Блок предохранителей в салоне
Предохранители и реле находятся в нижней части панели слева от руля под крышкой.
| № предохранителя (сила тока, А) | Защищаемая электрическая цепь |
|---|---|
| F1 (30 A) | Стеклоподъемники передних дверей |
| F2 (10 A)*1 | Дальний свет левая фара |
| F3 (10 A)*1 | Дальний свет правая фара |
| F4 (10 A)*1 | Ближний свет левая фара |
| F5 (10 A)*1 | Ближний свет правая фара |
| F6 (5 A)*1 | Габариты передних фар |
| F7 (5 A)*1 | Габариты задних фонарей и подсветка |
| F8 (30 A) | ЭСП задних дверей, реле блокировки задних стеклоподъемников (обмотка) |
| F9 (7,5 A)*1 | Задний противотуманный фонарь |
| F10 | Резерв |
| F11 (20 A) | Блок управления электрооборудованием, электроприводы блокировок замков дверей (ЦЗ) |
| F12 (5 A) | Иммобилайзер, блок управления ESC, датчик угла поворота руля, выключатель сигнала торможения |
| F13 (10 A) | Блок управления освещением салона, плафон освещения багажника, плафон в бардачке, блок управления климатической установкой (кондиционером)*2, блок переключателей климатической установки*2 |
| F14 (5 A)*2 | Датчик дождя |
| F15 (15 A) | Стеклоомыватели, блок управления электрооборудованием (задний стеклоочиститель) |
| F16 (15 A) | Система ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев сидений, аудиосистема (магнитола) |
| F17 (7,5 A)*1 | Дневные ходовые огни (ДХО) |
| F18 (7,5 A) | Сигналы торможения |
| F19 (5 А) | Электронный блок управления двигателем (ЭБУ), блок управления электрооборудованием (БУЭ), дополнительный БУЭ*2, комбинация приборов, реле топливного насоса (обмотка), реле стартера (обмотка), селектор выбора режимов работы АМТ |
| F20 (5 A) | Блок управления подушками безопасности |
| F21 (7,5 A) | Лампы заднего хода, блок управления АМТ |
| F22 (5 A) | Электронасос гидроусилителя рулевого управления |
| F23 (5 A) | Парктроник, электроприводы фар, блок управления электрокорректором фар, реле обогрева ветрового стекла 1 (обмотка), реле обогрева ветрового стекла 2 (обмотка), реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал (обмотка) |
| F24 (15 A) | БУЭ (предохранители F12, F13, F36) |
| F25 (5 A) | Блок управления ЭРА-ГЛОНАСС |
| F26 (15 A) | Поворотники, БУЭ |
| F27 (20А)*1 | Ближний свет |
| F27 (5 A)*2 | Сигнал включения ближнего света, сигнал включения дальнего света, сигнал включения противотуманных фар (ПТФ), сигнал включения заднего противотуманного фонаря (ЗПТФ) |
| F28 (15 A) | Звуковой сигнал (клаксон), сигнал включения габаритного света*2 |
| F29 (25 A)*1 | Габариты, дальний свет, ЗПТФ, реле звукового сигнала (обмотка) |
| F30 (30 A) | Н/д |
| F31 (5 A) | Комбинация приборов |
| F32 (7,5 A) | БУЭ, блок управления ЭРА-ГЛОНАСС, магнитола, реле дополнительной розетки в багажнике (обмотка), реле вентилятора климатической установки (обмотка), блок переключателей климатической установки*1 |
| F33 (15 A) | Прикуриватель |
| F34 (15 A) | Диагностический разъем, магнитола |
| F35 (5 А) | Обогрев боковых зеркал |
| F36 (5 A) | Электропривод боковых зеркал |
| F37 (30 A) | Цепь втягивающего реле стартера |
| F38 (30 A) | Очиститель ветрового стекла*1 |
| Дополнительный БУЭ, очиститель ветрового стекла*2 | |
| F39 (40 A)*1 | Электровентилятор климатической установки |
| F40 | Резерв |
| F41 (25 A)*2 | Дополнительный БУЭ, правая фара (ДХО, дальний свет, габариты), левая фара (ближний свет, габаритны) |
| F42 | Резерв |
| F43 (15 А)*2 | Дополнительный БУЭ, предохранитель F19 |
| F44 (15 A) | Дополнительная розетка в багажнике |
| F45 (15 A) | Реле задержки отключения питания |
| F46 (25 A) | Дополнительный БУЭ, ПТФ, ЗПТФ, освещение салона |
| F47 (25 A) | Дополнительный БУЭ, левая фара (ДХО, дальний свет), задние фонари (габариты), правая фара (ближний свет) |
| F48 | Резерв |
| F49 | Резерв |
*1 – в комплектации Optima без датчика дождя*2 – в комплектации Top с датчиком дождя
Генератор кода разблокировки магнитолы renault
КАК УЗНАТЬ КОД ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЫ RENAULT, NISSAN TERRANO, LADA LARGUS?
Если вы не знаете код разблокировки штатной магнитолы Renault, а также Lada Largus, узнайте PRE-CODE:
— на включенной магнитоле одновременно зажмите на 4-5 секунд кнопки «1» и «6»
— на дисплее появится сообщение «pre code xxxx» содержит одну букву и три цифры
— это PRE-код вашей магнитолы
После того, как Вы узнали свой пре-код, напишите — new-lada.ru/renaultdriver или на email rd@new-lada.ru — услуга платная!
