Замена прокладки головки калина 8 клапанов

Задняя подвеска лада калина / lada kalina (ваз 1118, 117, 1119)

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки, Н-м

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемешаться относительно друг друга в небольших пределах.

Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, шита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.-

Пружина амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка ; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора;

Замена прокладки гбц в lada kalina поэтапно: какую поставить, фото и видео о том, как ее поменять на головке блока цилиндров своими руками – new lada

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на вашем автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118, снимите ее, как описано в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров». В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, замене направляющих втулок клапанов, замене или шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Для разборки, ремонта и сборки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Калина ВАЗ 1118 вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), при замене маслосъемных колпачков (см. «Замена маслосъемных колпачков»), а также ключи «на 13», «на 21».

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Отверните пять гаек крепления модуля впуска к впускной трубе, и снимите модуль вместе с дроссельным узлом со шпилек впускной трубы.

3. Отверните две гайки крепления переднего теплоизоляционного щитка и транспортного рыма, снимите щиток и рым.

4. Отверните две гайки заднего крепления впускной трубы и катализатора (этими же гайками прикреплен задний теплозащитный щиток) и снимите задний теплозащитный щиток. Снимите установленные под щитком шайбы.

5. Отверните две гайки переднего крепления впускной трубы и катализатора и снимите установленные под ними шайбы.

6. Отверните три верхние гайки крепления впускной трубы и катализатора…

7. …две нижние гайки, снимите установленные под гайками шайбы.

8. Отсоедините от головки блока цилиндров впускную трубу и катализатор.

9. Снимите со шпилек головки блока цилиндров уплотнительную прокладку впускной трубы и катализатора.

10. Выверните из головки блока цилиндров датчик указателя температуры охлаждающей жидкости…

11. …и датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

12. Для замены шпильки крепления крышки головки блока цилиндров в случае повреждения ее резьбы ослабьте затяжку шпильки и выверните ее из головки блока цилиндров.

13. Отверните две гайки крепления термостата, снимите установленные под гайками шайбы…

14. Снимите термостат и установленную под его гнездом картонную уплотнительную прокладку. Сильно обжатую или надорванную прокладку при сборке головки блока цилиндров замените.

15. Отверните две гайки, выверните болт крепления задней крышки головки блока цилиндров и снимите заднюю крышку.

16. Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.

17. Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

18. Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.

19. Снимите распределительный вал с головки блока цилиндров.

20. Снимите сальник с распределительного вала.

21. Выньте толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами 1.

22. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока цилиндров.

23. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,1 мм.

24. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распредвала на головке блока цилиндров и корпусах подшипников. Если хотя бы на одном из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку блока цилиндров и корпуса подшипников.

25. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…

Новая Лада:  Схема и расположение предохранителей Лада Калина ВАЗ-1117 ВАЗ-1118 и 1119 : В Ладе

26. …залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте масляные каналы бензином с помощью груши.

27. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки блока цилиндров. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов») или замените клапаны.

28. Установите под снимаемый клапан подходящий упор, например подшипник.

29. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите с его помощью пружины клапана. Выньте отверткой или пинцетом два сухаря.

30. Выньте верхнюю тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины клапана. Аналогично выньте сухари, тарелки и пружины остальных клапанов.

31. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

32. Подтолкнув клапаны снизу, выньте их из головки блока.

33. Снимите маслосъемные колпачки приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

34. Снимите нижние тарелки пружин клапанов.

35. Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны.

36. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3, коробление тарелки 2, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

37. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел клапанов не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной автомастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

38. Осмотрите толкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 толкателя есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените толкатели клапанов. Измерьте наружные диаметры толкателей клапанов (см. «Замена толкателей клапанов»), изношенные толкатели клапанов замените. На рабочих поверхностях регулировочных шайб 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Шайбы с такими дефектами надо заменить. На шайбах допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм:

номинальный для впускных клапанов………………………………..0,022-0,055

номинальный для выпускных клапанов………………………………..0,029-0,062

предельно допустимый для впускных и выпускных клапанов……………………….0,300

Рис. 4.5. Размеры клапанов и их направляющих втулок

39. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность диаметров отверстия во втулке и стержня клапана (рис. 4.5). Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной автомастерской, так как для измерения диаметра направляющих втулок клапанов нужен специальный инструмент (нутромер).

40. Если величина зазора не достигает предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку клапана. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку клапана специальной оправкой.

41. Смазав направляющую втулку клапана моторным маслом, вставьте ее в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала до упора стопорного кольца в головку блока цилиндров. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 8,022-8,040 мм для впускных клапанов и до 8,029-8,047 мм – для выпускных клапанов.

42. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов»).

43. Установите клапаны в головку блока цилиндров в соответствии с ранее проставленной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.

44. Установите нижние тарелки пружин клапанов.

45. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

46. Установите распределительный вал и корпуса подшипников (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

47. Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы.

48. После установки головки блока на двигатель проверьте зазоры в приводе клапанов и при необходимости отрегулируйте их (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

Нужна ли протяжка болтов гбц

Приблизительно после 10 000 км пробега моей Калины, в районе стыка блока цилиндров и головки начало появляться замасливание, хоть оно и было едва заметным, но все же неприятно на новой машине видеть такие следы под капотом. Сначала подумал, что масло попадало на стык сверху из клапанной крышки, но когда все хорошенько посмотрел, то убедился, что крышка абсолютно сухая и мокроты там быть не может.

Проехал еще несколько тысяч километров и ничего не предпринимал, решил посмотреть, будет ли ситуация усложняться, но к моему счастью все было на том же уровне. А замасливание появлялось приблизительно за 1000 км после того, как насухо протираешь двигатель.

Некоторые владельцы Калин пробовали протягивать болты ГБЦ, и после этой процедуры все становилось нормально, а другие и таких большинство — продолжали ездить дальше, так как видимых следов неисправности или прогорания прокладки ГБЦ не наблюдалось, антифриз не уходил и уровень масла в двигателе держался идеально ровно от замены до замены.

Решил для себя, что пока не буду ничего трогать, ведь у меня тоже уровень держится практически до грамма, антифриз идеально чистый и проблем с работой мотора абсолютно никаких нет. И вот итог, с тех пор прошло уже больше года, успел накатать уже более 40 000 км и на стыке головки и блока цилиндров все также едва заметные следы замасливания, которые появляются не чаще одного раза на 1000 км пробега.

Изредка насухо вытираю это место, чтобы посмотреть на идеально чистый движок, и все-таки хочется попробовать протянуть болты, может быть проблема исчезнет совсем и больше не будет меня смущать. Думаю, что по весне прикуплю динамометрический ключ, головка у меня уже есть: для тех, кто не в курсе, нужна специальная головка с профилем TORX E14 — звездочка, как показано выше на фотографии.

Общие правила выполнения работ, используемые методы

Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:

Несмотря на то, что у каждого двигателя имеются свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции – одинакова. В целом, для затягивания крепежей применяется два метода:

• В несколько подходов доведением усилия затяжки до требуемого значения;
• Затягивание крепежей до определенного усилия (в один или несколько подходов), а затем – двойное доворачивание болтов на определенный угол.

Метод затягивания выбирается исходя из типа болтов.

Первый способ применяется при использовании не растягивающихся болтов (сейчас такие не используются, но их можно встретить на старых авто). Но нередко этот тип крепежей требует дотяжки после определенного периода эксплуатации двигателя, чтобы компенсировать усадку прокладки ГБЦ. Зато такие крепежные элементы допускаются для повторного использования, причем неоднократно.

Второй метод затяжки блока является актуальным для большинства современных авто. И все из-за использования растягивающихся болтов (так называемый тип TTY).

Такие крепежи за счет упругой деформации способны компенсировать тепловые расширения головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо вывести в режим деформации (по сути, просто немного растянуть).

Для этого и необходимо двойное доворачивание болтов на определенный угол. На одних авто этот угол составляет 45 град., на других – 90 град.

Но после вывода элементов в режим упругой деформации, они уже будут не способны вернуться в исходное состояние, поэтому и не допускается их повторное использование из-за высокой вероятности разрушения.

Особенности детали

Головка блока цилиндров – конструктивно достаточно сложная деталь. Представляет она собой массивную плиту, в которой проделаны каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения, и технологические отверстия – свечные, для форсунок (в дизелях), крепежные.

Также сверху на ГБЦ имеется так называемая «постель» распределительного вала – посадочное место под его установку.

Несмотря на свою массивность, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие при затяжке часто приводит к трещинам в стенках и перемычках.

Для изготовления ГБЦ используется два вида металлов – алюминий (наиболее распространенный) и чугун.

Для закрепления последней применяются стальные болты или шпильки с гайками. К примеру, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками.

Разница в материалах изготовления головки и ее крепежных элементов имеет один негативный фактор – разное температурное расширение компонентов при нагреве, особенно это касается ГБЦ из алюминия.

Неравномерная затяжка крепежных элементов (гайки, шпильки и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению излишних напряжений в структуре металла, вследствие чего происходит коробление головки.

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
4. Снять катушки зажигания.
5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
9. Снять крепление ресивера к головке блока.
10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
12. Снять шестерни распределительных валов.
13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
15. Снять валы.
16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
18. Отсоединить все шланги от термостата.
19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
20. Снять головку и заменить прокладку.
21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Порядок снятия головки
Порядок затяжки болтов

Процесс замены

Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.

Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:

1. Снимаем «клемму-минус».
2. Демонтируем защитный кожух ГРМ.
3. Выставляем метки ВТМ.
4. Сливаем полностью охлаждающую жидкость с автомобиля.
5. Сбрасываем давление в топливной системе.
6. Отсоединяем приемную отрубу от выпускного коллектора.
7. Снимаем крышку головки блока.
8. Отсоединяем дроссельный узел.
9. Снимаем воздушный фильтр.
10. Демонтируем топливную рампу в сборе с форсунками.
11. Фиксируем распределительный и коленчатый вал.
12. Снимаем ремень ГРМ.
13. Проводим демонтаж натяжного ролика.
14. Открутив крепления шестерни распредвала, снимаем ее.
15. Откручиваем крепление и снимаем заднюю крышку.
16. Демонтируем выпускной патрубок ГБЦ.
17. Отключаем и снимаем термостат.
18. Отсоединяем трубки подача и слива топлива.
19. Откручиваем крепление головки блока.
20. Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.
21. Очищаем поверхность головки блока от старой прокладки, а также остальной грязи и пыли.

Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.

1. Устанавливаем новую прокладку.
2. Перед установкой головки проверяем, закрыты ли клапана на 1 цилиндре.
3. Закручиваем болты крепления ГБЦ согласно со схемой. На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.
4. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками«.

Схема строения двигателя ваз-2114

Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.

Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:

Условия затяжки болтов

При установке головки блока важно соблюдение технологии затяжки, которая включает в себя ряд критериев:

• Порядок затягивания;
• Усилие;
• Состояние крепежей (к примеру, шпилек с гайками);

У каждого двигателя свой порядок затягивания, который необходимо соблюдать, чтобы обеспечить равномерное притягивание головки к блоку и исключить возникновение напряжений на каких-либо участках поверхности. К примеру, на ВАЗ 2105 это выглядит так.

Усилие – еще один немаловажный фактор для правильного крепления данного элемента двигателя. Притягивание плиты осуществляется в несколько подходов (на разных моторах количество их отличается), каждый из которых выполняется со своим усилием.

Крепежи головки блока затягиваются с достаточно большим усилием, что приводит к их вытягиванию. Поэтому на множестве двигателей не допускается повторное использование болтов, они в обязательном порядке заменяются. Но есть и моторы, у которых замена крепежей не нужна и возможна их повторная установка.

Вся информация относительно технологии затяжки ГБЦ указывается в тех. документации к авто, также нередко ее указывают на упаковках прокладки головки и крепежей.

Этапы

1. Установите транспортное средство на ровной поверхности.
2. Дайте двигателю остыть.

   

3. Первым делом необходимо снять кожух силового агрегата 8 кл.
4. Поршень цилиндра номер один нужно установить в положение верхней мертвой точки.
5. Обесточьте систему, отключив минусовый провод аккумулятора.
6. Слейте ОЖ.
7. Отсоедините и уберите в сторону воздушный фильтрующий элемент.
8. Отсоедините шланги подогрева, другие трубы и разъемы.
9. Не забудьте от свечей отсоединить все провода.
10. Далее снимаем крышку ГБЦ.
11. Демонтируйте крышку привода распредвала находящуюся спереди.
12. Вставьте в отверстие ступицы шкива отвертку, чтобы распредвал не прокручивался, и ослабьте затяжку болта закрепляющий зубчатый шкив.
13. Далее необходимо снять ремень ГРМ.
14. Полностью выкрутите болт, на котором крепится шкив распредвала.
15. Снимите шкив.
16. Далее необходимо снять крышку привода распредвала, которая находится сзади.
17. Снимаем оставшиеся патрубки и провода.
18. После отсоединения всех проводов и патрубков нужно ослабить затяжку болтов, которыми закреплена ГБЦ калины 8 кл. Делается это строго по схеме.

    

19. Далее необходимо полностью выкрутить болты крепления ГБЦ.
20. Вынимаются они вместе с шайбами.
21. Снимаем ГБЦ.
22. Стоит знать, что в ходе длительной эксплуатации болты, с помощью которых закреплена ГБЦ увеличиваются по длине. Поэтому лучше не экономить, а установить новые.
23. Перед тем как устанавливать новые болты их необходимо смазать маслом.
24. Убираем прокладку головки блока цилиндров Калины.
25. Место, на котором она была установлено необходимо очистить. Делается это не механическим путем, а при помощи специальной жидкости. В случае если вы примените напильник или металлическую щетку, то возникает большой риск поцарапать поверхности. Как следствие утрата герметичности со всеми вытекающими последствиями.

    

26. Устанавливаем новую прокладку.

    

27. Ставим головку блока цилиндров. Проследите, чтобы коленвал и распредвал были в положении верхней мертвой точки. Это очень важное условие.
28. Вставляем во все отверстия болты и производим затяжку в определенной последовательности:

    

29. Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Н•м (2 кгс•м);
30. Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);
31. Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;
32. Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.
33. Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки. Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.

На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.