Лада калина: рывки и провалы при движении.двигатель не развивает полной мощности
Бывают случаи, когда ездиешь вроде бы нормально и тут на тебе машина начинает дергаться при трогании с места или когда начинаешь переключаться на более повышенную передачу начинает тупить. Или же если рывков или провалов не наблюдается , но твоя лошадка как бы не развивает полной мощности. что тогда делать? Как продиагностировать и самому найти причину.В этом поможет ниже приведенная таблица.
Возможен засорен воздушный фильтр | Необходимо открыть и посмотреть воздушный фильтр | Снимаем или продуваем фильтр |
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов | Осматриваем саму систему выпуска на наличие помятостей и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического коллектора | Заменяем поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов (сами трубопроводы) |
возможен подсос постороннего воздуха во впускной тракт | Осматриваем стыки, проверяем посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Диагностика- на короткое время отключаем вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер ресивера. (Осторожно! Усилие на педали тормоза значительно возрастет!) | Заменяем прокладки, деталей с деформированными фланцами, меняем неисправный вакуумный усилитель |
Неполное открытие дроссельной заслонки | Определяется визуально на остановленном двигателе | Отрегулируйте привод дроссельной заслонки |
Нарушены фазы газораспределения | Проверяем совпадение меток на шкивах коленчатого и распределительного валов | Устанавливаем правильное взаимное расположение валов (по меткам) |
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец | Проверяем компрессию | Заменяем неисправные детали |
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме | Проверьте зазоры | Подгибаем боковой электрод, установливаем нужный зазор или заменяем свечи |
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами | Диагностируется только осмотром | Проверяем или при необходимости заменяем свечи |
Повреждена изоляция высоковольтных приборов и цепей | Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода | Заменяем поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода |
В баке недостаточно топлива | По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива | Долейте топливо |
Засорился топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные магистрали | Проверяем давление в топливной системе (не менее 3,6 бар) | Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки |
Топливный насос не создает необходимого давления в системе | Проверьте давление в топливной рампе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля | Чистим сетчатый фильтр топливного модуля. Если нашли что-то, то заменяем неисправный топливный насос, регулятор давления |
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы») или неисправно его реле | Проверяется омметром | Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправное реле, провода |
Неисправны форсунки или их цепи | Горит сигнализатор Check.Проверьте омметром обмотки форсуноки их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания) | Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях |
Неправильно установлен датчик положения коленчатого вала | Проверьте зазор между датчиком и зубьями задающего диска коленчатого вала (0,5-1,5 мм) | Очистите от металлических частиц стержень датчика. Замените поврежденный датчик |
Неисправны датчик фаз или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте тестером датчик | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик фаз |
Неисправны датчик массового расхода воздуха или его цепи | Оценить работоспособность датчика массового расхода воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода | Горит сигнализатор Check Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО | Восстановите поврежденные электроцепи Неисправный датчик замените |
Неисправен контроллер или его цепи | Может гореть сигнализатор Check. Для проверки контроллера замените его заведомо исправным | Замените неисправный контроллер |
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
Сильный износ кулачков распределительного вала | Осмотр после частичной разборки двигателя | Замените изношенный распределительный вал |
Осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя | Отремонтируйте двигатель |
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит сигнализатор Check. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Неисправны датчик температуры охладающей жидкости (системы управления двигателем) или его цепи | Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
Опасное рулевое, кузов минивэн и чужой дизайн: мифы и факты про lada kalina – колеса.ру – автомобильный журнал
В своё время Лада Калина стала важным достижением в жизни АвтоВАЗа – ведь именно эта модель в «нулевые» позволила тольяттинскому автогиганту противостоять своим «идеологическим киллерам» в лице Renault Logan, Daewoo Nexia и Hyundai Accent. Однако Калина не только смогла выстоять против «чужестранцев», но и стала объектом домыслов и досужих баек. Сегодня мы попробуем отделить мифы от правды, расставив точки над i в слове Kalina.