Благодарность приветствуется:
Также на нашем сайте можно заказать расшифровку VIN Renault и приобрести дисконтную карту для экономии при покупке запчастей
Если магнитола pre-code «не сообщила», то придётся снять магнитолу и найти Pre-code на стикере:
описание процесса снятия магнитолы ниже
Pre-code имеет следующий вид:
В данном случае V248
Либо такой:
В данном случае D833
В данном случае H635
Пример на Renault Trafic, первая буква прекода О (мы же помним — пре-код магнитолы 1 буква 3 цифры)
Пример на Renault Logan 2:
прекод: T657
MEDIA NAV
Если у вас магнитола Media Nav (сенсорные кнопки), то аккуратно вытащите правый воздуховод и без снятия магнитолы увидите штрих-код. На фото ниже пример, пре-код V589.
Что делать, если PRE-КОД найти невозможно?
Бывают случаи, когда на штатной магнитоле куча штрих-кодов, куча цифр, но требуемой комбинации (1 буква 3 цифры) нигде нет.
Для этого попробуйте воспользоваться приложением для андройд и айос устройств по считыванию штрих кодов.
Считывайте все штрих-коды подряд и полученные результаты ищите поиском в интернете, в полученных данных возможно найдете нужную нам комбинацию — ПРЕ-КОД.
Как ввести код магнитолы Renault?
Код штатной магнитолы Renault содержит 4 цифры.
Если магнитола высвечивает ERROR, не пугайтесь, вы ее не сломали — повторное нажатие 1 и 6 вернет экран к вводу кода.
Чтобы ввести, его нужно набрать с помощью штатного джойстика магнитолы или клавишами магнитолы
после ввода нажать и удерживать кнопку «6».
1. Последовательно нажимайте кнопку 1 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для первой цифры кода.
2. Нажмите кнопку 2, при этом начнет мигать вторая цифра.
3. Последовательно нажимайте кнопку 2 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для второй цифры кода.
4. Нажмите кнопку 3, при этом начнет мигать третья цифра.
5. Последовательно нажимайте кнопку 3 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для третьей цифры кода.
6. Нажмите кнопку 4, при этом начнет мигать четвертая цифра.
7. Последовательно нажимайте кнопку 4 на панели до тех пор, пока не появится требуемое значение для четвертой цифры кода.
Когда секретный код полностью отображен на экране, для его сохранения в памяти магнитолы нажмите и удерживайте кнопку 6 на панели до подтверждающего звукового сигнала.
Если у Вас не получается с регистрацией или вводом кода, напишите — new-lada.ru/renaultdriver
Как снять магнитолу на Renault Megane II, Scenic II
Как снять штатную магнитолу Megane III, Fluence
Как снять штатную магнитолу на Renault Logan
Как снять штатную магнитолу на Renault Logan II
Как снять штатную магнитолу на Lada Largus
См. также:
ОБСУДИТЬ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС МОЖНО НА ФОРУМЕ
Ваши благодарности приветствуются!
Не забывайте поделиться ссылкой со своими друзьями в соцсетях,
просто нажмите одну из кнопок и поделиться:
Замена ремня грм | lada xray клуб :: форум лада икс рей, xray cross
“Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации”.
А ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА МОЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Точно сейчас не вспомню, по году было пять лет, пробег точно 70 тыс.км. На СТО у родственника во время планового ТО попросил проверить состояние ремня привода вспомогательных механизмов ( у меня в двигателе цепь ГРМ и тогда нос совать туда было не нужно). И вот глянули как раз вовремя, ремень был весь “порепанный”(знающие люди это поймут), а у помпы появился на валу люфток, опасный и вроде подтекание (я не видел), но мне так сказали спецы, а им я доверяю (коллеги). Сразу конечно замена всего этого оборудования отработанного и заодно подшипник натяжного ролика поменяли (тоже попискивать начал). Кстати ролик с подшипником родной, очень дорогой (сейчас не помню цену), а подшипник отдельно наш российский купил за 180 рублей, запрессовали в ролик и порядок. ( На момент написания этого поста подшипник отходил 50 тыс. км. сейчас поменял опять на другой. Процедура по времени пол часа. Сейчас пробег 140 тыс. км. ПОМПА вторая прошла опять -же 70 тыс. км. скорей всего надо готовится к ЗАМЕНЕ. И вот САМОЕ ГЛАВНОЕ к чему вел весь этот разговор. В статье о которой пойдет разговор ниже да и в инструкциях по замене ремня ГРМ говорится о сроках (километраже пробега) ВТЫКОВЫХ двигателей к которым относится и двигатель Хрей (кроме ниссановского) говорится о замене ремня ГРМ на 180 тыс. км пробега. А теперь скажите мне КАКАЯ ПОМПА СТОЛЬКО ОТРАБОТАЕТ. И если она поймает клина на 70 тыс. км, что будет с Вашим движком? А теперь нахрена мне такой долгоиграющий ремень ГРМ, если все другое железо работающее с ним СЫПЕТСЯ на 70-80 тысячах км. Ну да ладно, продолжем дальше:И вот теперь статья автора:
“Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.
Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.
![[IMG]](https://st3.zr.ru/_ah/img/h2R5cSgIBzLH3x91g7Nkng=s800)
И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.
После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).
С Вестой и Иксреем — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ 11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — ПОМПЕ!!!
![[IMG]](https://st3.zr.ru/_ah/img/RVL3LaNVpw_-AxNtn0LmmQ=s800)
Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.
Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.
Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?
Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.
Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?
Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.
Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.
Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.
Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.
Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.
![[IMG]](https://st3.zr.ru/_ah/img/a_G7efifS3Y_PU5R71lEEA=s800)
![[IMG]](https://st2.zr.ru/_ah/img/mbji9fIjk4v4Q_zsCq7HqA=s800)
![[IMG]](https://st2.zr.ru/_ah/img/oiX0jBf19uVXeLDnFLW2Wg=s800)
И вот теперь мой вывод: напрашивается однозначный: зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом. Пусть Автоваз бахвалится ремнем с пробегом 180 тыс. км. НО имея под капотом втыковые двигателя менять ремень ( и все остальную амуницию) все-же нужно через 70-100 тыс. км (почему такой большой разброс? – а сколько выдержит помпа и подшипник натяжителя? 
