снятого регулятора контролируется плавность перемещения щеток, а также степень их истирания – щетки должны выступать не менее чем на 5 мм, в противном случае щетки меняют в сборе с щеткодержателем;
    • Кроме всего прочего рекомендуется проверить общую работоспособность щеточного узла, для чего к щеткам подсоединяется контрольная лампа, а между клеммой и массой щеткодержателя подается напряжение 12В — контрольная лампа должна засветиться, а при увеличении напряжения до15-16В – погаснуть. При нарушении указанной логики работы регулятор необходимо заменить.
    Новая Лада:  Технические характеристики автомобиля Лада Приора ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

    Профилактика генератора Лада Гранта

    • Открутите болты крепления выпрямительного блока, после чего при помощи отвертки оттяните пружинный фиксатор и выведите из-под него вывод статорной обмотки. Таким же образом отстыкуйте и все остальные выводы;
    • С силового болта отверните соответствующую гайку отсоедините от корпуса генератора выпрямительный блок;
    • У выпрямительного блока обязательно проверьте исправность «отрицательных» диодов, для чего красный (положительный) щуп мультиметра подсоедините к «отрицательной» шине выпрямительного блока, а черным щупом последовательно прикасайтесь к контактным выводам диодов в трех местах крепления статорных обмоток (через одно). Для исправных диодов прибор должен показать сопротивление от 580 до 620 Ом;
    • Далее измените последовательность проверки и на этот раз соедините черный щуп тестера с минусовой пластиной, а красным поочередно прикасайтесь к трем контактным выводам. Если диоды исправны – сопротивление должно быть бесконечно большим. При любом несоответствии указанных значений выпрямительный блок подлежит замене в сборе;
    • Аналогичным образом выполняется проверка «положительных» диодов, только в этом случае замер сопротивлений проведите относительно «плюсовой» пластины (клеммы «В » генератора);
    • У обмоток статора, а также у ротора контролируется отсутствие обрывов и коротких замыканий на корпус;
    • При внешнем осмотре статора на нем не должны быть следов касания статора и якоря. В случае обнаружения явных следов износа следует поменять генератора или в подшипники. В последнем случае используют оправку подходящего диаметра;
    • При обнаружении на контактных кольцах царапин, рисок и прочих механических повреждений можно попробовать устранить их шлифовкой, в крайнем случае, их протачивают на токарном станке, после чего снова шлифуют;
    • Также проверяют легкость вращения и отсутствие люфта подшипника в районе контактных колец. При выявлении повреждений, а также потеков смазки подшипник следует заменить, опять же используя оправку.

    🚘 установка 2 дин магнитолы на ладу гранта: фото, видео | ▼ о ладе ▼

    АвтоВАЗ в своих в своих современных моделях автомобилей в богатых комплектациях давно применяет мультимедийные системы с сенсорным дисплеем. Подобные устройства имеют ряд неоспоримых преимуществ, на них удобно пользоваться навигацией, просматривать фото и видео при длительных стоянках и в целом внешнее убранство салона автомобиля становится значительно современнее.

    Однако на более дешевых моделях подобные устройства отсутствуют, но это в какой-то степени плюс, а не минус, потому что у вас есть выбор из всего того многообразия моделей, которые представлены на рынке.
    В нашем материале мы поговорим как поставить обычную типовую 2din магнитолу под управлением Android на автомобиль Лада Гранта.

    Чтобы произвести качественную и аккуратную установку магнитолы подобного типа потребуется приобрести не только саму магнитолу, но и центральную консоль от версии Люкс, т.к. она изначально предусматривает установку такого типа магнитол, плюс переходную рамку.

    Используя пластиковые лопатки для работы с элементами салона, снимаем рычаги управления отопителем.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 1)

    Поддевая центральную консоль в нижней части, отщелкиваем ее со своего посадочного места.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 2)

    Отведя накладку на небольшое расстояние, отключите всю проводку, которая идет к клавишам управления дополнительным оборудованием.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 3)

    Особенность установки крупных не штатных 2din магнитол в Гранту заключается в том, что в конструкции панели применяется тонкая пластиковая перегородка, которая будет мешать утопить магнитолу в недра панели, ее потребуется спилить. Отлично подойдет под эту задачу полотно от ножовки.

    Так же на 5мм потребуется укоротить переходной фланец на центральные сопла вентиляции. Сразу отметим, что подобное действие никак не отразится на качестве работы сопел центральной вентиляции, поскольку не нарушает герметичности системы воздухоподачи.

    В итоге должна получиться полностью свободная шахта для установки магнитолы в недра панели.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 4)

    Относительно проводки для питания автомагнитолы однозначного совета дать не можем, поскольку каждая магнитола поставляется с разными комплектами переходников, советуем лишь отдать предпочтение тем моделям, в комплекте с которыми идет переходник на ISO колодки, которые установлены в автомобиле изначально. В таком случае переходник просто подключается в штатную проводку и соединяет ее с магнитолой. В иных вариантах подключите проводку согласно прилагаемой схеме в комплекте с прибором.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 5)

    Если в комплекте с магнитолой поставляется рамка для крепления, ее потребуется адаптировать под узкие посадочные места панели Лада Гранта. Потребуется убрать излишки крепежной скобы. Сделать это можно на токарном круге, либо при помощи ножовки. Если уголков для крепления магнитолы в комплекте не поставляется, их потребуется изготовить самому или купить в строительном магазине. Требуемая толщина пластины крепления от 1.5мм и больше.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 6)

    Не забудьте перенести со старой консоли блок управления отопителем, сопла вентиляции и кнопки управления дополнительными потребителями.

    Блок управления отопителем держится на двух винтах, сопла вентиляции на защелках с обратной стороны панели, кнопки при помощи пластиковых лапок.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 7)

    Для монтажа консоли от версии Люкс вам так же потребуется приобрести зажимные скобы в количестве четырех штук, поскольку крепится она иначе, нежели консоль версии Норма.

    Установите переходную рамку для 2din под консоль Гранты. Крепится она на защелки к внутренней стороне консоли.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 8)

    Защелкните консоль на место и прикрутите на четыре винта по периметру, места отмечены на фото.

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 9)

    Защелкните декоративную окантовку на место и наслаждайтесь проделанным результатом!

    Установка магнитолы (2din) в Ладу Гранта (фото 10)

    Подробное видео всего процесса установки:

    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...

    Оставьте комментарий

    Adblock
    detector