).push({
renderTo: “NRent-5e78ccb60aa9a-2”,
position: “horizontalTop”,
onRender: function () {
/* your code here */
},
onStub: function () {
/* your code here */
}
});
}());
—
миф’]
Внешне Лада Калина настолько отличалась от угловатых “зубил” и “беременно-оплывшего” ВАЗ-2110, что её сразу попытались уличить в «порочащих связях с иномарками». Тем более, что Opel Corsa B (а точнее, бразильский седан Chevrolet Corsa) внешне действительно имел немало общего с новой вазовской моделью.
Однако работы над новой компактной моделью на ВАЗе начались еще в конце восьмидесятых годов, причём речь шла не столько о новом автомобиле для самого Волжского завода, сколько о разработке “второй” модели для Елабуги — сначала перспективный автомобиль носил индекс 1124, затем 1125.
Чуть позже к работам по новому автомобилю решили привлечь Fiat — точнее, советским дизайнерам и конструкторам предоставили возможность поработать над этим автомобилем в Италии, на студии ItalDesign.
Проект получил кодовое обозначение А-93, а работы по нему были приостановлены только в связи с августовским путчем 1991-го, после которого “завис” не столько перспективный автомобиль, сколько Елабужский автозавод как таковой.
В это же непростое время концерн GM пытался закрепиться в России, запустив в Елабуге производство своей новой модели — как раз Opel Corsa, “переиграв” впоследствии своё решение в пользу внедорожника Blazer, «отвёрточная сборка» которого там продлилась всего пару лет.
И это еще не все “вводные” для рождения Калины: в 1991 году на сцену выходит Борис Березовский со своим проектом “народного автомобиля” и Всероссийским альянсом AVVA.
И лишь после того, как оба перспективных проекта (А-93 и ВАЗ-1116) окончательно утратили свою актуальность, на ВАЗе решили воспользоваться былыми наработками и сделать новый автомобиль на старой платформе — то есть, разработать компактную и аэродинамичную малолитражку в стиле “биодизайна”, основываясь на проверенных временем агрегатах и компоновке Лады Самары.
Вопреки стереотипам, не в Калине нужно видеть иномарку, а наоборот – в итальянском Fiat Punto оказались решения, которые еще советские дизайнеры и конструкторы воплощали в жизнь в Италии в рамках работы над проектом А-93.
При этом большинство стилистических приёмов за несколько лет вынужденного “простоя” уже было отработано — осталось лишь довести их до уровня серийного автомобиля, попутно актуализировав внешность. Opel Corsa и Fiat Punto действительно были определёнными ориентирами при доводке дизайна, но не более того.
Тем более, что за несколько лет тенденции менялись, и даже предсерийные образцы Калины серии 100 к началу двухтысячных успели очевидно устареть, что заставило вазовцев “осовременивать” автомобиль на стадии постановки на конвейер. Поэтому у окончательной товарной Калины с итальянской или немецкой малолитражками оказалось еще меньше общего, чем у прототипов.
Миф 2: в основе Калины лежит проект AVVA
—
правда
В предыдущем разделе мы уже упомянули про проект 1116, который на ВАЗе разрабатывали по заказу Бориса Березовского. Однако нехватка финансовых средств (включая альянсные) поставила крест на этой бизнес-идее. В середине девяностых годов на ВАЗе всё же решили вернуться к этой разработке, но перешли при этом на агрегаты “восьмерки”, что вынудило увеличить колею и ширину кузова. Опытный образец кузова для проекта AVVA взяли и просто разрезали вдоль, после чего вварили 80-миллиметровую вставку.
Так несостоявшееся детище для Бориса Абрамовича стало превращаться в будущую Калину. Причем в процессе доработок появился новый автомобиль, который хоть и базировался на старой (и единственной) переднеприводной платформе, но при этом получил агрегаты, которые ушли от “исходников” намного больше, чем в случае с “десяткой”.