![[IMG]](https://st1.zr.ru/_ah/img/WWqQMwvYlANVD7nuc8V4xA=s800)
Замена ремня грм автомобиля lada xray
Устанавливаем автомобиль на подъемник и отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано в статье «Замена ремня вспомогательных агрегатов».
Снимаем демпфер коленчатого вала, статья – «Снятие демпфера».
Головкой на 19 или 17 закручиваем болт крепления демпфера на коленчатый вал.
Извлекаем из отверстия для установки стартера отвертку, установленную для блокировки маховика двигателя.
Устанавливаем на автомобиль траверсу 1, рисунок 1, для вывешивания силового агрегата, заводим крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма и вывешиваем силовой агрегат с правой стороны.
Головкой Torx E12 отворачиваем два болта 1, рисунок 2, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата.
Отмечаем маркером на кузове положение правой опоры подвески двигателя.
Головкой на 16 откручиваем два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову и снимаем правую опору.
Ключом под внутренний шестигранник на 5 откручиваем пять болтов с шайбами, и снимаем переднюю верхнюю защитную крышку 1, рисунок 3, привода ГРМ.
Отворачиваем три болта с шайбами и снимаем переднюю нижнюю защитную крышку 2 привода ГРМ.
Для автомобилей с двигателем 21129
Совмещаем установочные метки шкивов ГРМ, поворачивая коленчатый вал гаечным ключом за болт крепления демпфера.
При этом метка зубчатого шкива коленчатого вала должна совпасть с меткой на корпусе масляного насоса, а метки шкивов распределительных валов должны совпасть с метками на защитной задней крышке.
Устанавливаем на шкивы распределительных валов приспособление 67.7811-9516 рисунок 34 и фиксируем шкивы.
Для автомобилей с двигателем 21179
Совмещаем установочную метку зубчатого шкива коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса, поворачивая коленчатый вал за болт крепления демпфера, и устанавливаем на шкивы распределительных валов приспособление 67.7811-9704 для фиксации.
Нанести маркером метки на шкивы распределительных валов напротив установочных меток на крышке защитной задней.
Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179
Торцовым ключом на 17 ослабляем болт 1, рисунок 4, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 – 3 оборота, и снимаем со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу и ремень 3 привода ГРМ.
Установка ремня ГРМ
Регулировку и контроль натяжения зубчатого ремня привода ГРМ выполнять на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости 15°… 35°C.
Для автомобилей с двигателем 21129
Убедиться, что установочные метки “A” и “D” на шкивах распределительных валов совмещены с метками “B” и “C” на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 5.
При необходимости совместить метки и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516.
Совместить установочную метку “F” на шкиве коленчатого вала с меткой “Е” на крышке масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении.
Для автомобилей с двигателем 21179
Убедиться, что метки “A” и “D”, нанесенные на шкивы распределительных валов, совмещены с установочными метками “B” и “C” на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 5.
При необходимости совместить метки и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9704.
Совместить установочную метку “F” на шкиве коленчатого вала с меткой “Е” на крышке масляного насоса поворотом коленчатого вала за болт крепления демпфера в кратчайшем угловом направлении.
Для автомобилей с двигателями 21129 и 21179
Завернуть болт 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Нм (0,5 кгс.м).
Установить ремень 8 привода ГРМ на шкивы 5 и 6 распределительных валов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленчатого вала, как показано на рисунке 5, сохраняя положение установочных меток на шкивах.
Установить ключ для натяжения в пазы опорной пластины автоматического натяжителя 1, рисунок 6, повернуть натяжитель против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя.
Повернуть ключ по часовой стрелке до совмещения меток автоматического натяжителя и затянуть болт крепления натяжителя. Момент затяжки болта 30 – 36 Нм (3,0 – 3,6 кгс.м).
При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распределительного вала.
Снять приспособление для фиксации шкивов распределительных валов.
Повернуть коленчатый вал на два оборота.
При отклонении метки “A” за пределы метки “B”, выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и завернув с моментом 5 Нм (0,5 кгс.м).
Установить на шкив коленчатого вала дистанционную шайбу.
При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние автоматического натяжителя. При повреждении заменить автоматический натяжитель.
Установить поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю 2, рисунок 3, затем верхнюю 1, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней.
Установить на кузов правую опору 2, рисунок 2, подвески силового агрегата.
Установить, не затягивая, два болта 1 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата.
Установить, не затягивая, два болта 3 крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.
Затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кронштейну подвески силового агрегата с моментом 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м).
Установить правую опору подвески силового агрегата по меткам на кузове, нанесенным при ее снятии, и затянуть два болта крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову с моментом 53 – 71 Нм (5,3 – 7,1 кгс.м).
Извлечь крюк 2, рисунок 1, траверсы для вывешивания силового агрегата из проушины правого рыма 3 на двигателе и снять траверсу 1 с автомобиля.
Заблокировать маховик двигателя через отверстие для установки стартера.
Вывернуть болт крепления демпфера коленчатого вала.
Установить на коленчатый вал демпфер коленчатого вала.
Установить ремень привода навесных агрегатов.
Установить стартер.
Установить брызговик двигателя.
Установить правую внутреннюю накладку арки колеса.
Установить правое переднее колесо.
Присоединить клемму провода “массы” к аккумуляторной батарее.
Какой кузов у лады веста и лады xray: оцинкованный или неоцинкованный?
Лакокрасочного покрытия недостаточно для защиты кузова. Малейшее повреждение и влага делает своё дело, вызывая окисление стали. Незаметный поначалу очаг коррозии разрастается, и автомобиль приходится ремонтировать.