Наработки по 1116 использовали по простой причине — было жалко отказываться от практически готового кузова, под который так и не появилось “своей” агрегатной базы. Ведь её планировали делать совместно с фирмой Opel, но проект Всероссийского автомобильного альянса оказался “прожектом”, и в активе ВАЗа остались лишь собственные идеи.
Чтобы ускорить процесс разработки нового автомобиля, к ним решили вернуться, опираясь на имевшиеся технологии. Немудрено, что модель 1116 при этом превратилась в Калину на проверенной временем платформе «Гамма», разработанной еще в начале восьмидесятых годов. Причём от “биодизайнерского” облика уже к 2000 году и серии 200 конструкторы отказались в пользу более практичного и нестареющего варианта, который и был воплощен в серии.
Миф 3: первым был разработан седан
—
миф
В ноябре 2004 года началось серийное производство Лады Калины с кузовом седан, а хэтчбек начали выпускать только почти два года спустя. Именно поэтому многие считают, что первым был разработан седан ВАЗ-1118.
Однако в силу того, что Калина использовала наработки проектов А-93 и 1116, этот автомобиль изначально был разработан именно как хэтчбек! Однако – возможно, помня историю с не самым удачным выходом на внутренний рынок трёхдверной “восьмёрки” – от запуска двухобъемника в серию первым решили отказаться в пользу седана, который был разработан на несколько лет позже.
Итоговый облик такой Калины был готов в начале двухтысячных – то есть, спустя пару лет после дебюта “смеющегося дельфина”, который запомнился многим посетителям MIMS-1999, в то время как седан был представлен лишь на следующем Московском автосалоне. И хотя именно трехобъемный четырехдверный кузов ВАЗ-1118 первым в семействе встал на конвейер, хэтчбек был разработан раньше.
Миф 4: Калина должна была быть и минивэном
— правда
Как и “десятка”, серийная Калина выпускалась с тремя типами кузова — седан, хэтчбек и универсал. Однако еще на стадии разработки был заложен минивэн под индексом 1120, идеологической и компоновочной “базой” которого выступил только появившийся на тот момент (а это был конец девяностых) Mitsubishi Space Star.
Именно в таком более компактном однообъемнике видели выход тольяттинские конструкторы, поскольку нишу более крупных минивэнов на тот момент уже “обкатывала” Надежда ВАЗ-2120.
Правда, для крупносерийного производства этот автомобиль не годился изначально, ведь для подвесного конвейера ограничение по высоте кузова составляло примерно 1,6 метра, а при такой форме кузова перспективный минивэн на базе Калины на производственную линию просто не поместился бы. Поэтому его сразу решили изготавливать в опытно-промышленном производстве ВАЗ — том самом, где выпускалась Надежда, нестандартные “десятки” и другие мелкосерийные автомобили. Но для того, чтобы производство стало рентабельным, ежегодно нужно было производить не менее 10 000 экземпляров. Вдобавок разработка нового кузова, который даже по передку имел бы мало общего со всей остальной троицей, была для завода затратным и не слишком перспективным мероприятием. Поэтому от однобъемного кузова довольно быстро отказались, сосредоточившись на выпуске традиционных седана, хэтчбека и универсала.
Еще одним контраргументом было то, что уже выпускавшаяся Надежда пользовалась у российских автомобилистов более низким спросом, чем Жигули и Самары.
Миф 5: из-за просчетов тольяттинских конструкторов Калина могла стать неуправляемой
— миф
Калина была одним из первых российских автомобилей, получившим заводской электроусилитель руля. «Обслуживающая инфраструктура» такого узла гораздо проще и компактнее традиционного ГУРа, а характеристики можно настраивать программно, что упрощало конструкторам доводку рулевого управления. Если добавить к этому меньшую себестоимость и более высокий КПД, что особенно важно с учетом не самого мощного малолитражного двигателя, становится понятно, почему конструкторы остановились именно на электромеханическом усилителе рулевого управления (ЭМУР), а не отдали предпочтение обычному гидроусилителю.
Однако на отдельных экземплярах электроусилитель работал не просто не совсем так, как было задумано конструкторами, а мог даже самостоятельно изменить траекторию движения автомобиля! Неисправный ЭМУР редукторного типа махачкалинского завода «Авиаагрегат» действительно привёл к нескольким авариям, неожиданно для водителя повернув руль и спровоцировав аварийную ситуацию.
Однако к конструкции самого автомобиля это не имело отношения, а электроусилители центрального типа калужского или димитровградского производства, как и ЭМУР корейской фирмы Mando, в подобных “шалостях” замечены не были.
Поэтому нет оснований утверждать, что именно конструктивные особенности усилителя вызывали подобный “спецэффект” — скорее, проблема была в производственном дефекте конкретных изделий.
Миф 6: Калина получила самые современные фары головного света
— правда
В начале двухтысячных годов большинство производителей стало оснащать свои автомобили фарами новой конструкции — с пластиковыми рассеивателями, причём вместо общепринятой ранее двухнитевой лампы Н4 применяли раздельные лампы. Для Калины решили использовать самые современные технологии, отказавшись от не самого удачного варианта с линзованной оптикой, которую ставили на “десятку”. Поэтому в рефлекторном модуле ближнего света появилась лампа Н7, а на “дальнем” — Н1. При этом фары были относительно небольшими, что накладывало свои ограничения на силу света (особенно — дальнего).
Тем не менее, в сравнении с Самарой-2 и ВАЗ-2110 светораспределение головной оптики заметно улучшилось. По этому параметру фары Калины превосходили большинство остальных российских машин, да и на многих аналогичных “бюджетниках” вроде Daewoo Nexia головной свет был явно хуже.
ВАЗ-1118 успешно прошел омологацию светотехники во Франции в 2005 году. Как и для многих других моделей, фары для Калины выпускали два производителя: ЗАО Автосвет (г.Киржач) и ООО Аутомотив-Лайтинг (г. Рязань), производивший так называемые “бошевские” фары.
Калина одной из первых получила пластиковые рассеиватели, что снижало вес каждого оптического элемента. Обратная сторона такого решения — постепенное помутнение рассеивателя из-за воздействия абразива, что особенно актуально при езде по нашим дорогам. Справедливости ради нужно отметить, что “калиновская” оптика теряла свой первоначальный облик и светотехнические характеристики ничуть не быстрее, чем поликарбонатные стёкла “иномарок” начала нулевых годов.
Миф 7: Калина – автомобиль классом ниже, чем Самара
— и миф и правда
Изначально и проект А-92, и “альянсовый” ВАЗ-1116 задумывались как более компактные автомобили, чем существующие на тот момент Самары и практически готовая к производству “десятка”. Отличия были не только в длине кузова, но и в размере колеи — параметре, определяющим габаритную ширину и класс автомобиля не меньше, чем общая длина кузова. Именно поэтому в соответствии с отраслевой нормалью Калина еще на ранних стадиях получила индекс, начинающийся с единички, а не с цифры “2”, как это было принято на Жигулях и переднеприводных ВАЗах. До этого аналогичное обозначение из всех тольяттинских разработок носила только Ока . Новая модель, которую когда-то начали создавать для всё того же Елабужского автозавода, была заметно крупнее, занимая промежуточное положение между Таврией ЗАЗ-1102 и “восьмёркой”. Поэтому перспективная модель сначала обозначалась как 1112, а уже в рамках работ для Елабуги получила индекс 1124, который чуть позже “вырос” до 1125. По сравнению с Окой базу удлинили на 200 мм, а ширину кузова сделали “средним арифметическим” между ВАЗ-111 (1 500 мм) и Жигулями (1 611), остановившись на цифре 1 560 мм.