Одним из самых эффективных способов предотвращения образования ржавчины является оцинковка кузова. Лидеры автопрома практикуют эту процедуру уже многие годы. Благодаря этому они могут давать гарантию на кузов вплоть до 20 лет.
Оцинковывать кузов можно следующими способами:
- термическая обработка;
- гальваническая обработка;
- холодная обработка.
В ходе термической оцинковки кузов авто полностью погружается в специальный цинкосодержащий раствор и прогревается до определённой температуры. Этот способ наиболее эффективный и используется на дорогостоящих автомобилях.Оцинковка кузоваГальванический метод подразумевает нанесение частичек цинка в ходе процесса электролиза.
При холодном способе кузов просто обрабатывается цинкосодержащей грунтовкой. Длительной гарантии в этом случае производители не дают, ведь защитный слой может повредиться вместе с краской
Какой процент деталей проходят оцинковку неизвестно. В СМИ периодически всплывают разные цифры, но официально их не подтверждают. Степень оцинковки автомобилей Лада из СМИ (списком):
- ВАЗ 2110 — 30%;
- Lada 4×4 (Нива 2121 и 2131) — катафорезное грунтование, оцинкованных сталей нет.
- Лада Калина 1 — 52%;
- Лада Калина 2 — оцинковывается все, кроме передних и задних ланжеронов, крыши и капота;
- Лада Приора — с августа 2008 года кузов оцинкован на 29%, а после 2009 года на 100% (видео);
- Лада Ларгус — фото оцинкованных деталей выкладывали туристы, которые были на АвтоВАЗе в рамках экскурсий;
- Лада Веста — впервые выполнена оцинковка внешнего слоя кузова (у седана крыша не оцинкована, универсал оцинкован полностью), а пороги и днище имеют антигравийную защиту;
- XRAY — из внешних панелей не оцинкована только крыша, но это нормальная практика для мирового автопрома. В ходе проверки коррозионной стойкости кузова крыша XRAY лучше выдержала испытание, чем крыша Весты.
Информация с официального сайта:
- Lada Granta седан: 32% от веса деталей кузова – из оцинкованных сталей. При этом 75% от оцинкованного металла – горячеоцинкованная сталь с 2-сторонним покрытием. Прочное и долговечное антигравийное покрытие днища. Скрытые полости кузова обработаны антикором. Глушитель выполнен из нержавеющей стали.
- LADA Granta лифтбек применена оцинкованная сталь (днище, брызговики, боковины), сталь повышенной прочности (силовой каркас кузова). Полиэфирный грунт с увеличенной стойкостью к сколам, черная окантовка юбки бампера
- Lada XRAY: двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова. Антикор днища и скрытых полостей кузова.
Надо ли делать антикор на Лада Веста и XRAY, отвечает АвтоВАЗ.
ПО другим данным:
- до 1999 года на АвтоВАЗе оцинковки кузова не было, наносили только обычный антикоррозийный слой;
- с 1999 по 2009 год стали применять холодное цинкование (нанесение цинксодержащего покрытия), но обрабатывались только часть узловых соединений (места сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей);
- c 2009 года холодное цинкование стало распространяться уже на более широкий список деталей (все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей и т.д.
Автокузов современной машины является высоко технологичным изделием, вспомните, как он ржавеет у старых моделей жигулей. «Так какой кузов у Лады Веста?» – задают вопрос покупатели машины. Постараемся ответить на вопрос, оцинкованный или нет. АвтоВАЗ в своей технологии применяет самый дешевый способ:
Обработка производится всего корпуса автомобиля. Завод не получает готовый оцинкованный металл, поэтому кузов Лада Веста изготавливают из черного, а впоследствии он будет оцинкован. От того, насколько будет качественное первичное покрытие, зависит дальнейшая обработка и окраска машины.
Оцинковка машин ручным способомПри проведении краш – теста были получены хорошие результаты. Окрашенную деталь (капот автомобиля) царапали и устанавливали в помещение с повышенной влажностью солевого раствора. Выдерживали некоторое время, что в реальных условиях соответствует четырем годам эксплуатации.
В результате теста повреждений от коррозии не выявлено. Завод-изготовитель добился хороших результатов при окрашивании автомобилей, но для лучшей сохранности лакокрасочного покрытия дополнительно покрывают катафорезным грунтом, который имеет хорошую адгезию с цинком.
В одном из выпусков «Ладной механики» Стас Березий рассказал, что на последних моделях LADA (Vesta и XRAY) оцинковываются внешние панели кузова. Внутренние полости, которые не имеют воздействия с внешней средой, не оцинковываются. Для защиты от коррозии они обработаны катафарезным грунтом.
Напомним, АвтоВАЗ дает гарантию 6 лет на все детали кузова автомобилей LADA от сквозной коррозии.
По сообщению компании, на всех последних моделях АвтоВАЗа внешние панели кузова оцинковываются везде. Но внутренние полости кузова, на которые, как правило, не воздействует внешняя среда, не оцинковываются. Однако это не значит, что внутреннее пространство металла кузова не защищено от коррозии. Так, по данным АвтоВАЗа, внутренние панели кузова обрабатываются на заводе катафорезным грунтом.
Кстати, совсем недавно массовое применение цинка также началось при производстве новых автомобилей Лада Калина.
Итак, теперь мы знаем, что внешние детали кузова Лады Веста и Лады XRAY покрыты оцинковкой. Вот схема покрытия внешних панелей кузова:
- 1. Цинк
- 2. Катафорезный грунт (первичный)
- 3. Катафорезный грунт (вторичный, полиэфирный)
- 4. Базовый слой эмали
- 5. Лак
Толщина кузова (толщина металла) составляет 0,6-0,8 мм
Днище автомобиля также дополнительно обработано антикоррозийной защитой. Кроме того на днище или на сварные швы между слоями катафорезного грунта дополнительно наносится противошумная мастика.