Но к моменту, когда на ВАЗе всерьез занялись разработкой новой модели уже в собственных целях и приняли решение использовать наработки по А-93 и проекту ВАЗ-1116, оказалось, что компактные малолитражки в мире выросли настолько, что, по сути, перешагнули в следующий класс, к которому относилась “восьмёрка”.
Поэтому вынужденное использование платформы “Гамма” от ВАЗ-2108 не сделало будущую Калину “переростком” — и Fiat Punto, и Opel Corsa, и Ford Fiesta при аналогичных параметрах также относились к В-классу. Исходя из этого, разным модификациям Калины оставили индексы, начинающиеся с цифры 1 — 1118 (седан), 1119 (хэтчбек) и 1117 (универсал), хотя “соплатформенные” автомобили восьмого и десятого семейств по-прежнему обозначали “двойкой”, как модели более высокого класса.
Но и западному, и российскому потребителю вся эта “занимательная нумерология” была мало интересна, ведь машина получилась современной, симпатичной и практичной.

Change privacy settings
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Народ, подскажите мне пожалуйста !
После пере обувки с зимних тапок на летние, заметил такую Шрень!
Что при скорости в районе 100 км /час, машину начинает болтать — качать как НИВАЛЯШКУ на дороге!
Что могло случиться?
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось maza; 21.04.2021 в 17:46 .
А летняя резина каким образом хранилась? И, что сказали при балансировке колес?
если раскачивает — смотри стойки, если руля не слушается — рулевые наконечники, рейку, если при торможении в руль бьет — супорта, диски. если может быть много, нужно более подробно описывать проблему =)
Vasus,
В гараже на полочке, резина яхогама — летняя, без проколов и грыж- 2 сезон на них начинаю (1 см остаток)!
При балансировке все ок было.
Единственное диски с переда перебросил на зад — так как наши дороги оставляют желать лучшего(!
Я думаю там все намного проще! — просто резина кривая стала от неправильного хранения. У меня такая же ситуация с зимней резиной была. Если скорость больше 120 км/ч набирал, то такая тряска начиналась. Переобулся на лето и все гуд!
хм, что значит кривая, если отбалансировано колесо то не должно бить
Да в общем я проблему описал!
— руля слушается — руль не бьет
Сам грешу и думаю о стойках((( Скока в среднем стоят стойки?
Вопрос такой еще) Не кредично будет если я на таких стойках еще 1000-1200 км проеду? Так как я планирую с Валить на майские праздники из Москвы к друзьям в Воронеж! А по приезду их уже делать?
———- Сообщение добавлено в 11:36 ———- Предыдущее сообщение было в 11:34 ———-
А как ты вышел из этой ситуацииии. Подскажи на милость а то у меня поездка на носу!
Последний раз редактировалось maza; 21.04.2021 в 10:38 .
Тоже верно! Меня сражу на шиномонтаже предупредили, что колбасить будет на скорости, ибо нормально отбалансировать не могли! Можно еще диски попробовать прокатать!
———- Сообщение добавлено в 11:39 ———- Предыдущее сообщение было в 11:36 ———-
Да так и вышел — сменой резины! Вчера до 170 км/ч набирал и все ровно!
с убитыми стойками на трассу соваться не советую, ибо аварийно это, да и приятного мало, будет колбасить, укачивать. Не безопасно — сцепление с дорогой в момент раскачки ухудшается.
Добрый человек с Камри-клуба подогнал б/у комплект))) Я бы вам посоветовал в другой шиномонтаж заехать и еще раз балансировку сделать! Зачастую бывает, что проблема намного проще, чем кажется на первый взгляд! А до поездки лучше устранить, что бы потом на трассе не материться!
———- Сообщение добавлено в 11:49 ———- Предыдущее сообщение было в 11:48 ———-
А, что разве сложно самому проверить стойки?!
Vasus,
Прости но я чайник в этом- не спец- не моя эта спецальность(((
Как проверить подскажи- Плиз?