Монтажный блок в моторном отсеке
Описание: 1 – АКБ; Ef1-Ef3, Ef12-Ef14, Ef23-Ef26 – предохранители MINI; Ef4, Ef15, Ef21, Ef22 – предохранители; Ef5-Ef11, Ef16-Ef18 – предохранители MAXI; Er1-Er9 – реле; D1 – диод компрессора кондиционера; D2 – диод системы охлаждения.
| № предохранителя (сила тока, А) | Защищаемая электрическая цепь |
|---|---|
| Ef1*2 (10A) | ПТФ |
| Ef2 (7.5A) | БУЭ |
| Ef3 (25A) | Обогрев заднего стекла и наружных зеркал |
| Ef4 (25A) | ESC |
| Ef5 (70A) | Цепи предохранителей F11, F24-F27, F34, F39, F41 |
| Ef6 (70A) | Замок зажигания, цепи предохранителей F28, F31, F38, F43, F46, F47 |
| EF7 (50A) | ESC |
| Ef8 (30A)*1 | Розетка в багажнике |
| Ef9 | Резерв |
| Ef10 (40A)*1 | Обогреватель ветрового стекла 1 |
| Ef11 (40A)*2 | Обогреватель ветрового стекла 2 |
| Ef12*3 (30A) | Стартер |
| Ef13 | Резерв |
| Ef14 (25A)*3 | Электронная система управления двигателем |
| Ef14 (30A)*4 | |
| Ef15 (15A)*1,*3 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| Ef15 (25A)*1 | Вентилятор системы охлаждения |
| Ef16 (50A) | |
| Ef17 (70A) | Блок управления АМТ |
| Ef18 (80A) | Электронасос гидроусилителя рулевого управления (ГУР) |
| Ef21 | Резерв |
| Ef22 (15A)*3 | Реле вентилятора система охлаждения (обмотка), реле муфты компрессора кондиционера (обмотка), датчик концентрации кислорода, клапан продувки адсорбера, датчик положения распредвала |
| Ef23 (7.5A)*4 | Датчик концентрации кислорода, электромагнитный клапан изменения длины впускного трубопровода (двигатель ВАЗ-21129), клапан продувки адсорбера, датчик положения распредвала, клапан изменения фаз (ВАЗ-21179) |
| Ef24 (15A)*4 | ЭБУ, блок управления вентилятором системы охлаждения, катушки зажигания, топливные форсунки, топливный насос |
| Ef25 (15A)*4 | Топливный насос |
*1 – в зависимости от комплектации
*2 – для комплектации Optima без датчика дождя
*3 – с двигателем H4M
*4 – с двигателями ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179
Нужна ли дополнительная антикоррозийная обработка кузова лада веста
Защита от коррозии у Весты на приемлемом уровне. Все места, относящиеся к «группе риска» тщательно обработаны. В этом плане завод хорошо поработал, и делать дополнительный антикор можно на своё усмотрение.
Но стоит помнить, что срок службы кузова зависит не только от качества оцинковки и лакокрасочного покрытия, а ещё и от отношения владельца к своему авто. Если пренебрегать регулярной мойкой и своевременно не избавляться от повреждений ЛКП, то автомобиль может вскорости заржаветь и в таком случае дополнительная антикоррозийная обработка необходима.
Отзыв №1: Машине 6 месяцев. Парковка находится в подземном сыром гараже. После осмотра кузова автомобиля, выяснилось, что коррозии подверглись в основном элементы выпускной системы и элементы подвески. Также ржавчина была замечена на блоке двигателя (в видео этого нет). По кузову замечаний нет.
Отзыв №2: После 2 лет эксплуатации удалось найти ржавчину именно на кузове. Если серьезно, то это ерунда (маленький очаг на «телевизоре»).
По моим наблюдениям — Веста ржавеет неохотно. Кроме этого пятнышка больше ржавчины нет. Не считая ерунды типа ржавчины на барабанах, на подрамнике, приводах или блоке двигателя. Это к кузову не относится и много где ржавеет, на разных машинах. А вот именно кузовные панели целые. В арках всё хорошо (задних подкрылков вообще нет, мою иногда мойкой ВД и всё, не обработано).
Почти сразу после покупки я задел сугроб задней правой дверью. Небольшая вмятина и царапина до грунта. Делать ничего не стал. С моим цветом ее почти не заметно. Так там всё целое уже 1,5 года.
Отзыв №3: На кузове автомобиля есть два скола, которые были получены в ноябре. После этого автомобиль эксплуатировался в Москве. В результате на необработанных участках с повреждениями ржавчины не обнаружено.
Еще осенью поймал порогом строительный блок при повороте: помял и содрал краску до металла.Ничего не делал, всю зиму отъездил — никаких следов ржавчины.
Коротенькое видео о состоянии выхлопной системы и днища автомобиля после двух прошедших зим (машина редко стояла, ездил на ней почти каждый день). Дополнительно днище НЕ обрабатывал- вся антикоррозийная обработка исключительно заводская. Итоги: выхлопная система внешне немного ржавая (для её изготовления неплохо бы было использовать более качественные материалы), днище- в полном порядке, ни одного очага коррозии!
Выше, мы уже рассмотрели сильные стороны лкп и наличие оцинковки. Отвечая точнее, надо понимать из чего сделан кузов автомобиля. Низкоуглеродистая листовая сталь – компонент, из которого состоит кузов, Сталь склонна к коррозии. Если добавить, еще что кузов не является полностью оцинкованным, а защищен только снаружи, вывод напрашивается – заводской оцинковки недостаточно.
На одном из тест-драйвов, проведенном российскими автоэкспертами в первые месяцы после выпуска Весты, замечено: внутренняя часть машины и особенно днище оцинкованы кое-как. Автомобиль сделан хорошо, но заглянув глубже, чувствуется «подчерк» производителя.
Заводская защита соответствует уровню мировых стандартов, что подтверждает надежная обработка всех участков кузова, относимых к «группе риска». В данном вопросе производитель постарался на славу. Выполнять дополнительную обработку или нет – это индивидуальное дело каждого владельца.
В любом случае следует помнить, что сохранность кузова напрямую зависит не столь от прочного заводского покрытия и защиты, сколь от отношения и уровня заботы владельца.
Нанесение грунта производится гальваническим способом в ванне, где корпус полностью помещают в грунт и все полости и труднодоступные места покрываются тонким защитным слоем. Это в свою очередь позволяет получить хорошее качество кузова Весты.
Эти технологии, применяемые в производстве подготовки и покраске, никаким образом не влияют на жесткость готового изделия. АвтоВАЗ при изготовлении машины не использует оцинкованный лист, но при вопросе, какой кузов у Лады Весты дилером дается ответ: он полностью оцинкован, что соответствует действующим нормам на заводе.
Сейчас завод работает над проблемой создания технологии горячего оцинкования, хотя этот метод и дорогостоящий, АвтоВАЗ ставит перед собой цель, добиться такого качества подготовки и окраски кузовов как у мировых лидеров автопрома. И тогда ни у кого не возникнет вопрос, из чего сделан кузов Лада Веста.
Подержанная лада xray: 3 плюса, один минус и все болячки
XRAY создан на платформе Renault Global Access (B0). Многие решения заимствованы у моделей Sandero и Duster — конструкция подвески, агрегаты.
Рестайлинга как такового не было, но в 2021 году завод изменил компоновку салона ( 25 мм для ног в заднем ряду) и варианты оснащения, а гамму трансмиссий дополнил вариатором.
Достоинства
- Энергоемкая подвеска
- Внушительный клиренс 190 мм, у версии Cross — 215 мм (но не с вариатором).
- Едет и управляется не хуже, чем Sandero Stepway, при этом дешевле.
- Много мелких неисправностей, даже на молодых экземплярах.
- На машинах до 2021 года тесный задний ряд.
Альянсовский 110‑сильный мотор HR16DE (H4M по классификации Renault) с цепным приводом ГРМ способен на пробег 300 тысяч км без особых вмешательств. Его ставили на XRAY только в первый год продаж в сочетании с МКП — на вторичке это дефицит. В 2021‑м двигатель вернулся уже в паре с вариатором.
Остальные моторы — вазовские, их предком был «восьмерочный». Оба резвы и экономичны. Есть и недостатки. У 1.6 (ВАЗ‑21129, 106 л.с.), например, не очень живучие термостат и водяная помпа, стучат гидрокомпенсаторы, подклинивает клапан вентиляции картера. Но в целом вполне надежный агрегат с заявленным ресурсом в 220 тысяч км.
Мотор 1.8 (21179, 122 л.с.) служит не дольше. Его создавали специально для новых моделей XRAY и Веста. Чугунный блок — тот же самый, но наряду с увеличенным ходом поршней появились фазовращатели, импортные насосы и топливная рампа. Главная болезнь — масложор, достигавший пугающих значений в несколько литров на тысячу.
Коробки передач
Логановские механические КП о пяти ступенях (JR5 или JH3, под разные моторы) живут до 300 тысяч км. Недомогания наподобие течей сальников им присущи, но серьезных заболеваний нет. То же можно сказать и про вазовскую механику, только служит она на треть меньше и намного более шумная.
Вариатор JF015E хорошо изучен по многим моделям Nissan и Renault. Его в 2021‑м модернизировали, но устранили только часть слабостей. Подшипники конусов, гидроблок, планетарный механизм по-прежнему изнашиваются быстро. Рывки и толчки как следствие износа могут появиться после 50 тысяч км, а к 100–120 тысячам почти неизбежны.
Наконец, роботизированную коробку (АМТ, сочетается с мотором 1.8), разработанную на базе вазовской МКП, так и не довели до ума. От рождения она страдала серийной гибелью сцеплений на ничтожных пробегах и неадекватной работой: дерганой и с зависаниями.
Эксплуатационные болячки
- Ходовая требует внимания чаще, чем хотелось бы: к 30 тысячам км могут загудеть подшипники ступиц, к 50 тысячам — застучать шаровые, к 60 тысячам ремонта просит рулевой механизм. Невелик ресурс амортизаторов и пружин.
- Часто перегорают различные лампочки, особенно докучает ближний свет.
- Уплотнители дверей у ранних машин дубели на морозе и иногда рвались — проблему решали регулярной смазкой силиконом.
- Система вентиляции недостаточно эффективна — при запотевании нередко приходится открывать окна.
- Завод регулярно проводил оперативное лечение выявленных болячек, внося коррективы в конструкцию. Таким образом, чем позже год выпуска, тем совершеннее ХRAY.
Euro NCAP: тест не проводился.
Самое массовое предложение на вторичке: XRAY 1.6 (106 л. с.), МКП
Оптимальный выбор: XRAY 1.6 (110 л. с.), МКП
За те же деньги: Renault Sandero, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Nissan Tiida
Покраска lada vesta
Таким образом, с конвейера сходят седаны Lada Vesta, полностью соответствующие стандартам Альянса Рено-Ниссан. Это подтверждается и осмотрами, которые неоднократно проводили не только интересующиеся любители, но и эксперты. Как оказалось, традиционных для АвтоВАЗа случаев недокраса металлических панелей замечено не было. Нет и дефектов лкп, вроде потертостей, царапин и тому подобного, что часто замечали на моделях Приора, Калина и прочих.