Это Вам кто сказал? 😉 Если шина не круглая (потеряла свою геометрию из-за неправильного хранения) — замечательно может балансироваться, и при этом замечательно бить.
Подходишь к машине, заглядываешь под арку, смотришь на стойку: мокрая — приехали, сухо все — едем дальше, раскачиваешь машину сверху надавливая акуратно (не помни ниче главное) и если колебания гасятся сразу же — стойка в порядке, если нет (машина качнется хотябы еще один раз после раскачки) — стойка нерабочая.
———- Сообщение добавлено в 10:59 ———- Предыдущее сообщение было в 10:56 ———-
это банальная логика, Ватсон! если геометрия колеса нарушена на сколько что оно овальное — колесо не отбалансировать.. ну либо грузики килограммовые придется вешать
Мужики, подскажите, из-за чего может так болтать машину? Куда еще соваться?
Спасибо. Жду Ваших советов с нетерпением!С уважением Николай.
PS Иногда при езде и при торможении, сзади слышу шик-шик-шик. Снимал тормозные барабаны — криминала не нашел. Может здесь собака порылась? 🙂
=== Ну, при движении нагрузки не те. Я бы все-таки заменил все тяги для верности, ибо раз одна-две накрылись, то вскорости и остальные туда же. И еще, как отмечалось другими, проверь отверстия во всех кронштейнах на предмет овальности. Проведи еще такой тест: на прямой дороге при постоянной скорости 70-90 кмч нажимаешь газ в пол секунд на пять, потом отпускаешь.
правильные то? Старался,выбирал, вроде радные 🙂
После сравнения с теми, которые брал в предыдущий раз, понял, что “маю вещь” 🙂
В случае с колесами, как мне кажется, болтило бы и на скорости?! Или не так?
дальше. у тебя задница задрана? пружины сзади жесткие? поменял комплект? фишка в том, что болтанка сама по себе возникает как правило (если смотреть за задницу машины) из левого верхнего угла в правый нижний и обратно, это — недогашенные колебания вверх-вниз за счет тяги поперечной. так что если продолжает болтать — копай в районе амортизаторов
в общем, если ты поменял:а) комплект тяг;б) комплект пружин;в) комплект амортизаторов и болтанка осталась — меняй машину. больше там нечему болтаться.
Управление штатной сигнализацией приора и подключение датчика удара
В ответ на вопрос посетителя о расположении колодки дополнительного датчика на блоке электро-пакета автомобиля Приора выкладываем полную инструкцию по пользованию штатной системой охраны с фотографиями блока электро-пакета.
Особенности конструкции электронной противоугонной системы дистанционного управления ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
На автомобили Lada Priora устанавливают электронную противоугонную систему дистанционного управления, встроенную в модуль управления стеклопакетом, которая включает в себя следующие функции:
– дистанционная блокировка (разблокировка) замков дверей с одновременным включением (выключением) режима охраны автомобиля;– блокировка замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя;– блокировка или разблокировка всех дверей путем нажатия клавиши управления в салоне автомобиля;– включение звуковой и световой сигнализации при изменении состояния зон охраны автомобиля;– включение звуковой и световой сигнализации дистанционно или после включения зажигания ключом; – блокировка пуска двигателя (см. «Иммобилизатор»).
Конструкция системы предусматривает подключение дополнительного датчика (удара или изменения объема салона), рекомендованного заводом — изготовителем автомобиля.
При включении режима охраны система контролирует следующие зоны:– двери автомобиля;– капот;– крышку багажника;– выключатель (замок) зажигания;– замок двери водителя;
– напряжение аккумуляторной батареи.
Система включает тревожную сигнализацию (мигание указателями поворота и включение на 30 с тревожного сигнала) в следующих случаях:– открывание дверей автомобиля, капота или крышки багажника;– включение зажигания посторонним (необученным) ключом;– разблокировка двери водителя;– подсоединение аккумуляторной батареи после ее отключения;
– срабатывание дополнительного датчика.