Сколы — не редкость для любого авто, в том числе и Lada Vesta. Но «рыжика» из-за этого точно не будет.
А вот толщина лкп не слишком велика. Впрочем, это современная тенденция для всех автомобилей – постоянно ожесточающиеся экологические нормы не позволяют наносить глубокий слой краски и лака. С другой стороны, даже сколы не приводят к образованию ржавчины на металлических панелях Весты – качественный грунт смягчает удары камешков и прочего дорожного мусора, не оголяя железо.
Наглядно о процессе обработки и покраски кузовов моделей Лада рассказывается в сюжете ВАЗ-TV. Речь, правда, идет о Грантах и Калинах, однако технология для них и для нового седана идентична —
К покраске автомобиля приступают после окончания нанесения грунта. Поэтапно, авто готовят к процедуре покраски. Так как покраска делается аэрозолем в несколько слоев, используется труд роботов. На поверхность наносится раствор, укрепляющий швы и защищающий кузов от коррозии. Потом используется шумоизоляционная мастика, добавляющая машине тишины на дорогах.
При нанесении грунтового покрытия роботами, остается много труднодоступных мест, их приходится обрабатывать вручную. Внутренние стороны стоек, кромки крыши прикрытые дверями, дорабатываются вручную. Грунт бывает двух тонов светлым или темным. Выбирают в зчависимости от цвета машины.
Как только этапы грунтования пройдены, автомобиль отправляется на следующий конвейер проработки вторичного слоя. Здесь специалисты устраняют дефекты нанесения лкп, еще промазывают швы с помощью щеток и пасты.После всех процедур, специалисты, опираясь на помощь роботов, приступают непосредственно к покраске машины.
Когда корпус высушен, а лак нанесен, остается несколько финальных действий, после которых мы получаем продукт в том, виде в каком он оказывается на рынке. Последними штрихами являются полировка и нанесение антикора. В итоге получается долговечный, оцинкованный кузов у Лады Веста.
Секретное меню аудиосистемы lada largus
Возможно, вы знаете, что на Lada Largus, которую производит , штатно установленная магнитола выглядит точно так же, как и у моделей Duster и Sandero от компании Renault – ведь и они собираются на территории России. Правда, на Largus магнитола устанавливается лишь в комплектациях «норма» и «люкс».
Изделие само по себе весьма неплохое, и, несмотря на несколько пролетарский вид, хорошо собрано, в нем ничего не люфтит и не заедает. Воспроизведение звука и музыки на вполне приличном уровне, «плюшки» в виде mp3, Bluetooth, ID3tag (русские имена файлов), Hands free, RDS также присутствуют.
На передней панели магнитолы слева присутствует кнопка SET, отвечающая за использование индивидуальных настроек пользователя. Однако у этой клавиши также есть ряд недокументированных функций. Так, если нажать эту кнопку и удерживать ее не менее шести секунд, можно попасть в секретное меню с дополнительными настройками. Как уже упоминалось, в руководстве пользователя об этом не написано ни слова.
После попадания в данное меню вам откроются три новых пункта: «Диагностика», «Радио монитор» и «Конфигурация устройства»:
Перемещаться по пунктам вверх-вниз в данном меню вы можете при помощи вращающейся рукоятки справа. Подтверждать выбор следует нажатием на эту же правую рукоятку.
Если вам потребуется вернуться в предыдущий пункт меню на любом уровне, вы можете нажать кнопку «Назад» (она располагается левее правой «крутилки», которой управляете перемещением курсора по меню).
При выборе пункта «Радио монитор» есть возможность посмотреть частоту радиосигнала принимаемой станции, а также ряд других параметров.
Выбирая пункт меню «Диагностика», перед нами открывается новое подменю со строчками «Монитор», «Ошибки» и «Автотест».
Подменю «Ошибки» призвано уведомлять водителя о возникающих в системе ошибках бортового компьютера. В том случае, если с машиной все в порядке, при входе в это подменю на экране будет пусто (следовательно, ошибок нет).
Зайдя в меню «Автотест», вы получите информацию о статусе текущего оборудования (если в строке с оборудованием видна надпись «ОК», следовательно, написанное в строке оборудование работает как положено:
→ ПОЛУЧИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАДЫ ЛАРГУС
- FM,AM Ant OK (Pas). Работа радиомодуля (FM и AM диапазон).
- МИКРОФОН ОК. Функционирование микрофона.
- ДИНАМИКИ ОК. Раздается ли звук из динамиков.
- BT-МОДУЛЬ ОК. Работает ли Bluetooth-модуль.
- CD OK. Исправность механической части проигрывателя компакт-дисков.
- FASIA BUTTON OK. Штатное функционирование клавиш автомагнитолы.
- POWER IC OK. Работа кнопки включения/выключения.
Если вернуться назад и выбрать строчку под названием «Монитор», дисплей отобразит базовую информацию о параметрах автомобиля.
Сюда входят данные о статусе сети, состоянии подсветки автомобиля (вы можете проверить работу этой функции, выключая или включая габаритные огни автомобиля – статус подсветки будет меняться при этом в режиме реального времени на ВКЛ/ВЫКЛ), напряжении аккумуляторной батареи, статусе подключения USB-устройства, а также об автоматическом уменьшении/увеличении громкости звука при снижении/повышении скорости машины (в том случае, если в автомобиле соответствующий провод для работы этой функции подключен куда надо).
В общем и целом, смеем заметить, что недокументированное меню автомобиля Lada Largus действительно является отличным дополнением к штатному функционалу аудиосистемы – надеемся, более детально разобраться с его работой и особенностями работы тех или иных функций для вас не составит труда.
Источник
Эксперты проверили устойчивость кузова lada vesta и xray к коррозии
28 198
Чтобы проверить качество металла и антикоррозийную защиту Весты и XRAY, специалисты сайта Авторевю сделали на кузовных деталях Т-образных насечки разной глубины. После чего два автомобиля отправили в специальную камеру, где для ржавчины создается наиболее «питательная» среда. Результаты испытаний выявили самые слабые места кузова.
Три Т-образных насечки разной глубины:
- на глубину лака;
- до грунта-праймера;
- до металла.
Надрезы были сделаны на следующих кузовных деталях:
- крыша;
- капот;
- крышка багажника;
- крылья;
- двери.
В камеру машины отправляли 10 раз по 6 часов каждый. Капоты автомобилей оставляли в открытом состоянии. Такие испытания покажут, что станет с оцинкованным кузовом Весты и XRAY через 5 лет.
Уже после первых 6 часов в специальной камере царапины на крыше Весты окрасились бурым налетом (аналогичная картина наблюдалась и при тестировании иномарок Nissan Almera и Hyundai Solaris). Крыша XRAY выдержала испытание, показывая лучшее качество металла.
Остальные элементы кузова Весты и XRAY отреагировали на соляной туман одинаково. Коррозия появилась на:
- болтах;
- гайках крепления опорных подшипников;
- металлических скобах корпуса воздушного фильтра;
- пластине аккумулятора;
- клапанной крышке;
- генераторе;
- опорах двигателя;
- задних тормозных барабанах.
По итогам испытаний все части кузова и детали моторного отсека Весты и XRAY одинаково отреагировали на суровые условия. Различия есть только в качестве металла крыши, этот кузовной элемент оказался более защищенным у XRAY. Однако, по словам экспертов, крыша подвергается коррозии меньше всего и отсутствие на ней слоя цинка при обычной эксплуатации вряд ли скажется. Но появившиеся сколы над лобовым стеклом от камней нужно будет тщательно подкрашивать.
Напомним, в зимних испытаниях Лада Веста опередила XRAY, показав лучшие ездовые характеристики по заснеженной дороге.
Ключевые слова: двери лада веста | двери lada xray | капот лада веста | капот lada xray | крыша лада веста | крыша lada xray | багажник лада веста | багажник lada xray
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.
Этапы замены приводного ремня:
- Выключаем зажигание и минусовую клемму АКБ.
- Снимаем правое переднее колесо и подкрылок, чтобы было легче подлезть к шкивам.
- Извлекаем пластиковую заглушку с натяжного ролика.
- Ослабляем гайку натяжителя ключом на 13 мм.
- Ослабляем ролик. Для этого можно вставить биту TORX55 в отверстие, накинуть накидной ключ на 10 мм и провернуть против часовой стрелки. Натяжение ремня будет ослаблено.
- Снимаем ремень генератора. На двигателе H4M для снятия ремня, нужно накинуть головку 19 мм на гайку демпфера коленчатого вала и провернуть по часовой стрелке, одновременно поддевая ремень с помощью плоской отвертки.
- Вывешиваем двигатель, чтобы снять натяжной ролик. Для этого снимаем верхнюю опору двигателя — понадобится открутить два болта E12 и два болта шестигранной головкой на 17 мм. Опускаем двигатель.
- Снимаем натяжной ролик.
- Устанавливаем новый ролик.
- Наживляем гайку 13 мм и прижимаем ролик, чтобы он не болтался.
- Возвращаем двигатель на место.
- Устанавливаем опору, смазав резьбовые соединения болтов Е12 специальным герметиком.
- Надеваем новый ремень. На моделях с кондиционером это лучше делать в две пары рук: один человек направляет ремень, пытаясь набросить его на шкив кондиционера, а второй — крутит коленвал против часовой стрелки.
- Натягиваем натяжной ролик, проворачивая вставленную ранее биту по часовой стрелке до упора. Ролик уперся в кронштейн генератора и зафиксировал ремень.
- Затягиваем гайку натяжителя полностью.
- Собираем все в обратном порядке.
Этапы замены ремня грм
Заменить ремень ГРМ на H4M гораздо легче, чем на двигателе ВАЗ-21179. Процесс усложняется наличием фазорегулятора на шкиве распределительного вала. На шкивах нет привычных меток, а валы нужно фиксировать специальными инструментами.
Чтобы заменить ремень ГРМ:
- Снимите впускной воздуховод.
- Снимите заглушки впускного и выпускного валов.
- Вставьте специальную оправку в прорези отверстий распредвалов. Для этого потребуется снять впускной коллектор, клапанную крышку, задающий диск. Чтобы снять коллектор, нужно демонтировать генератор и его кронштейн, а также верхнюю и нижнюю опоры двигателя. Прорези отверстий распредвалов должны оставаться в вертикальном положении.
- Зафиксируйте вал оправкой через кронштейн датчика коленвала.
- Снимите верхнюю защитную крышку ГРМ (вынимается вверх). Для этого потребуется отвинтить болты и поддеть саму крышку плоской отверткой. Если крышка не снимается, подрежьте герметик канцелярским ножом.
- Снимите нижнюю защитную крышку, отвинтив 2 болта.
- Снимите цепь. Для этого головкой на 8 мм открутите гидронатяжитель цепи, а также натяжной и успокоительный башмаки.
- Наденьте новую цепь или ремень, немного вращая шкивы распредвалов. Следите за тем, чтобы метки на цепи и шкивах совпадали.
- Натяните натяжной ролик.
- Уберите оправки блокировки валов.
- Установите все в обратном порядке.
Более ранние версии X-Ray оснащались двигателем HR16. Привод ГРМ здесь считается необслуживаемым. Поэтому, чтобы поменять ремень, нужно просто срезать старый и натянуть новый, надевая его на шкив водяного насоса и прокручивая при этом шкив коленвала.
Загрузка...