Управление электронной противоугонной системой ВАЗ 2170 2171 2172 Приора
Управление электронной противоугонной системой Блокировка замков дверей и включение режима охраны с пульта дистанционного управления.
Рис. 2. Пульт дистанционного управления: 1 – кнопка разблокировки; 2 – кнопка разблокировки крышки багажника; 3 – кнопка блокировки
Для того чтобы заблокировать все двери автомобиля, нажмите кнопку 3 (рис. 2) на пульте управления. Замки дверей заблокируются, одновременно включится режим охраны, указатели поворота мигнут один раз, а контрольная лампа иммобилизатора 16 (см. рис. 1) перейдет в режим медленного мигания.
Примечания Если при постановке автомобиля на режим охраны будет открыта какая-либо из зон охраны (капот, багажник или двери), то указатели поворота мигнут три раза и система подаст один звуковой сигнал. Для постановки на охрану открытых зон закройте их.
Система отреагирует и на срабатывание защиты от перегрева замков дверей при многократной блокировке или разблокировке замков дверей в течение короткого промежутка времени. В этом случае работоспособность системы вскоре полностью восстановится.
Блокировка замков с пульта дистанционного управления без включения режима охраны.
Для того чтобы заблокировать двери автомобиля с пульта дистанционного управления без включения режима охраны, нажмите два раза или удерживайте некоторое время в нажатом состоянии кнопку 3 блокировки (см. рис. 2). Двери автомобиля заблокируются без включения режима охраны, а указатели поворота мигнут три раза.
Примечание Если нажать два раза или удерживать в нажатом состоянии кнопку 3 при ранее включенном режиме охраны, то режим охраны выключится, указатели поворота мигнут два раза, а двери автомобиля останутся заблокированными.
Разблокировка замков дверей и выключение режима охраны с пульта дистанционного управления.
Для того чтобы разблокировать замок двери водителя и выключить режим охраны с пульта дистанционного управления, нажмите кнопку 1 (см. рис. 2) разблокировки на пульте. Указатели поворота мигнут два раза, режим охраны выключится, разблокируется только дверь водителя. Для разблокировки замков дверей пассажиров нажмите еще раз на кнопку разблокировки на пульте.
Примечание Если после выключения режима охраны не будет открыта ни одна из дверей или крышка багажника, то контрольная лампа иммобилизатора 16 (см. рис. 1) перейдет в режим частого мигания, через 25 с двери вновь заблокируются и система перейдет в режим охраны.
Разблокировка замка крышки багажника пультом дистанционного управления.
Для разблокировки крышки багажника нажмите два раза или удерживайте кнопку 2 (см. рис. 2) пульта дистанционного управления.
Примечание Пользоваться функцией разблокировки замка крышки багажника с пульта дистанционного управления можно только на автомобилях, оборудованных электрическим блокиратором замка крышки багажника.
При включенном режиме охраны разблокировка происходит с одновременным отключением данной зоны охраны на 25 с. Если за этот период крышка багажника не будет открыта, то она автоматически снова блокируется, а если крышка багажника открывалась, то эта зона охраны автоматически отключается на время до ее закрытия.
Для блокировки крышки багажника после закрытия нажмите кнопку 2 блокировки пульта управления.
Центральное управление замками дверей из салона. Для того чтобы заблокировать или разблокировать замки всех дверей автомобиля, нажмите клавишу блокировки, расположенную на подлокотнике двери водителя. Заблокировать двери можно также посредством нажатия на кнопку блокировки в двери водителя.
Центральное управление замками дверей снаружи автомобиля. Для того чтобы заблокировать все двери автомобиля снаружи, поверните по часовой стрелке ключ в замке двери водителя. Для разблокировки передних дверей снаружи поверните ключ в замке против часовой стрелки, тогда разблокируется только та дверь, которую в этот момент вы открываете.